Micro USB своими руками

У современных гаджетов (смартфонов, компьютеров, ноутбуков и планшетов) из-за небрежности обращения могут расшатываться и выходить из строя USB-разъемы. Выполнить ремонт своими руками несложно, имея под рукой обычный паяльник и составляющие для процесса пайки.

В сервисных центрах по ремонту телефонов, micro-USB разъемы меняют паяльным феном. Это наиболее подходящий инструмент для такого типа работ. Если же вы решили заменить его самостоятельно, то скорей всего у вас в наличии имеется только обычный паяльник. Поменять разъем можно и с его помощью, но для этого требуется знать пару хитростей.

Одна из основных и наиболее распространённых поломок мобильных устройств — выход из строя интерфейсного гнезда. В этой статье мы выясним, как самостоятельно поменять гнездо зарядки на телефоне с минимальным риском для самого аппарата.

Взялся я за это дело, ещё и потому, что этот кабель был «родной» от её телефона, который шёл в комплекте с телефоном, зарядкой и наушниками. Пользоваться другим она категорически отказалась, из-за боязни испортить телефон. И покупать оригинальный кабель тоже не захотела. Пришлось отдать ей свой (благо, у нас телефоны одинаковые), а себе ремонтировать сломанный. Работа заняла у меня около часа.

более 100 шт.

Доступен в 45 пунктах выдачи

Доступен в 46 пунктах выдачи

Доступен в 49 пунктах выдачи

Доступен в 47 пунктах выдачи

В наличии 2 шт.

Доступен в 37 пунктах выдачи

Доступен в 43 пунктах выдачи

В наличии 33 шт.

В наличии 71 шт.

Доступен в 48 пунктах выдачи

В наличии 74 шт.

Доступен в 44 пунктах выдачи

В наличии 89 шт.

Доступен в 50 пунктах выдачи

В наличии 18 шт.

Доступен в 42 пунктах выдачи

Доступен в 41 пункте выдачи

В наличии 9 шт.

В наличии 91 шт.

В наличии 53 шт.

В наличии 76 шт.

В наличии 83 шт.

Доступен в 39 пунктах выдачи

В наличии 56 шт.

В наличии 22 шт.

В наличии 62 шт.

В наличии 26 шт.

В наличии 96 шт.

В наличии 3 шт.

В наличии 29 шт.

В наличии 81 шт.

В наличии 1 шт.

Доступен в 2 пунктах выдачи

Доступен в 3 пунктах выдачи

В наличии 4 шт.

В наличии 5 шт.

Содержание

Если оборваны дорожки
Смотрите видео
Можно ли отпаять гнездо паяльником и как это сделать
Особенности пайки
Что потребуется
Расходные материалы
Какие инструменты нужны
Ремонт кабеля
Технология
Замена при помощи фена
Виды разъёмов и их отличия
Понадобится
Что понадобится?

Если оборваны дорожки

Нередко токопроводящие дорожки или контактные площадки под разъёмом оказываются оборванными. Это может произойти и при эксплуатации детали, и при демонтаже. В первом случае дорожки отрываются в попытках “найти контакт”, дёргая вилку в гнезде. Во втором — при недогреве (площадки срываются вместе с разъёмом) или перегреве (фольга просто отлетает от текстолитовой подложки).

Оторванные дорожки и контактные площадки

Восстановление оборванных дорожек

Как быть в этом случае? Чаще всего проблему можно решить при помощи паяльника с тонким жалом и одножильного провода диаметром 0,2 мм (см. раздел “Расходные материалы”). Зачищаем монтажный провод, добываем из него одну жилку. Тщательно облуживаем её. Устанавливаем новый разъём феном или паяльником. Затем припаиваем один конец проволочки к контакту гнезда, а второй — к ближайшему от обрыва месту. Здесь нам повезло — рядом расположены пятачки, к которым легко подпаяться. Если их нет, то придётся зачищать оборванные дорожки от лака, залуживать и паяться к ним. Чуть сложнее, но тоже реально.

Промываем “Калошей”, изучаем свою работу. Если всё визуально красиво, то укрепляем гнездо компаундом. Наносим его из шприца и прогреваем феном в течение минуты при температуре 180 градусов. Компаунд усилит всю конструкцию, поскольку несколько контактов практически ни за что не держатся, а значит, коннектор будет люфтить.

