Как правильно паять металл — МозгоЧины

gosha-kun 10.04.2008 — 22:59

Среди вопросов по ремонту и апу в данном разделе форума нередко попадаются просьбы подсказать, как вылечить (собрать, скрепить, усилить и т. д) некое нечто, изготовленное из металла, но при этом нечто такое, при работе с чем невозможно применить винты, заклепки или сварку. Собственно отсюда и вопросы.

Они заставили меня однажды задуматься: а почему народ столь редко вспоминает о таком простом и надежном (хотя и не универсальном) способе, как обыкновенная пайка? Возможно потому, что у многих понятия «паяльник» и «припой» ассоциируются или с радиотехникой, где применяют маломощные паяльники вольт на 25, или с капризными раскаленными шариками, похожими на ртутные, которые, сколько в них ни тыкай жалом, никак не желают смачивать поверхность обрабатываемого металла и равномерно по нему растекаться. Гиморно это и грязно, шпаклевка получается какая-то, да и соединение выходит хреновое, корявое и слабое, ну его фтопку.

В связи с этим я решил написать нечто вроде «краткого курса» о пайке металлов легкоплавким свинцово-оловянным припоем, потому что опыт у меня в этом деле, без дурацкой скромности, очень большой. И вот написал. Надеюсь, эта работа окажется кому-то полезной.

Кое-что из полезных ссылок (спасибо коллегам)…

http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=4495&hl=пайка аллюминия&st=0http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1547&st=0http://www.avtobrigada.ru/cgi-bin/blist.pl?mode=ARTICLE&id=111&BRID=585http://www.avtobrigada.ru/cgi-bin/blist.pl?mode=ARTICLE&id=111&BRID=585
http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-3766.html
http://www.neuheitenmesse.de/goto.php?keyword=IPS — Die Aluminium Innovation AL 75!&bshowyear=2003http://forum.rcdesign.ru/index.php?automodule=blog&blogid=222&showentry=2256

gosha-kun 10.04.2008 — 23:10

Прежде всего, определимся, для каких случаев подходит метод лужения и пайки оловянным припоем.

Допустим, нам нужно соединить 2 миниатюрных металлических детали, а отверстия в них сверлить по какой-то причине нельзя. Удачным решением в этом случае может стать имено пайка.
Или, например, мы скрепили «навечно» заклепками пару стальных полосок, и опасаемся, что соединение со временем разболтается (например, от вибрации или отдачи). Если его пропаять, проблема будет решена раз и навсегда.
Выкручивается винт или вываливается штифт, который должен сидеть в своем отверстии «бессменно» — опять выручат паяльник и оловяный припой.
Болтается «башка» гамовского поршня, и нас это раздражает — то же самое: стык недолго пропаять.
Нужно заделать в этом поршне отверстие — нет ничего проще. Прекратите вопить «где взять этот чертов поксипол?!», и не суйте туда, христа ради, гвозди и щепки на эпоксидке 😊. Запаять отверстие куда правильнее, а займет это от силы 10 минут, включая время на разогрев паяльника.
Выпекаете «булку», и возникли проблемы с фиксацией каких-то деталей самодельного механизма, передающего усилие на родной СМ — возможно, в вашем случае это решаемо тем же способом.
Необходимо надежно, и притом — без кропотливой и небезопасной для детали сверловки/нарезки резьбы прикрепить шайбу на торец латунного накопителя — решение, опять-таки, «наплаву»…
Кроме того, бывает необходимость защитить мелкую деталь от коррозии — опять же, покрытие ее поверхности оловом может оказаться отличным вариантом.
С помощью хорошего паяльника и качественного флюса для пайки можно творить чудеса.

Усиленный «на коленке», с помощью обыкновенной пайки, рычаг «Кросмана-1377». Между половинами рычага вставлено внутреннее кольцо от шарикоподшипника, залуженное оловянным припоем.

(П р и м е ч а н и е: правды ради должен отметить — в данном случае это решение, в приведенном здесь виде, себя не оправдало: нагрузка на кольцо, опиравшееся только на свинцово-оловянное «мясо», оказалась слишком велика, и припой однажды не выдержал. Впоследствии узел был доработан иначе, но опять-таки не без помощи припоя, который теперь не несет нагрузки, но удерживает кольцо от осевого смещения).

Для большей надежности половины дополнительно соединены резьбовой проставкой — винтом М3 с торцами, сточенными заподлицо с плоскостями рычага, и торцы запаяны по месту. Сварщик, без которого типа тут никак, спокойно курит бамбук. Время, затраченное на работу — около часа с перекурами, притом на саму пайку минуты 4 максимум.

О СОЕДИНЯЕМЫХ И ОБЛУЖИВАЕМЫХ ДЕТАЛЯХ

Паять металлы можно не только с помощью олова, но и с помощью медных, серебряных и других припоев. Но речь здесь у меня пойдет только о пайке оловом — ничем иным, кроме самодельного композита «олово/порошок серебра» пользоваться мне не доводилось. Ну просто не возникало такой нужды. Да и паяющий инструмент тут нужен иной: не просто мощный, а очень мощный, и не электрический, а газовый.

Наиболее распространенные в нашем деле металлы, легко поддающиеся пайке (т. е. смачиванию расплавленным оловом), это:
1. Сталь и железо (в т. ч. листовое).
2. Латунь.
3. Медь.
4. Бронза.
Можно паять и цинк, и свинец, и серебро, но такая необходимость в нашем деле возникает крайне редко. Алюминий и дюралюминий пайке поддаются только при использовании специальных флюсов: поверхность этих металлов всегда покрыта тончайшим слоем окислов, которые обыкновенный флюс или канифоль разрушить не в состоянии. Тем не менее, сейчас в продаже можно разыскать соответствующие составы (подробнее об этом ниже).
Отдельный случай — нержавейка. В свойствах нержавеющих сплавов я разбираюсь слабо, однако заметил, что некоторые виды нержавейки при использовании специальных флюсов поддаются лужению с легкостью, а некоторые не поддаются вовсе. Во многих случаях с успехом здесь выручает ортофосфорная кислота, она продается в маленьких флакончиках, как и прочие флюсы для пайки.

ПАЯЛЬНИКИ

Чтобы не пересказывать другими словами собственный текст, просто копирую сюда сокращенные и отредактированные выдержки из своей же статьи о паяльном оборудовании, написанной в свое время по заказу журнала «Обустройство и ремонт».

ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК

«Это самый недорогой и наиболее универсальный тип инструмента для лужения и спайки металлов. Купить его можно почти в любом хозяйственном или магазине, торгующем электротоварами. Стоит он недорого — от 80 до 300 рублей.
Основной деталью электропаяльника является паяльный стержень, состоящий из нагреваемой спирали, намотанной на стальную трубку. Она изолирована от корпуса (трубки с отверстиями охлаждения) слоем слюдопласта: материала, хорошо противостоящего высоким температурам. С переднего конца в трубку вставлено паяльное жало: прямой или изогнутый под углом градусов в 30 отрезок катаного медного прутка, заточенный с двух противоположных сторон на плоскость (клиновидное жало). Эта деталь паяльника является сменной (NB: в теории, но об этом ниже). На другом конце паяльника укреплена деревянная или пластиковая рукоять, за которую его удерживают во время работы. При включении паяльника в сеть он разогревается в течение примерно 5-10 минут, и после этого выходит на рабочий режим: то есть жало его, достигнув нужной температуры, обретает способность плавить мягкие припои.
Электропаяльники выпускаются различной мощности. Почему так и зачем это надо?
Дело в том, что видов работ, где необходимо применить пайку, великое множество, и каждый требует соответствующего инструмента. Например, для работы с электронными платами или присоединения тоненьких проводков к микроскопическим клеммам лучше воспользоваться миниатюрным маломощным паяльником мощностью от 5 до 25-45 Вт: это поможет избежать перегрева или отжига деталей, а также передозировки припоя, да и оперировать небольшим инструментом в данном случае будет удобнее. А вот для соединения крупных стальных или тем более медных, латунных, бронзовых деталей, которые прогреваются медленнее, лужения толстостенных трубок понадобится паяльник помощнее — от 80 до 150 Вт. В последнем случае нередко бывает недостаточно и такой мощности, и пропаиваемый участок приходится дополнительно подогревать газовой горелкой или на электроплитке.
Описанный выше инструмент — электропаяльник так называемого непрерывного нагрева: он не имеет встроенного теплорегулятора, и потому температура его жала остается неизменной в течение всего времени работы. И это небезопасно прежде всего для самого инструмента, поскольку может привести к его перегреву и выходу из строя. К тому же медь, из которой сделано паяльное жало, от постоянного сильного нагрева и под действием кислот довольно быстро разрушается, превращаясь в синевато-серую окалину, куски которой, крошась, понемногу отваливаются от жала, сильно замедляя при этом процесс работы, и главное — снижая ее качество».

Жало, основательно разрушенное высокой температурой и паяльной кислотой.

Далее в этой статье идет абзац, посвященный классификации электропаяльников по мощности, и рассказ о соответстующих областях их применения. Но поскольку здесь речь идет конкретно о «делах наших скорбных», буду краток: для большинства наших случаев самым оптимальным прибором будет паяльник мощностью в 80 или, что лучше, 100 Вт.

Паяльник 100 Вт.

Цена ему — 150-180 р. Несмотря на то, что жало таких паяльников имеет толщину не менее 8 мм., с их помощью можно выполнять самые тонкие, почти филигранные паяльные работы. Нужен только элементарный практический навык, а он приходит очень быстро.

Тонкие стальные полоски-раскладки на этом фото, имитирующие ребра жесткости, припаяны к оцинкованному железу основы паяльником 100 Вт. Последующая обработка соединения заключалась в нескольких прикосновениях скальпеля и легкой шлифовке «нулевкой».

Чашки железных соцветий этого перстня собраны на общем стержне диаметром 1,5 мм. с помощью пайки. Нижний конец стержня загнут и закреплен в проточке на внутренней стороне серебряного кольца заподлицо с ней также с помощью оловянного припоя.

