Копия паяльника PINECIL USB-C

Обзор контрфактной копии более дешевой и функциональной альтернативы miniware ts100 построенной на архитектуре risc-v.
Покипятим воду, подключим к повербанке, разберем.

Полтора года назад я купил копию JBC CD-2BE с надеждой, найти ей место в выделенной мастерской, увы, на данный момент, от мастерской у меня есть только одна стена и черновой пол. Концепция SH72 с PD-триггером мне в целом нравится, я решил развить это направление и купил клон Pinecil от Pine64.
Конечно, можно было купить оригинал на официальном сайте за 26 + доставка и растаможка, но мне было удобнее купить на али и только спустя время я узнал, что pine64 продает продукты только на своем официальном сайте и все, что есть на али — подделка. Соответствующий тред на github.

Паяльник относится к одним из самых надежных инструментов, так как это достаточно простое устройство. Но даже такие виды техники могут со временем ломаться. Ремонт паяльника является не очень сложным делом, но здесь главное определить род поломки, чтобы исправить ее. Условно все можно разделить на восстановление работоспособности по стандартной схеме, которая присутствует в стандартных моделях, и исправление неполадок с дополнительными функциями инструмента. Ведь в некоторых моделях присутствуют встроенные регуляторы температуры, индикаторы разогрева и прочие вещи.

Ремонт паяльника своими руками зачастую не составляет большого труда, но в большинстве случаев люди все же предпочитают покупать новые инструменты, если речь идет о простых бюджетных моделях. Тем не менее, если есть желание сэкономить, то можно постараться сделать все самостоятельно.

Частые причины поломок и способы их устранения

Прежде чем разбираться, как починить паяльник, стоит понять, что привело к его поломке. Одной из самых распространенных причин является обрыв электрической сети. На участке схемы может произойти разрыв, что приведет к утрате возможности разогрева инструмент. Проще всего, если разрыв цепи произошел на шнуре питания. Он больше всего подвержен деформации и не исключено, что рано или поздно провод переломится. В таком случае легче заменить полностью шнур, чем искать место разлома.

Обрыв нихромовой обмотки уже потребует более сложных процедур, хотя и это вполне возможно осуществить самостоятельно. Для начала нужно найти место обрыва. Это можно сделать при помощи мультиметра, но придется разобрать паяльник. Здесь учитывается сопротивление обмотке, зависящее от мощности инструмента. Его можно посмотреть на корпусе изделия.

Причины, почему перегорает спираль у паяльника, могут крыться следующем:

• слишком высокий нагрев инструмента;
• скачки напряжения, которые приводят к повышению температуры;
• длительная беспрерывная работа, повышающая температуру паяльника;
• брак обмотки, когда на проводе есть проблемные места, выходящие из строя в первую очередь;
• наличие скруток, повышающих сопротивление в конкретном месте.

Я долгое время скептически относился к TWS (True Wireless Stereo) наушникам и не сразу проникся к гарнитуре AirPods от Apple. Решился на покупку примерно через год после официального старта продаж, когда уже все знакомые пользовались такими.

Очень быстро привык к форме и формфактору гарнитуры, использовал её в основном для общения за компьютером, во время занятий спортом или в машине. Полтора года в наушниках медленно, но верно изнашивался аккумулятор. Примерно через 16-18 месяцев автономность AirPods начала резко снижаться прямо на глазах.

К тому времени из заявленных 5 часов воспроизведения и 2 часов разговоров выдавала максимум 3 и 1 час, соответственно. За следующий месяц наушники практически растеряли всю оставшуюся емкость и окончательно “сдулись”.

Для разговоров они вообще не годились, особенно правый наушник, который привык использовать чаще. В зависимости от расстояния до смартфона или компьютера, отключение происходило через 5-7 минут разговора. Прослушивание музыки разряжало батарею примерно за 15-20 минут.

Продавать такой гаджет на вторичке мне не позволяла совесть, вот и отправились наушники в нижний ящик стола к другим устаревшим или вышедшим из строя гаджетам. Им на смену пришла гарнитура OnePlus Bullets Wireless Z. За время владения устройством выявились как плюсы, так и минусы беспроводных наушников, которые имеют проводное соединение.

Аккумуляторы в AirPods на рентгеновском снимке

Шанс на восстановление любимых AirPods дала новость о массовом ремонте подобных гарнитур в США. Китайцы во всю начали продавать необходимые для замены аккумуляторы на AliExpress, а в сети появилось множество отзывов об успешном ремонте.

Вот и я решил воскресить свою гарнитуру для дальнейшего использования в качестве компьютерных наушников для разговоров и конференций.

Доработка паяльника CXG-60w новая версия.

Привет Котам! Всех с Новым годом, С Рождеством, С старым Новым годом ! Сами понимаете, времени полно, и что бы не утонуть в валерьянке, решил немного поразмять мозги.

С недавних пор стал обладателем китайского паяльника с цифровой регулировкой паяльника CXG-60W новой версии. Вот собственно и он —

Скажу сразу, паяльник отличный, температуру держит, ручка не греется, куча настроек, ну в общем доволен как слон, и не только я, но и мои пацаны. Из недостатков — шнур питания. Он очень мягкий, но всё равно пытается вырвать паяльник из руки. Толи паяльник слишком лёгкий, толи шнур тяжёлый. Вот тут я его мучал

видим посадочное место под датчик вибрации(наверное). Отлично!

МК Atmega8L. Вообще супер. И даже контакты ISP выведены!(разъём я уже сам запаял)

Ну что ж, будем дорабатывать!

В общем не стал я ни чего впаивать, и решил попробовать сделать из того что есть. Впаял датчик вибрации SW-18015P (стоял у меня на модуле), запаял зуммер и начал ваять. Кстати, мEста в ручке паяльника очень мало, зуммер пришлось ножницами кромсать, что конечно повлияло на громкость, датчик вибрации на проводках в середину ручки выносить. В общем по быстрому написал код, не отказывая себе ни в чём. Реализовал — режим холд, режим сна (настраиваемый таймер), плавный разогрев нагревателя при включении (шоб дольше прожил), стабилизацию температуры посредством ШИМ, ну и так по мелочи. Тут всё рассказал.

