Как и чем правильно соединять провода

Забытые способы пайки проводов без паяльника

В электрике, да и не только, часто нужно спаять медные или алюминиевые провода. С медными проводниками всё просто, и они прекрасно паяются оловом с канифолью, без применения каких-либо специальных флюсов.

Что же касается пайки алюминиевых проводов или алюминия с медью, то здесь уже понадобится минимум флюс Ф-64 или паяльная кислота. Также потребуется паяльник помощнее, хотя бы на 60 Ватт, а лучше на 100 Ватт. Медные провода можно паять даже без паяльника.

В данной статье будут рассмотрены забытые способы пайки проводов без паяльника.

Способ №1 — готовим состав для пайки проводов

Для первого способа можно использовать вместо паяльника небольшую газовую горелку или даже обычную зажигалку. Способ настолько прост, что не требует специальных знаний. Просто берем все необходимые компоненты, подготавливаем их, а затем наносим на спаиваемые провода и нагреваем их.

Подготовка состава для пайки:

1. Натрите сосновую канифоль в порошок.
2. Натрите припой в порошок.
3. Перемешайте припой с канифолью, добавив немного паяльной кислоты.

Для проведения пайки необходимо нанести подготовленный состав на провода и нагреть их при помощи газовой горелки или зажигалки. Припой быстро растекается по проводам, соединяя их.

Способ №2 — приспособление для горелки

Данный способ пайки проводов без использования паяльника использует приспособление для горелки.

Надеемся, что эти забытые методы помогут вам при работе с проводами без паяльника.

Второй способ пайки проводов

Второй способ пайки проводов связан с газовой горелкой и самодельным приспособлением к ней. Для его изготовления понадобится металлическое крепление и шпилька к нему, а также гильза (наконечник для обжимания проводников) с двумя гайками.

Приспособление для горелки

Принцип сборки данного приспособления для горелки уже прост и понятен из картинок. Сначала на край сопла горелки прикручивается металлическое крепление, в которое затем вкручивается выгнутая шпилька. На конец шпильки надевается наконечник, обтянутый гайками, чтобы не болтался.

Пайка проводов без паяльника данным приспособлением очень проста. Сначала вы закладываете в наконечник немного припоя, затем разогреваете его факелом горелки, после чего опускаете в наконечник концы проводов, на которые предварительно был нанесён жидкий флюс — можно спиртоканифоль или любой другой.

Соединение алюминиевого и медного проводов

Проблема, как соединить алюминиевый и медный провод, рано или поздно появляется у любого домашнего электрика. Чаще всего нужно нарастить или перенести розетку, или соединить ввод с улицы алюминиевым СИП-кабелем с переходом на медный. Хотя медь с алюминием уживаются неважно, вплоть до пожара. Но способов соединить пару проводов из разных металлов хоть отбавляй, нужно лишь выбрать наиболее подходящий.

Использование гильзы для соединения проводов

Проще всего соединить два провода обычной металлической гильзой. Они бывают нескольких размеров, как правило, используются для соединения 2-4 проводов сразу. Гильза изготавливается из мягкой меди с луженым покрытием. Олово — относительно инертный металл, с медными или алюминиевыми жилами не реагирует.

В чем секрет эффективности гильзы

Понятно, что при контакте алюминиевого и медного проводов между ними появляется гальваническая пара. Поэтому место контакта меди с алюминием всегда будет корродировать, неважно, чем и как соединять два провода.

Ситуацию спасает луженая поверхность гильзы. Ток идет по поверхности гильзы как по проводнику, контакт алюминиевого провода с медным не пропадает, но только в сухом состоянии. Поэтому соединять гильзой можно только при монтаже проводки внутри помещения.

Если планируется соединить два разных провода, медный с алюминиевым, для розетки в ванной, то жилу из меди желательно предварительно залудить оловом. Таким способом удается защитить поверхность от окисления.

Сначала нужно зачистить изоляцию на медном и алюминиевом проводах. Далее подобрать по диаметру гильзу в зависимости от количества соединяемых проводов. Надеть ее, протолкнуть внутрь зачищенные жилы, обжать клещами.

Лучше дважды, размер гильзы позволяет соединить жилы двойным обжимом.

Изоляция

Поверх соединения нужно обязательно надеть изоляцию, нагреть термоусадочную трубку феном.

Устройство клеммного зажима

Устройство представляет собой металлическую вставку с двумя отверстиями с резьбой для вкручивания двух прижимных винтов, запечатанную в пропиленовую оболочку. Она же выполняет функции изоляции. Металл вставки служит перемычкой между соединяемыми проводами.