Укрепление контактов разъёма компаундом

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Полезно! Если потребуется демонтировать разъём, то компаунд можно легко снять, прогрев его тем же феном при температуре 300 градусов Цельсия.

Смотрите видео

В завершение небольшая подборка видеороликов, которые показывают процесс замены разъёма и восстановления оборванных дорожек.

Вот мы и научились самостоятельно менять гнездо зарядки на смартфоне. Теперь отремонтировать мобильное устройство для нас будет несложно. Главное — желание и аккуратность.

Основным признаком неисправности гнезда зарядки смартфона или другого мобильного устройства является, естественно, отсутствие зарядки. Причём поначалу проблема проявляется как плавающая — зарядное устройство произвольно отключается и снова подключается при покачивании штекера в гнездовом отсеке. Со временем контакт пропадает совсем — зарядить гаджет становится невозможным.

Доводить дело до этого не стоит. Нужно начинать бить тревогу сразу при появлении первых симптомов. Ведь на то, чтобы найти гнездо на замену, понадобится время, возможно, немалое (см. следующий раздел). А без зарядки, мало того что мы остаёмся без связи, но можем погубить аккумулятор мобильного устройства, поскольку в разряженном состоянии его хранить нельзя.

Важно! Проблема может заключаться не в гнездовом отсеке, а в штекере зарядного устройства. Ведь он тоже может разбиться и разболтаться, или просто переломился провод. Поэтому прежде, чем принимать решение о замене гнезда, попытайтесь зарядить гаджет от другого ЗУ с аналогичным штекером и тем же выходным напряжением, что у штатного.

Ещё одним верным признаком выхода из строя гнезда является потеря связи с внешним устройством. Причём «болезнь» развивается таким же образом — сначала спонтанные отключения/подключения при покачивании вилки кабеля в разъёме, оканчивающиеся со временем полной потерей соединения. Телефон не распознаётся ПК, не «видит» внешних устройств. Но тут проблема может быть не в гнездовой части, а в кабеле. Это нужно выяснить скорее, пока вместе с потерей связи не пропала возможность подзарядки.

В некоторых случаях причину проблемы можно обнаружить визуально. Замятые, согнутые контакты, деформированный корпус гнезда, подозрительное болтание в нём вилки, следы окисления. Всё это говорит о том, что разъём своё отжил. На фото ниже отлично видно, что розетка практически выгорела — требует замены.

Разъём слева полностью выведен из строя

Можно ли отпаять гнездо паяльником и как это сделать

Как заменить разъём при помощи фена, мы выяснили. При некоторой тренировке и аккуратности сделать это будет несложно. Но как заменить коннектор, если нет паяльного фена? Ведь не каждый из нас занимается пайкой, а покупать фен на один раз как-то глупо. Что ж, если нет фена, то отремонтировать смартфон можно при помощи обычного паяльника.

Насаживаем на паяльник плоское жало, а пока он разогревается (жало, конечно, уже облужено —готово к работе), наносим паяльный флюс на фиксирующие ножки, сам разъём и его контакты.

Нанесение паяльного флюса на разъём

Наша задача — увеличить теплоёмкость корпуса гнезда, разбавить тугоплавкий бессвинцовый припой, который используют для пайки производители, менее тугоплавким — оловянно-свинцовым. Берём паяльник, наносим припой.

Покрываем корпус и контакты коннектора оловянно-свинцовым припоем

Теперь начинаем греть корпус, одновременно покачивая его пинцетом. Буквально через 5–10 секунд припой расплавится — коннектор можно будет снять.

Разогрев и демонтаж гнезда

Убираем с монтажных отверстий и контактных площадок излишек припоя. Снова наносим паяльный флюс.

Наносим флюс перед очисткой монтажных площадок

Берём оплётку, через неё быстрыми движениями пропаиваем контактные и монтажные площадки. Припой успешно впитался в оплётку, причём не только наш, но и тугоплавкий, которым гнездо паялось на заводе.

Очистка посадочного места при помощи оплётки

При помощи бензина «Калоша» или спирта очищаем контакты от отработанного флюса. Для этого удобно использовать ватную палочку.