Всем Спасибо за внимание!

Все вопросы в
Форум.

Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

Причины и признаки поломки

Нередко пользователи замечают, что новый электропаяльник дымит, однако это не является поломкой. Дело в том, что при нагреве происходит окисление меди и образование оксидной пленки. Чтобы жало паяльника не дымило и хорошо набирало припой, его следует предварительно подготовить – то есть облудить.

Реальной и наиболее распространенной поломкой в электропаяльнике является выход из строя системы нагрева – нихромовой проволоки или керамического нагревателя. Такая проблема может проявить себя тем, что электропаяльник перестал нагреваться или напротив, перегревается.

Причиной отсутствия нагрева медного стержня паяльника могут стать:

• неисправность электропровода или электрической вилки;
• отсутствие контакта между электропроводом и нагревательным элементом;
• нагревательный элемент перегорел и не выполняет нагрев стержня паяльника.

Все эти проблемы легко диагностируются и устраняются в домашних условиях, поэтому не стоит спешить покупать новый инструмент – можно отремонтировать ваш старый.

Диагностику неисправностей поможет выявить ампервольтметр, который и найдет участок обрыва электрической цепи.

В некоторых случаях, когда поломок в электроцепи у паяльника нет, причиной его плохой работы могут стать следующие обстоятельства.

• Жало электропаяльника расположено неправильно. Для устранения неисправности нужно чуть глубже поставить жало внутри корпуса инструмента и зафиксировать его в этом положении. В ситуациях, когда стержень жала оказался коротким, придется менять его полностью, выбирая нужный размер.
• На поверхности жала образуется окалина. Этот недостаток легко устраняется при помощи обработки поверхности жала мелкозернистой наждачной бумагой. После выполнения зачистки жало нужно нагреть, а затем поместить его кончик в канифоль и растереть состав на металлической оплетке, куда нанесен припой. После такого лужения на жале электропаяльника появится равномерный и тонкий слой припоя, а окалина больше не будет помехой для паяния.

Важно во время выполнения работ регулярно устранять окалины – то есть очищать жало паяльника.

Случается, что некорректная работа электропаяльника происходит по причине того, что в припое содержится слишком большое количество свинца, поэтому работать с ним нужно не перегревая паяльник, выбирая правильную мощность. Другим вариантом плохого нагрева стержня паяльника может стать неправильная форма жала. Наиболее эффективно нагревается стержень, если он имеет скошенный овальный срез.

Добавить в избранное

https://www.youtube.com/watch?v=sLgeb2Pa7D4Паяльник GS90D Отличный, берите на 60 Вт, больше не стоит — он оказывается не 90w, а 50w + есть термодатчик (4 провода идут к термоэлементу, а не 2)

https://www.youtube.com/watch?v=zKS-Tl-RfrYОбзор и доработка китайского паяльника с регулятором температуры. Remonter — регулировка не температуры, а мощности жала/ Но оно все равно перегревается! + тоже дорабатывает (тут версия не с резистором, а с конденсатором)

https://www.youtube.com/watch?v=xvEAEYgN3NYПерегревается паяльник. Доработка за 5 минут. завышает на 65 и более,  — перепаять один резистор 10КОм на 2*120КОм=60КОм — стал врать наоборот в меньшую — 250-260град на делении 300. Надо 40 (2*80).

https://www.youtube.com/watch?v=IUJQUuagdBU сравнение ультра-дешевого и atten sa-50: нагрев 1 минута против 30 сек.

https://www.youtube.com/watch?v=zEcGYTxt5nwДешевый #ПАЯЛЬНИК с регулятором HILDA. Доработка. — тот же ультра-дешевый, но под ТМ Hilda (не стабилизированный — просто диммер, да ещё и с перегревом) + как рассчитать подходящий резистор

https://www.youtube.com/watch?v=u8SQTE5AumsВыбор паяльника из китая под жала 900, до 30 долларов.+ cxg 936d — ступеньку с резиной убирать, а вместо — термоусадку

https://www.youtube.com/watch?v=3cKIRWQEP1gДоступный паяльник с терморегуляцией+ 35 секунд

https://www.youtube.com/watch?v=e0-uNPn0vZwТермостабильный паяльник JCD 908S.+ почти не врет!

https://www.youtube.com/watch?v=AxZuqnLJ2e4Паяльник JCD 908S разборка и замеры номиналов! — всего 2 контакта — нет термодатчика, а должно быть 3-4 контакта? Обратная связь (feedback) применяется в низковольтных паяльниках (5-12-24 вольта), а сопротивление керамического нагревателя на 110/230 вольт в рабочем диапазоне изменяется достаточно сильно для осуществления обратной связи по температуре.   Он стабилизацией температуры! Термопара последовательно, и замер происходит в паузах закрытия выходного транзистора. Проверить легко, охлаждать водой и смотреть на потребления тока, ну или хотя-бы термопарой на мультиметре видно что температура держется,  а не вжаривает как синий пояльник.

https://www.youtube.com/watch?v=0Fml990YgUAРемонт Китайского паяльника 908s Алиэкспресс (как разобрать )замена сетевого провода 100% бюджетно. — штатный — жесткий! меняет на мягкий!

https://www.youtube.com/watch?v=HfcRvRzRTvIРемонт и доработка паяльника 908S после выхода из строя по КЗ

https://www.youtube.com/watch?v=Rqc_OdMzlbQОтличный паяльник с регулировкой температуры(с дисплеем) за смешные деньги из Китая(AliExpres) 908s 80w

https://www.youtube.com/watch?v=k3T—bJgEHQКак залудить НИКЕЛИРОВАННОЕ жало паяльника нужна мягкая металлическая сетка, губка, сода, и паяльная кислота!

Статьи Новости Блоги

Выбирая паяльник DEKO DKWG70 мы получаем полезный
инструмент в быту для ремонта различных пластиковых деталей, трещин, разломов.
Благодаря наличию различных скоб можно произвести ремонт поломанного бампера на
автомобиле и многое другое.

