- Ликбез для начинающих
- Материалы и инструменты, чтобы лудить провода
- Пайка для начинающих
- Жидкое жало и его плюсы
- Изоляция и термоусадки
- Как правильно паять феном
- Мощность и тип
- Пайка многожильных проводов
- Подготовка к работе
- Порядок работы
- Пошаговая инструкция
- Припои
- Разрешенных для использования при выполнении операций облуживания или пайки
- Уход за паяльником.
- Заполнение припоем металлизированного монтажного отверстия платы и смачивание припоем вывода и стенок отверстия
Ликбез для начинающих
Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.
Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.
Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.
В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.
Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.
Как все-таки без ущерба паять детали?
Нужно проанализировать место пайки и оборудование:
- Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.
- Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
- Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
- Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.
Материалы и инструменты, чтобы лудить провода
Для того чтобы лудить провода вам понадобятся специальные вещества, слесарный и электрический инструмент. Их желательно заготовить заранее, чтобы вам не пришлось отвлекаться от работы и переделывать определенные этапы по-новому.
- Инструмент для снятия изоляции – необходим для удаления диэлектрика с токоведущих частей, позволяет очистить с поверхности проводов полимерный, тканевый или лаковый состав. Можно использовать специализированные приспособления, но их приобретение выльется в приличную сумму, поэтому начинающие радиолюбители и мастера пользуются острым ножом или скальпелем, чтобы зачищать жилы.
Перечень необходимых материалов и инструментов подбирается непосредственно перед тем, как лудить провода исходя из конкретных задач и особенностей обрабатываемой детали. А о назначении, применении и типах наиболее распространенных припоев и флюсов вы можете узнать из таблиц ниже.
Таблица 1: Наиболее распространенные флюсы для пайки
| Наименование флюса | Состав % от общего объема | Область применения флюса | Способ приготовления флюса | Удаление остатков флюса | |
| Канифольные не активные флюсы | |||||
| Канифоль светлая | Канифоль светлая — 100 | Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями | Готов к использованию | Спиртом или ацетоном, кистью | |
| Спирто — канифольный | Канифоль — 20 Спирт — 80 | Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местах | Растворить в этиловом спирте порошок канифоли | ||
| Глицерино — канифольный | Канифоль — 6 Глицерин -14 Спирт — 80 | Герметичная пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местах | Растворить в этиловом спирте порошок канифоли, затем добавить глицерин | ||
| Канифольные активные флюсы | |||||
| Канифольный хлористо-цинковый | Канифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75 | Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов | Растворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинка | Ацетоном, кистью | |
| Канифольный хлористо-цинковый (флюс паста) | Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80 | Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов | Смешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином | ||
| Кислотные активные флюсы. | |||||
| Хлористо-цинковый | Хлористый цинк — 25 Соляная кислота — 1 Вода — 75 | Пайка деталей из чёрных и цветных металлов | Кислоту медленно вливают в посуду до ¾ ее высоты с кусочками цинка, когда перестанут выделения пузырьки водорода, флюс готов | Промывка водой или раствором питьевой соды в воде, кистью | |
| Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80 | Флюс паста. Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов | Смешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином | |||
| Канифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75 | Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов | Растворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинка | |||
| ФИМ | Ортофосфорная кислота (плотность 1,7) — 16 Спирит этиловый — 1,6 Вода — остальное | Пайка меди, серебра, константана, платины, нержавеющей стали, черных и других металлов | Кислоту медленно вливают в посуду и затем добавляют спирт | Промывка водой, кистью | |
Таблица 2: Наиболее популярные припои для пайки паяльником
| Марка припоя | Состав % от общей массы | Температура плавления ˚С | Прочность при растяжении кг/мм | Область применения |
| Сплав Вуда | Олово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,5 | 68,5 | – | Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен |
| Сплав д Арсе | Олово — 6,9 Свинец — 45,1 Висмут — 45,3 | 79 | – | Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей |
| ПОСВ-50 Сплав Розе | Олово — 25 Свинец — 25 Висмут — 50 | 94 | – | Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву |
| ПОСВ-33 | Олово — 33,4 Свинец — 33,3 Висмут — 33,3 | 130 | – | Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом |
| ПОС-61 (третник) | Олово — 61 Свинец — 39 | 190 | 4,3 | Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом |
| ПОС-61М | Олово — 61 Свинец — 37 Медь — 2 | 192 | 4,5 | Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников |
| ПОС-90 | Олово — 90 Свинец — 10 | 220 | 4,9 | Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов |
| ПОС-40 | Олово — 40 Свинец — 60 | 238 | 3,8 | Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали |
| ПОС-30 | Олово — 30 Свинец — 70 | 266 | 3,2 | Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали |
| ПОС-10 | Олово — 10 Свинец — 90 | 299 | 3,2 | Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре |
| Авиа — 1 | Олово — 55 Цинк — 25 Кадмий — 20 | 200 | – | Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен |
| Авиа — 2 | Олово — 40 Цинк — 25 Кадмий — 20 Алюминий — 15 | 250 | – | Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен |
Пайка для начинающих
Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.