Чтобы соединить два провода, медный с алюминиевым, необходимо вывернуть винты до упора. Далее вставить в противоположные концы клеммника жилы, очищенные от изоляции, завернуть винты до упора, максимально туго.

Проблемы с винтовыми зажимами

В таком соединении внутренняя вставка обеспечивает электрический контакт без реального соприкосновения меди и алюминия. Однако, из-за мягкости металлов, со временем контакт ослабевает, увеличивается внутреннее сопротивление, клеммы начинают нагреваться, пластик оплавляется. В маркировке зажима указывается рабочая температура нагрева в течение долгого времени без потери прочности.

Поэтому в больших клеммниках используются винты с шайбой-гровером.

Изоляция для далеких соединений

В больших клеммниках, если необходимо соединить два провода на расстоянии друг от друга, алюминиевый с медным, возможно изолировать металлическую вставку термоусадкой или изолентой. Данный метод может занять больше времени, но является достаточно надежным.

Клеммные зажимы Wago

Простота использования

Один из вариантов устройств, позволяющих быстро соединить несколько проводов в один узел, причем без инструмента, кроме обрезных бокорезов, — это клеммные зажимы Wago, также известные как клеммные зажимы рычажковые быстрозажимные.

Все, что требуется, — это снять изоляцию на конце медного и алюминиевого проводов и нанести небольшое количество контактной пасты. Далее поднять рычажки, протолкнуть внутрь жилы, опустить фиксаторы в прежнее положение.

Долговечность соединения

Концы медного и алюминиевого проводов будут надежно прижаты контактной пружиной. У клеммных зажимов Wago каждый конец подпружинен пластиной, что не позволяет отходить от контактной площадки.

Недостатки использования Wago

Такая схема удобна лишь в качестве временной, соединять медные и алюминиевые жилы с помощью Wago имеет смысл только на короткий срок. Несмотря на то, что корпус зажима защищен от влаги, пружина со временем потеряет упругость, поэтому один из проводов (обычно алюминиевый) начинает подгорать.

Пайка или скрутка: как соединить медные и алюминиевые провода

Можно, конечно, подогнуть пружинку, соединить с зажимом еще раз, но качество контакта так и останется неважным. В такой ситуации желательно проверить внутреннее сопротивление контакта тестером. Прибор должен при положении ручки в кОм показывать 0.

По отзывам электриков-любителей, соединять провода с помощью Wago имеет смысл лишь при следующих обстоятельствах:

• Любые другие быстрые зажимы (даже производства Тайвань или Южной Кореи), как правило, используются для временного подключения. Например, нужно соединить напрямую переноску и алюминиевые провода, торчащие из подрозетника.

Существуют также одноразовые фишки Ваго, ими тоже можно соединять медный и алюминиевый провода, но обязательно с пастой. Фиксатора-рычага нет, пружина сама фиксирует и поджимает место контакта. Если нагрузка небольшая, то коннектор прослужит достаточно долго.

Cкрутка с последующей пайкой

Соединить медный провод с алюминиевым можно напрямую, но только через промежуточное лужение контактной поверхности металла. Олово достаточно пластичное и не разрушается даже при сильных изгибающих нагрузках. С другой стороны, оно достаточно инертное, поэтому не образует устойчивой гальванической пары с медной или алюминиевой поверхностью.

Хорошо известно, что алюминиевые провода обладают высокой ломкостью и хрупкостью. Гнуть их сложно, при подготовке конец не загибают, а просто снимают изоляцию на конце, достаточно 13-15 мм.

Медь очень пластичная, даже не будучи подвергнутой отжигу. Поэтому для того, чтобы соединить две жилы, медную предварительно накручивают спиралькой на гвоздь 150 мм или любой стальной пруток круглого сечения. Получается спираль диаметром 5-6 мм.

Чтобы соединить два контакта, нужно вставить зачищенный конец алюминиевого провода в медную жилу, обработать флюсом, после чего запаять свинцово-оловянным припоем.

Классический вариант скручивания и пайки

У свинцово-оловянного припоя есть еще одно интересное свойство. Если залудить поверхность какого-либо хрупкого металла, например алюминия или дюралюминия, то это существенно увеличит стойкость к разрушению под циклической нагрузкой.

Это означает, что луженый алюминиевый и медный провода можно соединить обычной скруткой. Но предварительно нужно залудить алюминий, а это достаточно сложно.

