Как резать светодиодную ленту

## Светодиодные ленты: распространенные проблемы и их решения

Светодиодные ленты широко используются в декоративной подсветке и функциональном освещении, но периодически они выходят из строя полностью или частично, в связи с этим возникает необходимость их ремонта или замены. Часто можно обойтись лишь заменой небольшого её участка, что сократит расходы на ремонт. 

## Типовые проблемы с Led-лентой

Прежде чем приступить к рассмотрению отмечу, что основной акцент будет сделан на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В аналогичны по конструкции, а в конце будут рассмотрены особенности ремонта сетевых (220В) лент.

### Состав светодиодной ленты

Прежде чем рассмотреть неисправности нужно разобраться из чего состоит светодиодная лента и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на две части:

- С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.
- На второй стороне нанесен металлизированный слой - токопроводящие дорожки. Они выполнены в виде тонких медных полос. SMD-светодиоды и токоограничительные резисторы припаяны на токопроводящие дорожки.

Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.

### Подключение и питание ленты

Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов. Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В. 

### Поиск неисправностей и их устранение

#### Не горит вся лента

Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром. Если проверять индикаторной отверткой, то максимум, что получится выяснить - это наличие фазы, а ноля может не быть. Ещё один вариант - проверка двухпроводным индикатором напряжения.

Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком ~.

Если напряжение есть, значит, проверяем напряжение 12V на выходе блока питания, опять-таки мультиметром или контрольной лампой на 12В, например, от габаритных огней автомобиля, как вариант — отрезком заведомо исправной светодиодной ленты.

Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.

Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.

Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.

А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.

Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:

1. Подать питание перемкнув металлическим пинцетом плюсовые контактные площадки от тех, к которым подключен провод питания на те которые находятся на стыке сегментов первого и последующих. Скорее всего, сгорела одна дорожка — плюсовая или минусовая, вряд ли могли сгореть обе одновременно.
2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.
3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.

Если на ленте есть силиконовое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.

Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.

Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.

Неисправность #1.2 — лента горит до середины

Проблемы с светодиодной лентой и их решение

Неисправность #1 — не горит вся лента

Это частный случай описанной выше ситуации. Причина аналогична — в одном из сегментов перегорела дорожка. Способы диагностики и ремонта светодиодной ленты такие же — подавать питание на участки ленты расположенные после того места которое вышло из строя.

Неисправность #2 — мерцает вся лента или её часть

Причиной мерцания всей ленты может быть:

1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.

2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.

3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.

4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.

Неисправность #3 — не горит или мерцает один или несколько кусков светодиодной ленты

Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка.

Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.

лента — три основных отличия

С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:

1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.

2. Так как вся Led-техника работает от постоянного тока, то для питания сетевой ленты используется двухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения — диодный мост, обычно установленный около вилки в небольшой коробочке. Он тоже может выйти из строя — для замены подойдёт любой, рассчитанный на напряжение более 400 В.

3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.

Заключение — три главным проблемы: качество, монтаж и блоки питания

Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними.

1. В дешёвых лентах — дешёвые светодиоды, они хуже светят, сильнее греются и быстрее гаснут. Кстати светодиоды катастрофически боятся превышения максимально допустимой рабочей температуры, лучше чтобы она не выходила за пределы 50-60 градусов.

## Неправильный монтаж и подключение

Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты также может вызвать перегрев конструкции. Необходимо оставлять небольшой зазор между полосами ленты, хотя бы в 1-3 ширины ленты.

Необходимо следить за изгибом ленты, чтобы он был радиусом не менее 5см. Избегайте переломов под прямым углом и острых изгибов. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхности и выполнять соединение на углу либо пайкой, либо зажимом.

![Image](https://electrik.info/uploads/posts/2018-05/1526475333_13.jpg)

## Номинальное напряжение и пайка

Не превышайте номинальное напряжение питания светодиодов. Лучше опустить его с 12 до 11.5 - 11.7В. Повышенное напряжение может вызвать повышенный ток, что приведет к перегреву светодиодов.

При пайке светодиодной ленты убедитесь, что напряжение соблюдается. Для соединения ленты можно использовать пайку или зажим.