К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.
Так можно собрать весьма кучерявое устройство.
Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).
Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.
До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.
Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.
Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:
- Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа
микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже
луженые. - Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
- Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.
Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:
и припой c флюсом внутри:
ВСЕ!
Все дело в процессе. Делать надо так:
- Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
- В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
- Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
- Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
- Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.
Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.
Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.
Напомню основные признаки хорошей пайки:
Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.
Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.
Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.
Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).
Фаза 1
Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».
Фаза 2
Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.
Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.
Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.
Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.
Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.
Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.
Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.
Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:
Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.
Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:
- Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.
- Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.
Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!
Жидкое жало и его плюсы
Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.
Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.Наносим припой на жало.
Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.Наносим припой на жало.
На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.
Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.
Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.
Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.
Изоляция и термоусадки
Провода надо обязательно изолировать, будь это наушники или блок питания. Для этой цели подойдут термоусадки. Они бывают разных размеров, цветов и материалов.
Отрезаем термоусадку с запасом.
Закрываем контакт.
Если у вас паяльная станция, можно обойтись и 100 °C. Если нет, то можно использовать огонь от зажигалки или спички.
Если у вас паяльная станция, можно обойтись и 100 °C. Если нет, то можно использовать огонь от зажигалки или спички.
Нагреваем термоусадку с одного конца, плавно переходя на второй.
Термоусадка приклеивается к проводу.
Термоусадка приклеивается к проводу.
Если нет термоусадки, то можно воспользоваться изолентой. А синяя изолента добавляет психологически 10% к прочности контакта.
Как правильно паять феном
Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.
В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.
Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.
Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.
Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.
Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.
Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.
Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.
Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.
Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.
Мощность и тип
Основным критерием выбора паяльника является его мощность. Промышленностью выпускаются инструменты мощностью от 10 до 200 Вт и выше. Первые могут иметь размеры авторучки, последние выглядят как натуральный молоток внушительных размеров.
Электропаяльники мощностью 30 (слева), 60 и 200 Вт.
Осталось решить, какой паяльник выбрать для пайки проводов. Тут все будет зависеть от производимой операции, а точнее, от толщины и массивности деталей, которые необходимо запаять. Чем детали массивнее, тем большую теплоемкость должен иметь инструмент.
- 15-25 Вт – мелкие радиоэлементы, микросхемы, проводники диаметром до 0.3-0.5 мм;
- 30-40 Вт – крупные радиоэлементы, провода диаметром до 1 мм в том числе многожильные;
- 40-60 Вт – достаточно крупные детали, проводники диаметром до 2 мм;
- 100 Вт – массивные детали, провода диаметром до 3-4 мм;
- более 100 Вт – силовая электропроводка диаметром более 4 мм.
Если под рукой не окажется паяльника с необходимыми характеристиками, можно взять несколько больший по мощности, но не наоборот. Массивным прибором спаять тонкие провода при известном навыке можно, маленьким и маломощным толстые – практически никогда. Идеально, если в вашем хозяйстве будет несколько электропаяльников различной мощности.
Но как поступить, если паяльника необходимой мощности не окажется или его вообще не существует в природе? Пытаться припаять шины в карандаш толщиной стоваттным паяльником? Ни в коем случае! В этой ситуации поможет обычный огонь. Поместите подготовленные к пайке детали, к примеру, в пламя бытовой газовой горелки или спиртовки и паяйте.