Для лужения также потребуется специальный флюс. Например, ЛТИ-120, или можно использовать материал, который в народе именуют «собачьим салом». Это самодельный высокоактивный флюс для пайки алюминиевых стенок морозилок.

После того как алюминиевый и медный провода были залужены оловом, их можно соединить скруткой, но не плотной, и сразу же запаять обычным свинцово-оловянным припоем.

Так часто в обиходе называют корпусные быстрозажимные коннекторы. Это особый вид клеммников, с помощью которых удобно соединять провода любых типов, в том числе медные с алюминиевыми.

Схема несложная, три металлические пластины из мягкой стали, сжатые в пакет, между ними укладывают жилы из меди и алюминия. Считается, что непосредственного контакта нет, значит, риск выгорания коннектора минимальный.

На самом деле долговечность ореха во многом зависит от влажности воздуха. Для отапливаемых помещений это условие не является критически важным, но если соединить два кабеля где-нибудь в технологическом колодце, подвале, на чердаке, то будет правильным дополнительно обработать корпус ореха водоотталкивающим спреем.

Существуют также модели защищенных орехов с уплотняющими резиновыми вставками для проводов. Чтобы соединить проводники, достаточно вставить концы и затянуть, можно даже не зачищать. На пластинах имеются зубцы, которые пробивают изоляцию, глубоко врезаются в алюминиевую или медную жилу.

Коннекторы для наружного использования

Нередко требуется подсоединить наружную алюминиевую шину (СИП) со столба к медному проводу на вводе в дом. Можно использовать защищенные орехи, но только при условии, что соединение не висит в воздухе под гусаком, как это часто бывает, а закрыто в металлическом боксе на стене. На открытом воздухе алюминиевые жилы, как правило, быстро окисляются и выгорают.

Если нет возможности сделать в защищенном варианте, то лучше соединить провода с помощью алюминий-медного переходника. Выглядит он как двухсторонняя гильза, спаянная под давлением. Для сращивания медного и алюминиевого проводов нужно вставить концы внутрь переходника, использовать пасту, после чего обжать клещами.

Соединить два провода из меди и алюминия можно с помощью обычного болта М8 с гайкой, гровером (можно двумя) и тремя шайбами. Болт можно взять с любым размером резьбы, длина не имеет особого значения. Особое внимание нужно уделить подбору шайб, они должны быть вдвое больше по диаметру головки болта.

Первое, что нужно сделать, — это снять изоляцию на конце и залудить. Для болта М8 нужно срезать на проводе участок изоляции длиной не менее 40 мм.

После этого с помощью круглогубцев на медном и алюминиевом проводе необходимо согнуть петлю (кольцо). Если болт М8, то внутренний диаметр кольца должен быть 8,2-8,5 мм. То есть свободно надеваться, но не болтаться на резьбовом участке.

Следующим этапом нужно будет залудить оловом медный конец. Некоторые электрики пытаются соединить без лужения, но это неправильно. В этом случае небольшое количество влаги, попавшее на болт, моментально приведет к появлению электрохимической коррозии алюминия, частично поверхности болта.

Теперь нужно соединить все детали в один узел. Сначала на болт надевают шайбу, затем алюминиевую петлю. Затем еще шайбу и медную петлю. Остается лишь уложить последнюю, третью шайбу, затем гровер и затянуть гайку с усилием.

Если соединение будут замуровывать в стену, то желательно залудить и алюминиевую петлю. При использовании олова направление укладки петель на болт можно не соблюдать. Если соединять чистые металлы, без лужения, то нужно будет проконтролировать положение обеих петель. Закрутка у обоих должна совпадать с направлением вращения гайки, иначе при затяжке провод выдавит из-под шайб.

Шайба-гровер должна использоваться в обязательном порядке, иначе все соединение со временем ослабнет, контакт исчезнет. После сборки болт нужно замотать изолентой или залить герметиком, в зависимости от того, будет ли стык работать внутри помещения или на улице.

Соединить медную и алюминиевую жилу не составляет особой проблемы. Можно использовать пайку или готовое приспособление. Качество стыка напрямую зависит от влаги, поэтому, кроме прочности фиксации обоих проводников, нужно обращать внимание на защиту от влаги, она — враг любого контакта.

Расскажите о своем опыте сращивания меди и алюминия. Каким, по-вашему, способом проще и надежнее соединять жилы из разнородных металлов? Также поделитесь статьей в своих соцсетях и сохраните ее в закладки.

Соединение проводов из меди и алюминия при монтаже электропроводки, выключателей и розеток, относится к наиболее сложным, требует ответственного подхода.