Жало паяльника в процессе долгой работы постепенно истончается и укорачивается, кончик его делается бесформенным и покрывается слоем окалины. Все это сильно снижает комфорт, скорость и эффективность работы. Поэтому время от времени жало нужно затачивать на электроточиле или напильником, и заново облуживать припоем. В теории, укоротившееся до предела паяльное жало можно заменить на новое, но дело в том, что отдельно их нигде не продают. Очевидно, невыгодно. Кроме того, со временем жало прикипает к трубке корпуса, и выдрать его оттуда, не повредив нагревательные элементы, почти нереально. Поэтому, когда от него остается огрызок примерно 1,5 см., паяльник чаще всего приходится просто менять на новый.
Однако если жало, несмотря на «возраст», извлекается из корпуса без труда, нужно время от времени вынимать его, ослабив винт-фиксатор, и очищать от окалины поверхность, контактирующую с нагревательным элементом: это позволяет держать его температуру на должном уровне и повышает срок службы паяльника.

АЛЬТЕРНАТИВА: РУЧНАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА
(выдержка из статьи)

«Как бы ни был хорош электропаяльник, бывают ситуации, в которых он оказывается бессилен. Например, при отсутствии электросети в помещении, где производятся паяльные работы, в полевых условиях, а также при необходимости очень сильного и одновременно быстрого разогрева запаиваемого участка. Газовый паяльник создает мощный поток ровного, упругого пламени, которое не боится даже сильного ветра. Ценно также и то, что этот инструмент способен выполнять массу иных задач помимо пайки: с его помощью можно закаливать или, наоборот, отпускать стальные детали, отжигать медь и латунь, прогревать «закипевшие» резьбовые соединения, которые нужно развинтить, и т. п.
Отсутствие электрошнура — также немаловажный плюс в смысле комфорта работы: ничто не мешает рукам, не путается под ногами и не стесняет движений.
Наиболее часто применяемый для различных домашних работ газовый паяльник — это универсальная мини-горелка. В ее комплект входит несколько насадок — паяльных жал разного сечения и с разными углами заточки. Заправляют ее с помощью обыкновенного баллончика со сжиженным бутаном, которые продаются в любом табачном киоске и стоят от 50 до 80 рублей. Хватает такого баллона очень надолго.

Ручная горелка за 300 р.

Стандартный комплект насадок для пайки.

Баллончик для заправки газом.

Газовая горелка-паяльник состоит из нескольких простых деталей. Самая большая — газовый резервуар, который одновременно является и рукояткой, за которую инструмент удерживают при работе. В передний торец его ввинчена трубка, по которой газ поступает в расположенную на ее конце форсунку (или сопло), окруженную керамическим изолятором, заключенным снаружи в металлическую оболочку. Между форсункой и резервуаром находится миниатюрный радиатор охлаждения — цилиндрик из дюралюминия, глубоко, почти до основания, надсеченный поперечными проточками: он повышает теплоотдачу форсунки, которая во время длительной непрерывной работы сильно нагревается. Также на переднем торце резервуара смонтирован поворотный регулятор пламени, объединенный в один блок с кнопкой пьезоэлемента, которым осуществляют поджиг газовой струи. В заднем торце резервуара имеется выточенный из латуни заправочный клапан.
Ручная горелка обеспечивает рабочую температуру в 1300 С, поэтому с ее помощью удобно подогревать объемные детали в процессе их спайки обычным электропаяльником.

Заправка.
Для того, чтобы привести инструмент в состояние «боеготовности», нужно насадить носик заправочного баллончика на трубку клапана и надавить на него — клапан откроется, и газ пойдет в резервуар. Цена ручной горелки — 300-400 рублей, ее можно купить на любом строительном рынке».

Отмечу, что у дешевых горелок «но-нейм» нередко быстро отказывает пьезоэлемент. Но это не страшно: поджечь газовую струю можно обыкновенной спичкой или зажигалкой.

О ПРИПОЕ И ФЛЮСАХ

Лужение с помощью паяльника — это смачивание поверхности одного металла другим, находящимся в состоянии текучести. Механические свойства обоих металлов в результате этого процесса не изменяются — если речь идет не о, скажем, пружинках из тонкой проволоки, которая прогревается очень быстро и сильно, и потому запросто может изменить в процессе облуживания свои характеристики. По этой причине, кстати, я не стал облуживать межклапанную пружину накопителя Кросман-1377, которая склонна ржаветь из-за конденсата.
Наиболее распространенная проблема начинающих паяльщиков, из-за которой они нередко отказываются от пайки — неумение добиться ровного, качественного и красивого запая. Олово мажется, как пластилин, или сбегает шариками с обрабатываемой поверхности вместо того, чтобы покрывать ее ровным тонким слоем. Шов получается грубый, а главное непрочный. Между тем олово под жалом паяльника должно приобретать текучесть воды, не ниже: именно это является признаком и гарантией качественной пайки. Хороший запай вообще нет необходимости обрабатывать напильником или наждаком.

Желтыми стрелками отмечены точки пайки.

Как добиться хорошего запая и в чем причины неудач?

Если металл, который вы обрабатываете, в принципе поддается пайке, припой подходящий, а паяльник выбран правильно и хорошо разогрет — их остается всего две:

1. Недостаточный прогрев самих спаиваемых деталей.
2. Использование неподходящего флюса.

Когда металл прогрет слабо, олово просто не способно перейти в состояние текучести. Такое случается, когда спаиваемые детали весьма объемисты, и быстро отнимают у припоя тепло: мощности паяльника оказывается недостаточно. Чтобы решить проблему, нужно дополнительно прогреть их на газовой (электрической) плите, или (наиболее удобный вариант) с помощью описанной выше газовой горелки.

Герметичное соединение пробки и корпуса этой детали (сталь 2 мм.)выполнено паяльником 100 Вт. с предварительным подогревом на электроплитке.

Если же всему виной неподходящий или (что скорее) некачественный флюс — олово будет собираться в шарики и сбегать с поверхности металла, словно капли воды с покрытого жиром стекла. Причина проста: между ним и припоем стоит непреодолимый барьер — жировая пленка. А к ней олово прилипнуть попросту неспособно. Чтобы обеспечить необходимый эффект, эту пленку необходимо разрушить.

(Выдержка из статьи)

«Во время пайки детали, которые нужно соединить или облудить, покрываются слоем припоя — другого, более мягкого и легкоплавкого металла. Растекаясь по железным, стальным, латунным, медным и т. п. поверхностям, оно намертво прилипает к ним: такое покрытие можно отчистить полностью, только превратив в пыль напильником или наждаком поверхностный слой облуженного металла.
Наиболее универсальным и часто применяемым является оловянный и свинцово-оловянный припой. Выглядит он как мягкая проволока тускло-серебряного цвета, и продается скрученным в небольшие бухточки или отрезками длиной в 20-25 см.

При грамотной пайке такой припой обеспечивает надежное и эстетичное внешне соединение. Он бывает разных типов; есть, например, мягкие припои с большим или меньшим содержанием свинца. От количества свинца нередко зависит прочность спайки, потому что он ощутимо более тугоплавок, чем олово в чистом виде, и для качественного соединения при использовании припоя с большим содержанием свинца деталь необходимо сильнее прогревать.
Серебряный припой чаще всего применяют в ювелирном деле. Он более тугоплавок, но зато соединения, выполненные с его помощью, еще надежнее, а сам шов серебряного припоя близок по твердости к сырому железу. Нередко также применяют для пайки комбинацию оловянного и серебряного припоев, такой шов в остывшем виде прочнее и надежнее.

(рассказ о медном припое, приведенный в статье, здесь опущен).

«Попробуйте покрыть машинным маслом, например, консервную банку, а потом покрасить ее нитрокраской. Эффект (точнее, его отсутствие) предопределен: краска попросту не сможет «зацепиться» за поверхность окрашиваемого материала — тонкая пленка масла создала на нем своего рода разделительный слой. Выражаясь научным языком, этот слой препятствует адгезии — прилипанию) частиц краски к поверхности.
То же самое и с тончайшей пленкой окислов и жировых отложений на спаиваемых поверхностях. Расплавленный паяльником припой при попытке перенести его с жала на необработанный флюсом участок будет собираться в шарики, и сбегать с его поверхности, словно дождевые капли с оконного стекла.
Для того, чтобы исключить это явление и обеспечить максимально качественное соединение, пленку посторонних веществ на металле необходимо разрушить. Именно для этого и нужен паяльный флюс.
Самый распространенный вид его — так называемая паяльная кислота. Она продается на строительных рынках, как правило, в тех местах, где торгуют электропроводкой и электротехническим оборудованием. На флакончиках из полупрозрачного пластика или темного стекла, в которые она расфасована, наклеены этикетки, на которых так и написано: «Паяльная кислота».

На самом деле, это не «кислота» в полном смысле этого слова, а жидкий состав на основе хлористых солей цинка. Он годится для эффективной пайки черных металлов (железо, сталь), латуни, меди, бронзы, никелевых и серебряных сплавов.
А вот нержавеющая сталь, алюминий или дюраль с его помощью не облудить и не запаять. Поверхность этих металлов очень тяжело поддается смачиванию припоем — здесь не поможет никакой дополнительный подогрев, и потому для их пайки необходимо применять другие специальные флюсы. Они также продаются на строительных рынках, и флакончики, их содержащие, снабжены этикетками, на которых указана область применения данного вещества. Например: «Для пайки алюминия и его сплавов», или «Для пайки нержавеющих сплавов». Нередко в тех же местах можно увидеть и флюсы, на этикетках которых написано: «Для пайки меди, латуни, бронзы» — но практика показывает, что для обработки этих металлов перед пайкой прекрасно подходит обычная «Кислота паяльная». Но это, в сущности, и неважно: паяльные флюсы стоят на рынках очень недорого — от 20 до 50 рублей за флакон объемом 30 мл.
Состав для эффективной пайки металлов можно приготовить и самостоятельно; для этого необходимо использовать раствор цинка в концентрированной серной или соляной кислоте. Насыщают раствор, опуская в емкость с кислотой кусочки цинка или покрытых им металлов (что менее предпочтительно). Как только цинк погружается в нее, начинается реакция насыщения: от его поверхности начинают отделяться мелкие пузырьки. Окончание этого процесса свидетельствует о том, что раствор насыщен, и его можно использовать по назначению.
Однако все же лучше воспользоваться любым готовым покупным составом — тем более, что купить его сейчас куда проще, чем соляную или серную кислоту. Но главное — это гораздо безопаснее: серная и соляная кислоты — вещества очень едкие, вдыхать их пары небезопасно для здоровья, а при случайном соприкосновении с кожей они вызывают сильные химические ожоги.
Канифоль — это твердое смолистое вещество, остаточный продукт отгонки летучего скипидарного масла от живицы, добываемой из хвойных деревьев. Это один из самых древних паяльных флюсов, но далеко не самый универсальный и эффективный. Канифоль применяют в основном для тонкой радиотехнической и электротехнической пайки — там, где не нужен и даже вреден чересчур сильный прогрев металла, а также есть опасность повреждения клемм или тончайших проводков трудноудалимыми остатками более «жестких» активных флюсов. Толстые же металлические заготовки с помощью канифоли паять практически невозможно — однако при пайке с использованием паяльной кислоты канифоль, которой наполняют трубчатые оловянные и оловянно-свинцовые припои, оказывает небольшой дополнительный эффект в обезжиривании поверхностей».