Отдельно стоит отметить так называемые «пистолетные» или импульсные паяльники, которые достаточно широко использовались, да и сегодня стоят на вооружении у мастеров на выезде.
Современный вариант пистолетного паяльника.
С первого взгляда преимущества такого аппарата налицо – он мгновенно нагревается и так же быстро остывает. Но эта особенность удобна лишь узкому кругу специалистов – мастерам по вызову. Пришел, достал из чемодана, ткнул, убрал в чемодан, забрал деньги и ушел. Но тот, кто серьезно работал с такими паяльниками, отлично знает и их недостатки.
Прибор буквально неподъемный, не держит оптимальной температуры, форма жала, которое катастрофически горит, исключительно неудобная. В результате пайку подобным инструментом с проволочной петелькой вместо жала можно охарактеризовать фразой «уф, вроде прислюнил».
Пайка многожильных проводов
Многожильные проводники быстро нагреваются от паяльника и легко лудятся. Для пайки проводов понадобится стриппер (щипцы для зачистки проводов), паяльник, жидкая канифоль и припой.
Для этой работы выберите жало типа мини волна. Оно массивное, и так как потребуется много припоя и большая площадь прогрева.
Для этой работы выберите жало типа мини волна. Оно массивное, и так как потребуется много припоя и большая площадь прогрева.
Стриппером изоляция легко удаляется. Он не повреждает провода, отличие от бокорезов, плоскогубцев или лезвия.
Подготавливаем оба провода.
Нанесите жидкую канифоль на место соединения. Жидкая канифоль проникает внутрь проводков и тем самым повышает качество пайки. И канифоль дешевле любого другого флюса. Дорогих и качественных флюсов для такой пайки не требуется. Тем более, когда надо спаять сотню проводов.
Нанесите жидкую канифоль на место соединения. Жидкая канифоль проникает внутрь проводков и тем самым повышает качество пайки. И канифоль дешевле любого другого флюса. Дорогих и качественных флюсов для такой пайки не требуется. Тем более, когда надо спаять сотню проводов.
Температура пайки до 300 °C. С такой температурой паяльник не повредит изоляцию на проводе.
Наносим припой на паяльник и несколькими ровными движениями проходим по месту пайки. Время пайка не более 3 секунд. За это время канифоль успевает испариться. А без канифоли припой начнет собираться в кучки, и будет плохо паяться.
Наносим припой на паяльник и несколькими ровными движениями проходим по месту пайки. Время пайка не более 3 секунд. За это время канифоль успевает испариться. А без канифоли припой начнет собираться в кучки, и будет плохо паяться.
Если на контакте есть комки припоя и трещины, повторите процедуру заново. Дождитесь остывания контакта, иначе можно повредить кисточку от жидкой канифоли.
Подготовка к работе
при работе с персональными паяльниками типа БМ и медными наконечниками собственного заводского изготовления (в том числе c паяльниками Solomon, оснащенными медными наконечниками собственного заводского изготовления):
Жало пальника (наконечник)
может быть разной формы и размера для наилучшего контакта и передачи тепла к паяемым поверхностям.
Медное жало паяльника должно быть очищено от нагара и окиси канифолью: разогретое жало обмакнуть в твердый флюс «канифоль сосновую», почистить на бязевой салфетке. При необходимости медное жало к индивидуальному паяльнику заточить напильником.
Внимание: Острые кромки при заточке
жала паяльника притупить.
Перед лужением или пайкой
жало необходимо облудить. Для этой цели использовать проволочный
или трубчатый припой: обернуть несколько витков припоя (как показано на рисунке
2) вокруг кончика жала и нагреть его до расплавления припоя.
Рис. 2. Облуживание жала паяльника
при работе с оригинальными паяльниками паяльных станции РАСЕ, HAKKO, Solomon, Lukey с использованием оригинальных наконечников импортного производства:
Категорически запрещается зачищать оригинальные наконечники к паяльникам PS90, HAKKO 907, SOLOMON, LUKEY напильником или
грубыми абразивами, чтобы не повредить покрытие. Поврежденный наконечник
следует заменить.
