Как запаять самовар своими руками — Токарь

Videomin.org

ремонт старого самовара. пайка

2:58

2:58

733296

11:38

11:38

53084

3:10

3:10

339830

3:40

3:40

579947

8:21

8:21

356278

10:06

10:06

420061

13:27

13:27

521986

18:53

18:53

955571

4:41

4:41

184160

21:16

21:16

34687

6:56 Ремонт самовара своими руками, пайка ручек и крана

6:56

645329

4:52 Ремонт советского #самовара.

4:52

637495

6:51 Лужение самовара пищевым оловом

6:51

405101

6:01 ремонт крана самовара своими руками

6:01

135015

1:13 Ремонт Самовара на дровах.

1:13

135171

5:47

5:47

482419

8:44 Ремонт жаровой трубы самовара

8:44

178310

9:13

9:13

986526

https://www.youtube.com/watch?v=IvuvC1FCbPc

29:49 РЕМОНТ СТАРОГО САМОВАРА своими руками

29:49

334146

5:47

5:47

19491

30:20 Реставрация Царского старого самовара!

30:20

140547

0:50 ремонт самовара на дровах , Тульский

0:50

95007

4:04 РИХТОВКА САМОВАРА. РЕМОНТ ВМЯТИН

4:04

526518

5:58 ремонт самовара пайка жестким припоем.

5:58

907134

4:54 удаление вмятин на самоваре чем очистить цвет мет.

4:54

989390

16:38 Реставрация самовара/The restoration of the samovar

16:38

267166

6:06 Ремонт, продажа и выкуп самоваров от А до Я

6:06

382948

9:19 Реставрация царского самовара. До и ПОСЛЕ.

9:19

221968

20:08 Пайка жаровой трубы в тулово самовара

20:08

790241

7:54 Краткий обзор ремонта самовара

7:54

361856

3:51 Ремонт трещины в теле самовара при помощи твердого припоя

3:51

792312

3:03 Ремонт дровянного самовара.

3:03

748169

5:38 Спасаем #самовар от сдачи в металлолом.

5:38

831605

9:44 Начало пайки детали (подставка) самовара

9:44

612325

15:24 ПРОДАЖА И РЕМОНТ САМОВАРОВ СВОИМИ РУКАМИ

15:24

941003

Где и как запаять самовар. ремонт и реставрация самоваров: спасаем аутентичный декор как избавиться от накипи в самоваре: верный метод

Все началось с того, что для одного из проектов мне был нужен миниатюрный самовар. Боюсь, что этому самовару так и не суждено быть законченным, поэтому показываю незавершенную работу. Это скорее прототип, на котором отрабатывалась технологии работы с металлом.

Материал:

В закромах нашел медную пластину толщиной около 0,8 мм в количествах достаточных для работы. После отпуска пластины для меня оказалось сюрпризом то, что это омедненная латунь. Ну, латунь, так латунь, решил я, для отработки технологии было не принципиально какой металл использовать. Это я в начале так думал, пока латунь не закончилась… Но об этом ниже.

Дабы исключить лишнюю работу по пайке, везде, где было можно, использовал медную трубу. Медную трубку найти оказалось проще, чем серебряный припой для пайки латуни, да и саму латунь.

Обрыскав все местные пункты приема цветного металла ни пластин, ни трубок не нашел. В ассортименте оказался только медный провод и латунные сантехнические краны.

Провода у меня своего хватало, а сантехническая латунь не особенно отличается качеством, толстая, да еще и твердая.

В результате на строительном рынке, для тулова взята медная трубка диаметром 3/4 дюйма (около 17 мм); для конфорки, шейки и верха крышки — трубка 10 мм; кувшин состоит из двух трубок диаметром 6 и 10 мм.

  гофрированные дымоходы для газовых котлов

• Для крана взял медную проволоку диаметром 3 мм, которая тоже оказалась в закромах.
• Все полукруглые и плоские элементы сделаны из той же 3/4 трубки, отпущенной, разрезанной вдоль и развернутой.
• Дополнительно еще покупал паяльную кислоту и медно-фосфорный припой.
• Инструмент:

Из специального инструмента купил только горелку для твердого припоя, хорошие ножницы по металлу, резак для труб.