«АКСЕССУАРЫ»

В процессе пайки вам придется касаться жалом паяльника оловянного прутка. Для того, чтобы к припою не примешивались гарь и грязь, сильно снижающие эффективность работы, положите его на твердую и ровную, негорючую поверхность, например, на керамическую плитку. Я использую обыкновенное чайное блюдце: его загнутые вверх края не позволяют капелькам расплавленного олова, которые ведут себя подобно каплям ртути, убегать далеко от паяльного столика, портить пол, обжигать колени и другие полезные части тела 😊. Если в качестве материала такой площадки использовать дерево, оно будет обугливаться при соприкосновении с расплавленным оловом, гарь, смешавшись с ним — попадать на обрабатываемые поверхности. Все это приведет к некачественному и некрасивому запаю.

Раскаленный паяльник на деревянный стол не положишь. Но можно купить или изготовить специальную подставку. Например — просто вырезать из оцинкованного железа полосу с 2 прорезями, и согнуть ее в виде буквы П.

Можно, конечно, использовать для этой цели и магнит. Например такой, какими снабжены мощные радиодинамики. Однако паяльник, когда его нужно взять в руку, придется отрывать от него с изрядным усилием — и если жало облужено, раскаленная капля припоя может сорваться с него и полететь в совершенно непредсказуемом направлении.
Смачивать спаиваемые детали флюсом или кислотой удобно с помощью обыкновенной маленькой кисточки.
Удерживать мелкие детали в соединении друг с другом перед началом спайки удобно с помощью хирургического кронцаргового зажима.

СОБСТВЕННО ПАЙКА. ПРОЦЕСС.

Итак, вы знаете, какие инструменты, средства и приспособления вам нужно использовать, чтобы аккуратно, быстро, качественно и красиво соединить методом пайки две (или больше) металлических детали. Осталось рассказать о самом процессе.
У вас в руках новый паяльник на 80 или 100 Вт. Жало его девственно чисто и еще не тронуто разрушением. На паяльном столике — подставка, отрезок припоя, кисточка, керамическая плитка (или блюдце), открытый флакон с паяльной кислотой.
Включите паяльник в сеть. Через 5-8 минут он будет полностью готов к работе. Далее сделайте вот что: обмакните его жало в паяльную кислоту, и тут же, прикоснуквшись им к прутку припоя, облудите его. Именно «тут же» — иначе рабочие плоскости его быстро покроются тонким слоем окалины, и олово прилипать к ним уже не захочет.
Надежно прижмите спаиваемые детали друг к другу. Возможно, их контактные поверхности придется предварительно облудить.
Обмакнув кисточку в паяльную кислоту, покройте ею точку пайки. Заливать, как из душевой лейки, не нужно — это лишняя грязь и лишние вредные испарения.
Прикоснувшись жалом паяльника к отрезку припоя, наберите на него каплю олова. Количество, необходимое для каждого случая, определяется интуитивно: это умение приходит с опытом. Почувствовав перебор, лишнее можно просто стряхнуть обратно в блюдце. Если стряхнули слишком много — подцепите жалом один-два из тех шариков, в которые эти излишки превратились.
Коснитесь жалом с набранным на него припоем точки соединения. Если все сделано правильно, олово тот час же разогреет детали и растечется по обрабатываемым поверхностям подобно воде. Через три-четыре секунды припой на деталях утратит яркий «никелевый» блеск, сделается матовым: это признак того, что он, хотя еще и горяч, уже достаточно охладился для того, чтобы соединение не развалилось.

ПРИМЕЧАНИЕ: словосочетание «сделается матовым» в ДАННОМ случае обозначает лишь одно: станет несколько МЕНЕЕ БЛЕСТЯЩИМ, чем свежерасплавленное олово. Застывшее олово хоть и блестит, но все же не так сильно, как жидкое в процессе пайки. Серо-матовая же, тусклая и как бы «шершавая» для взгляда поверхность запая означает, что олово кристаллизовалось: такой шов ненадежен и недолговечен, поскольку склонен к быстрому растрескиванию.

Далее очень важный момент. Спаянные детали — вне зависимости от того, сколько именно паяльной жидкости в процессе пайки на них потрачено — совершено необходимо промыть с мылом (или моющим средством) под струей воды. Паяльная кислота — это состав на основе хлористых солей цинка, обладающий кислой реакцией. Концентрированная кислота — она и вовсе… э… кислота. 😊 А мыло, как известно — наиболее доступная нам щелочь, которая способна нейтрализовать кислотные осадки. Если этого не сделать — со временем они могут повредить поверхности не только спаянных, но и соседних с ними
деталей. Мелкие белесые хлопья, образующиеся на деталях при обработке мылом в тех местах, где они были покрыты кислотой — характерный признак нужной нам реакции нейтрализации.

П р и м е ч а н и е. Применяя в качестве паяльного флюса любые кислоты, будьте особенно аккуратны с соседними воронеными стальными и железными участками обрабатываемой поверхности. Воронение — не что иное, как слой оксидов, а кислота именно их-то и разрушает. В случае с вороненой поверхностью это означает, что капля кислоты, попавшая на нее, разъест этот слой добела — т. е. до металла.

Далее соединенные детали нужно протереть насухо или высушить, и если есть возможность — протереть щелочным маслом (например, «Тайгой», применяемой для чистки ружейных стволов: она отлично нейтрализует последние остатки кислоты).

На этом «краткий курс паяльщка» можно считать завершенным. Все остальное — дело исключительно практики.
ЗЫ: На все вопросы в комментариях, на которые знаю ответ, готов отозваться сразу же по их прочтении. Все учесть и вспомнить сразу непросто, если у кого-то есть что добавить — велкам. Топик, возможно, будет со временем пополняться фотографиями и полезными советами.
Всем удачи.

ADF 11.04.2008 — 10:02

для пайки массивных железяк, по своему опыту, оказалось куда удобнее сочетание паяльная паста небольшая газовая горелка. Недавно впаивал золотники в 12г баллоны: обе детали намазываются, свинчиваются, нагревается. Через минуту-полторы (в зависимости от мощности горелки) паста расплавляется, но так как ее объем недостаточен (объем расплава меньше изначального объема пасты) в стык баллона и золотника тычу проволочкой обычного ПОС-61, который тут-же плавится и обильно заполняет собой зазор. Очень быстро и качественно!

Кстати, заправляется горелка не пропаном, а бутаном: в зажигалках используется именно он.

PS: статья хорошая, 1

VPetrov 11.04.2008 — 11:46

Немного про пайку серебром рассказать?

Температура плавления серебряных припоев существенно выше, чем оловянно-свинцовых, поэтому паять серебром можно только с помощью горелки. Расскажу про свой опыт пайки серебром в домашних условиях.

Горелки. Сейчас конечно проще всего пойти и купить газовую горелку, но раньше приходилось использовать бензиновую. Как выглядит газовая горелка, все видели, бензиновая состоит из источника воздуха (компрессор от холодильника с ближайшей помойки, или насос-лягушка с резиновой перчаткой), бензинового бурбулятора с шунтом (регулируя поток воздуха через шунт, добиваемся нужного богатства бензино-воздушной смеси), еще одного регулятора напора, и горелки. Простейший регулятор — винтовой зажим на резиновой трубке, горелки можно было купить на ювелирных выставках типа «Мир камня» в Мухинском училище в Питере. Резиновые трубки должны быть, естественно, из бензостойкой резины, лучше всего химическая силиконовая резина. Горелка должна давать тонкое устойчивое слабосветящееся пламя.

Припой. Припой можно приготовить самому. Существуют серебряно-медно-цинковые и серебряно-медно-кадмиево-цинковые припои. Но так как кадмий достать обычно трудно, то самый простой припой — 45% серебро, 25% медь, 30% цинк. Все это плавится под флюсом в муфельной печи, выливается на подложку, полученная плюха плющится в вальцах в листочки толщиной примерно 0,5 мм. Для пайки отрезаются полоски шириной 1-3 мм, от которых отрезаются кусочки необходимой длины (я обычно делал кусочки размером 2х2 и 2х1 мм).

Флюс. Простейший флюс для пайки серебром — смесь равных количеств буры (тетрабората натрия) и поташа. Вместо поташа пойдет обычная пищевая или техническая сода. Можно добавить еще 1/10 поваренной соли. Так как бура обычно продается водная, ее нужно сперва высушить. Сушится она на простой кухонной плите в емкости вроде химического фарфорового стакана, выпарительной чашки или чистой консервной банки. Сушится на несильном огне. При нагревании буру начинает сильно пучить, получающиеся пузыри надо тыкать (не пальцем!) для разрушения, чтобы бура не вылезла на свободу. По окончании процесса сушки немедленно снимаем с огня, чтобы не допустить плавления, остужаем, растираем в ступке, смешиваем с поташем. Флюс готов.