Оригинальные наконечники к импортным паяльникам изготовлены из меди, покрытой защитным слоем из чистого (99,9%) железа для устранения выгорания медной основы, и сверху покрыты защитным слоем хрома. Специальное тонкое покрытие создает повышенную долговечность наконечников и обладает хорошей теплопроводностью, что обеспечивает быстрое восстановление температуры.
Конструкция оригинального
жала:
при работе с оригинальными паяльниками паяльных станции РАСЕ, HAKKO, Solomon, Lukey с использованием оригинальных наконечников импортного производства:
Категорически запрещается зачищать оригинальные наконечники к паяльникам PS90, HAKKO 907, SOLOMON, LUKEY напильником или
грубыми абразивами, чтобы не повредить покрытие. Поврежденный наконечник
следует заменить.
Оригинальные наконечники к импортным паяльникам изготовлены из меди, покрытой защитным слоем из чистого (99,9%) железа для устранения выгорания медной основы, и сверху покрыты защитным слоем хрома. Специальное тонкое покрытие создает повышенную долговечность наконечников и обладает хорошей теплопроводностью, что обеспечивает быстрое восстановление температуры.
Конструкция оригинального
жала:
Порядок работы
ВНИМАНИЕ! Режимы ручной пайки и лужения указаны в технологических процессах или в рабочих инструкциях комплектов технологических документов.
Для контроля времени пайки или лужения следует просчитывать про себя секундыследующим образом: если произнести словосочетание «двадцать два», это займет одну секунду.
Температуру жала паяльника контролировать перед началом пайки, после любого перерыва в работе, при смене режимов пайки, при образовании паяных соединений, несоответствующих требованиям технологического процесса и данной инструкции
В начале смены не приступать к работе, не проверив работоспособность паяльника:
паяльник должен обеспечивать температуру в пределах
технологических норм, указанных в рабочей инструкции или в операционной карте.
Записать показания температуры жала в листе регистрации — форма приложение 2.1.
В случае использования в операции 2-х паяльников, показания температуры жал
записывать в лист регистрации — форма приложение 2.2 . При несоответствии – сообщить
мастеру для принятия мер.
При работе с многоканальными трубчатыми припоями пайку рекомендуется производить двумя руками. Для получения наилучших результатов рекомендуется следующее:
1).
Поднесите жало паяльника к рабочей поверхности. Жало должно контактировать
одновременно с контактной площадкой платы и выводом компонента для того, чтобы
прогреть обе паяемые поверхности. Избыток припоя на жале, нанесенного во время
облуживания жала, будет помогать процессу теплопередачи путем увеличения
площади контакта между контактной площадкой и выводом. Необходимо не более
секунды, чтобы прогреть соответствующим образом обе поверхности.
2). Поднесенный в это время к месту соединения с противоположной от жала стороны пруток трубчатого припоя позволит образовать галтель
припоя. Для этого необходимо около 0,5 секунды.
ВНИМАНИЕ! Если
припой подавать непосредственно на жало паяльника, активные компоненты флюса
будут преждевременно выгорать, и его эффективность резко уменьшается. Не
подавайте избыточное количество припоя на паяемое соединение. Это может привести
к увеличению количества остатков флюса и ухудшению внешнего вида изделия. Рекомендуется
выбирать диаметр прутка припоя равным половине диаметра жала паяльника.
3).
Удалите припой от паяного соединения и затем удалите жало паяльника (см. рис.
3)
4). Весь процесс пайки должен занимать от 0,5 до
2 секунд на одно паяное соединение в зависимости от массы, температуры и конфигурации
жала паяльника, а также паяемости поверхностей. Избыточное время или
температура могут истощять флюс до смачивания припоем, что может привести к
увеличению количества остатков флюса, и увеличивают хрупкость паяного соединения.
5). По окончании работы для обеспечения
длительного срока службы необходимо жало облудить (см. рис. 2).
При работе с проволочными припоями необходимо нанести безотмывочный флюс с помощью тонкой беличьей кисти в места пайки, выдержать плату несколько секунд, чтобы растворитель флюса испарился, в противном случае флюс будет кипеть при пайке.