Нужно не только учесть все факторы, включая сечение и тип материала изготовления провода, но и действующие нормативы. Также нужно учесть, что для соединения 2 проводов, один из которых имеет медные, а второй алюминиевые жилы, допустимы не все методы.

Способы соединения проводов

Для соединения алюминиевого и медного проводов могут применяться различные способы. Среди них использование специальных клеммных колодок, самозажимных соединений Wago, зажимов «Орех», пайка или сварка, применение болтов. Каждое из данных типов монтажных работ отличается своими преимуществами и недостатками, может использоваться при различных ситуациях.

Скрутка

Такой способ соединения, как скрутка в электропроводке, используется достаточно часто. Однако для монтажа меди и алюминия он запрещён правилами ПУЭ п.2.1.21.

Такой способ заключается в скручивании жил провода между собой. Слой наружной заводской изоляции снимается, после завершения работ поверхность изолируется обычной изолентой. Но такой метод не подходит для постоянного соединения. Его можно применять исключительно в качестве временного, используя в дальнейшем допустимые и безопасные способы. Также запрещено применять скрутки, чтобы нарастить алюминиевый провод в розетке, подключить дополнительное оборудование.

Пайка

Среди популярных методов соединения проводов к распространённым относятся пайка точка Однако данный метод не рекомендуется в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016.

При пайке проводов образуется неразъёмное соединение, при котором с начала требуется зачистить концы проводов, окунуть жилы в специальный расплавленные припое, после чего выполнить соединение. Но для работы с медью и алюминием такой способ не подходит.

Сварка

Сварное соединение двух проводов относится к надежному и простому. Для выполнения работы нужны сварочный аппарат, электроды, бокорезы для зачистки, пассатижи. Также для выполнения работ необходим флюс, который используется при сварке алюминиевых жил.

При сварке обязательно использовать средства защиты, которые включают в себя маску или очки, перчатки. Но такое соединение можно использовать только при соединении жил из одинакового материала. Это означает, что соединение электрических проводов с жилами из различных металлов запрещено.

Опрессовка

Опрессовка медных или алюминиевых проводов относится к одному из наиболее удобных и быстрых типов соединения. Для монтажа применяются различные вспомогательные материалы, включая гильзы и ТУТ. Также необходимо иметь специальный инструмент – пресс-клещи, при помощи которых можно быстро выполнить фиксацию, исключить подвижность соединяемых элементов.

Данный метод является неразъёмным, то есть после завершения монтажа просто снять гильзу или трубку не получится. Необходимо будет обрезать концы соединений, провести монтаж заново с использованием новых вспомогательных материалов. Опрессовка алюминиевых проводов востребована при выполнении различных работ, термоусадочные трубки ТУТ рекомендуются для монтажа на улице, для влажных помещений, при установке в стене. При таком соединении проводов дополнительно используется строительный фен, который нагревается полимер, позволяя выполнить монтаж. После остывания он надежно обжимает кабеля, не допуская попадания внутрь грязи, влаги и пыли.

Болтовое соединение

Для выполнения болтового соединения медных и алюминиевых проводов необходимы гайки и три шайбы. Такой метод очень простой, он используется в случае, когда нет других материалов, включая гильзы, термоусадочные трубки, клеммники.

Для фиксации нужно шайбу надеть на резьбу болта, у соединяемых проводов зачистить жилы, после чего накрутить их сверху на болт. Далее устанавливается вторая шайба, крепится жила кабеля, после чего провод фиксируется третий шайбой.

Клеммные колодки

Для монтажа электрофурнитуры или соединения отдельных проводов можно использовать клеммники в виде колодок. Это компактная конструкция со специально устроенными вводами для разного количества проводов. Внутри располагается латунная втулка, корпус переходника выполнен из прочного пластика. Для монтажа необходимо зачистить края проводов, вставить их в специальные отверстия втулки, затем вручную или отверткой закрутить винты.

Для повышения качества соединения необходимо учитывать:

Если будут использоваться многопроволочные типы медных и алюминиевых проводников, необходимо предварительно обжать их концы при помощи специальных наконечников.

Такие клеммники очень удобные и простые в работе, однако применяются только для проводов с однородными жилами. Соединение проводов при помощи клемм, преимущественно используется при монтаже осветительных приборов: (люстр и бра).

Более подробно про монтаж бра можно почитать в этой статье.

Нельзя использовать одну колодку для одновременного соединения алюминиевого и медного провода!