Пайка. Подготовленные к пайке детали фиксируют неподвижно относительно друг друга (проволокой, зажимами etc). Можно, кстати, связывать нихромовой проволокой. На место пайки наносят флюс и кусочки припоя. Флюс можно просто насыпать, а можно непосредственно перед пайкой приготовить необходимое количество кашицы с водой. Сперва нагревают осторожно сбоку, не давая потоку пламени сдуть флюс и припой, затем, по расплавлении флюса, сильным пламенем, пока припой не образует необходимый паяный шов. Если припоя не хватает, можно аккуратно добавить припоя и флюса.

Когда все наконец спаяно, готовое изделие отмывают от флюса в горячем слабом растворе кислоты, промывают водой, а затем можно зачернить в горячем растворе серной печени. Серная печень представляет собой смесь полисульфидов натрия или калия и готовится сплавлением поташа или соды с серой в соотношении 2:1. Лучше ее делать летом, открыв все окна и закрыв все двери, и отправив родных на дачу, ибо вонь получается неимоверная. Полученную серную печень хранят в сухой закрытой таре, раствор готовят перед употреблением, ибо он сохраняет свои свойства в течении примерно суток.

EagleB3 13.04.2008 — 16:51

Вот для примера. Укорачивание предохранителя МП-512 для установки на ИЖ-38С (ну вот мнение мое такое — что на мягком коротком спуске надо иметь ручной предохранитель, а не автоматический). Из серединки «удочки» потребно изъять 29мм.

Распилено, выровнено, зачищено от воронения. Паяльник 40Вт. Заготовки залуживались поочередно, для чего зажимались в ручных тисках через картонные прокладки (теплоизолятор).
Первое лужение — с флюсом Ф-38н, им смочена деталь. Капля припоя набрана на жало паяльника. Припой сам (силами поверхностного натяжения) забирается ВВЕРХ на смоченную флюсом поверхность, которую я держу под углом примерно 20..30 градусов к горизонту. Медленно веду паяльник вслед за ползущим вверх припоем. Потом держу деталь почти вертикально и так же медленно веду паяльник вниз, чтобы излишки припоя стекали с поверхности детали. В конечном итоге все излишки припоя стекают на жало паяльника.
Второе лужение — с флюсом «паяльный жир нейтральный». Паяльный жир намазан тонким слоем на теплую после первого лужения деталь. Выполняется аналогично: вверх — припой сам натекает, вниз — сливается.
После второго лужения детали смазаны тонким слоем паяльного жира, сложены, выровнены (у нейтрального жира вязкость примерно как у чуть теплого воска; детали держатся как на застывающем клею, но их можно двигать), слегка зажаты в ручные тиски через картонные прокладки. Так, чтобы не сдвинулись во время пайки.
На жало паяльника — каплю припоя. Нагреваю одновременно обе детали, сбоку, касаясь шва, на расстоянии примерно 1/3 от края. Паяльник никуда не двигаю — просто грею. Когда плавится и становится блестящим припой на ближнем к паяльнику стыке, перевожу паяльник к другому краю (тоже где-то на 1/3 от края). Когда и на другом краю припой стал жидким — сжимаю тиски. Еще грею — все как в первый раз. Еще сжимаю тиски. Еще грею — все как в первый раз. Даю остыть. Промываю ацетоном, потом — хозяйственным мылом. Все.

Обратите внимание на блеск готового шва и краев залуженных областей. И на толщину шва. Если кто не в курсе — толщина металла на «удочке» = 1,4мм.

И еще посмотрите: синяя стрелка показывает на зону, оставшуюся после лужения, при пайке паяльник ее не касался. Обратите внимание на то, что толщина полуды — просто никакая. И как этот слой блестит. Красная стрелка показывает на зону припоя, выдавившегося/натекшего из шва во время пайки. Я вообще не касался паяльником во время пайки этих мест. Припой стекал с жала (та первая набранная капля) в промежуток между деталями и вытекал на края. Свобода течения припоя характеризует температуру и качество пайки.

И последнее: в некоторых случаях для упрочения паяного соединения бывает полезно (или необходимо) спаивать детали не только по соприкасающимся плоскостям. Можно наложить наружный бандаж (для данного случая можно было бы сделать П-образную скобу). В этом случае, конечно, детали надо было бы залудить и снаружи тоже, и потом пропаять их сжимая вместе с бандажом.
Или можно было бы обмотать это соединение проволокой (предварительно залуженной) и пропаять все вместе, так, чтобы обмотка тоже пропиталась припоем.

meork 14.04.2008 — 16:21

Спасибо за подробную добротную и полезную информацию. Давно меня вопрос мучает о совместимости различных припоев и всяческих пищевых предметов, будь то кружка или больстер ножа. Внимательно прочитав статью, ответа я не нашёл. Естественно, ПОС-ХХ для моих целей не подходит. Мужики на базаре торгуют оловом в прутках, диаметром примерно 7 милиметров. Говорят, что без свинца, мол можно пускать на изделия контактирующие с пищей. Цвет светлее чем у ПОС, без характерной «серости». При сгибании хрустит — мужики утверждают, что так хрустит тока чистое олово. Вопрос в том, можно ли доверять продавцам в данной ситуации.. Как разобраться в марках припоя и найти среди них годные для, например, ремонта туристического котла или сборки пчака?

dilet59 14.04.2008 — 21:34

Вас ждут в фирмах, которые поставляют комплектацию для кондиционеров и холодильников. Есть серая паста. Одновременно припой и флюс. В медные и латунные стыки — идёт прекрасно. В сталь — пока не пробовал.

Для пайки стальных деталей — особо важен флюс. Его задача — остекловаться и защитить металл от окисления. После достаточного прогрева — флюс растворит в себе ТОНКУЮ плёнку окислов. Если перегреете не офлюсованный металл — будет ТОЛСТАЯ плёнка и всё нужно начать сначала. Флюс 220 для нерж. сталей 70% борной кислоты, 21% буры, 9% кальция фтоистого. Для углеродистых сталей под латунь справочник рекомендует буру 100%. Для малоуглеродистых — бура 80% и борная кислота 20%. Прекрасно пайка идёт пропан-кислородной горелкой. Само пламя следует сделать голубым. Тогда оно восстанавливает окислы меди и латунных сплавов. Через зелёные очки паяльщика видно цвет металла. Достаточно красного, может быть — оранжевого. На меди и латуни Вы быстро научитесь видеть сплошное зеркало восстановленного металла. На такую поверхность меднофосфористый припой ложится весьма легко. Фосфор снижает температуру плавления и одновременно восстанавливает окислы на поверхности металла. Медь и латунь — легко. Сталь требует практики. Нержавейка — большой практики. Есть более дорогие медносеребрянные припои. По легированным и нержавеющим сталям идут легче, сами — прочнее. Весьма дороже. Но для мелких работ — хороши. Пропан-кислородная горелка — дорого. Два баллона, два редуктора, шланги, горелка. Найдите контакт с холодильшиками. Проще для личного употребления — бензиновая горелка. Можно сделать самому, можно купит в фирмах по продаже ювелирного инструмента. Важнейшее достоинство — ОДИН компонет топлива — бензин КАЛОША. Для мелких одноразовых работ — хорошее решение. Можно маленькой паяльной лампой. Не пробовал, есть паяльная станция.

Storag 04.07.2008 — 16:44

gosha-kun

Матовость поверхности после застывания в данном контексте свидетельствует только о том, что жидкий расплавленный припой перестал быть жидким и стал твердым. А жидкий и твердый выглядят по-разному, потому что по-разному отражают свет. Признак застывшего — матовость. Или, если угодно въедаться в тонкости стиля — бОльшая матовость. Или, если еще поиграть словами, меньшая блестючесть.

Ну не сказал бы. После застывания припой может быть и матовым и блестящим. Если в момент застывания было хоть какое-то движение одной детали относительно другой — будет матовым обязательно. Если флюса было столько, что после разогрева деталей и заполнения шва припоем флюс не покрывает сверху припой — шов может стать матовым если состав припоя соответствующий. Есть припой который независимо от количества флюса на его поверхности становится матовым при застывании. Эти припои обычно более тугоплавкие, часто изделия китайского «радипрома» паяны таким припоем Ну и от температуры пайки тоже зависит, если температура «на грани » то тоже матовым будет.

r3292c
Обрати внимание на «оловянную чуму» — переход белого олова в серое. Кстати, в начале 20 века «оловянная чума» стала причиной гибели полярной экспедиции — бочки с горючим были пропаяны чистым оловом.

Олово при температуре ниже -30 (или около того) градусов по цельсию превращается в порошок. Это и есть «оловяная чума». А в той экспедиции
еще и консервы в банках оловом запаяны были.

Demonos 26.10.2008 — 07:53

а кто может сказать как алюминий спаять если это вообще возможно?

А возможно. Причём на коленке. только диллера надо регионального найти.

Вот результат, с ссылками, как этот чудосплав искать.

https://guns.allzip.org/topic/96/288464.html

Ничего сложного. Соединяем, проволокой например, две детали и греем газовой горелкой. Я на мелких деталях пользовался карманной доморощенной из ОБИ, а на массивные пришлось раскошелится на побольше. Итак, как достигли желаемой температуры (у производителя инструкция есть, как определить), быстро трём щёткой из нержавейки и прикасаемся прутком сплава. Если небольшие детали — трём прям прутком. Так и резьбу, кстати, восстановить можно, если в отверстие со свёрнутой резьбой болт вставить и прутком по нему водить.

Сам несколько лет думал, что всё это фигня, а нужда заставила попробовать.

То, что производитель пишет, выглядит на опыте очень правдоподобно. Сплав быстро плавится и диффундирует в металл, а после застывания шов реально прочнее основы. Причём это и не пайка, и не сварка. Переход металла в металл очень плавный, почти без границы. Какая-то мистика. Я про такое читал, но про какие-то мягкие припои с редкоземельными металлами, которые не то испаряются, не то растворяются в основе.

Работать легко.

Производитель рекомендует не хватать прутки голыми руками, а диллер заявил, что это х-ня. Типа главное, чтобы пруток не соприкасался с раскалённым предметом, у которого температура хоть на несколько градусов ниже температуры плавления самого сплава, и чтоб им не паяли инструментом, вроде паяльника, а именно втирали пруток в нагретую часть. А если пруток нагрелся на торце, более чем на 4хх градусов, и не растёкся, типа надо скусить около 1см.