Припой можно наносить на жало паяльника.
Пошаговая инструкция
Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:
- Подготовьте нужный инструмент: острый нож, пинцет либо пассатижи, паяльник, припой и флюс (в нашем случае канифоль).
- Снимите ПВХ изоляцию с проводника. Для этого лучше всего использовать инструмент для снятия изоляции, но если такого нет – нож в помощь. Зачистить изолирующий слой нужно на 10-20 мм.
- Аккуратно, с помощью того же ножа зачистите жилу до металлического блеска. Если провод, который Вам нужно лудить, многожильный – распушите все проводки и очень аккуратно зачистите их ножом.
- Подключите паяльник к сети и подождите, пока он нагреется. Кстати, перед лужением нужно очистить жало паяльника от мусора и старого припоя. Для этого рекомендуем использовать напильник.
- Проведите разогретым жалом по кончику провода, который Вы собрались лудить.
- Прикоснитесь жалом паяльника к канифоли, а после этого сразу же к припою. Рабочая поверхность паяльника должна равномерно покрыться оловом.
- Прикоснитесь жалом к медному проводу. Припой должен равномерно распределиться по медной жиле. Для лучшего лужения рекомендуем взять проводник пассатижами либо пинцетом, после чего залудить кончик со всех сторон, самостоятельно прокручивая провод.
- Визуально просмотрите, насколько хорошо у Вас получилось залудить кабель. На фото ниже пример отлично проделанной работы. Если не вся рабочая поверхность покрыта припоем, повторите пункты 6 и 7.
Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.
Видео уроки по теме:
Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения.
Вот по такой простой технологии можно самому выполнить лужение паяльником. Надеемся, что теперь Вы знаете, как лудить провода и для чего это нужно. Если какой-то момент был Вам не понятен, рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию либо задать вопрос в комментариях!
Обязательно прочтите:
Источник
Припои
Припой – сплав металлов, используемый для создания механических соединений между электронными компонентами и контактными площадками печатной платы.
Диаметр проволочного или трубчатого припоя должен быть в два раза меньше диаметра жала паяльника.
Припои отечественныемарки ПОС 61 – сплав олова (61%) и свинца (39%),
пример обозначения:
- ПРв КР1 ПОС 61 ГОСТ 21930-76 – проволочный припой, круглый, диаметром 1 мм, оловянно свинцовый;
- ПОС 61Т1А ГОСТ 21930-76 – оловянно-свинцовый припой, трубчатый, диаметром 1 мм, одноканальный, наполнитель — флюс «канифоль сосновая марки «А».
Припои трубчатые импортные:
- SN62 Х39 – сплав олова (62%), свинца (36%), серебра (2%), многоканальный трубчатый припой ф. Multicore Solders (Англия), содержит 1% твердого флюса Х39, не требующего отмывки. Присутствие в припое серебра повышает механическую прочность паяных соединений и предотвращает миграцию серебра из контактных поверхностей электронных компонентов в припой в процессе пайки.
- 60EN Х39 – сплав олова (60%) и свинца (40%), многоканальный трубчатый припой ф. Multicore Solders, содержит 1% твердого флюса Х39, не требующего отмывки. Аналог – припой JM-20 фирмы KOKI (Япония),
- СW-801— cплав олова (63%) и свинца (37%), многоканальный трубчатый припой ф. Indium (США), содержит 2% флюса CW-801, не требующего отмывки.
- 60EN Crystal 502 – сплав олова (60%) и свинца (40%), многоканальный трубчатый припой, содержит 3% твердого флюса Crystal, не требующего отмывки. Используется для пайки металлов с высокой точкой плавления, например никеля.
Многоканальные припои (до 5-ти каналов флюса в прутке припоя, см. рис. 1) обладают преимуществом по сравнению с одноканальными:
увеличенное количество каналов флюса обеспечивает
равномерное распределение флюса без пропусков по длине прутка, что
предотвращает возможность пайки «всухую» — без флюса, как в случае с
одноканальными припоями.
После пайки флюс в импортном припое оставляет вокруг места пайки прозрачные остатки, не препятствующие контролю, и электроизоляционные (не проводящие токи).