Все остальное уже было: гравер дремель, дрель, напильники, надфили, шкурка, паяльник, тисочки, молотки, плоскогубцы и круглогубцы.

Технологии:

Ну прежде всего про обработку латуни. «Первым по списку» было изготовление крана. Для носика взял латунную трубку от старой комнатной антенны для телевизора диаметром 2,5 мм.

У нас в подвале дома находятся «точка» сантехников, и я видел у них специальный станок для гибки труб. Поскольку у меня не промышленное производство самоваров, с изготовлением такого устройства для наших масштабов заморачиваться не стал.

Ну и конечно сразу же получил «положительный опыт» трубка сложилась пополам и на кран была совсем не похожа… Но «наш паровоз вперед летит», тут же отрезаем согнутый конец, отпускаем, после непродолжительных поисков стального тросика бросаем это занятие и берем многожильный медный провод. Вставляем его в трубку и загибаем круглогубцами. Получаем что-то более или менее похожее на кран.

Тем, кто последует за мной небольшой совет, как согнуть трубку без проблем — 1) плотно набить трубку крупной солью, концы трубки запаять или зажать, трубку согнуть, затем соль вымыть; 2) залить трубку водой, заморозить, трубку согнуть, воду разморозить; 3) навить виток к витку спираль из проволоки по размеру внутреннего диаметра трубки, вставить спираль в трубку, трубку согнуть, спираль вытащить.

Решив более или менее соблюсти технологию изготовления самоваров для тулова согнул в трубку латунную пластину и спаял ПОС (припой оловянно-свинцовый). Чтобы убрать «шрам» попытался отковать его на стальной трубе. Но как я сказал, латунь попалась жесткая и она не плющилась, а рвалась. Поэтому далее тулово делалось из медной трубки.

Три попытки сделать верхнюю крышку провалились, вернее порвались. Даже после отпуска латунь ни как не хотела гнуться по шаблону. Шаблон точил из дерева напильником на дрели. Медь была помягче, но достаточно толстой, для моего здоровья. Без токарного станка гнуть по подготовленному шаблону оказалось достаточно трудно. Поэтому сферу снизу тулова, крышку и поддон ковал из медных пластин.

Внутрь поддона впаян кувшин, который собран из двух трубок 6 и 10 мм. Причем меньшая развальцована керном под внутренний диаметр большей трубки.

Для соединения трубок и поддона ушло столько припоя, что его потом пришлось расплавлять и выливать из тулова. В результате этого действа, внутренняя часть самовара получилось луженой, как у настоящего.

С одной лишь разницей, что мой припой нельзя использовать для пищевых целей.

Мне кажется, что больше всего времени как раз было потрачено на изготовление крышки. Поскольку она состоит из трех элементов, которые при пайке норовили «разбежаться». Первый вариант крышки даже паял медно-фосфорным припоем.

Но поскольку опыта работы с твердыми припоями не было ни какого, внутри крышки были ТАКИЕ наплывы, что даже дремелем плохо убирались.

Второй вариант получился получше, но при подгонке к тулову пришлось несколько раз переделывать бортик.

Сферу для дна за неимением анки с пунзелями делал на деревянной матрице, в качестве бойка использовал круглую ручку от напильника. Далее на шкурке выводил плоскость и припаивал к тулову на ПОС.

Поддон изготовлен из той же 3/4 трубки, разрезанной вдоль и развернутой. Здесь использовал 2 молотка. Один был в качестве матрицы, второй применался по назначению — стучал. Ковал дважды. Первый вариант после обработки напильником оказался маловат по размерам и диссонировал с другими частями.

  Профнастил — лучший материал для кровли крыш и заборов

Рельеф для конфорки и шейки выдавливал вручную на круглом напильнике. Дырочки на конфорке и шейке не мудрствуя просверлены сверлом 1 мм.

Но в оригинальных версиях самовара рисунок на конфорке и шейке более затейливый. Думаю, что можно было применить ЛУТ, но на рифленых поверхностях это сделать достаточно сложно.