Паяльник для пластика DEKO поставляется
в собственном кейсе для удобной транспортировки. Для хранения комплектных скоб
предусмотрены 4 пластиковых стакана.

Весь комплект состоит из:

• Паяльника для пластика
• 4 набора различных металлических скоб (по 50шт)
• Канцелярский нож
• Кусачки
• Инструкция по эксплуатации

Для правильной работы паяльника и использования
различных скоб, настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией по
эксплуатации.

• Производитель: DEKO
• Тип: паяльник
• Мощность: 70Вт
• Габариты: 290*245*72мм
• Температура нагрева: 110С
• Регулировка мощности: нет
• Питание: АС220В
• Время разогрева: 5с
• Материал жала: медь

DEKO
DKWG70
представляет собой паяльник пистолетного типа с потребляемой мощностью в 70Вт.
Также существует более слабая версия на 50Вт.

Корпус выполнен из износостойкого ABS пластика, имеет эргономичный
хват и «спусковой курок» для начала нагрева скобы. Паяльник работает от сети,
поэтому в нижней части рукоятки можно наблюдать подключение сетевого провода в
паре с дополнительным усилением на изгибе.

Провод с EU вилкой без
заземления. Его длина – 1 метр, сечение – 2*0.75мм2. При работе паяльника потребляемая мощность не превышает 40Вт (230В с током 0.2A), так что подобный выбор сечения
вполне оправдан.

Вернемся к корпусу, с торца которого можно
наблюдать красный светодиод, сигнализирующий о работе пальника DEKO DKWG70 от сети. Благодаря
форм-фактору и желтой цветовой гамме, паяльник больше схож с детским бластером,
чем с серьезным техническим устройством.

В передней части находятся пара медных трубок с
отверстием в которые вставляются скобы и замыкают цепь нагрева. Для работы в
темное время суток предусмотрен белый светодиод (светит чисто номинально).
Максимальная температура нагрева достигает 110 градусов по Цельсию.

Для работы паяльника предусмотрены 4 контейнера с
различными скобами (при желании на Aliexpress можно найти запасные
скобы иной формы и толщины) из нержавеющей стали. Запасные скобы можно приобрести тут: раз, два.

Каждый тип скоб помещен в отдельный пакет с ZIP-локом и предполагает различные
сценарии использования: пайка внутренних и наружных углов, пайка прямых
участков.

Процесс пайки элементарный, вставляем скобы до
упора в медные трубки и нажимаем на курок для начала процесса нагрева. Общее время
на нагрев скобы не более 5 секунды, после чего скоба начинает проплавлять
пластик и углубляться в него.

Сама скоба принимает цвет побежалости почти
моментально:

Так как впайка скобы оставляет после себя «ножки»,
то в комплекте к паяльнику идут кусачки для более красивого вида
отремонтированного изделия. А вот канцелярский ножик пригодится для подготовки
пластика к пайке и обрезке излишков.

Где-то год назад я двигался по трассе, через которую
перебежала собака, результатом стал поломанный бампер и крепление номера. Мой
автомобиль официально не поставлялся в РФ, поэтому для ремонта пришлось
запастись клеем и металлической сеткой с газовой горелкой. На тот момент я уже
догадывался о существовании подобного паяльника для пластиковых бамперов, но
среди множества сервисов его не оказалось. Поэтому вооружившись спиртом и
поксиполом (POXIPOL) был произведен кустарный ремонт. Но! Если вы попали в
подобную ситуацию или случилась другая оказия, то я все же рекомендую
обзавестись подобным паяльником, так как он значительно облегчит вам ремонт.

Также хочется отметить, что есть различные способы
ремонта пластика и скобы не всегда удобны и являются лучшим решением. Например,
если стоит задача соединить две половины одного элемента бампера, то можно
проточить канавку гравером и уложить туда пластиковый пруток с помощью
термофена. В качестве усиления делаются поперечные пропилы и также соединяются
обе части. После чего наружная (чистая) поверхность шлифуется, шпаклюется и
выводится под покраску с сохранением родного бампера. Но что бы сделать
подобный ремонт, необходимо связать чем-то два элемента, и скоба отлично для
этого подходит.

Теперь перейдем к пробе пера и моих тренировках в
пайке пластиковых элементов. Для этого я нашел различные пластиковые детали в
своем окружении и попробовал их спаять (я не занимаюсь ремонтом автомобилей,
поэтому доступа к бамперам нет). Первыми на очереди будут зигзагообразные скобы
и корпус тепловентилятора, из которого я выкусил небольшой кусок. Примеряем
изъятый элемент и крепим его в двух точках. Полученный результат оказался
достаточно прочным даже на двух скобах, а при желании можно выполнить
дополнительное усиление.

Далее на очереди волнистые скобы, которыми можно
легко спаять два элемента. Берем корпус из-под зарядного устройства с толщиной
стенок в 3.5мм и перекусываем его поперек. Двумя скобами возвращаем исходное
состояние с идентичной прочностью. Кстати, в зависимости от толщины корпуса
можно дозировать глубину пайки скобы.

Скобами для внутреннего угла можно спаять два
элемента, расположенных перпендикулярно друг другу. Я же нашел нулевую шину,
раскусил её и спаял два элемента под 90 градусов друг к другу. Для усиления
добавил «зигзагообразную» скобу снаружи элементов. Для достижения лучшей
прочности можно впаять усиление еще с двух сторон, и тогда общая конструкция
станет монолитной.

Заключительная скоба отлично подойдет для сварки
внешнего угла из двух элементов. Для этого я взял пару ключей для дверок
электрических шкафов и сварил их. Дополнительного усиления делать не стал, так
как общая прочность довольно неплохая, да и внутренний угол остался красивым.

Для доступа к внутреннему миру паяльника
достаточно выкрутить 5 винтов по периметру и располовинить корпус.