На вид блестящие, без мата, неровные стержни около 3хмм в диаметре, сильно хрустят на изгиб, нейтральные, как аллюминий, и вроде хрупче. При перекусе кусачками больше напоминают олово — торец сжимается. Ни гамма фона ни какой либо другой активности мною не обнаружено. Сильно в непонятках, што за такое, но работает.

Мааленькая тонкость. С момента растекания прутка до застывания, детали не должны двигаться относительно друг-друга. Я решил вопрос стягиванием медной проволокой через три сантиметра. Иначе при остывании, детали, уменьшаясь в размерах, отстают друг от друга, а сплав с ними уже схватывается и получаются как бы две размазанных капли, соединяющихся местами.

Demonos 28.10.2008 — 01:10

О! Чуть не забыл!

Для тех, кто новомодными способами паять алюминий будет —

СПЛАВЫ НЕЛЬЗЯ ВНОСИТЬ В ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ!

Они от этого по поверхности пускают зелёный огонёк и около сантиметра прутка приходится скусывать, он уже никогда не расплавится. На картинках с AL75 это нечётко показано, сайт ХТС в дауне, а инструкция на русском и обучающее видео как раз у них были.

Алгоритм такой: закреплённые относительно друг-друга детали устанавливаются на чём-то нетеплопроводном, типа куска асбеста (я пользовал кирпич) и греются горелкой. Ждём пока Т алюминия подойдёт к 400гр (я коптил деталь зажигалкой — когда пятно исчезнет, то есть выгорит углерод, можно начинать). Вот тут внимательней. Убираем горелку и интенсивно трём прутком по будующему шву. Пруток должен потечь. Мелким деталям этого обычно хватает, а крупные требуется протереть по шву тонкой щёткой из нержавейки (производитель требует именно щётку и именно из нержавейки, но я тёр просто надфилем), после чего сплав заполнит все дефекты и растечётся ровным слоем. Всё это время детали следует греть горелкой с другой стороны или с краю. (См. фотки по Ал75). В заключение полезно пройтись по расплаву шпательком или отвёрткой, дабы разравнять шов. Сидим курим пол-часа, пока детали остывают. Остывать они должны естественным способом. Двигать их или плескать на них водой нельзя. Как остыли, подчищаем слегка шкуркой, если надо. Берём ипользуемся.

В первый раз я нарушил почти все правила. Зажал деталь в тиски, пытался паять как обычным припоем, в итоге угробил пол-прутка.

gosha-kun 30.10.2008 — 14:54

marine
Не подскажешь такой момент, у меня две детали которые надо спаять, конкретно баллон 12г и нипель. Я их нагреваю, облуживаю по отдельности и под огнём вворачиваю друг в друга, шов получается дырявый, травит.
Конкретно не хватает ещё пары рук которая будет плавить припой прямо на резьбу во время вворачивания нипеля. Так же очень сложно их удерживать прямо над пламенем они горячие.
Как считаешь можно ли как-то решить эти проблеммы? Может я не правильно делаю что делаю всё над пламенем?

Все правильно, там давление будет, поэтому не лишнее, чтобы олово держало по всей резьбе. И не в том дело, что вырвет давлением нипель — это вряд ли, а просто не должно быть даже мельчайших «капилляров» в припое. Поэтому надо облуживать и вворачивать над огнем, чтобы не застыло раньше времени.
Возможные причины «дырявости», как я их представляю: не полностью облудились резьбы; маловата температура для того, чтобы текучесть была абсолютной и «капилляры», возникающие от неравномерного расплава припоя, были исключены; неподходящий флюс; на спаиваемые поверхности попала грязь, что вызвало непропай отдельных участков. Последняя причина мне кажется наиболее вероятной.
Я бы сделал так: перед началом впайки ниппеля в баллон очень тщательно обработал ацетоном обе резьбы, удалив даже мельчайший налет грязи (между нитками резьб, особенно в ниппеле, где резьбу резали не сегодня, она есть всегда), потом обработал бы резьбы паяльной кислотой, облудил их с помощью паяльника 100 Вт (тонким слоем, чтобы не забивать резьбу!), затем нагрел бы то и другое одновременно над некоптящим пламенем (это важно — гарь осядет на поверхностях и помешает запайке), ввернул бы одно в другое — и быстро, пока детали не успели еще остыть, прошелся бы паяльником с набранным на жало припоем по стыку и наружной поверхности горловины баллона: это позволило бы почти на 100% гарантировать полное и равномерное соединение полуды на обоих резьбах внутри горловины.
Однако работа эта сама конечно очень неудобна — тут надо иметь минимум 3 руки или помощника: все раскаленное. И еще очень непросто облудить, особенно толстым жалом, резьбу внутри горловины баллона. Тут имхо надо поступить так: обработать подготовленную резьбу в горловине кислотой, облудить досягаемые жалом витки припоем, потом прогреть горловину мини-горелкой — поворачивая баллончик по оси и следя, чтобы олово под ее пламенем растеклось и по тем участкам резьбы, куда паяльником не добраться (это реально, если флюс нормальный, резьба чистая и олово течет как вода).

Evgeniy2007 16.12.2008 — 20:18

Хочу проконсультироваться по пайке, собственно сам могу паять и довольно не плохо, на мой взгляд, но в основном паял только платы, радиодетали но и приходилось ведра, радиаторы и все такое. Вобщем купил себе крыса 2100 решил его апнуть, все сделал но этого показалось маловато. Решил выточить крышку накопителя увеличенного внутреннего объема, и получилось вот такая бяка.

Вобственно вопрос возможно ли запоять эти раковины?
Мои попытки не увенчались успехом. Грел на двух паяльниках внутри было жало 100 ваттника, а лудил паяльником 40Вт но олово не хочет затекать внутрь раковин, а покрывает отверстия тоненькой пленочкой, при пайке использовал флюз ,не помню название, но т.к. он не помог стал смачивать паяльной кислотой но эффект такой же.

gosha-kun 21.12.2008 — 04:20

Не пойму по фото, бронза или латунь. Вроде бронза… «Паяльные свойства» ее знаю плохо, мало с ней работал и больше с мелкими деталями, но по логике не должна сильно отличаться в работе от латуни. Запаять можно без проблем, я бы сделал. Условия обычные — подходящий флюс (паяльная кислота подходит!) и хороший прогрев. Думаю, причина неудачи именно в отсутствии последнего фактора — деталь большой массы, паяльник греет локально. Надо нагреть на газу, электроплите или мини-горелке, каплю флюса в раковину, и тут же паяльником припой. Если соберется в каплю, еще каплю флюса, снова паяльник. Пусть олово выступает из раковины куполком — заполнить строго вровень все равно не получится, лучше потом снять лишнее тонким напильником на токарке или на насадке, вставленной в дрель. Охлаждать водой нельзя — только естественным путем. Все получится, уверен.

gosha-kun 22.12.2008 — 12:05

Да, на открытом, лишь бы не коптило, держать долго не надо, минуты достаточно думаю будет, а то и меньше — главное чтобы равномерно прогрелась. Температура плавления бронзы на всякий сл. где-то 900-1100 С.

Грязь разумеется может помешать, любая, возможно это и есть главная причина. На наждачке не только абразивы, но и все что угодно может быть, в т. ч. и органика, горящая под жалом и мешающая кислоте разрушить пленку окислов. Я такие детали тщательно промываю в горячей воде сместью какого-нибудь «Фейри» и чистящего абразива, потом тщательно прополаскиваю, промываю в ацетоне, потом уже только пайка.

81Slim 28.01.2009 — 16:01

Хочу проконсультироваться по пайке, собственно сам могу паять и довольно не плохо, на мой взгляд

Тем не менее в каждом деле есть свои тонкости и только коллективный разум действительно в помощь! Вопрос: есть некий, легко узнаваемый предмет, содержимое которого нет-нет, да и согреет душу на охоте и глаз повострит! Да вот, какая-то разьзява у костерка (ой, бывают!)попользовался, да забыл и наступил. Хорошо бдительный крик из пяти глоток мгновенно остановил процесс… Попытка запаять после рихтовки у основания фляжки (нержавейка, не наша) щелочку успеха не принесла. Пришлось нагреть газовой горелочкой основание и снять его Как выяснилось, на корпус фляжки и крышечку (основание)нанесен 1мм шириной слой чего-то, на который наносится припой. В месте деформации он отстал. С каким флюсом запаять?

gosha-kun 30.01.2009 — 17:54

81Slim

Я паял такую фляжку, правда обычную дешевку китайского производства. Запаялось нормально, но убить меня, не помню, обычной «паяльной кислотой» пользовался или нет — давно было. А вообще нержавейку паял всегда с обычным покупным флюсом, он так и называется — «для пайки нержавеющих сплавов». В Москве знаю, где его продают, но толку от моей инфы, в Одессе свои дела.

Что за слой там нанесен, даже не знаю — не видел такого на этих фляжках никогда. Может быть это обычная оловянная полуда, которую нанесли предварительно перед спайкой, а отстала из-за того, что хреново держится?

beedmeister 12.06.2009 — 17:43

Есть еще хорошая вещица как ОРТОФОСФОРНАЯ кислота(раньше была впродаже как преобразователь ржавчины в капроновых 0.5л бутылках, сейчас возможно искать где хим реативы- чистую кислоту) паяет практически все, (сталь, медь, нихром, нержавейку, латунь, бронзу…) я пользуюсь уже более 20лет. Как обычно хорошо зачистить, обезжирить, капельку кислоты на поверхность. Особенно хорошо я заполняю щели, капельку кислоты, горячий паяльник с хорошей каплей олова и он сам туда затекает.

Или разогреваю деталь даю капельку кислоты и быстренько олово. Лутшего припоя невидел, хотя паял радиодетали со школьных лет.

Также есть старый способ припаять провод или деталь к алюминию.
Берете таблетку АСПИРИНА, ложите кусочек на поверхность алюминия и гарячим паяльником с хорошей каплей олова нчинаете потихоньку в том месте тереть-втирать, кусочки таблетки плавятся образовывают тонкий защитный слой от кислорода и олово соединяется с алюминием. А к лужоному месту можно уже прицепить то что необходимо. Пользовался этим способом много раз припаивал в основном медный провод. Думаю если залудить две алюминиевы поверхности потом соеденить их, хорошо прогреть, то расплавленное олово намертво соеденит.
думаю что вам пригодится и мой опыт.