Скорее всего в следующей модели я его использую или попробую похожую технику.

Возвращаемся к крану. Капиллярную медную трубку на тот момент найти не удалось, поэтому кран из медной проволоки 3 мм. Впаян в корпус пипоем. Можно было посадить на резьбу, однако к тому моменту, когда я до этого «дошел», корпус уже был просверлен точно под диаметр крана.

В кончике высверлено отверстие, имитирующие, что кран рабочий (кстати в сувенирных самоварах «Ясная поляна» кран тоже бутафорский). На кран напаяна и просверлена вставка под ключ.

Ключ тоже из проволоки 3 мм, которую зажал в патрон дрели и точил надфилями. Было изготовлено два экземпляра, последний понравился больше. Ветка на ключ сделана из обрезка медной пластины, припаяна медно-фосфорным припоем.

Единственная вещь, которая получилась в этом проекте с первого раза:)

Все деревянные ручки точил, зажав в дрель брусок от яблони. При креплении ручек из дерева существует одна проблема — они разваливаются при расклепывании концов стрежней, на которые они посажены. Попробовал точить из меди, получилось. Но тогда не будет реальной достоверности. Проблема решена следующим образом: 1) Делаем 2 клепки общей длинной как ручка.

Ставим ручку и сажаем клепки на клей каждую со своей стороны. 2) Берем проволоку диаметром от 1,5 до 1 мм, оставляем место на длину ручки и стачиваем концы под заклепки до 0,5-0,8 мм в диаметре. Далее сажаем ручку на клей, вставляем по месту и расклепываем. Запас металла не даст расшириться и сохранит ручку.

Надеюсь показать в следующей модели или если все же буду заканчивать эту.

Проблемой, которая меня выбыла из ритма работы, это как закрепить ручки к тулову. В оригинале, каждая ручка посажена на винт и припаяна. Я выбрал простые ручки в виде скобы и решил их припаять.

Изготовить ручки не составило труда — отковал, согнул, обточил, просверлил отверстия, зашлифовал. Про проблемы с деревянными ручками я написал выше, но возникла новая НЕРАЗРЕШИМАЯ на том момент.

Раз 20 я пытался припаять ручки к тулову, с использованием и канифоли, и паяльной кислоты, и даже дырочки просверлил, чтобы олово затекло и держалось, использовал и паяльник и горелку… Результат один — ручки отваливаются!!! К тому же деревянные ручки после опытов с горелкой обуглились.

Посадить ручку тупо на клепку, не получилось. Во-первых, изнутри уже не особо подлезешь, припаян кувшин, во-вторых, клепка разрывает ручку, в-третьих, сильно не постучишь, тулово меняет форму.

Выход был очевиден, но не настолько быстро решаем. Я очень долго не мог найти комплект плашек и метчиков для резьбы менее 3М. В результате, купил 3 комплекта (на 1.4, 1.8, 2.3) по завышенным ценам на Ярмарке увлечений. Теперь ищу сверла под эти резьбы.

Без специального инструмента (токарного станка, анки, пунзелей, часовых метчиков и плашек) на коленке реально сделать модель самовара. Правда времени для этого потребуется значительно больше.

Технология ЛУТ позволяет сделать более тонкие вещи (например, ключ, дырочки на конфорке и шейке, ручки, надписи), к которым даже с надфилем или гравером не полезешь. Задумываюсь над использованием.

Gramopfone

21-05-2009 16:35

Может кто подскажет? Есть самовар медный, всё нормально, пользуемся иногда, но одна проблема — небольшая течь в месте паяного шва в днище, где топка припаяна.

Трещины явной не видно, накипью заросло, а иногда начинает течь, особенно после использования. Рука не проходит и глубоковато, а то бы нашёл способ устранить течь — самовар маленький 3 литра.

Может кто-нибудь подскажет, что можно сделать, если опыт есть. Может что-то залить можно, чтобы трещина заросла эта.