Очистка посадочного места от отработанного флюса

Важно! Если рядом с местом, где мы будем мыть, находятся камера, микрофон или подобные компоненты, обязательно заклеиваем их обычным скотчем, чтобы в устройства не попал припой, который выведет их из строя.

Осматриваем контакты на предмет обрыва или замыкания. Устанавливаем новый разъём. При помощи лупы убеждаемся, что все выводы попали на свои контактные площадки на плате.

Установка нового коннектора

Осталось пропаять монтажные и интерфейсные контакты. Начнём с монтажных. Наносим флюс, пропаиваем каждый из них, используя свинцово-оловянный припой.

Пайка монтажных контактов

Теперь интерфейсные. Наносим на них паяльный флюс, пропаиваем каждый из них тонким жалом. У кого зрение хорошее, можно даже без лупы.

Пайка интерфейсных контактов

Снова берём «Калошу», ватной палочкой смываем остатки флюса. При помощи лупы внимательно осматриваем контакты на предмет непропая или спаивания соседних контактов. При необходимости снова наносим флюс, операцию повторяем. Спаянные контакты легко разделить, проведя жалом между ними. Собираем гаджет, подключаем зарядное устройство, убеждаемся, что всё работает нормально. На этом процесс замены можно считать законченным.

Важно! После замены коннектора обязательно подключаем смартфон к ПК, убеждаемся, что гаджет определяется компьютером как внешний диск.

Разъём перепаян успешно

Особенности пайки

Процесс пайки зависит от степени повреждений. Если рабочий USB-разъем расшатан и в нем повреждена целостность контактов, пайка восстановит соединения.

Неисправный штекер целесообразно заменить на новый и припаять. Для пайки штекера или micro-штекера (как впрочем и любого элемента USB-порта) необходимо знать распиновку USB-кабеля, чтобы не ошибиться с контактами.

В штекере USB провода по цветам (слева направо) находятся в следующем порядке:

черный – заземление, без напряжения;
белый – напряжение 5 В;
красный – 5 В;
зеленый – включение.

Mini- и micro-разъемы состоят из 5 проводов со следующим расположением:

красный провод (5 В);
белый (5 В);
зеленый – включение;
ID – этот провод в коннекторах (стандарт В) свободный;
провод (стандарт А), нужный для замыкания на черном проводе.

Что потребуется

паяльник со сменными жалами разного размера;
флюсосодержащий свинцовый припой;
припой обычный;
флюс гель RMA 223 или NC-559;
медная оплетка для удаления припоя;
обезжириватель.

На контакты разъема наносится флюс.

Дальше нужно расплавить припой на всех точках одновременно. Чтобы это сделать паяльником, необходимо разогреть разъем по центру большим жалом. Затем на все контакты наносится флюсосодержащий свинцовый припой. Он смешается с уже имеющимся, в результате чего температура плавления олова на плате понизится.

Для лучшего прогрева свинцовый припой лучше нанести и на центр разъема, тогда все расплавится равномерно, и деталь можно будет снять пинцетом.

Дальше нужно очистить монтажные отверстия на плате для впайки нового разъема. Для этого к ним прикладывается медная оплетка, смоченная флюсом. Отверстия прогреваются через нее, в результате весь испорченный свинцом припой впитается между ее проволок.

Контакты протираются обезжиривателем, для стирания отработанного флюса.

Далее устанавливается разъем. Все соединения покрываются флюсом. После этого большие контакты поочередно припаиваются тем же жалом, а мелкие уже тонким наконечником. Последние очень мелкие, поэтому их паять лучше под микроскопом или лупой.

После пайки флюс смывается, затем телефон собирается обратно, чтобы подключить дисплей, если он снимался. После этого уже можно проверить работоспособность разъема как при включении зарядки, так и подключении к компьютеру.

Расходные материалы

Кроме инструментов, понадобятся расходные материалы. Для пайки будем использовать бескислотный (нейтральный) флюс, паяльную пасту. Их несложно купить в соответствующем магазине или заказать через интернет на том же Ali.