![Image](https://sovet-ingenera.com/wp-content/uploads/2023/11/1.jpg)

## Цель соединения светодиодных лент

Соединение светодиодных лент может быть необходимо при монтаже, подключении или ремонте светильников. Паять приходится при подгонке длины, повороте под прямым углом или ремонте отдельных участков ленты.

Для соединения лент могут использоваться паячная техника или специальные коннекторы в зависимости от навыков пайки и удобства.

## Способы пайки и соединения

Существует несколько способов соединения светодиодных лент. Для новичков рекомендуется использовать коннекторы или пайку. Паять удобнее и быстрее, но коннекторы могут быть удобны при большом количестве лент.

![Image](https://sovet-ingenera.com/wp-content/uploads/2023/11/2.jpg)

После укладки лент можно заменить коннекторы на паяное соединение при необходимости.

![Image](https://sovet-ingenera.com/wp-content/uploads/2023/11/3.jpg)

Пайка обычно производится в домашних условиях.

Ничего сложного нет, но небольшая предварительная практика все же потребуется. Основная проблема в том, чтобы почувствовать, как ведет себя припой и канифоль, понять, в течение какого времени застывает припой, как обращаться с паяльником, чтобы не был холодным, но и не перегревался. Недогретым жалом паять нельзя, есть риск расплавить подложку, если слишком долго держать его на месте контакта. Перегретым тоже не следует — может окислиться медь и припой.

Плюсы и минусы различных соединений

Все, кто имеет хотя бы небольшой опыт работы с электроникой или электротехникой, знают, что паять контакты гораздо сложнее, чем соединять механическим способом. При этом качество контакта, особенно на мягкой светодиодной ленте, будет высоким, что с лихвой компенсирует усилия, финансовые затраты и потерянное время. Но плюсы и минусы есть у обоих способов, о них лучше узнать заранее, до начала работ.

Главный плюс — простая технология стыковки, не требует никакого дополнительного оборудования, кроме самих коннекторов. Кроме того, установить коннектор сможет даже ребенок. Нужно лишь один раз показать, как правильно монтировать соединение.

На первый взгляд, не очень важное преимущество, но это не так. Если нужно паять не один-два стыка на светодиодной ленте, а пару десятков.

Например, при сборке подсветки потолка квартиры. Плюс нужно учесть, что большинство полос приходится ремонтировать или сращивать по месту, в очень неудобном положении, выполняя работу на вытянутых руках. Работа не из легких. Понятно, что паять в таких условиях, причем качественно, довольно сложно даже для профессионального монтажника.

Поэтому были придуманы коннекторы, существенно упрощающие процесс сборки светодиодных светильников.

Еще один плюс в том, что с помощью коннекторов довольно просто проверять отдельные секции светодиодной ленты при покупке или перед монтажом. Паять полосы только для того, чтобы проверить светильник, никто не будет. Следов от установки коннектора на контактах не остается.

У использования коннектора данным способом два больших недостатка:

Но это не означает, что использовать коннекторы в домашних условиях нельзя. Если работать аккуратно, то соединение получится достаточно надежным.

Большинство любителей, знающих, как правильно паять тонкие проводники, обязательно выбирает пайку. Полученные навыки — это как езда на велосипеде. Стоит научиться один раз, и будешь помнить еще очень долго. Но главный минус паянных соединений в том, что качество сильно зависит от квалификации работника и его выносливости. Можно качественно спаять один-два стыка, но на двадцатом появится брак.

Как ни странно, но, по отзывам, большинство пользователей предпочитает паять ленты из чисто психологических факторов. Пайка выглядит как-то привычнее и надежнее.

Инструкция по соединению пайкой LED-ленты

Наиболее важная часть процесса — это даже не сама пайка, а подготовка к ней. Нужно правильно выбрать паяльник. Не обязательно паяльную станцию, паять можно обычным 40 Вт паяльником. Причем инструмент универсальный, подойдет для припайки провода и сращивания светодиодных лент.

Теперь припой, в теории припаять можно любым ПОС с низкой температурой плавления. Лучше всего подойдет тонкая паяльная проволока для радиотехнического монтажа. Ее продают сверткой по 80-120 см. Одного мотка хватит, чтобы паять всю электронику в доме в течение 5 лет.

Некоторые мастера используют спиртово-канифольный флюс или чистую канифоль. Так как придется паять довольно большие контакты на светодиодной ленте, то их поверхность нужно будет зачищать. Паяльную кислоту на основе солянки и цинка лучше не использовать. Ею паяют черные металлы.