1. hohot
2. 21-05-2009 18:52
3. ИМХО, лучше профессионалам доверить. Денюх, конечно стоить будет, но если вещь дорога……
4. Micro
5. 21-05-2009 20:27
6. Паять надо. Минус то, что место труднодоступное… Или смириться с течью, или ищите дядьку «лужу-паяю-кастрюли починяю»
7. Escarabajo
8. 21-05-2009 21:22
9. Причем паять пищевым припоем
10. hohot
11. 21-05-2009 21:56

Проблема может возникнуть следующего плана: Самовары обычно никелированные. Белое блестящее покрытие поверх латунного самовара. Если паять — никелировка повредится в местах сильного нагрева металла. Поэтому обычно реставрированные самовары имеют латунный блеск. С них снимают никелировку, потом лудят, потом полируют.

Это естественно выходит недёшево потому как делают профи в фабричных условиях. Найти дядьку, ИМХО, тоже дорого, но гарантий меньше или нету вовсе, это как повезёт. Хотя дядьки реально «золотые руки» наверняка есть, но найти кустаря посложнее будет, чем, к примеру в Туле на заводе реставрацию заказать.

Вопрос финансовый, к сожалению никто не о ищу и рою информацию по своему самовару

zavarow

21-05-2009 21:57

Полагаю, самостоятельную починку следует проводить в два этапа: 1. Удалить накипь 2. Пайка Первый этап — можно воспользоваться раствором лимонной кислоты (вскипятить в самоваре или кипяток залить и дать немного отстояться).

Топикстартер опасается за сохранность олова на стенках (при удалении накипи, например, «антинакипином»), полагаю, лимонная кислота со стенками плохого не сделает. Лично я очищаю чайник кипячением раствора уксуса — снимает накипь хорошо, но будет ли цело лужение на стенках — не знаю, поэтому уксус не обсуждаю.

Насчет второго этапа — пайки — не силен, к сожалению. По-уму, наверное, следует нагреть ВЕСЬ самовар (с кусочками олова в нужном месте), олово там и разойдется.

Возможно, позволительно нагревать и локально (например, паяльной лампой), но опыта нету… Припой-то здесь, вроде, не нужен — протекает на старом паяном стыке, может, просто прогреть это место, оно и запаяется Таково имхо, буду рад критике, тоже ведь учиться надо, авось — пригодится.

• Pan horunji
• 07-06-2009 19:15
• Фото выложили ба,может тогда услышали бы более дельный совет.
• fabokon

Какое олово лучше для пайки самовара

Хорошо когда под рукой цех металлообработки :). Но не у всех он есть, да и серийным производствомремонтом заниматься будут не многие. А починить свой самовар, как показывает форум, хотят многие. Попробую помочь на личном опыте желающим. Буду применять самые простые и доступные средства.

И так пример первый: лужение жаровой трубы. Обычно разобрать самовар не представляется сложным, но что делать потом? Одна из операций это лужение. Для тренировки предлагаю попробовать залудить трубу. Нам понадобятся горелка с широким соплом (200 руб.), баночка нашатыря (20 руб.), железная нержавеющая мочалка (10 руб.), чистое олово (можно собрать с самовара) и уже отчищенная жаровая труба.

Чистить надо до металла, не пропуская тёмных пятен. Для удобства надеваем трубу на подходящую ось так, что бы можно было вращать её. Вниз рекомендую подложить обрезок ДСП или фанеры, тогда упавшие капли олова собирать будет легче. Все работы проводить под вытяжкой или на улице!

В крайнем случае у открытого окна! Не полезного дыму будет много !]:-> Зажигаем горелку и начинаем прогревать небольшой участок поверхности. Горелку двигаем, на одном месте не держим. Отводим пламя в сторону и на разогретое место высыпаем щепотку нашатыря.

Опять подводим пламя и греем несколько секунд. Снова отводим и растираем дымящийся нашатырь по поверхности. Возвращаем горелку и на нагретый участок наносим олово. Его надо не много, пару больших капель. Отводим горелку и растираем мочалкой олово. Будет не очень красивое пятно серого цвета.