Нейтральный флюс (слева) и паяльная паста

Для демонтажа гнездовой части при помощи паяльника понадобится тонкий свинцово-оловянный припой с меньшей температурой плавления. Для снятия остатков припоя с дорожек пригодится медная экранирующая оплётка. Если будем работать с феном, то придётся дополнительно купить термоизоляционный (каптоновый или фольгированный) скотч, чтобы защитить рядом расположенные детали от перегрева и самопроизвольного выпаивания.

Важно! Очень часто вместо обычного припоя многие используют легкоплавкие сплавы Розе или Вуда. Я бы очень не рекомендовал это делать даже при демонтаже гнезда, поскольку эти сплавы слишком хрупкие, а полностью очистить их с дорожек после снятия не получится. Пайка даже с минимальной примесью этих сплавов растрескается на первой же неделе эксплуатации гаджета.

Промывку будем производить бензином «Калоша», изопропиловым или этиловым спиртом, предварительно заклеив ответственные, боящиеся жидкости узлы (микрофон, камера и пр.) обычным скотчем. На всякий случай запасёмся медным одножильным проводом диаметром 0,2–0,3 мм. Он поможет нам в случае, если неисправность кроется в обрыве дорожек. Добыть такой провод можно из обычного многожильного монтажного, просто сняв с него изоляцию. Ещё, конечно, в этом случае понадобится скальпель или острый нож.

Жилка из такого провода пригодится для решения проблемы оторванных дорожек и контактных площадок

Полезно! Эмалированный обмоточный провод использовать не стоит, поскольку, чтобы его облудить, нужно предварительно механически счистить эмаль. А сделать это более-менее качественно весьма непросто, особенно если ты не спец.

Какие инструменты нужны

Чтобы самостоятельно заменить разъём, нам понадобятся следующие инструменты:

тонкий пинцет;
инструменты для разборки мобильного устройства (зависит от типа и модели гаджета);
паяльный фен (если замена коннекторов будет производиться с его помощью);
держатель для плат той или иной конструкции (желательно);
налобная линза или линза на штативе;
паяльник мощностью 25 Вт с плоским тонким (диаметр 0,8 мм) жалами.

Полезно. Лучше купить для подобных работ набор жал разной формы к паяльнику. Стоят они недорого, но позволят выполнять разнообразные операции.

Такие жала будут незаменимы при перепайке разъёмов, да и для монтажа вообще

Ремонт кабеля

Для начала, не церемонясь, отрезаем повреждённый штекер от кабеля. В моём случае оба штекера.

Далее, при помощи канцелярского ножа, разрезаем штекер по шву. У меня корпусы штекеров были спаянные по шву, по этому, мне пришлось повозиться. Но бывают штекеры с разборным корпусом – тут кому как повезёт. Тем не менее, проведя несколько раз новым лезвием канцелярского ножа по швам корпуса, я отделил его довольно легко и быстро. Сняв корпус, разбираем штекер на составляющие части.

Теперь займёмся кабелем. Замеряем от края расстояние в длину резинового уплотнителя, а так же плюсуем сюда длину до контактов штекера. Срезаем с кабеля оплётку по вычисленной длине.

Надеваем на провода резиновый уплотнитель, припаиваем цветные провода к соответствующим контактам и вставляем блок с контактами в металлический штекер.

Убедившись, что всё находится на своих местах, ничего и нигде не торчит, приклеиваем секундным клеем пластмассовый корпус к штекеру. Внимательно следим, чтобы клей не попал на контакты штекера.

Далее, надеваем на кабель (с другого конца) термоусадочную трубку, и усаживаем её зажигалкой. Ещё одно примечание: если Вы ремонтируете только один штекер, позаботьтесь о том, чтобы термотрубка оказалась надета на кабель раньше, чем Вы припаяете штекер к кабелю и приклеите корпус, иначе потом, придётся всё заново разбирать, чтобы исправить этот недосмотр. После усадки, трубка плотно обхватит кабель вместе с резиновым уплотнителем; получится почти монолитная оплётка, как раньше.

Теперь второй штекер – micro usb. Продеваем заранее термотрубку на кабель, чтобы потом не забыть. Разбираем штекер. Так же, как и предыдущий: при помощи канцелярского ножа.