Для светодиодной ленты можно применить ортофосфорную кислоту. Она не такая сильная и нетоксичная, хорошо очищает окислы на любом металле.

Соединение с проводами

Для начала нужно подготовить сами провода, зачистить изоляцию. К светодиодной ленте можно припаять многожильный медный провод. Толщина жил должна быть не более 0,05 мм, иначе провод может просто оборвать медный слой контактной дорожки.

По инструкции процесс пайки выглядит таким образом: для начала нужно разогреть паяльник. Далее макнуть палочкой (можно спичкой с накрученным кусочком ваты) в кислоту и слегка коснуться поверхности проводов и двух контактов на светодиодной ленте.

Теперь нужно залудить конец одного из проводов, сразу же выложить его на контакт LED-ленты и слегка провести жалом паяльника. Не давить и не греть. Припой моментально перейдет на место пайки.

Аналогичным приемом нужно припаять конец второго провода. Теперь нужно смыть ватой со спиртом остатки флюса. Это нужно делать обязательно, иначе кислота замкнет контакты.

Понятно, что капельки припоя на месте пайки должны быть минимального размера. Иначе есть риск просто нечаянно замкнуть оба контакта на светодиодной ленте. В этом случае разделить одну оловянную кляксу на две будет практически невозможно. Чтобы избежать замыкания, нужно набирать припой по минимуму. Достаточно просто коснуться раскаленным жалом проволоки с припоем, и все, можно паять.

Кроме того, важно само движение при пайке. Чтобы не замкнуть контакты на светодиодной ленте, нужно паять одним движением. Жало подводится сверху, касается контакта и сразу же отводится в сторону. При таком способе пайки риск расплавить пластиковую пленку светильника минимальный.

Соединение паяльником ленты без проводов

Наиболее распространенный вариант пайки светодиодного ленточного светильника. Если приглядеться к нему внимательно, то можно увидеть, что полоска состоит из отдельных сегментов по 3 светодиода на каждом.

Одна из проблем подобных светильников — перегорание точечного светодиода. Из-за этого на ленте появляется нерабочий участок. Его можно удалить, просто вырезав из полоски кусачками.

Оставшиеся две части можно соединить в одну, причем паять два куска ленты даже проще, чем провода. Яркость светодиодного светильника практически не изменится.

Прежде всего нужно подобрать способ фиксации двух частей светодиодной полоски на рабочей поверхности. Если требуется к основной ленте нарастить небольшой фрагмент 4-10 см длиной, то обе части можно прижать пальцами одной руки, а второй рукой действовать паяльником. Но такие ситуации встречаются крайне редко, обычно приходится соединять две полноразмерные светодиодные ленты по 4-5 м.

Лучше всего использовать паяльный держатель или предметный столик от микроскопа. Особенно удобно паять мелкие детали на специальной часовой подставке, оборудованной съемной лупой.

Но у большинства любителей такого оборудования в домашней мастерской нет. Поэтому одну ленту укладывают на плоское основание — лист ДВП или фанеры и прижимают стопкой книг, любым другим увесистым грузом. Вторую часть светодиодной ленты можно взять пальцами, приложить к первой и выполнить пайку.

Последовательность действий та же, что при работе с проводами. Нужно точно соблюдать схему движения — короткое прикосновение к контакту и увод жала паяльника в сторону от места пайки. Обязательно следить за количеством расплавленного припоя на жале. Если его набралось слишком много, то лучше снять часть с жала острым ножом. Замкнуть светодиодную ленту довольно легко, поэтому лучше не рисковать.

Ни в коем случае во время пайки нельзя давить или долго прижимать горячим жалом к спаиваемым контактам. Есть риск прожечь подложку.

После соединения нужно не забыть приклеить место стыка с обратной стороны ленты кусочком скотча, можно даже цветным. Скотч принимает на себя основную механическую растягивающую нагрузку, так что риск оборвать место пайки заметно снижается.

Нет подходящего паяльника и флюса

Нередко в доме просто нет подходящего по мощности паяльника. Можно, конечно, купить новую модель на 30-40 Вт, тем более что дома всегда найдется, что паять. Но только простейший вариант (не паяльную станцию). Они, как правило, надежнее фирменных, и паять ими удобнее.