Бросаем на него ещё щепотку нашатыря и продолжаем греть периодически растирая мочалкой и добавляя олово. Так плавно крутимся по всей поверхности трубы. Пропуски не допустимы. Когда поверхность трубы закончится, ставим её вертикально и прогревая и обильно посыпая остатками нашатыря убираем некрасивые капли олова.

Труба залужена :). По опыту могу сказать, что баллона газа хватит на две-три трубы. А если собрать осыпавшийся нашатырь с капельками олова, то его хватит ещё на одну трубу или на половину тулова. Если интересно, буду описывать другие операции по ремонту и приведения в божеский вид наших водогреев 🙂

С уважением ко всему сообществу, Ваш Синяя Борода.

Dr Borisov, технология та же, но есть несколько хитростей. При первой возможности запротоколирую и этот процесс. Нашатырь нужен, это самое простое средство при лужении. Я пробовал несколько способов описанных в инете, это самое воспроизводимое.

nsa4906, спасибо! Значит не зря я всё это затеял :). Со временем сделаем руководство по ремонту самоваров.

Уважаемые! Если у кого есть замечания и дополнения, пожалуйста добавляйте! Или кто знает какие нибудь другие способы или хитрости. Берусь воспроизвести и запротоколировать.

Источник

Комплексная

Такая услуга, как полная реставрация самовара, у специалистов стоит недешево. Однако некоторые проблемы можно устранить самостоятельно. Например, вмятины легко разглаживаются с помощью резинового молотка. Аккуратными движениями простукивайте по выступающей части вмятины.

В комплексную реставрацию обязательно включаются такие процедуры, как замена пришедшей в негодность фурнитуры, устранение налета, притирка, полировка, лужение, покрытие изделия никелем или серебром. Также в домашних условиях можно запаять самовар. Важный шаг – точно выяснить место, откуда протекает вода. Для работы необходимо обзавестись паяльной лампой или пропано-кислородной горелкой и медно-фосфорным припоем.

Порядок действий следующий:

1. Перед тем как запаять посуду, ее нужно тщательно очистить от загрязнений.
2. Далее готовится флюс: берут по 1 столовой ложке бура и борной кислоты, разводят их в 1 стакане кипятка.
3. Приготовленным флюсом обрабатываются трещины.
4. Затем проблемный участок нагревают с помощью горелки. Металл должен приобрести красноватый оттенок. В случае перегрева будет гораздо сложнее осуществить пайку.
5. Прикасаются припоем до разогретого участка самовара. Металл медленно начнет растекаться, попадая в трещины.

Паять нужно на термостойкой подставке.

Хорошими материалами для этого служат кирпич или асбестовая пластина.

Особенности технологии

Как в производственных, так и в домашних условиях приходится сталкиваться с необходимостью соединить при помощи пайки изделия, изготовленные из латуни. Связано это с тем, что данный сплав меди и цинка активно используется для производства элементов водопроводных и отопительных систем, а также множества других изделий.

Большое значение для получения качественного и надежного соединения латунных изделий при помощи пайки имеет правильный выбор флюса. Для успешного осуществления этого процесса не подойдет обычный флюс, в составе которого содержатся спирт и канифоль. Такой флюс из-за достаточно невысокой активности входящих в него компонентов не способен растворить окисную пленку, обязательно присутствующую на поверхности изделия из латуни.

Состав и применение кислотных активных плюсов

Достаточно популярными флюсами, которые используются для выполняемой в соляных ваннах пайки латуни, являются бура и фтороборат калия. Такие флюсы, количество которых в растворе ванны, как правило, не превышает 5%, обеспечивают хорошее затекание расплавленного припоя в зазор между соединяемыми деталями.

Правильный выбор проволоки-припоя – еще одна важная задача, которую следует решить для того, чтобы получить качественное соединение деталей из латуни. Для пайки латунных изделий, которые в дальнейшем будут эксплуатироваться в газовой среде, можно использовать популярные типы припоев на основе сплавов серебра и фосфорной меди. Такие припои, кроме того, оптимально подходят для соединения изделий из латуни, содержащей значительное количество меди.