Тут конструкция оказалась ещё проще, чем у usb-штекера – проводки просто втыкаются в верхнюю часть штекера прямо в своей оплётке, и при соединении с нижней частью штекера, эта оплётка прокалывается зазубринами, имеющимися на контактах, которые расположены на нижней части штекера. Тут главное не перепутать раскладку цветных проводков.

Далее собираем штекер воедино, как и предыдущий.

Надеваем на нарушенную оплётку кабеля термотрубку, которую мы заранее продели на кабель. Усаживаем трубку.

Вот и всё – сломанный кабель снова в строю, с теми же функциями, для которых он и предназначен инструкцией. Причём без каких-либо внешних и видимых нарушений оплётки, типа намотанной изоленты. Выглядит как новый. Подключаем к телефону, и пользуемся с удовольствием!

Технология

Технологический процесс пайки жил, штекера, micro- и USB-разъема в последовательности ничем не отличается. Главное, соблюдать распиновку.

Очистить поверхность от окислов, применив наждачную бумагу или напильник. Производится очистка того участка, на котором будет выполнена пайка.
Далее нужно обильно нанести флюс и, нагрев провод, прижать его к канифоли. Обрабатываемый участок провода должен полностью покрыться флюсом.
Зацепить каплю припоя жалом паяльника (около 1 мм). Затем прижать паяльник к материалу и нагреть его. Припой должен будет покрыть площадь поверхности. Этот процесс называется лужением.
Соединить провода параллельно и припаять их паяльником, что обеспечит прочность соединения. Скрутка сделает данную спайку прочнее.
Покрыть спайку второй раз флюсом.
Паять таким же образом, как и при лужении. Набрать припой и нагреть соединительные провода. В процессе остывания следить, чтобы провода не сместились.

В случае пайки кабеля с USB-разъемами шнура они припаиваются на контактирующую площадь.

Схема проста и универсальна:

красный цвет – питание (5 В);
белый цвет – минус (обозначение D-);
зеленый цвет – плюс (D+);
черный – это масса (GND);
фиолетовый – применяется для OTG (обозначение ID).

Чтобы паять micro-USB, нужно иметь в наличии скальпель. Его вставляют между платой и разъемом. Необходимо отпаять паяльником крепежи от платы, а уж потом отпаять выводы micro-USB, нагрев их одновременно.

При этом надо следить за температурой, чтобы не подвергнуть деформации пластмассовые части. Паяльник с тонким жалом идеально подойдет – он не повредит разъемы. Пайка контактов платы принтера требует такой же ювелирной отточки и подготовки. USB-паяльник с выверенной температурой нагрева и игольчатым жалом подходит для ремонта микросхем.

Схема пайки контактов универсальна, главное – не ошибаться в цвете проводки. Спаять гнезда на клавиатуре, начиная с открытия корпуса тем же скальпелем, не представляет труда.

Процесс пайки проводов USB-кабеля с удлинителем делается в определенной последовательности:

зачистка от изоляции и оголение проводов кабеля;
пайка производится при помощи USB-паяльника, в котором температура и нагрев контролируются;
провода паяются к разъему согласно цвету оплетки.

Пайка и замена штекера micro-USB:

зачистить контакты от изоляции и обезжирить спиртосодержащей жидкостью;
подготовить новый штекер, оставив красный и черный провода;
чтобы избежать замыкания, нужно обрезать красный провод на одной стороне, укоротив его, а также сделать то же самое с черным проводом, но только на другой стороне спаиваемых проводов;
соедините части оголенных проводов пайкой с последующей изоляцией.

Сделать самостоятельно ремонт под силу каждому. Главное, разобраться в тонкостях электрических схем и мастерстве пайки. Освоив несложный технологический процесс, можно сэкономить не только время, но и деньги.

Подробнее о пайке USB-разъемов смотрите в видео ниже.

Замена при помощи фена

А теперь перейдём к вопросу, как починить разъём для зарядки. Для начала попробуем произвести замену при помощи паяльного фена. Разбираем смартфон, осматриваем компоненты, расположенные рядом с ним. В нашем примере совсем рядом расположена камера, выполненная из обычного пластика. При снятии гнезда феном она просто расплавится.