Рис. 1. Сечение прутка многоканального припоя
Разрешенных для использования при выполнении операций облуживания или пайки
Конкретные материалы для облуживания или пайки указаны для каждого изделия в операционных картах технологического процесса.
- Проволочный припой ПРв КР1 или ПРв КР2 ПОС 61 ГОСТ 21930-76,Ø 1 мм, Ø2 мм.
- Одноканальный трубчатый припой ПОС 61Т1А ГОСТ 21930-76, Ø 1 мм, Ø 2 мм.
- Многоканальный трубчатый припой с флюсом, не требующим отмывки, SN62 Х39 ф. Multicore Solders(на основе сплава SN 62, серебросодержащий), Ø 0,56.
- Многоканальный трубчатый припой с флюсом, не требующим отмывки, SN60 Х39 ф. Multicore Solders(на основе сплава SN 60), Ø 0,7 мм, Ø 1,2 мм.
- Многоканальный трубчатый припой с флюсом, не требующим отмывки, JM-20 ф. Koki(на основе сплава SN 60), Ø 0,8 мм, Ø 1,0 мм, Ø 1,2 мм.
- Многоканальный трубчатый припой с флюсом, не требующим отмывки, 60EN Crystal 502 ф. Multicore Solders(на основе сплава SN 60), Ø 1,2 мм.
- Многоканальный трубчатый припой с флюсом, не требующим отмывки, CW-801 ф. Indium(на основе сплава SN 63), Ø 0,8 мм, Ø 1 мм.
- Флюс спирто-канифольный ФКСп ОСТ 4Г 0.033.200.
- Флюс твердый «канифоль сосновая марки «А»» ГОСТ 19113-84.
- Флюс однокомпонентный, не требующий отмывки, Х33-12i (MF-210) ф. Multicore Solders илиWF-9942 ф. Indium.
- Спирт этиловый ГОСТ 18300-87.
- Нефрас С2 80/120 ТУ 38 401-67-108-92
- Промывочная жидкость VIGON EFM ф. Zestron.
- Серебряная оплетка для удаления припоя (внешний проводник кабеля радиочастотного РК-75-1-22 ТУ 16.505.198-91) илимедная оплетка DESOLDERING WICK или аналогичная.
- Кисть филеночная круглая КФК № 8, № 12 ГОСТ 10597-87.
- Кисть филеночная плоская КФП № 8, № 12 ГОСТ 10597-87.
- Кисть художественная КХЖК № 1, № 3 «белка» ОСТ 17880-80.
- Обрезки х/б арт. 361 ГОСТ 4644-75.
- Перчатки трикотажные с полимерным покрытием типаМультекс код Пер 306 по каталогу ф. Тракт.
- Антистатические перчатки ESD CLOVES 8745 PVCB 6.
- Паста ТТС-LF или аналогичная для очистки и лужения наконечников.
Уход за паяльником.
Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.
Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди.
Окалину удаляют следующим образом.
Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем.
Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом).
Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.
Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.
Главная » Радиоэлектроника для начинающих »Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Заполнение припоем металлизированного монтажного
отверстия платы и смачивание
припоем вывода и стенок отверстия
При монтаже выводных элементов в сквозные
металлизированные отверстия припой должен хорошо смачивать все контактные
поверхности, смачивание стенок и заполнение отверстия припоем должны
соответствовать рисунку и требованиям таблицы 2: .
1 — Высота заполнения
отверстия припоем. 2 — Сторона установки компонентов. 3 — Сторона пайки.
Таблица
2. Пайка выводных компонентов в металлизированные отверстия, минимально
допустимые критерии качества паяных соединений.
| Параметр1 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | |
| A | Круговое смачивание припоем вывода компонента и контактной площадки платы на стороне установки компонента | Не регламентируется | 180˚ | 270˚ |
| B | Высота заполнения отверстия припоем 2 | Не регламентируется | 75% | 75% |
| C | Круговое смачивание припоем вывода компонента и контактной площадки платы на стороне пайки | 270˚ | 270˚ | 330˚ |
| D | Площадь смачивания контактной площадки припоем на стороне установки компонента | 0 | 0 | 0 |
| E | Площадь смачивания контактной площадки припоем на стороне пайки | 75% | 75% | 75% |
Примечание:
(1) Относится к припою,
нанесённому в процессе пайки.