Зажим «Орех»

Кабельный зажим «Орех» представляет с собой конструкцию из двух пластин и четырёх винтов. Соединение предполагают выполнение таких действий:

Такой зажим очень удобен, его часто используют для монтажа электропроводки разного типа, соединения алюминиевых проводов между собой. Однако он не подходит для установки в распределительной коробке из-за своих больших размеров.

Соединение проводов с жилами, имеющими разное сечение

Не редкостью является ситуация, когда требуется смонтировать медный и алюминиевый кабель с различным количеством жил или разным сечением. Если возникает необходимость работы при таких условиях, нужно выбирать клеммники Wago. Они имеют отверстие под провода с разной толщиной, между собой проводники можно паять.

Для соединения медных и алюминиевых проводников подбираются специальные модели клемм. Они имеют уже готовые вмонтированное приспособление, которое предохраняет металлы кабелей от окисления при контакте друг с другом. Также подобная конструкция подходит для работы с одножильной проводкой, многожильными проводниками разного типа.

Алюминий и медь при ремонте или монтаже электропроводки требуют специального подхода. Нужно сразу определиться, почему нельзя скручивать такие провода и какие варианты соединения будут самыми надежными. Это позволяет правильно срастить проводники, исключить опасные ситуации.

Пайка алюминия — трудновыполнимый в домашних условиях процесс. Сложность объясняется свойствами металла, которые затрудняют соединение отдельных частей из алюминия с другими веществами. Соединять алюминий нужно с соблюдением специально разработанных технологий, обеспечивающих качество пайки. Значение имеет опыт мастера, соединяющего пайкой детали из алюминия.

Почему алюминий плохо паяется

Многие пробовали паять алюминий в домашних условиях и хорошо поняли: припой не хочет прилипать к поверхности деталей. Это происходит по причине образования на металле устойчивой оксидной пленки, которая имеет низкую адгезию к материалу припоя. Методы пайки алюминия в домашних условиях сводятся к борьбе с защитной пленкой.

В минералогии оксид алюминия называют корундом. Он состоит из прозрачных кристаллов, являющихся драгоценными камнями. Корунд имеет различную окраску, зависящую от примесей: хром придает красноватый оттенок, сапфир — синеватый. Окисная пленка обладает высокой прочностью и не поддается пайке. Ее необходимо удалить с поверхности и после этого начинать паять детали.

Как удалить оксидную пленку

Пленку с поверхности металла удаляют несколькими способами, наиболее эффективными являются химический и механический. Оба метода для работы требуют безвоздушной среды, в которой нет кислорода.

Химический метод основан на осаждении на поверхности заготовки цинка или меди путем электролиза. На место, подготовленное к пайке, наносят медный купорос в виде концентрированного раствора. К чистому участку металла прикрепляют минусовую клемму аккумулятора или другого источника питания. Один конец медной проволоки подключают к плюсовой клемме, другой опускают в раствор на поверхности алюминия. В результате электролиза медь или цинк тонким слоем оседает на алюминии и крепко к нему прилипает. Теперь можно производить пайку алюминия оловом.

Наждачную шкурку заменяют скальпелем, зазубренным жалом паяльника или железной стружкой, полученной из натертого напильником гвоздя. Стружку насыпают на масло и жалом паяльника трут по поверхности, сдирая оксидный слой. Массивную деталь желательно подогреть горячей воздушной струей. Припой паяльником погружается в масляную капельку и растирается по месту пайки. Для лучшего прохождения процесса пайки добавляется канифоль или другой флюс.

Для пайки алюминиевых проводов созданы флюсы на основе ацетилсалициловой или ортофосфорной кислоты, солей борной или натриевой кислоты. Канифоль применяется редко, она малоэффективна в случае с алюминием. Флюсы применяются при пайке проводов, кастрюль и других вещей.

Флюсы для пайки алюминия

Флюсы имеют высокую активность, поэтому после пайки их нужно смывать раствором воды с щелочью. Роль щелочи хорошо выполняет пищевая сода. После щелочи место соединения промывается чистой водой. Следует беречь органы дыхания от попадания в них паров флюса. Они способны раздражать слизистые и попадать в кровь. Наиболее распространенные из них требуется рассмотреть каждый в отдельности.

Канифоль — наиболее востребованный из всех флюсов. Он используется при соединении различных металлов. На алюминии работает только при отсутствии воздуха, поэтому применяется редко. Времени при работе с канифолью тратится больше, эффективности меньше. Этот флюс не для профессионалов, выполнять пайку может, но качество соединения не отличается прочностью.