Эта камера просто не выдержит прогрева феном

Если камера съёмная, то снимаем её, отключив шлейф. Если она впаяна или рядом расположены другие несъёмные компоненты, заклеиваем их термоскотчем.

Снятие камеры и заклейка ее термоскотчем

Наносим на монтажные и интерфейсные контакты паяльный флюс, прогреваем его феном, установленным на температуру 360 градусов Цельсия. Прогревать будем круговыми движениями.

Периодически проверяем пинцетом, не расплавился ли припой. Как только он расплавится, разъём можно скидывать с платы.

Важно! Если рядом с гнездом расположены другие элементы, стараемся их не перегреть, чтобы не выпаять. Если не уверены, заклеиваем их термоскотчем.

Теперь при помощи паяльника наносим на монтажные и интерфейсные площадки небольшое количество свинцово-оловянного припоя. Это снизит температуру плавления штатного бессвинцового, позволит впаивать гнездо более низкой температурой. Иначе его можно расплавить.

Наносим на площадки припой

Полезно! Если облудить монтажные выводы и интерфейсные контакты оловянно-свинцовым припоем перед демонтажем, то температуру фена можно снизить до 300–320 градусов. Такой температуры достаточно для демонтажа облуженного разъёма, но недостаточно для расплавления заводского припоя, которым припаяны остальные компоненты схемы.

Устанавливаем терморегулятор фена на 300 градусов, греем посадочное место. Как только припой расплавится, устанавливаем коннектор на место, слегка прогреваем его, прижимаем пинцетом, следя,, чтобы контакты в гнездовом углублении совпадали с интерфейсными площадками на плате.

Установка нового гнезда

Монтажные контакты припаяны, осталось припаять интерфейсные. Для этого наносим на них совсем немного паяльной пасты, прогреваем феном. Температура та же — 360 градусов.

Если мы нанесли слишком много паяльной пасты, то соседние контакты могут спаяться. Тут же проходим между ними пинцетом, а ещё лучше — паяльником с тонким жалом.

Устранение спайки контактов пинцетом

Поскольку паяльный флюс бескислотный, его можно не смывать. Подключаем устройство к зарядке, потом к ПК для выяснения работы интерфейсных контактов. Если всё в порядке, то работу можно считать оконченной.

Планшет определили как съёмный диск, всё в порядке

Полезно. Замена разъёма type-C ничем не отличается от замены microUSB. Всё делаем точно так же, просто интерфейсных контактов много больше — придётся использовать хорошую лупу и повозиться.

Демонтаж гнезда type-C

Виды разъёмов и их отличия

На поиски нового разъёма для зарядки может уйти немало времени, а причина здесь не только в больших сроках доставки, но и в том, что сегодня уже есть много типов разъёмов, которые тот или иной производитель использует в своих устройствах.

Казалось бы, в чём проблема? Сейчас наиболее популярными для телефона, смартфона, планшетного ПК являются разъёмы microUSB, USB type-C (тайп–С). О них поговорим. Сломалось гнездо, посмотрел, какое установлено, набрал в поисковике, заказал. Но беда в том, что одних только microUSB, различных по конструкции и виду крепления, много десятков. На фото ниже навскидку представлено 12 гнёзд, все они microUSB.

Это всё microUSB, хотя они существенно отличаются друг от друга по конструкции и креплению

Но если зайти на тот же Ali, то можно увидеть совсем безрадостную картину:

100 (сто!) самых популярных разъёмов microUSB

Конечно, каждый из них имеет свою маркировку, но проблема в том, что маркировка эта не указывается на корпусе прибора, а значит, придётся искать визуально — дай нам Бог зоркий глаз. Ненамного лучше обстоит дело с type-C. Их, может быть, и не сотня (хотя, мало ли), но тоже немало.

Это все гнезда type-C

Поэтому прежде, чем садиться за компьютер или отправляться в ближайший магазин, придётся разобрать гаджет и точно выяснить, что установлено именно в нём. Для более точного результата, возможно, имеет смысл даже выпаять разъём, поскольку нередко определить вид и форму крепёжных «ног» под слоем припоя невозможно. Особенно если он уже менялся.

После такого ремонта выяснить, какую модель гнезда установил «мастер», визуально практически невозможно