Deni-kin 13.07.2009 — 04:12

Несколько слов из личного опыта:

Температуру жала обычного пояльника, можно регулировать выдвиганием-задвиганием жала, и контрить его винтиком — некоторые флюсы, припои,»не любят»перегрева, другие наоборот.

Когда работал на «Сокол(е)»(ремонт сумок, зонтов изг. ключей),очень часто надо было спаять никель или хром с железом (замена шарнира на спицах зонта на обычный гвоздик),так вот мы тоже пользовались «Ортофосфорной кислотой»как флюсом, но не той которая сейчас продается как «паяльная»(гавно, имхо),а из магазина химреактивов в стеклянной колбе с притертой пробкой, залитой сургучем, 0,2литра(вродебы концентрированная-не помню точно).Натекание припоя на место соприкасновения кислоты с металлом ВЕЛИКОЛЕПНОЕ вообще без прогрева основы(лудил довольно массивные детали-натекание как по волшебству),НО очень нелюбит(а может любит 😊 ) перегрев-смачивать ей,надо чуть-чуть, что бы при прикосновении жала она быстро испарилась, а не кипела каплей, не хило «выедая»и основу и припой (и жало),видимо вступая с ними в сильную реакцию, и образуя белесый налет(пену),который при остывании удалить можно только мех. способом.

Теперь вопрос:
Как облудить, не большого внутреннего D 10-15мм. трубку (отверстие),длиной 100-150мм.в нутри полностью?
Пардон за сумбур-пишу с телефона.

Deni-kin 14.07.2009 — 21:25

Тут промелькивало, что пайка (оловом),не меняет физических свойств металла (детали).Как же тогда быть, с утверждением «дорогих» фирм выпускающих ножи, что не в коем случае не допускать нагрев клинка выше 70-115град. (у разных по разному),не производить заточку клинка электроточильным и эл.полировальным инструментом, во избежании потери «режущих» свойств, и потери гарантии. (примерный перевод).Это я к тому, что допустим что бы припоять пластину из пружинной стали, я бы не стал подогревать её горелкой, какая бы массивная она не была.

beedmeister 15.07.2009 — 12:54

Deni-kin
, с утверждением «дорогих» фирм выпускающих ножи, что не в коем случае не допускать нагрев клинка выше 70-115град. заточку клинка электроточильным и эл.полировальным инструментом, во избежании потери «режущих» свойств, и потери гарантии. (примерный перевод).Это я к тому, что допустим что бы припоять пластину из пружинной стали, я бы не стал подогревать её горелкой, какая бы массивная она не была.

настолько я понимаю меняются свойства стали от нагрева,
есть такая, самокал, тоисть при нагреве может становится хрупкой.
возможно с этим связано…
в радиоэлектронике применяют низкотемпературные припои
сплава Вуда. Температура плавления 65,5 .C, плотность 9720 кг/м.Состав:Олово — 12,5 %; Свинец — 25 %; Висмут — 50 %; Кадмий — 12,5 %

Ps.
А нагреть можно и в духовке до нужной температуры, я так когдато головку блока от машины нагревал, алюминий — заваривали трещину.

Deni-kin 26.07.2009 — 08:48

Вопросик, может ОФ,но сродни. Есть у друга аппаратик, работает на электролизе(разложение воды),для пайки(сваривания)латунью. Так вот мне интересно, ни кто не пробывал, к примеру, наваривать(удлиннять)компрессор или поршень в ППП, я имею в виду — как латунный шов, держит такие нагрузки?Ведь на пример победитовые «наконечники» в свёрлах, латунью напаяны, а нагрузочки на них ого-го,правда диаметрально противоположные относительно шва.

ЗЫ Он раньше с помощью него кузовные работы делал, я был свидетелем, как он срубал битое крыло, им же ранее припаяное — зубило всё время норовило «зарытся» в железо, создавалось впячетление, что латунь после плавления, стала на много крепче железа.

gosha-kun 21.09.2009 — 20:52

Esgal
Такой вопрос: купил газовый паяльник точь в точь как на ваших фото (pencil torch). Но после заправки его хватает лишь на 20 секунд! Главное, заправляю всё правильно, такое чувство, что газ в резервуар горелки заходит, а лишний воздух не выходит! Как быть-то? Этих 20 секунд даже не хватает чтобы жало паяльника разогреть…
Может я где туплю? О_о

У меня точно такая же шляпа была и именно с таким паяльником (собсно мини-горелка). Один хороший чел рекомендовал перед заправкой газом выдерживать его (паяльник) в морозилке примерно час. Это траблу не решило, и я на это дело забил — стал подключать к нему баллон прямотоком. Неудобно, зато эффективно и потому быстро привык обходиться одной рукой, тем более что сильно раскалять массивные детали приходится нечасто. А потом что-то там проср… ээ… произошло, и резервуар сам собой стал нормально заправляться. В чем причина, не знаю, по-честному.

EagleB3 21.09.2009 — 23:27

Esgal
Но после заправки его хватает лишь на 20 секунд! Главное, заправляю всё правильно, такое чувство, что газ в резервуар горелки заходит, а лишний воздух не выходит! Как быть-то? Этих 20 секунд даже не хватает чтобы жало паяльника разогреть…

Горелки не когда не разбирал (может быть потому, что с моей горелкой таких проблем никогда не было)…

Мне кажется, что-то у тебя в нынешней методологии заправки не то. Ты, случайно, не насаживаешь ли горелку на установленный на столе баллон?

Газ — жидкий, воздух — воздушный. 😛
Так что ты при заправке (нормальной…) жидкость в горелку заливаешь…

Жидкий газ — он, как минимум, тяжелее воздуха. Поэтому попробуй держать горелку вертикально клапаном вверх, баллончик с газом — штуцером вниз. Заливай. Потом отсоедини баллончик. Чуть-чуть подожди. И еще заливай. Чудес не бывает — должны будут газ с воздухом местами поменяться, КМК.
Даже по весу можно ориентироваться — масса жидкого газа, которая заливается в горелку, довольно ощутима (у меня горелка не совсем такая, но либо похожа по объему, либо даже несколько меньше. Ощущается. Центр тяжести у горелки смещается — баланс изменяется.

Если какая-то удивительная непроходимость — переверни полузаправленную горелку форсункой вверх, чтобы жидкий газ стек к клапану. И открой выход газа — воздух и газ стравятся. Быстренько перекрывай выход газа, переворачивай горелку клапаном вверх и дозаправляй.

Если мало опыта в возне с зажигалочным баллончиком то, чтобы понять что оно и как, можешь взять прозрачную газовую зажигалку (но не одноразовую, а с заправочным клапаном). Заправь ее (сделай плезир какому-нибудь другу) и сам наглядно увидишь как процесс протекает. Что происходит при первом вливании, что — при последующих (дополнительных).

EagleB3 25.09.2009 — 15:25

Спасибо, я действительно затупил и заправлял горелку клапаном вниз

Вот оно, поколение, выращенное на одноразовых дивайсах! 😛

Про последние два вопроса:
1) Никогда не задумывался. Покупал баллон «Газа для зажигалок». Что залито внутрь баллона — не знаю.
2) Если форсунка разогрета и газа много — можно, КМК.

Потому, что даже если в форсунку пойдет жидкий газ, то он по любому испарится в горячей форсунке. А подсос воздуха для образования газово-воздушной смеси идет по эжекционному принципу, и этому процессу направление движения струи — побарабанственно. Если, конечно, напор газовой струи достаточен (т.е. если газа много).

Глюк 28.11.2009 — 22:22

Хочу спросить совета у знающих.

Прелюдия:

Есть цилиндр ППП, пробка значительно проточена и имеет остаточную толщину порядка 4-5 мм, в ней 2 отверстия (под перепуск и ригель) 8мм. И главное что в пробке так и осталась канавка (от которой в процессе протачивания предполагалось избавиться). Посему самым логичным мне показалось — сделать новое дно для цилиндра — а именно «Заглушить» его кругляшком из стали, а в нем уже просверлить требуемое отверстие под перепуск (так устраняется проблема и канавки, и закрепеления и герметизации ригеля, чтобы его не выдуло оттуда, ну и в огромный перепуск не провалится герметизирующая прокладка). Способоа вижу два — приклеить и естественно припаять, второй кажется качественее и надежнее.

Собственно вопрос:

Как осуществить впайку в длинный глухой цилиндр стального кругляшка? Сам «пятачок» залудить не проблема, а вот как быть с родным дном цилиндра? туда особо не подлезешь. Предполагаю что будет достаточно только покрыть его флюсом, а дальше вставить залуженый «пятак» прижать и греть горелкой, и припой тогда должен и к дну цилиндра прилипнуть, а излишки выдавятся из отверстий ригеля и перепуска, но я не уверен. И сразу же вопрос по поводу припоя и флюса. Т.к. основная задача герметизация а не выдерживание серьезных нагрузок (хотя удары по дну наверное будут, но это сжатие и вроде как не критично) пойдет и легкоплавкий ПОС-61. А вот с флюсом сложнее — пользовался я паяльной кислотой — если не принимать мер через 20 минут на место спайки страшно смотреть, вот я и побаиваюсь что останется это в какой-нибудь щелке (промыть это место сложновато будет) и хана потом настанет всему цилиндру. В общем прошу всесторонней консультации по данному вопросу, как говорится — кто сколько сможет.

Deni-kin 25.12.2009 — 08:52

Хелп! Сломалась моя газ. горелочка, почти сама сломалась-совершенно случайно наступил на неё 😊 .Пошёл в магазин за новой, но выбор оных, с тех пор как покупал прежнюю, стал очень велик, штук наверное 10 лежит разных. Цена от 250 до 1400р.,и характеристики примерно одинаковые, практически все китайцы, но есть Германия и Россия. В общем, не стал я пока ничего брать, решил с вами посоветоваться.