Внутри можно наблюдать понижающий трансформатор,
кнопку SGEL115CDY-2 SPST с параметрами AC 250V/7.5A, нагревательный элемент с
медными трубками. Конструкция примитивная, все элементы продаются на Aliexpress или радиорынке.

Производитель заявляет о максимальной температуре в 110 градусов, тогда как на деле паяльник легко прогревает скобу до ~ 180 градусов по Цельцию.

«Как же я раньше жил без данного инструмента»,
хочется написать мне, так как имея данный паяльник ранее, я бы мог
отремонтировать бампер более аккуратным методом. Паяльник для пластика
(пластиковых бамперов) довольно полезная вещь не только для автомобильного
сервиса, но и в домашнем пользовании.

Если вы зададитесь вопросом о запасных скобах, то
на просторах одного китайского магазина можно выбрать на «любой вкус и цвет», а
также форму и толщину.

Ссылка на аппарат для пайки пластика DEKO DKWG70 на OZON

Управление и меню

Управление очень простое и не требует чтения инструкции. У паяльника есть датчик ориентации — изображение будет развернуто в зависимости от положения паяльника.

Две иконки на начальном экране намекают, что при нажатии кнопки слева мы перейдем в режим пайки, а при нажатии кнопки справа — в меню. В режиме пайки экран отображает текущую информацию, мощность, напряжения и примерное время необходимое для достижения заданной температуры.

Кроме того, из начального экрана, при долгом нажатии на левую клавишу паяльник предложит заранее выставить температуру, на правую — паяльник перейдет в режим отладки.

В режиме пайки все просто, + и — изменяют температуру, зажатие + запускает boost-режим, зажатие — вернет нас обратно на начальный экран.

В меню все пункты имеют пояснения.

Источник питания и минимальное напряжение на ячейку

• Источник питания. Устанавливает напряжение отсечки. (DC 10В) (S 3,3В на ячейку, без лимита мощности)
• Максимальное напряжение для согласования с QC источником питания
• Power Delivery тайм-аут согласования с шагом 100 мс для совместимости с некоторыми быстрыми зарядными QC (0: отключено)

• Температура жала в турбо-режиме
• Шаг изменения температуры при коротком нажатии кнопок
• Шаг изменения температуры при длинном нажатии кнопок

Настройки режима ожидания

• Температура режима ожидания
• Время до отключения паяльника (Минуты)

Настройки пользовательского интерфейса

• Мигать температурой на экране охлаждения, пока жало еще горячее
• Инвертировать кнопки изменения температуры
• Зацикленная анимация иконок в главном меню
• Настройки контраста/яркости OLED экрана
• Инвертировать цвета на OLED экране
• Длительность отображения логотипа (в секундах)
• Отображать детальную информацию уменьшенным шрифтом на экране ожидания
• Показывать детальную информацию на экране пайки

• Максимальная мощность, которую может использовать паяльник (Ватт)
• Сброс настроек к значениям по умолчанию
• Калибровка термодатчика жала
• Калибровка входного напряжения (долгое нажатие для выхода)
• Сила импульса удерживающего от сна повербанк или другой источник питания
• Пауза между импульсами удерживающими источник питания от сна (x 2,5с)
• Длина импульса удерживающего от сна источник питания (x 250мс)

На самом деле возможностей тут минимум, просто можно посмотреть «служебную» информацию о работе паяльника.
Time — время в десятых долях секунды с момента запуска
Move — время последнего зафиксированного движения
RTip — напряжение термопары в микровольтах
CTip — температура наконечника в цельсиях
CHan — температура корпуса, с десятичной точкой
Vin — показания вольтметра
ACC- тип установленного акселерометра
PWR — тип источника питания, DC/QC/PD W. (No)VBus input
ID — в первой версии один на всех
Max — максимальная температура, как считает паяльник, которую он может надежно измерить для текущего картриджа
HW G/M/P — свободное место в стеках интерфейса / датчика движения / PID регулятора
Hall — текущее значение датчика Холла

Если до подключения разъема зажать клавишу +, то можно попасть в режим отладки протокола PD, в этом режиме просто отображаются все режимы предложенные БП, вот например Baseus 65W.

В паяльнике есть акселерометр и после некоторого времени он уйдет в режим сна, а после и отключится полностью.
Кроме того, на плате и в прошивке предусмотрена установка датчика Холла, который может считывать наличие ответного магнита в подставке и уходить в сон, как только обнаружит магнитное поле.

Артём Суровцев

Люблю технологии и все, что с ними связано. Верю, что величайшие открытия человечества еще впереди!

Характеристики

• USB type C: PD and QC 3.0 12V-20V 3A
• Barrel Jack: DC5525, 12V-21V DC 3A

Картриджи совместимы с ts100, схемы и ПО открыты.

Так как у нас тут процессор ни много ни мало 32бит 144МГц, то производитель предлагает использовать паяльник как своего рода песочницу для игр с RISC-V архитектурой, предлагая переходную плату с JTAG, ADC/DAC, I2C, UART, SPI и собственным регулятором питания.

Производитель так же предлагает сменные запчасти, такие как сменные корпуса разного цвета, картриджи и контактную группу.

Как отремонтировать паяльник?

Ручной инструмент – электрический паяльник, используется с целью создания прочного соединения двух небольших металлических деталей. Процесс этот осуществляется при помощи припоя, который при нагреве имеет температуру плавления меньше, чем плавкость металлических соединяемых заготовок. Этот прибор работает от сети электропитания с напряжением 220 В. Паяльники могут обладать различной степенью мощности и температурой нагрева. В случае поломки электрический паяльник вполне можно отремонтировать своими руками.

Как заменить аккумулятор в AirPods

Приготовьтесь к работе с мелкими деталями, обеспечьте рабочее место хорошим освещением.

Внимание! Мы не несем ответственности за испорченные гаджеты или аксессуары, все действия по данной инструкции вы выполняете на свой страх и риск.

Когда все готово и вы уверены в своих силах, можете приступать.

1. Разогрейте корпус наушников феном со стороны нижней заглушки. Это необходимо для того, чтобы размягчить удерживающий крышку клей.