Почти у всех в домашней мастерской имеется старый, возможно, еще советский паяльник, мощностью 60-100 Вт. Паять напрямую столь мощным инструментом светодиодную ленту было бы ошибкой. Поэтому для пайки его нужно усовершенствовать.

Потребуется кусок толстой медной проволоки диаметром 2,5-3 мм, длиной 10-12 см. Все, что нужно, — это намотать проволоку плотно на жало стоваттного паяльника (достаточно 5-6 витков), заточить напильником конец и можно паять.

Для микросхем вряд ли, но спаять две части светодиодной ленты можно не хуже, чем маломощным паяльником. Только не забыть предварительно нагреть, макнуть во флюс и залудить припоем. Чтобы медная поверхность не окислилась раньше, чем начнется ремонт, иначе паять будет невозможно.

Если нет ортофосфорной кислоты, то можно попробовать паять трубчатым ПОС-радиотехническим припоем, у него флюс (хорошего качества) запрессован внутрь трубки. Также можно паять спиртовым раствором канифоли с добавлением аспирина.

Соединение LED-ленты пластиковыми коннекторами

Данный вид устройств был специально разработан для соединения ленточных светильников. По конструкции коннекторы бывают трех типов:

Последний вариант используется лишь в специализированном осветительном оборудовании, поэтому шансы на то, что им придется воспользоваться, крайне малы. Чаще всего приходится использовать коннекторы с проводами для сращивания светодиодных лент.

Промежуточный тип коннектора представляет собой небольшую коробку с откидывающейся боковиной. Внутри находятся две медные (луженые или никелированные) полоски. С каждой стороны получается пара контактов. Их форма сделана с небольшим изгибом, чтобы обеспечить подпружинивание.

Для соединения двух отрезков светодиодных лент нужно открыть боковину коннектора, плотно вставить ее внутрь так, чтобы подпружиненные контакты плотно касались двух медных площадок на краю полоски. Аналогичную процедуру проводят со второй лентой. После этого нужно закрыть боковину коннектора до характерного щелчка. Это сработал фиксатор на корпусе.

Таким же способом выполняется установка оконечного коннектора.

Если светильник с самоклейкой «на спине», то некоторые мастера снимают часть защитной пленки на конце, чтобы кромка дополнительно фиксировалась внутри коннектора за счет клеящего слоя.

Считается, что подобное соединение многоразовые. То есть внутри коннектора нет пайки, поэтому, если необходимо, то стык можно разобрать и использовать неограниченное количество раз. На самом деле более-менее качественно держит только новый коннектор. Пластиковый фиксатор и подпружиненные контакты теряют упругость и часто ломаются при попытках использовать коннектор по третьему-четвертому разу.

При монтаже светодиодных лент коннекторы используются как расходный материал, поэтому если в доме планируется подобного рода освещение, то лучше иметь в запасе пару десятков. Тем более что пластиковые детали легко ломаются при монтаже, а кроме того, какое-то количество потребуется для ремонта.

Понять, как паять светодиодную полосу, можно буквально за пару тренировок не небольшом отрезке материала. Если нет желания возиться с паяльником и припоем, то можно воспользоваться более практичными коннекторами, но только проверенного качества.

Расскажите о своем опыте соединения светодиодных лент. Какой, по-вашему, способ более выгоден: паять или использовать коннекторы? Также поделитесь статьей в соцсетях и сохраните ее в закладки.

Инструкция по подключению и монтажу светодиодной ленты Teyat

Очистите поверхность от пыли и обезжирьте ее. В случае если поверхность проводит электрический ток – проложите электроизоляционный материал между лентой и данной поверхностью.

Использование алюминиевого профиля

Мы всегда рекомендуем устанавливать ленту в алюминиевый профиль, который является и хорошим теплоотводом для ленты, и защитным коробом для нее. Использование алюминиевого профиля всегда приводит к улучшению долговечности светодиодных лент и повышению безопасности их использования. Для менее мощных лент использование профиля является рекомендуемым, а для более мощных лент использование профиля – обязательно.

Профили бывают разных видов, что позволяет осуществлять их монтаж практически в любых местах: бывают накладные профили, встраиваемые профили, угловые профили, профили с отраженным светом, профили с более сложной структурой светоотражения.