Алюминий паяют газовой горелкой с применением порошковых флюсов. Не рекомендуется к пламени добавлять кислород, он снижает эффективность работы флюса. Наиболее распространенные флюсы:

Ф-34А — активный флюс, имеющий в составе 50% хлорида калия, 32% хлорида лития, 10% фторида натрия и 8% хлорида цинка. Состав применяется с припоями, содержащими химические добавки. Он обладает гигроскопичностью и растворяется в воде.

Бура — порошок, плавящийся при 700°С, обладает растворимостью в воде, смывается водным раствором лимонной кислоты. Отличается низкой стоимостью.

Ацетилсалициловая кислота встречается в виде таблеток аспирина. При нагреве паяльником выделяются вредные для здоровья человека пары, обжигающие нос, глаза и органы дыхания.

Паяльный жир состоит из парафина, хлорида аммония и цинка, деионизированной воды. Хорошо паяет предварительно прогретые места, прошедшие процедуру лужения. После спаивания алюминиевых деталей рекомендуется остатки флюса смывать, иначе он вызывает коррозию металла.

Жидкий флюс наносится на место пайки тонким слоем. При работе паяльником быстро испаряется с выделением обжигающих паров. Флюс Ф-64 в своем составе содержит фториды, тетраэтиламмоний, ингибиторы коррозии и дионизированную воду. Хорошо разрушает оксидную пленку и помогает паять заготовки из алюминия больших размеров. Используется при паянии меди, алюминия, оцинкованного железа и других металлов.

Ф-61 состоит из триэтаноламина, фторбората аммония и фторбората цинка. Используется при лужении и пайке сплавов алюминия при температуре до 250°С. Castolin Alutin 51 L состоит из кадмия, свинца и 32%-ного олова. Наиболее эффективно работает при температурах выше 160°С.

Любой из перечисленных флюсов помогает запаять алюминиевую кастрюлю, алюминиевые заготовки разных размеров, соединять методом пайки дюралюминий, дюралевые (дюраль) заготовки.

Припой для пайки алюминия

Припой для пайки алюминия делается на основе цинка или алюминия. В него вносятся добавки для достижения различных характеристик: для понижения температуры плавления, увеличения прочности. Производят их в Америке, Германии, Франции, России. Рассмотрим некоторые из них.

Распространенный и широко разрекламированный припой для алюминия — HTS 2000. Его производит компания из США. Практика свидетельствует о его непрочности: спаянные детали пропускают воздух и влагу. Без флюса его применять невозможно.

Castolin 192FBK на основе цинка (97%) и алюминия (2%) производится во Франции. Компания Castolin выпускает припои 1827 и AluFlam-190, предназначенные для пайки меди и алюминия при 280°С.

Castolin 192FBK — трубчатый припой, содержащий в сердечнике флюс. Выпускается в виде прутков, 100 г которых стоит 100-150 руб. Хорошо паяет мелкие отверстия и трещинки.

Chemet Aluminium 13 — припой, используемый при сварке деталей при 640°С и выше. В его основе лежит алюминий (87%) и кремний (13%). Температура плавления припоя — около 600°С. Выпускается в виде прутков, которых на 100 г приходится 25 шт. 100 г стоят 500 руб. Разновидность под наименованием Chemet Aluminium 13-UF имеет полую структуру и содержит в сердечнике флюс. Его стоимость за 12 прутков, которые весят 100 г, 700 руб.

Алюминиевый припой производится и на отечественных предприятиях. Для пайки с помощью газовой горелки применяется состав марки 34А. Он плавится при температуре 525°С, хорошо паяет сплавы АМц, АМ3М, АМг2. 100 г стоят 700 руб.

Марка А состоит из 60% цинка, 36% олова и 2% меди. Плавится при 425°С. Выпускается прутьями весом 145 г. Стоимость одного прута — 400 руб.

SUPER A+ производится в Новосибирске и является аналогом HTS-2000. Применяется вместе с флюсом марки SUPER FA. Стоит 800 руб. за 100 г. В расплавленном состоянии становится тягучим, приходится применять стальные инструменты для его разравнивания.

https://youtube.com/watch?v=FqsxsTcksJY%3Ffeature%3Doembed

Проволока с флюсом используется при сварке алюминиевых деталей, для пайки она не годится. Сварка алюминия газовой горелкой с порошковой проволокой не осуществляется. Сваривать детали лучше электрическим аппаратом.