Можно использовать специальный паяльный фен на температуре около 100 градусов или обычный бытовой фен. Направляйте струю горячего воздуха на металлическое кольцо и постоянно прокручивайте наушник при нагреве.

Через 2-3 минуты нагрева пробуйте отсоединить крышку от пластикового корпуса. Если клей хорошо прогрелся, он потеряет свои свойства и крышка легко снимется.

2. Крышка не должна отсоединиться полностью, её удерживает припаянный контакт. Удалите остатки клея пинцетом, чтобы была возможность добраться до места крепления паяльником.

3. После удаления клея между корпусом и крышкой, заклейте пластиковый торец термоскотчем или фольгой. Это поможет избежать деформации корпуса в непосредственной близости к паяльнику.

4. Отпаяйте контакт, который находится на верхней грани гибкого кабеля. Кабель с держащейся на нем крышкой, получится приподнять и сильнее вытянуть из корпуса наушника.

5. Отпаяйте второй контакт с металлической пластины на торце батареи, который скрывался под гибким кабелем.

6. Постарайтесь извлечь батарею, ухватившись за торцевой контакт пинцетом. Возможно, для извлечения потребуется прогревать пластиковый корпус феном. Делайте это с меньшей интенсивностью, чем при нагреве металлической крышки.

7. Удалите все остатки клея на корпусе и поместите внутрь новый аккумулятор. Следите, чтобы расположение контактов совпало с местами для пайки.

8. Сначала припаяйте торцевой контакт батареи к находящемуся сбоку гибкому кабелю.

9. Уложите гибкий кабель на торец батареи и припаяйте второй контакт аккумулятора к площадке сверху.

10. Аккуратно уложите оставшуюся часть гибкого кабеля внутрь корпуса и закройте металлическую крышку.

11. После проверки наушника на работоспособность можно приклеить металлическую пластину к корпусу клеем.

Теперь нужно проделать все то же самое и со вторым наушником. Не стоит лениться и останавливаться на замене одного аккумулятора. Разные по остаточной емкости батареи будут разряжаться очень неравномерно и пользоваться такой гарнитурой будет дискомфортно.

Жало, нагревательный элемент

Жало у паяльника съемное, необгораемое.

На странице товара жало острое конусное, а мне пришел паяльник с похожим на 2CR из этой картинки

Лично мне такое жало удобнее использовать при пайке выводных компонентов, проводов, чем острое. Тем более паяльник с острым у меня есть. Кому нужно жало именно такое, как на картинке магазина — имейте это ввиду.

Кончик жала хорошо магнитится, а та часть, куда входит нагреватель — очень слабо.
Под необгораемым покрытием — медь (сточил немного напильником)

Меняется оно просто, нужно открутить кожух.

Нагревательный элемент — нихромовый в керамической трубке

Диаметр — 5,2 мм, длина — 73 мм.

От нагревателя выходит 4 провода — 2 провода для нагревательного элемента и 2 провода для термодатчика. Сопротивление нагревательного элемента 950 Ом (два белых провода).

Внутренний диаметр жала — 5,5 мм, а нагревателя 5,2 мм, т.е. есть зазор.
В принципе, из коробки паяльник работает и так, но после часа-двух работы я осмотрел нагреватель и обнаружил место контакта с жалом.

Воздушная прослойка явно не способствует передаче тепла к жалу.
Поэтому я намотал 3 слоя тонкой алюминиевой фольги, для более плотной посадки.

Доработка крайне простая и эффективная, занимает буквально пару минут. Последующие замеры проводились уже с ней.

Что потребуется для замены аккумулятора в AirPods

▣ Комплект сменных элементов питания для гарнитуры Apple – 783 руб. на AliExpress за пару.

Аккумуляторы подойдут для гарнитуры первого и второго поколений. Заказывайте именно пару и не берите один элемент.

▣ Паяльник с тонким жалом. Сам использую такой за 1790 руб, но можно найти и более доступную модель – от 470 руб.

▣ Термоскотч, чтобы не повредить корпус наушников при пайке – от 94 руб.

Паяльник, скотч, олово и канифоль для пайки можно найти в ближайшем магазине радиодеталей, а у любителей собрать что-то самостоятельно все это давно есть в наличии. Им следует заказать только аккумуляторы для гарнитуры.

Вам предстоит достаточно кропотливый процесс, который требует определенной сноровки. Бывалым электронщикам переживать не стоит, а вот новичкам в этом деле рекомендую обзавестись тонким пинцетом, небольшими тисками или так называемой третьей рукой (приспособлением для удержания деталей при пайке).

Измерение температуры

Вот и подобрались к самой важной части обзора.
Пару слов о способе измерения.
Для подобных целей есть специализированные устройства, но у меня к сожалению такого нет.

Но зато есть обычный бесконтактный термометр, он же пирометр. Он не совсем пригоден, конечно, для подобных измерений, т.к. очень сильно врет на блестящих металлических поверхностях и пятно измерения гораздо больше кончика жала.
Я попробовал снять кожух жала и покрасил толстую часть жала маркером. Но даже этого оказалось недостаточно, она все равно была уже отверстия сенсора. Значения были ориентировочно процентов на 40 ниже.
Тогда пришлось пошевелить извилинами и придумать, как его заставить мерить температуру жала. Я ничего лучше не придумал, как вырезать из фольги небольшой круг (по диаметру отверстия в пирометре, слишком большой был бы радиатором), и покрасить его черным нитромаркером. Затем положил его на толстую часть жала и немного обогнул его по радиусу жала (для большей площади контакта и лучшей теплопроводности). Вот что вышло

Во время нагрева горит красный светодиод, по достижению заданной гаснет.
Время разогрева с комнатной температуры до выставленной 200°C составляет около минуты минуты.
Для начала выставил 200 градусов, подождал пока хорошо прогреется фольга, затем замерял. Заранее извиняюсь за фото, т.к. значения на пирометре держатся пару секунд, нужно успеть поднести к паяльнику и сфокусироваться камере.