При использовании алюминиевого профиля изначально осуществляется его крепление к поверхности с использованием подходящих крепежных элементов, после чего осуществляется монтаж светодиодной ленты и последующая установка рассеивающего элемента на профиль.

Возможна также и установка ленты в алюминиевый профиль с последующем монтажом готового светильника на финальную поверхность. Однако учитывая, что стандартная длина алюминиевого профиля составляет 2 метра, в этом случае придется отмерить необходимые длины профилей и произвести нарезку светодиодной ленты в соответствии с отмерянными длинами профилей, что увеличит количество точек пайки и точек коммутации ленты к слаботочной системе. Учитывая кратность резки ленты, существует вероятность недосвета в точках стыка двух профилей.

Дальнейшее описание монтажа предполагает монтаж ленты напрямую к поверхности. В случае монтажа в профиль, необходимо добавить этот пункт к последующим этапам монтажа.

Подготовка светодиодной ленты и необходимого сопутствующего оборудования (блоков питания, контроллеров и т.д.) к монтажу

3.1. Подготовьте необходимую длину ленты. Отрежьте необходимую длину ленты. Светодиодную ленту можно разрезать каждые 2.5 см., 5 см. или 10 см. в зависимости от типа подключаемой ленты строго по нанесенным на ленту линиям отреза. Если необходимо подключить отрезок ленты, который не имеет провода для подключения к сети, необходимо припаять провод к одному из двух концов ленты (рекомендуемое сечение провода 0,75 мм2). Пайка осуществляется на обозначенных площадках: одноцветные ленты имеют две площадки, отмеченные V+ и V-, ленты RGB – четыре площадки: V+, R, G и B. Температура пайки не должна превышать 260°С, время пайки – 7 сек. Рекомендуемая мощность паяльника – не более 25 Вт.

3.2. Подготовьте необходимое оборудование. Отталкиваясь от измеренной длины ленты необходимо осуществить выбор источников питания, а при необходимости контролировать яркость свечения одноцветных лент или при подключении полноцветной ленты RGB – также контроллеров или диммеров и усилителей сигнала RGB. О выборе параметров блоков питания, диммеров, контроллеров RGB, а также усилителей сигнала читайте другую статью. Правильный выбор необходимого сопутствующего оборудования осуществляется также продавцами-консультантами.

3.3. Подготовьте «питающую шину» (при необходимости подключения более 5 м. светодиодной ленты к одному источнику питания или диммеру / контроллеру / усилителю). «Питающая шина» – кабель с большим сечением, проложенный параллельно монтируемой ленте. Этот кабель способен выдерживать подключаемую к блоку питанию нагрузку, с одной стороны, и не приводить к значительному (более 5%) падению напряжения на отдаленных концах провода, с другой. О выборе правильного сечения кабеля для подключения ленты можно найти информацию в другой статье. Рекомендуемое сечение кабеля может быть и 1,5 мм2, и 2,5 мм2, и 4 мм2, и даже более. Он необходим для подключения к одному источнику питания более 5 м. ленты, а также для подключения усилителей сигнала от контроллера или диммера. Внимание! Запрещается объединять отрезки светодиодной ленты между собой так, чтобы общая длина ленты составляла более 5 м. Нарушение этого правила приводит к преждевременному выходу из строя светодиодной ленты. Для подключения более 5 м ленты всегда используйте «питающую шину».

Соединение отдельных компонентов сети

После приобретения необходимых для монтажа компонентов необходимо правильно подключить все компоненты между собой. Внимание! Строго соблюдайте полярность электрической цепи при подключении ленты. Ниже подробно описываются все возможные соединения в схеме подключения. Помните, что подключение блоков питания к сети 220В осуществляется в последнюю очередь, после установки светодиодных лент.

4.1. Подключение проводов к блокам питания. Блоки питания имеют несколько контактных групп. С помощью первой группы контактов (L, N) осуществляется подключение источника питания к сети переменного тока 220В. Другая группа контактов (+V, -V) служит для питания светодиодных лент, контроллеров, диммеров и/или усилителей сигнала. Подключение одноцветной ленты осуществляется путем подключения провода (+V) к разъему (+V) на блоке питания, и провода (-V) к разъему (-V) на блоке питания. Подключение RGB ленты без использования контроллера осуществляется путем подключения провода (+V) к разъему (+V) на блоке питания, и любого из трех проводов (R, G, и/или B) на ленте – к разъему (-V) на блоке питания. Выбор подключаемого провода влияет на цвет свечения ленты: возможны семь цветов свечения (красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, светло-синий, белый).