PS К стати, там была горелочка, которая подключается прямо к бытовому газ. баллону, при помощи 2х метрового шланга. Маленькая, аккуратненькая (Россия),долго на неё смотрел, но заморочка с заправкой баллона остановила, а вот тем, кто много использует для работы горелку — самое то.

gosha-kun 17.01.2022 — 21:33

Возникла у меня вчера надобность спаять две детали из нержавейки. Точнее — соединить горловинами 2 одинаковых кокотницы (в которых готовят жульен 😊), впаяв в них к тому же штуцеры для подводки паропроводов. Все это нужно было для изготовления девайса под названием «сухопарник», требующегося при производстве домашней водки, т. е. самогона (не на продажу разумеется, а для себя-любимого 😊). В этом деле можно использовать только нейтральные металлы, и никаких люминек, сталек, латунек. Поэтому нержавейка.

Но беда оказалась в том, что данный вид нержи обычная паяльная кислота брать не захотела ни в какую. Возможно, это какая-нибудь хромосодержащая сталь. Ну не паяется и все, а спец. флюса дома не оказалось.

Поехал на Савло и купил там 2 флакона активных паяльных флюсов разных марок: ФИМ и некий просто «активный флюс». Оба судя по маркировке предназначены для пайки нержи, нихрома, углеродистых сталей и т. п. Но, всегда предпочитая подстраховываться, взял до кучи еще и флакон банальной ортофосфорной кислоты. В результате оказалось, что лучше прочих для пайки этого вида нержи рулит именно она. Оба других тоже работают, но хуже — долго приходится возиться, раз за разом нанося их на поверхность и прогревая. Ортофосфорная же облудила металл на счет раз. Всем рекомендую в подобных случаях.

gosha-kun 27.02.2022 — 12:56

strateg_andrey
не встретил единственно такой хитрости про теплоотвод. Откуда слышал незнаю но знаю что делают специально что бы не перегреть детали. хотелось бы подоробностей спасибо заранее.

Я честно сказать не знаю, какая область применения у такой приблуды. Наверное, это нужно, когда надо припаять что-то к детали или запаять деталь, связанную с чем-то, что нельзя от нее отделить, и что можно повредить при сильном нагреве. Обычно чаще наоборот — не хватает мощности паяльника, приходится подогревать дополнительно горелкой. Сам примитивным теплоотводом пользовался раза два, плохо запомнил — ЕМНИП просто обматывал мокрой тряпкой участок, который боялся попортить…

Deni-kin 02.03.2022 — 14:39

gosha-kun
На самом деле опыт показывает, что насадки на жало (а такая проволока та же насадка) до температуры плавления олова не прогреваются, их температура много ниже, поскольку они не составляют одного целого с жалом. Но на 100-ваттнике может быть возможно.

Медная проволока Ф2mm. на фото ниже, намотана на жало паяльника 25вт. где то в 8 классе 😊 ,когда баловался электроникой. Для пайки микросхем (и не только),очень удобственно, правда там большую массу прогревать не надо, скорее наоборот, там перегрев-зло, по этому ножку детали держал между местом пайки и корпусом детали, самодельным медным пинцетом — получался теплоотвод.

Deni-kin 26.09.2022 — 01:02

Есть разные (наши, дурацкие) чугунЫ — если залудится, то и спаяется.

Если честно, ни когда не приходилось чугун паять, но не думаю что его пайка (лужение), сильно отличается от «чермета», (по чему-то в мозге, крутится батарея (радиатор) 😊 )… тут главное в общем-то, «место» прогреть, главное!… 😊

Борыч22 10.10.2022 — 16:36

вспомнил как в детстве делали паяльники на 12 вольт,

В те времена это было актуально. Сейчас есть в продаже газовые паяльники — размером с фломастер. Можно пользовать как горелку, надев жало — как паяльник. Насадок в комплекте обычно куча. я такой пользую лет пять. Единственный недостаток — заправки газа хватает на 5-7 минут. Если не успел припаять, а только прогрел — окрестности оглашаются отборными одами в адрес производителя, изобреталеля и самого себя, что такое прикупил. Но припаять отломавшийся контакт в любых условиях — это бесспорно, зажечь костёр, соскрести что то с чего то, просто что то местно нагреть — вещь вообще хорошая, стоит от 1000 до 5000 руб. в зависимости от производителя, комплектации.

Непушист 01.05.2022 — 23:44

MINZDRAVV
А мне сдаётся, что если есть чем равномерно прогреть, то и припаять реально, с кислотой например.
Сталь, она ведь паяется хорошо, если зачистить тщательно и паяльной кислотой обработать.

Мне например удавалось провод заземления к водопроводной трубе припаять. До сих пор не отвалился.

Вопрос-то не в том, чтобы удалось. Просто каждому случаю подходит лучше своя технология, несмотря на то, что разные проблемы можно решить разными путями. Припаять провод к трубе с помощью ПОСа не проблема. Я и сами водопроводные трубы между собой спаивал, нр когда разводки под раковиной на даче делал — просто чтоб не вошкаться с прокладками-фумками, а разборность там не нужна. Для этого просто нужно воспользоваться ручной или любой другой горелкой и хорошо прогреть металл.
Просто ласта на ППП немного другое. Отрывает, случается, даже сварку, если прицел и крон тяжелые, а «отдача» приличная, это раз. А два — такая технология это в данном случае например еще и хана воронению. А как потом воронить? Селитра ПОСы съедает в ноль, ржавый лак муторно и не на все он ложится.
Кстати уточню, кто не имеет опыта — проблема в пайке ПОСом таких вещей исключительно в трудности прогрева. Из-за этого припой не течет, а мажется и тут же застывает. Если же есть возможность прогреть, на любой трубе, любом толстом металле получится такой же красивый и прочный шов, как на тоненькой жести.
К примеру (но не к самому удачному, т. к. вторая деталь тоньше), вчера по-быстрому надо было «проапать» емкость для ВВшек, т. к. иначе не рассыпав не откроешь. Поставил каплю припоя паяльником, а горелкой подогрел. Поскольку там было обмазано паяльной кислотой, ПОС сам под горелкой и разбежался по нужному участку, паяльником потом и касаться не пришлось.

Непушист 24.11.2022 — 09:08

Когда деталь уже горячая, нанесенный флюс быстро испаряется, и эти горячие пары лучше обезжиривают поверхность. Но возюкать припоем по еще не обезжиренному металлу — глупо и почти бессмысленно. Поэтому на практике обычно это происходит так (если детали не облуживаются заранее) — наносится флюс, набирается олово на жало, ставится капля на этот участок, флюс шипит, испаряясь, обезжиривание усиливается, если после этого процесс пропаивания не удовлетворяет, добавляется еще флюса — и тогда уже он идет как надо.

Еще по поводу припоя с канифолью внутри. При пайке с нормальным флюсом это лишняя грязь и дымовуха, канифоль в ПОСе нафиг не впала уже при пайке с обычными солями цинка. Я ее из такого припоя «выпариваю». Кладу «проволоку» на металлический лоток, нагреваю горелкой, с лотка это дело стекает на толстое керамическое блюдо, на котором паяю, канифоль остается на лотке. На керамической тонкой тарелке делать не советую, лопнет на раз.

naik54 23.12.2022 — 22:16

Мужчины,прочитал тему пайки разных металлов,очень полезная тема особенно в свете вновь появившихся флюсов и присадок.В советское время такого не достать было,многое знал сам,многое полезно и для меня.

Я собственно хочу поделиться советским опытом(возможно он был описан в теме ,значит я проморгал,просьба не ругать)

По поводу лужения(тонкого)в свое время был мотоциклистом,и практически всем знакома болячка-рвущиеся тросы,если нет паяльника мы делали так:обрезали ровно кончик троса,обезжиривали(от масла с грязью)бензином,потом наматывли на кончик медную проволоку(в зависимости какая бобышка была нужна),кидали припой,или свинец в небольшую емкость и плавили хоть на газе,хоть горелкой),макали кончик троса в гашеную цинком соляную кислоту(хлористый цинк),потом в расплавленный припой,подержишь и выдаскиваешь пропаяный тросик.

Так же в автобазах паяли бобышки на топливные трубки(водители старые знают очем речь)это сейчас все на штуцерах впрессованых.Так же лудили резьбу на трубках штуцерах,макнуть резьбу в кислоту ,потом в расплав припоя,пдержать подольше(в зависимости от массы детали)сам расплав и нагреет вашу деталь,кислота будет испаряться уже практически в расплаве ,слой лужения будет очень тонким.А вот при предварительным подогревом есть вариант испарения кислоты раньше времени.

Извините за многословие.

naik54 09.01.2022 — 16:53

[QУОТЕ][Б][/Б][/QУОТЕ]

Суть в другом,если луженую резбы закрутить-практичеси никаких герметиков не надо,а если перед этим помазать нелуженую(внутреннюю резьбу не всегда есть возможность облудить),а в нее закрутить луженую,после нагреть горелкой (но только луженую деталь -то резьба пропаяется.

Я себе сделал гибкий шомпол,из струны,у нее медная обмотка намотанная на сбственно сталистую с струну,У меня ЦФСка,и не разбирая винт,наматав ветошь на бобышку через зарядную часть клипа протаскиваю сквозь ствол,медная бобышка вкупе с медной намоткой струны не может повредить на резы,так же при разборке винтовки,резинкой закусило клип,выдвинуть выдвинул до конца окошка ,а дальше как?опять же трос с бобышкой,продернул сквозь клип,но уже через отверстие ,и тросом протащил его сквозь цилиндр,не изгаляясь как и чем протолкнуть со стороны казенника.

naik54 09.01.2022 — 16:55

Суть в другом,если луженую резбы закрутить-практичеси никаких герметиков не надо,а если перед этим помазать нелуженую(внутреннюю резьбу не всегда есть возможность облудить),а в нее закрутить луженую,после нагреть горелкой (но только луженую деталь -то резьба пропаяется.