Теперь 250 °C

И 300 °C

Плата термоконтроля

Судя по плате и 4-м проводам от нагревателя здесь реализована обратная связь по термопаре, а не просто регулировка подаваемой к нагревателю мощности. Т.е. она должна поддерживать именно выставленную температуру, а не мощность нагревателя, что мы позже и проверим.

Элементная база очень схожа с хорошо себя зарекомендовавшим среди недорогих паяльников CT-96.
Операционный усилитель LM358

Симистор MAC97A6 для управления нагревателем

На плате присутствует подстроечник для более точной регулировки температуры, но я его не трогал, не пришлось )
В плане ремонтнопригодности паяльник хорош, дефицитных деталей нет, деталей в SMD корпусах тоже нет. В случае выхода из строя можно без проблем заменить перегоревшую деталь.

Стоит ли заморачиваться?

Разумеется, если для вас не проблема в нынешней ситуации отдать 17-19 тысяч рублей за наушники старого поколения или более 22 тысяч за новую модель гарнитуры, можете даже не задумываться о самостоятельном ремонте.

В противном случае, если вы привыкли к своим старым и удобным AirPods, не хотите просто так выкидывать вполне рабочий и удобный гаджет, смело беритесь за ремонт. Для человека с опытом пайки SMD-компонентов задача не покажется сложной. От остальных потребуется уверенность в себе, хорошее зрение и прямые руки.

У меня на весь процесс ремонта ушло примерно два часа. Делал все не спеша и вдумчиво. В итоге уже три недели пользуюсь гарнитурой на новых аккумуляторах. Эталонных 5 часов воспроизведения музыки и 2 часов в режиме разговора я ожидаемо не получил, но примерно 4 часа музыки и уверенные 1.5 часа на связи без подзарядки китайские аккумуляторы выдают.

Я доволен проделанной работой и второй жизнью любимого аксессуара. Через год-полтора повторю всю эту процедуру снова.

Сделал сам и вам рекомендую.

Как правильно разобрать паяльник?

Для ремонта снимается корпус паяльника, который выполняет защитную функцию. Если на модели присутствуют фиксирующие кольца, то их нужно раздвинуть. Защитный кожух выполняется в двух основных вариантах.

Паяльник в разобранном виде

Чтобы знать как разобрать паяльник, требуется изучить каждый их них:

• на штыре с обмоткой располагается металлическая трубка, которая упирается в рукоять инструмента, а с обратной стороны зажимается специальным концом;
• корпус делается в виде двух половинок трубки, сужающейся по краям (здесь обе части фиксируются при помощи зажимных колец).

Простой способ устранения поломок

Есть несколько способов, как отремонтировать паяльник после разбора. Простой метод заключается в следующем;

• после снятия защитного кожуха снимается еще изоляционный слой;
• когда будет обнаружен обрыв, вовсе не обязательно утруждать себе длительной заменой всей обмотки;
• достаточно отсоединить один ее конец от клеммы питания;
• после этого нужно просто смотать провод с внешней стороны обмотки до того самого места, где обнаружен обрыв;
• в месте перегорания нужно сделать скрутку;
• намотать провод;
• провод подключается к клемме питания;
• наматывается изоляционная обмотка;
• закрывается корпус.

Это простой способ, который часто используется, но специалисты не рекомендуют его в качестве основного. Основным недостатком данной методики является то, что сопротивление паяльника в месте скрутки возрастает. Соответственно, там повышается температура во время работы. Именно место скрутки становится наиболее опасным для поломок в дальнейшем. Создается высокая вероятность того, что проводка перегорит в следующий раз в этом же месте.

Как перемотать паяльник?

Чтобы после перемотки в инструменте не оставалось слабых мест, необходимо перематывать всю катушку на нем. Если необходимо сохранить характеристики модели, то параметры провода должны быть такими же, как и у старого. При этом нужно сохранять количество витков, которое предусмотрено в конструкции для каждого слоя.

Перемотка паяльника своими руками

Изоляцию можно заменить, если нет возможности подобрать такой же точно вариант. Здесь можно применять слюду для паяльника в виде пластин или трубок, термостойкую стеклоткань или асбестовые прокладки. Асбест является одним из лучших изоляторов.

Слюда для паяльника со спиралью

• сначала создается изоляционный слой;
• затем на него наматывается первый слой обмотки;
• на него накладывается еще один изоляционный слой;
• поверх второго слоя изоляции наматывается второй слой обмотки;
• оставшиеся концы провода монтируются к сетевому шнуру.

Необходимо соблюдать, примерно, одинаковое количество витков в каждом слое обмотки. Благодаря этому можно обеспечить равномерный нагрев инструмента»

Иногда создаются проблемы с изоляционными слоями, которые находятся между обмотками. Здесь также приходится разбирать инструмент и частично перематывать его, но основным действием является замена обмотки. Проще всего заменить ее на слюдяные трубки. Данный материал является отличным диэлектриком и при этом обладает нужными качествами теплопроводности. Слюда является достаточно хрупким материалом, что становится главным его недостатком. Даже если трубки будут находиться в защищенном корпусе, то при механическом ударе есть вероятность их повреждения. Если слюда разрушится, то паяльник может замкнуться между витками.

Во время ремонта очень важно соблюдать технику безопасности, так как это поможет сохранить в нормальном состоянии инструмент, а также обезопасит здоровье и жизнь мастера. К основным правилам относятся:

• при всех ремонтных работах и разборе корпуса паяльник должен быть отключен от сети;
• если поломка случилась во время работы, то помимо обесточивания инструмента нужно дождаться пока он остынет;
• всегда стоит помнить о создании изоляции и проверке ее целостности, чтобы после перемотки не образовалось витковое замыкание;
• стоит избегать создания скруток как внутри инструмента, так и на сетевом проводе, что создает потенциально опасные места при эксплуатации;
• во время проверочного включения при ремонте лучше не держать паяльник в руках и не находиться с ним в непосредственной близости;
• проверочное включение необходимо проводить всегда и ждать до полного разогрева инструмента.