4.2. Подключение контроллера RGB или диммера. Контроллер RGB и диммер имеют две группы контактов. Первая группа контактов (+V, -V) служит для подключения контроллера или диммера к блоку питания. Вторая группа контактов, то есть (+V, R, G, B) на контроллере и (+V, -V) на диммере, управляет цветом свечения светодиодных лент RGB или яркостью свечения одноцветных лент. Ко второй группе контактов подключают ленту либо напрямую, либо через питающую шину в случае использования более 5 метров ленты. Подключение ленты к контроллеру или диммеру производится либо четырьмя проводами на ленте, обозначенными на токопроводящей дорожке (+V, R, G, B), в соответствующий разъем на контроллере, в случае RGB-лент, либо двумя проводами (+V, -V), в соответствующий разъем на диммере, в случае одноцветных лент.

4.3. Подключение усилителя сигнала RGB. Усилитель сигнала RGB имеет три группы контактов. Первая группа контактов (+V, -V) подводит питание от блока питания к усилителю. Вторая группа контактов (+V, R, G, B) принимает сигнал RGB от контроллера, диммера или предыдущего усилителя. К третьей группе контактов (+V, R, G, B) подключают ленту либо напрямую, либо через питающую шину в случае использования более 5 метров ленты. В случае подключения одноцветной ленты необходимо подключить контакт ленты (-V) к одному, двум или трем контактам (R, G, B) в зависимости от совокупного энергопотребления ленты. Усилитель сигнала RGB принимает и ретранслирует далее сигнал. Подключение ленты к усилителю RGB производится аналогично подключению к контроллеру.

4.4. Подключение к питающей шине. Питающая шина подводит ток ко всем устройствам в сети и предотвращает преждевременный выход из строя отдельных светодиодных лент. Следите за тем, чтобы не перепутать провода: каждый соединенный провод должен иметь одинаковую полярность и являться «продолжением» предыдущего провода.

Монтаж ленты, установка блоков и контроллеров

После сбора электрической цепи остается проделать два этапа: осуществить монтаж ленты, блоков питания, контроллеров и усилителей RGB на предназначающееся место.

5.1. Светодиодные ленты снабжены клейкой лентой на оборотной стороне печатной платы, что позволяет с легкостью осуществить ее монтаж на поверхность. Для этого необходимо удалить защитный слой и легким усилием прижать ленту к требуемой поверхности. Осуществите монтаж всех лент на требуемое место. Помните, что следует избегать резких изломов ленты, поскольку это может привести к повреждению токопроводящих дорожек и ее выходу из строя: радиус изгиба не должен быть меньше 20 мм. Мы рекомендуем всегда устанавливать светодиодную ленту в алюминиевый профиль.

5.2. Монтаж источников питания, контроллеров RGB и усилителей сигнала RGB осуществляется с помощью шурупов, двустороннего скотча или прочих средств так, чтобы эту устройства не закрывали свечение светодиодной ленты. Можно положить эти устройства в специально предназначенные ниши и не осуществлять их монтаж. В случае если контроллер RGB принимает инфракрасный, а не радиосигнал, необходимо предусмотреть вывод приемника инфракрасного сигнала для управления цветом свечения с пульта дистанционного управления: не должно быть существенных препятствий между приемником и направленным сигналом. Для радиоконтроллеров этого делать не обязательно.

Мы всегда рекомендуем оставлять возможность для обслуживания блоков питания и сопутствующего оборудования, например, путем установки специальных люков для доступа к оборудованию или путем коммутации слаботочного оборудования в специально спроектированном слаботочном шкафу. Наши продавцы-консультанты помогут определиться с правильным устройством оборудования для вашего случая.

Подключение блоков питания к сети 220В

Это – один из последних этапов монтажа ленты. Помните, что это опасно: эту операцию необходимо осуществлять при выключенном электричестве! Два наиболее распространенных варианта такого подключения: напрямую и через провод, идущий от выключателя. Подключение блоков питания к сети 220В осуществляется с помощью двух проводов, подключаемых к разъемам (L, N). Необходимо подвести питание от сети 220В ко всем блокам питания.