Какой паяльник подойдет

Чем паять, какой инструмент для этого нужен — все зависит от площади пайки. Алюминий с медью хорошо проводят тепло, поэтому паяльник нужен мощный. При площади детали в 1000 см² мощность паяльника нужна 50-60 Вт. Паяют часто две или больше частей, в таком случае мощность увеличивается до 100 Вт. При подогреве места соединения подойдет паяльник меньшей мощности. Жало выбирают широкое, на нем можно сделать зазубринки для снятия пленки оксида алюминия.

Требуется рассмотреть, как паять алюминий паяльником. Делается это хорошо разогретым инструментом после снятия оксидной пленки и лужения, к залуженному (залудить можно с применением специальных припоев) участку хорошо прилипает припой и годится любой паяльник

Горелки для пайки алюминия

Нужно знать, как паять газовой горелкой. Если площадь деталей большая и не хватает мощности паяльника, используют горелку. Лучше применять газовую, т. к. пайка алюминия газовой горелкой обладает большими возможностями. Горелка быстро разогревает место соединения деталей почти до температуры плавления алюминия. Флюс с припоем наносится на соединение, разравнивается жалом паяльника и отвердевает. Место соединения нужно обязательно промыть от остатков паяльной кислоты или другого флюса.

При работе с использованием горелок нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Рядом не должны находиться горючие жидкости и материалы.

Что лучше — сварка или пайка

Ответы на этот вопрос могут быть разными. Применение того или иного способа зависит от использования деталей после их соединения. Автомобильный радиатор лучше паять. Этот способ стоит дешево и отличается надежностью. Молочные фляги и другие емкости для хранения продуктов питания лучше сваривать. Сварной шов более прочный, особенно при больших размерах. Часто приходится сваривать детали из алюминиевых сплавов. Сварка силумина — практически единственный способ соединения, не считая использования клея.

На сварке и пайке при желании можно неплохо заработать. Вопросы о том, как запаять алюминиевые трубки в холодильнике или отремонтировать раму велосипеда, возникают часто. В мастерских работа стоит дорого: пайка трубок — 1000 руб. и более. При соединении электропроводов способом пайки берут 15 руб. за каждое. Ремонт рамы велосипеда из сплавов алюминия с применением припоев стоит 500 руб. Ремонт кастрюли обойдется в 100 руб. К этим суммам следует добавить расходы времени и денег на доставку изделий в мастерскую и обратно.

Чтобы сэкономить эти деньги, нужно научиться паять самому. Для этого необходимо приобрести газовую горелку в виде баллончика за 700-1000 руб. и припой. Научиться обработке поверхностей и наложению швов можно на старом автомобильном радиаторе.

Как и чем правильно соединять провода

Рассказываем, почему «народный» способ соединения электрических проводов — на скрутках — вне закона. И как соединять провода правильно.

Читайте статью: как и чем правильно соединять провода.

Скрутка проводов — способ контактного соединения из разряда «проще не бывает»: достаточно очистить провода от изоляции, сложить их вместе, плотно скрутить пассатижами, обмотать изолентой — и можно пускать ток. При ремонте и электромонтажных работах, в быту и на производстве, скрутки используются сплошь и рядом, а пассатижи и изолента, у мастера-универсала всегда под рукой — в отличие от разнокалиберных колпачков, зажимов, гильз, пресс-клещей, сварочных аппаратов и паяльников.

Но сегодня электромонтажные скрутки, мягко говоря, не относятся к разряду разрешенных соединений. В «основном законе» электриков, «Правилах устройства электроустановок» (действующая редакция — ПУЭ-7), читаем: «Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке» (п. 2.1.21). Есть две возможности «легализовать» скрутку — пайка и сварка. Но при больших объемах монтажных работ пайка — дело долгое и кропотливое. Что касается сварки, то, во-первых, нужен специальный сварочный аппарат. Во-вторых, навык: одно неправильное движение — и вместо аккуратной монолитной капельки — пережженные провода.

Почему скрутка «вне закона»

Во-первых, в доме с центральным отоплением воздух сухой, а монтажные коробки и электроустановочные изделия смонтированы на внутренних стенах и перегородках — влага в них не попадает, конденсат не образуется, провода не окисляются.

Во-вторых, ремонт в прежние годы сводился к оклеиванию стен новыми обоями — зачастую поверх старых: проводку никто не трогал. И, наконец, советский быт не знал электроприборов, мощнее киловаттного утюга и электросамовара. А все электрохозяйство типовой квартиры — две-три розетки в каждой комнате, да люстра на потолке. Поэтому такая сеть — на скрутках, замурованных в бетон, с изоляцией из пвх-трубок или матерчатой изолентой — полвека никому не причиняла беспокойства.