Несмотря на то, что паяльник относится к недорогим инструментам, порой его проще и дешевле отремонтировать, чем покупать новый. Простота конструкция сводит все ремонтные операции до нескольких основных пунктов, вне зависимости от причины возникновения проблемы. Ремонт китайского паяльника с регулятором температуры не будет принципиально отличаться от восстановления работоспособности отечественного инструмент без дополнительных функций, если речь не идет о поломке самого регулятора температуры.

Разборка

Разборка простая, открутить два винтика, снять силиконовую накладку и раскрыть корпус. Еще два винтика держат пару контактов.

Реверс-инжиниринг скучен чуть более, чем полностью, так как платформа открытая все схемы есть на сайте производителя.

Процессор, под дисплеем: GigaDevice GD32VF103TB
Дисплей: QUG 9616TSWCG02
USB-C PD контроллер: ON FUSB302
Акселерометр: Bosch BMA223
Термометр для компенсации термопары: Analog Device TMP36
Stepdown конвертер для питания логики: Ricktek RT7272B
MOSFET: Chang Jiang CJQ7328
Операционный усилитель для работы с термопарой: SGMicro SGM8557

Тесты

Комплектный кабель использовать не будем, больше 60Вт он передать не может.

Вместо этого возьмем ugreen 100W.

Точность установки температуры.

Воспользуемся китайским клоном Hakko FG-100B и попробуем оценить точность установки. До 450 градусов паяльник так и не добрался, на самом паяльнике высвечивалось 428 градусов, термометр же показывал 411. Нужно отметить, что для этого картриджа, в отладочном меню параметр показывающий максимальную надежно измеряемую температуру «Max» как раз 417 градусов.

Еще интересная особенность — паяльник не перепрыгивает установку, а быстро разогревается до целевой температуры минус примерно 15 градусов и медленно повышает температуру до установленной, при этом показания на дисплее немного опережают показания на внешнем термометре.

Паяльник можно откалибровать, но, по-моему, и так неплохо.

Минимальное напряжение с которого начинается работа нагревателя — 9В, логики — 5В.

Максимальная мощность.

Сразу обсудим условность этих измерений:
1. мощность из розетки измеряется с помощью бытового ваттметра, в случае с повербанкой и rd6024 показания взяты с дисплея источника питания.
2. паяльник «умный» и видя, что температура не растет, а мощность потребляется каждые 22-32 секунды впадает в защиту и отключает нагрев, на экране появляется надпись «Thermal Runaway», я сидел рядом с секундомером и перезапускал паяльник по 5 раз, но точность измерений пострадала.

3. мощность по USB измерялась вне теста, «вторым заходом» и она тоже условная, так как график потребления не ровный, за результат измерения принято нечто среднее между самым низким и самым высоким показателем.

Сопротивление картриджа — 8.8Ом, что при напряжении 21В может выдать 50Вт.
Так как выход триггера USB PD и круглое гнездо соединены напрямую, то не рекомендуется подавать больше 21В, но для теста можно 🙂
Также любопытно, что от с QC 18Вт повербанки паяльник смог получить больше мощности, чем от более нового с PD 22.5Вт.

Во-первых, в схеме нет токоизмерительного шунта и мощность вычисляется по простой формуле U²/R. Внутренний мультиметр показывает заниженной напряжение Vin на 0.4В, однако на пружинах картриджа напряжение примерно на один вольт ниже входного.Это измерения от двух разных БП, на первой фото падение на проводах менее 50 мВ.

Во-вторых, в исходном коде предполагается типичное напряжение 7.5Ом, а тут 8.8.

Это показалось мне странным, и я решил перепроверить измеренное сопротивление, учитывая внутреннюю структуру (термопара последовательно нагревателю) я подключил картридж напрямую к БП несильно обмотав его смоченной тряпкой.
Судя по всему сопротивление было измерено верно, и оно равно 8.8Ом.

Ради интереса сравним с тестами из предыдущего обзора.

Я проверил еще раз SH72 с PD-триггером, и он получается немного мощнее потребляя 52Вт USB и 57 от розетки.

Внешний вид

Поставляется в симпатичной коробке из картона.

Кроме самого паяльника я заказывал гибкий силиконовый шнур, и несколько сменных картриджей. Картриджи от ts100, а не оригинальные Pine64.

Выглядит симпатично, в сравнении с KSGER T12, Jabe (JBC) T245A и SH72.

Картриджи типа BC; KSGER T12-BC3, JBC c245945, SH72 BC2, TS-BC2.

Комплект поставки, внешний вид.

Регулятор температуры меньше, расположен ближе к проводу, что гораздо удобнее. В 907-ом он больше и находится прямо в зоне хвата за ручку, часто случайно сбивается.

Длина провода 140 см, на конце «вражеская» вилка.

Сам провод толстый, жесткий и тяжелый. Точно как от системника. Надежность, это конечно хорошо, но не в данном случае.

Под внешней изоляцией — 3 жилы, заземление жала используется «прямо из розетки». Для сравнения в 907-ом провод двухжильный, заземление нужно отдельно цеплять крокодилом.

Вилку я заменил, да и вообще, для человека, который покупает паяльник, эта процедура не составит труда. Позже найду подходящий провод — заменю и его, с более тонким работать будет гораздо удобнее.

Как починить?

Чтобы выполнить ремонт электрического паяльника своими руками в домашних условиях, потребуется разобрать электроинструмент, при этом не важно, имеет он с пластиковую ручку или с деревянную. Нередко электропаяльник не паяет и не греет – так происходит, если испорчена вилка электропровода. В этом случае вилку придется заменить и поставить новую. Современные модели часто бывают оснащены неразборными моделями вилок, в таком случае ее просто обрезают и вместо нее устанавливают разборную модель.

Если есть подозрения, что у электропаяльника имеется неисправность шнура, проверить это можно прибором ампервольтметром. И если догадка подтвердится, шнур также подвергается полной замене.