Марки и сферы применения припоев

В качестве припоя нередко используют и саму латунь, но при этом необходимо следить за тем, чтобы температура плавления присадочной проволоки не превышала аналогичный параметр самих соединяемых деталей. В тех случаях, когда при помощи пайки необходимо сформировать соединение повышенной надежности, используют твердые припои, которые, если сравнивать их с присадочными материалами мягкого типа, обладают более высокой прочностью.

Особое внимание вопросам выбора припоя и самой технологии выполнения пайки следует уделять в тех случаях, когда спаять между собой необходимо разнородные материалы. При этом следует учитывать, что такие материалы имеют разную температуру плавления, а также могут себя вести совершенно по-разному при нагреве.

В качестве несгораемой подложки можно использовать ведро с мелкой галькой

Избежать активного испарения цинка из состава латуни, подвергаемой нагреву в процессе выполнения пайки, позволяют определенные технологические приемы. Наиболее эффективным из таких приемов является использование флюса, который и будет выполнять защитную функцию, предотвращая испарение цинка из структуры латуни.

Технология лужения самовара пищевым оловом в домашних условиях

Технология лужения самовара пищевым оловом в домашних условиях.

Как известно, подлинные вещи редко можно встретить в хорошем состоянии, поэтому, прежде чем использовать, их почти всегда необходимо отреставрировать. Однако, грамотно отреставрировать какой-нибудь раритет зачастую оказывается намного сложнее, чем просто изготовить его реплику. Тем более, что малейшая неточность может нанести непоправимый вред уникальному предмету, стоящему зачастую немалых денег.

В отличие от стекла или керамики, металлическая посуда (особенно медная и железная) имеет один существенный недостаток. Под действием воздуха и пищевых продуктов её поверхность быстро окисляется и покрывается небезопасной для организма человека оксидной плёнкой.

Чаще всего для этой цели используется олово, на которое воздух и влага влияют весьма мало, а слабые растительные кислоты, жиры и прочие составные части пищевых продуктов совсем не действуют. Покрытие металлической поверхности тонким слоем олова называется лужением , а сам слой олова – полудой .

В принципе, технология лужения самовара очень проста и не требует больших затрат средств и особых навыков, но если вы вдруг задумаете полудить старый медный самовар, котелок или кружку, то с удивлением обнаружите, что вряд ли кто-нибудь сможет оказать вам в этом практическую помощь.

В специальной литературе можно найти описание до десятка различных способов лужения, но большинство из них не применимы в обычных условиях, так как достаточно трудоёмки и требуют специального оборудования или сложных реактивов. Вряд ли имеет смысл все их здесь приводить, поэтому ограничимся самым простым и доступным способом.

Для него понадобятся кусок чистого пищевого олова, наждачная бумага, паяльная кислота или нашатырный спирт, пакля, газовая или электрическая плита и, наконец, объект нашего эксперимента – медный или латунный самовар.

Сам способ сводится к следующему. Внутреннюю поверхность посуды при помощи наждачной бумаги (песка или золы) очищают от грязи и окислов, промывают водой и натирают паяльной кислотой (либо нашатырным спиртом). Затем посуду разогревают на плите, расплавляют в ней немного олова и тщательно растирают его паклей, наводя вчерне слой полуды на всю поверхность.

Следует обратить внимание, что при лужении самовара необходимо употреблять по возможности чистое олово, не содержащее в себе вредных для здоровья примесей, таких как свинец, цинк и др. Вместе с тем, полуда, содержащая свинец, гораздо дешевле, её легко найти, и она более надёжно защищает поверхность металла от окисления.

Поэтому в некоторых случаях, когда ядовитость примесей не имеет особого значения, некоторая прибавка свинца к олову вполне допустима. Так же не забудьте покрыть пищевым оловом внутреннюю поверхность крышки самовара и все болты прикрученных ручек и заглушек , соприкасающихся с водой внутри самовара.

В целом, при известном навыке, описанная технология позволяет добиться вполне приемлемого качества лужения и делает старую посуду пригодной к дальнейшему использованию.

Источник