Почему это происходит? На самом деле, здесь все просто. Медь и алюминий, из которых сделаны провода, имеют обыкновение окисляться на воздухе — на поверхности образуется тонкая оксидная пленка со сниженной электропроводностью. Но если воздух сухой, это некритично. При ремонтных работах мы грунтуем и штукатурим стены, они напитываются влагой: проводники, мирно «дремавшие» в монтажных коробках, оказываются во влажной среде. Окисление становится более интенсивным, а электрический контакт неустойчивым. Устанавливая дополнительные розетки и подключая к ним электроприборы, мы создаем повышенные нагрузки на «потревоженные» соединения. Они начинают греться. Повышение температуры становится катализатором процесса окисления — провода уже не просто окисляются, а начинают корродировать, и не просто греться, а подгорать. Вероятные результаты — потеря электропроводности, перегрев и обгорание контакта.

Но в многоквартирном доме со скрытой проводкой соединения расположены в несгораемых полостях — в монтажных коробках, наглухо замурованных в бетонные стены. Чтобы устроить в квартире пожар от неисправной электропроводки, нужно очень постараться. Самое большее, что вам грозит, — неработающие розетки и необходимость долбить стену, чтобы добраться до места неисправности. Но совсем другое дело — электромонтаж на скрутках в деревянном загородном доме, на производстве или в гараже.

Во-первых, вероятность контакта с влагой и сгораемыми материалами здесь значительно выше.

Во-вторых, автомат на вводном электрощите, не заметит локального перегрева поврежденного контакта и легко «прозевает» начавшийся пожар. И, между прочим, неисправности электропроводки из-за неправильного монтажа уверенно держат «призовые» места в рейтинге причин пожаров в загородных домах и на производстве.

А как правильно?

Соединительно-изолирующие зажимы (СИЗ)

Соединительно-изолирующие зажимы (коннекторы) — самый простой способ достижения компромисса, когда делать скрутку нельзя, но очень нужно. Соединительно-изолирующие зажимы являют собой разнокалиберные колпачки из ПВХ, полиамида или нейлона с конической пружиной внутри, предназначены для соединения моножильных медных или алюминиевых проводников суммарным сечением от 0,75 кв. мм. Проводники зачищают на длину 10–15 мм, вставляют в колпачок и плотно закручивают. Коническая пружина надежно сжимает оголенные концы проводников. Дополнительная изоляция не требуется: в качестве таковой выступает сам колпачок.

По надежности такое соединение немного уступает сварке и пайке. Колпачки занимают много места в монтажных коробках — это минус. Монтаж идет быстро — это плюс. Часто колпачки предлагают к продаже в виде наборов, позволяющих делать сборки разных сечений.

Винтовые клеммники (клеммные колодки)

Клеммники с винтовыми соединениями позволяют надежно коммутировать медные провода в монтажных коробках, обеспечивая надежное разборное соединение, когда нужно подключать светодиодные светильники, нежные электронные компоненты, либо другие маломощные устройства. Минус винтовых клеммников в том, что это подвижное соединение, которое не любит перегрева проводки: оно «расшатывается» за счет нагрева и остывания (то есть, сжатия и расширения) проводников.

Клеммники WAGO позволяют собрать от двух до восьми проводов (напомним: для скрутки вариант недостижимый — здесь максимум три). Главный минус в том, что такие зажимы не компактно монтируются в монтажную коробку. Но есть и плюсы. Во-первых, монтаж «проще не бывает» (защелкнул — и порядок). Во-вторых, разобрать соединение также легко. Такие клеммники идеально подходят для пуско-наладочных работ и временных сборок, поэтому почти всегда живут в «аптечках» опытных электромонтажников.

Кабельные сжимы используют при необходимости сделать ответвление от силового медного или алюминиевого силового провода. При этом сам провод не нужно разрезать.

Гильзы для опрессовки

Опрессовка с использованием опрессовочных гильз — самый распространенный, быстрый и надежный способ соединения проводов при профессиональном монтаже. Плотно набили гильзу проводами (скручивать не надо), сжали ручными обжимными клещами — и порядок. Для соединения жил больших сечений используют гидравлические обжимные пресс-клещи.

Соединения на гильзах изолируют клеевыми термоусадочными трубками и они компактно укладываются в монтажные коробки. Кроме того, гильзы являются допустимым способом сращивания двух проводов. Для этой цели лучше использовать ГСИ-Т гильзы в термоусаживаемом корпусе. Для присоединения одножильных и многожильных проводов к шинам с винтовым соединением также могут использоваться опрессовочные кабельные наконечники.