В случае, когда внутри инструмента нарушен контакт сетевого электрошнура и нагревательного элемента, паяльник разбирают и проводят переподключение контакта шнура, удалив его небольшую старую часть. Если вышел из строя сам нагревательный элемент, то диагностировать такую поломку можно при помощи ампервольтметра, а при его отсутствии – путем исключения остальных вышеперечисленных вариантов неисправностей.

В случае необходимости замены нагревательного элемента выполняются следующие действия.

• Потребуется взять сопротивление марки ПЭВ-10 керамического типа, номинал которого равен 1-1,5 Ом. В резисторе имеется отверстие, расположенное по центру. В это отверстие можно легко поставить жало электропаяльника, причем вам не потребуется выполнять дополнительную подгонку элементов друг к другу.
• Сопротивление ПЭВ-10 теперь будет играть роль нагревательного элемента, его мы и поставим в углубление кожуха-трубки. После этого отогнутые лепестки нужно вернуть на свои места и закрепить их при помощи небольших аккуратных хомутиков из проволоки.
• Далее потребуется подключить электрошнур и подать на сопротивление напряжение. С этой целью зачищают электропровод от изоляционной обмотки на длину примерно 2 см от его конца. Затем зачищенные концы провода обматывают асбестовой нитью – делать это нужно плотно, без единого промежутка.
• Заизолированные асбестовой нитью концы провода проводят через канал рукоятки паяльника и подсоединяют к контактам сопротивления. Место вывода нагревателя также нужно изолировать асбестовой нитью. Провода внутри корпуса необходимо разместить так, чтобы они не касались друг друга – для этого еще раз следует выполнить обмотку обоих проводников асбонитью, сложив их вместе.

После выполнения замены нагревательного элемента выполняется сборка ручки электрического паяльника и проверяется его работоспособность.

В процессе выполнения ремонта электрического паяльника могут оказаться полезными следующие рекомендации специалистов.

• В процессе ремонта нельзя надолго оставлять электропаяльник во включенном состоянии. При наличии в нем неисправностей и при замене спирали может случиться короткое замыкание электроцепи.
• В процессе выполнения перемотки спирали нагревательного элемента нужно следить за тем, чтобы витки не соприкасались, и между рядами прокладывать слюду.
• Если произошло перегревание жала и его подплавление, этот участок нужно хорошо заизолировать при помощи изоленты и кембрика, которые крепят на область повреждения жала.

В процессе работы с электрическим паяльником во избежание появления неисправностей необходимо устранять воздействие механических нагрузок в области крепления к нагревателю электрошнура, а также беречь от повреждений сам шнур и его электровилку.

Выполняя процесс паяния, важно выбрать правильный температурный режим, предупреждающий чрезмерное перегревание электроприбора.

О том, как отремонтировать паяльник, смотрите в следующем видео.

Устройство паяльника

Электропаяльник считается надежным устройством и при соблюдении правил эксплуатации служит исправно долгие годы – у некоторых мастеров в рабочем состоянии сохранились инструменты еще советского периода. Например, в те времена был популярен молотковый медный жаровой паяльник, какими сейчас уже вряд ли кто пользуется.

Современные паяльники, особенно китайского производства, могут иметь более низкий ресурс долговечности и нередко по тем или иным причинам выходят из строя.

Чтобы знать, как устранить в электропаяльнике неисправности, следует ознакомиться с устройством его работы. Главными компонентами этого электрического ручного инструмента являются:

• медный стержень;
• элемент нагрева;
• рабочая часть в виде жала;
• держатель паяльника;
• шнур электропитания.

Стержень электропаяльника выполнен из медного сплава, этот металл быстро разогревается под действием встроенного в прибор электронагревателя, состоящего из нихромовой спирали. Иногда вместо нихрома в качестве нагревателя применяется керамический токопроводящий элемент. Мощность электропаяльника зависит от диаметра нихромовой проволоки нагревателя – чем этот диаметр больше, тем, соответственно, выше рабочая мощность электроприбора.

Стержень в электропаяльнике разогревается до такой температуры, которая требуется, чтобы расплавить состав припоя. Поверхность стержня, состоящего из меди, обладает высокой степенью теплопроводности, таким образом, нагреватель отдает свое тепло, которое переходит на рабочее жало паяльника. Жало имеет вид длинного стержня, сплюснутого на конце или заостренного.

Медный стержень электроинструмента располагается в металлическом кожухе в виде трубки. Чтобы обеспечить его изоляцию и разделить с нагревательным элементом, применяется изоляционный материал, который фиксируется на стыке стержня и нихромовой проволоки. В качестве электроизоляции в электропаяльнике используется слюда или стеклоткань. Именно поверх этого изоляционного материала и выполняется намотка нихромовой проволоки.

Электропаяльник снабжен специальным держателем, внутри которого расположен канал, где протянут шнур электропитания. Этот провод подает электрический ток на нагревательный элемент. Материалом держателя может быть как термостойкая пластмасса, так и древесина.

При включении шнура в электророзетку паяльник начинает разогреваться, и через пару минут инструмент будет готов к применению.

Заключение

Буду краток, все и так подробно изложено в обзоре.
Вполне хороший паяльник, с честной регулировкой температуры, хорошо откалиброван с завода. Также мне понравилось работать комплектным жалом и расположение регулятора. В плюсы можно еще отнести высокую ремонтопригодность.
Однако, для более комфортной работы вместе с вилкой желательно заменить и жесткий провод, а также провести крайне простую доработку в виде намотки фольги на нагреватель.

П.С. остается открытым вопрос по дополнительным жалам, я так подозреваю, что подойдут вот это и это, размеры не указаны.
Может, кто-то из местных подскажет по размерам из обзора какие еще подойдут?

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Итого

Отличная замена SH72 c PD-триггером, безусловно, этот паяльник немного дороже, однако он поддерживает PD и QC, может выступать триггером и предлагает больше вариантов питания.
Схемы, чертежи, исходный код прошивки открыты.

Знакомится с risc-v мне пока не очень интересно, но для кого-то это может быть полезно.