(2) Незаполненные 25%
высоты отверстия включают в себя незаполненные припоем полости на стороне пайки
и на стороне установки компонента, то есть в сумме с обеих сторон платы.
Внимание: для некоторых областей применения изделий может
требоваться 100%-ное заполнение монтажного отверстия припоем. Это условие
должно быть дополнительно оговорено в технологическом процессе.
Дефект – для классов 1, 2, 3:
паяное соединение не соответствует таблице 2.
Вертикальное заполнение монтажного отверстия припоем:
Эталон – для
классов 1, 2, 3:
100%-ное смачивание припоем вывода, контактных площадок и стенок металлизированного монтажного отверстия, полное заполнение припоем монтажного отверстия вокруг вывода:
- вывод компонента;
- припой;
- контактная площадка;
- стенка монтажного отверстия;
- паяльная маска печатной платы;
- базовый материал печатной платы (прессованные слои стеклотекстолита, пропитанные эпоксидной смолой, ламинированные медной фольгой);
- металлизированные проводящие слои многослойной печатной платы.
Допустимо –
для классов 1, 2, 3:
не менее 75% полости монтажного отверстия по высоте заполнено припоем, допускается незаполнение припоем отверстия по высоте на 25% (суммарно с обеих сторон платы):
- вывод компонента;
- припой;
- контактная площадка;
- стенка монтажного отверстия;
- паяльная маска печатной платы;
- базовый материал печатной платы (прессованные слои стеклотекстолита, пропитанные эпоксидной смолой, ламинированные медной фольгой);
- металлизированные проводящие слои многослойной печатной платы.
Допустимо –
для классов 1, 2, 3:
не менее 75% полости монтажного отверстия по высоте заполнено припоем, допускается незаполнение припоем отверстия по высоте на 25% (суммарно с обеих сторон платы):
Дефект — для
классов 2, 3:
вертикальное заполнение отверстия припоем составляет менее 75%.
Периферийное (круговое) смачивание
припоем вывода и стенки монтажного отверстия на стороне пайки
Допустимо –
для класса 3:
Минимум на 270˚ (на 3/4) по диаметру отверстия вывод и стенка монтажного отверстия покрыты припоем.
Дефект – для
класса 3:
Менее, чем на270˚ (менее, чем на ¾) по диаметру отверстия вывод и стенка монтажного отверстия покрыты припоем.
Смачивание припоем кольцевой контактной площадки металлизированного монтажного отверстия на стороне установки компонента
Допустимо –
для классов 1, 2, 3:
Контактная площадка на стороне установки компонента может быть не покрыта припоем.
Смачивание припоем кольцевой контактной площадки металлизированного монтажного отверстия на стороне пайки вывода компонента
Допустимо –
для классов 1, 2:
минимум на 270˚ (на ¾) по диаметру монтажного отверстия галтель припоя покрывает кольцевую контактную площадку, стенки отверстия и вывод.
Допустимо –
для класса 3:
минимум на 330˚по диаметру монтажного отверстия галтель припоя покрываеткольцевую контактную площадку, стенки отверстия и вывод.
Допустимо –
для классов 1, 2, 3:
припой смачивает минимум 75% площади кольцевой контактной площадки монтажного отверстия.
Различимость конца вывода в припое
Допустимо –
для классов 2, 3:
галтель выпуклая¸ конец вывода из-за избытка припоя неразличим, но визуально определяется наличие вывода в отверстии на стороне установки компонента.
Дефект
– для классов 1, 2, 3:
конец вывода из-за избытка припоя неразличим, со стороны установки компонента вывод деформирован и не очевидно, что конец вывода полностью вошел в монтажное отверстие.
Припой на формованной части (на сгибе, «плече») вывода компонента
Допустимо
— для классов 1, 2, 3:
припой затек на сгиб вывода, но не касается корпуса компонента.
Дефект
– для классов 1, 2, 3:
припой затек на «плечо» вывода и касается корпуса компонента.