Тестирование подключения

Заключительный этап – тестирование смонтированной схемы. Включите все блоки питания и/или включите выключатель. Если лента светится, то поздравляем Вас с успешной установкой ленты. В противном случае необходимо осуществить проверку электрической цепи (полярность подключений, включенность компонентов сети и т.д.). Помните, что проверку соединений необходимо осуществлять только с выключенным электричеством! В случае наличия прочих вопросов обращайтесь к продавцам-консультантам.

Стандартная светодиодная лента имеет длину 5 или 10 метров. Ее можно загибать при укладке, но только под радиусом изгиба от 5 см. Такие параметры усложняют создание декоративной подсветки небольших ниш и участков. Поэтому производители предусмотрели возможность резки и соединения подсветки.

Поговорим подробнее о том, как правильно обрезать светодиодную ленту, чтобы не спровоцировать короткое замыкание и выход из строя всего изделия.

Особенности ленты со светодиодами

Светодиодная лента — гибкая печатная плата с полосами, проводящими ток, на которых размещены светодиоды и токоограничивающие резисторы.

Количество светодиодов в одной группе разное, в зависимости от входного напряжения и яркости. Количество цветов также определяется набором токопроводящих полос: для RGBW — 5 единиц, для RGB — 4, для обычных — 2 проводника.

Длина катушки зависит от входного напряжения:

При этом для дизайнерской подсветки часто требуются полосы светодиодов с более короткой длиной, чем параметры катушки. Так и появляется вопрос, можно ли резать светодиодную ленту?

Где правильно резать LED ленту

Разрезать полосы со светодиодами можно по пунктирной линии или нанесенному изображению ножниц. Эти маяки указывают производители, чтобы не допустить ошибок с разрезом.

Почему можно обрезать светодиодную ленту только по указанным пунктирам?

Светоизлучающие элементы соединены в изделии группами. В каждой группе используется параллельное соединение светодиодов. А между подгруппами — последовательное. Увидеть разницу подключения можно при просмотре ленты на просвет.

Если резать светодиодную ленту не по линии, указанной производителем, то легко повредить параллельно подключенные контакты и спровоцировать короткое замыкание в изделии.

Особенности резки ленты с гидроизоляцией

Чтобы резать светодиодную ленту с защитным гидроизоляционным слоем, необходимо учитывать его тип:

При разрезании полосы с толстым слоем изоляции стоит выполнять разрез последовательно: верхний слой изоляции — светодиодная полоса — нижний слой изоляции.

После отреза концы полосы со светодиодами еще немного подрезаются для пайки или присоединения коннектора. Для этого этапа требуется нож.

В каких местах можно резать светодиодную ленту, если нет специальной маркировки

При отсутствии специальной разметки разрезать можно по краю или центру контактной площадки, вытянутой вдоль токопроводящего слоя. Эта зона похожа на расширенную шину питания, которая совпадает с границей модуля.

До начала резки убедитесь, что маркировки нет на тыльной стороне полос. Некоторые производители делают разметку продукции там.

Как соединить нарезанную ленту

После нарезки нужных участков важно правильно собрать изделие. При этом суммарная длина отрезков в моделях с напряжением в 12 В не должна превышать 5 метров, для 24 В — 10 м. Соединять изделия в 12 и 24В между собой нельзя. Это приведет к быстрому выходу из строя всей декоративной подсветки.

Скреплять нарезанные участки можно пайкой или с помощью коннекторов. Выше надежность соединения при использовании паяльника, но с соблюдением всех правил:

Пайка каждого элемента выполняется последовательно. Желательно проверять работоспособность ленты после добавления нового отреза светодиодов.

Среди коннекторов для соединения разрезанной светодиодной ленты подходят:

Большинство коннекторов подходят для соединения светодиодных лент с шириной в 8 и 10 мм.

Общая последовательность действий

Рекомендуем выполнять резку светодиодной ленты в определенной последовательности:

Чтобы не проводить все манипуляции самостоятельно, можно заказать монтаж светодиодной подсветки. Наши специалисты работают по Санкт-Петербургу и области. Стоимость услуг зависит от сложности и объема работы. Консультация по телефону +7 (812) 309-25-24.