Я себе сделал гибкий шомпол,из струны,у нее медная обмотка намотанная на сбственно сталистую с струну,У меня ЦФСка,и не разбирая винт,наматав ветошь на бобышку через зарядную часть клипа протаскиваю сквозь ствол,медная бобышка вкупе с медной намоткой струны не может повредить на резы,так же при разборке винтовки,резинкой закусило клип,выдвинуть выдвинул до конца окошка ,а дальше как?опять же трос с бобышкой,продернул сквозь клип,но уже через отверстие ,и тросом протащил его сквозь цилиндр,не изгаляясь как и чем протолкнуть со стороны казенника.

Deni-kin 28.10.2022 — 20:57

Оцинкованная шпилька облудится лучше и быстрее, с кислотой цинк паять не рекомендую, причина чуть выше.

Чтобы залудить отверстие в чугуне, надо греть рядом с отверстием (вокруг), а лудить латунным ершиком (щёткой), естественно предварительно разогреть олово в отдельной банке и макать в него ёршик. Если чугун правильный, на всю операцию уйдет не более 30 мин, если «кетайский», может вообще не залудится, хз чего они туда добавляют.

IVAN_004 05.08.2022 — 20:53

Хоть какой припой, но одним из важнейших условий является прогрев спаиваемых деталей (или хотя бы зоны пайки) до температуры не то что плавления припоя, а его уверенной текучести (солидус, ликвидус — в это я не вдавался). То, что припой прилипает и отваливается от щелчка, один из признаков недостаточной температуры. Чтоб соединение получилось хоть как-то надёжным, припой должен «проникнуть» в поверхность (там разговор-то, про микроны, наверное, но всё же) и после этого его придётся отрывать со значительным усилием.

Флюс в данном случае лучше (ИМХО) активный, то есть тот же хлористый цинк, паяльная кислота, ортофосфорная. Я тут только что облудил 2 «детали» из разных нержавеек с помощью ортофосфорной кислоты — аж удивился как легко получилось. Кстати, флюс для пайки алюминия пусть для алюминия и остаётся. С его особенностями уже сталкивался — перегрев он очень не любит, не всегда с ним лучше облуживается, да и алюминий он любит гладкий, а не после грубой шлифовки. Ещё и полуду на «долгоиграющих» жалах (типа как на паяльных станциях) сжирает, так что лучше работать чисто медным жалом. Но если всё соблюсти — лудится отлично! Возможно, мне такой флюс попался.

Кроме этого подготовка поверхностей. Я бы попробовал тонкими алмазными цилиндрическими и/или коническими шарошками «разбить» и вычистить отверстия и щели до некоторой ощутимой глубины, допустим, пару мм, и уже эти канавки облуживать и заполнять припоем тонким жалом (естественно с дополнительным нагревом). Но это уже, скорее, радикальные меры — возможно просто не хватает хорошего прогрева и обработки активным флюсом. Тут говорили, что ортофосфорная кислота и воронение сжирает, так что осторожно с ней.

Однако, остатки активного флюса очень желательно вычистить — остатки флюса будут и «перед припоем», в данном случае по щели вглубь вплоть до выхода внутрь цилиндра, если она сквозная…

Вы бы тему почитали — всё это обсуждалось.

ЗЫ. Цилиндры я не паял (только эпоксидкой дыры заливал на ИЖ-53 старинном), так что всё это теория основанная на практике в других сферах. Мне в основном приходится паять цветные металлы и ту же РЭА.

ЗЗЫ. К теме. Те самые «детали». Соединения дополнительно не обрабатывались (только от флюса отмыл). Нержавейка, сплав Розе, хороший паяльник ватт 80, термовоздушка пальник от неё же с тонким жалом для облуживания внутренней поверхности, ортофосфорная кислота и относительно нейтральный (особенно для нержавейки) флюс для пайки BGA. Тут надо отметить, что поверхности сначала облуживались, потом спаивались уже очищеные от остатков кислоты с помощью нейтрального флюса дабы и активные остатки не оставались и граница полуды не размазывалась.

kan58 09.09.2022 — 10:00

иваныч
Да о про серебряный 45 никто и не вспомнил.

Почему это не вспомнил… я только им и паяю. Отлично работает на сталях, включая нержавейку и медносодержащих металлах.

Что для этого нужно.

-Сам припой. Бывает разных марок на разную температуру плавления. ПСр45 — одна из разновидностей.

-Флюс. Самый распространенный — бура. На мой взгляд самый лучший — 209.

-Пара — тройка огнеупорных шамотных кирпичей, лучше легковесных. Это на чем паять. Самый простой вариант. Сейчас можно найти более современные огнеупоры. Да, асбест — самый худший вариант.

-Пинцет.

-Сантиметров 20 нихромовой проволоки 1-2мм. Заточить шилом, на конце для удобства сделать колечко сантима 2 в диаметре.

— Горелка. Проще — газовая, у меня — водородная Лига.

Как паять.

Спаиваемые детали хорошо подогнать друг к другу и выложить на кирпич так, как они должны выглядеть в спаянном виде. Второй кирпич поставить за спаиваемыми деталями. Это будет экран ускоряющий прогрев. Если спаиваемые детали сложной формы и плохо выкладываются можно нарезать из легковеса обычной ножовкой разные подкладки/упоры.

Подготовить припой. Если в прутке — нарезать кусочки по 1-2-3мм в зависимости от размера шва. Можно и не резать и тыркать прутком в шов, но тогда есть большой шанец насрать…

Греем детали до светло вишневого цвета.

Греем наше шило из нихрома и погружаем его на 1см во флюс. Флюс прилипает к шилу.

Проводим шилом по шву. Флюс с шила затекает практически только в шов и не гадит на остальных поверхностях. Если шов большой — повторяем.

Догреваем детали до светло красного, почти оранжевого цвета. Следите за тем, чтобы температура деталей была одинаковой.

Берем пинцет и кидаем на шов кусочек припоя. Если все сделали правильно и температура достаточна — он практически сразу затекает в шов. Если не попали в шов — не беда, подправьте шилом. Помните — припой всегда бежит в сторону детали с более высокой температурой.

Проверяем весь ли шов пропаян проведя по ему шилом с каплей флюса. Шов полностью должен быть заполнен припоем.

Ничего не трогая даем остыть спаянной детали до темно вишневого цвета и тащим ее под струю холодной воды. Практически весь флюс — вымоется и у вас будет чистая деталь. Да, флюс оччччень гигроскопичен, держите его всегда закрытым. Покупать его лучше в стеклянной банке, вы же туда будете тыркать раскаленное шило…

И на последок как самому сварить припой. Потребуется 2 монеты старые 5 копеек 61 года и серебряный полтинник. Монеты выложить на кирпич нагреть и активно профлюсить. Греть дальше постоянно добавляя флюс до тех пор, пока не получится капля и ее поверхность как бы не начнет вращаться. Положить на каплю массивный стальной предмет. Это раскатает каплю в блин удобный для дальнейшей резки.

К стати сказать. Если взять просто 5г серебра и 5г 59 латуни (те самые материалы из которых и делались монеты) — результат почему то оказывается хуже, припой получается с большей температурой плавления.

евгенн163015 29.03.2022 — 20:35

Тестирую на прочность Силумин Китайский

https://www.youtube.com/watch?v=xTZvaPK4KsI&t=29s

vashpetr 23.05.2022 — 02:07

kan58
Почему это не вспомнил… я только им и паяю. Отлично работает на сталях, включая нержавейку и медносодержащих металлах.
Что для этого нужно.
-Сам припой. Бывает разных марок на разную температуру плавления. ПСр45 — одна из разновидностей.
-Флюс. Самый распространенный — бура. На мой взгляд самый лучший — 209.
-Пара — тройка огнеупорных шамотных кирпичей, лучше легковесных. Это на чем паять. Самый простой вариант. Сейчас можно найти более современные огнеупоры. Да, асбест — самый худший вариант.
-Пинцет.
-Сантиметров 20 нихромовой проволоки 1-2мм. Заточить шилом, на конце для удобства сделать колечко сантима 2 в диаметре.
— Горелка. Проще — газовая, у меня — водородная Лига.
Как паять.
Спаиваемые детали хорошо подогнать друг к другу и выложить на кирпич так, как они должны выглядеть в спаянном виде. Второй кирпич поставить за спаиваемыми деталями. Это будет экран ускоряющий прогрев. Если спаиваемые детали сложной формы и плохо выкладываются можно нарезать из легковеса обычной ножовкой разные подкладки/упоры.
Подготовить припой. Если в прутке — нарезать кусочки по 1-2-3мм в зависимости от размера шва. Можно и не резать и тыркать прутком в шов, но тогда есть большой шанец насрать…
Греем детали до светло вишневого цвета.
Греем наше шило из нихрома и погружаем его на 1см во флюс. Флюс прилипает к шилу.
Проводим шилом по шву. Флюс с шила затекает практически только в шов и не гадит на остальных поверхностях. Если шов большой — повторяем.
Догреваем детали до светло красного, почти оранжевого цвета. Следите за тем, чтобы температура деталей была одинаковой.
Берем пинцет и кидаем на шов кусочек припоя. Если все сделали правильно и температура достаточна — он практически сразу затекает в шов. Если не попали в шов — не беда, подправьте шилом. Помните — припой всегда бежит в сторону детали с более высокой температурой.
Проверяем весь ли шов пропаян проведя по ему шилом с каплей флюса. Шов полностью должен быть заполнен припоем.
Ничего не трогая даем остыть спаянной детали до темно вишневого цвета и тащим ее под струю холодной воды. Практически весь флюс — вымоется и у вас будет чистая деталь. Да, флюс оччччень гигроскопичен, держите его всегда закрытым. Покупать его лучше в стеклянной банке, вы же туда будете тыркать раскаленное шило…
И на последок как самому сварить припой. Потребуется 2 монеты старые 5 копеек 61 года и серебряный полтинник. Монеты выложить на кирпич нагреть и активно профлюсить. Греть дальше постоянно добавляя флюс до тех пор, пока не получится капля и ее поверхность как бы не начнет вращаться. Положить на каплю массивный стальной предмет. Это раскатает каплю в блин удобный для дальнейшей резки.
К стати сказать. Если взять просто 5г серебра и 5г 59 латуни (те самые материалы из которых и делались монеты) — результат почему то оказывается хуже, припой получается с большей температурой плавления.

вот это объяснил, благодарю!