Мощный паяльный фен своими руками

Основные детали и материалы

Давненько у меня валялся без дела этот вентилятор. Такие 40-миллиметровые вентиляторы раньше широко использовались в PC 486 и видеокартах.

Для данного узла потребуется минимальная доработка. Нужно будет повторно просунуть провод в узел крепления.

Для воздуховода нагревателя у меня не нашлось трубки подходящего диаметра, и я её позаимствовал у десятиваттного резистора типа С-5-5. Чтобы освободить трубку от внутренностей, спилил напильником один из её закатанных краёв.

Не рекомендую использовать для воздуховода нагревателя керамику или кварцевое стекло, так как эти материалы могут разрушиться при случайном попадании флюса или смывки на разогретую поверхность. Скажу по секрету, первые опыты я делал с керамическим воздуховодом нагревателя, который разрушился при первом же тепловом ударе. Так что, лучше выбрать сталь или, на худой конец, какой-нибудь цветной металл.

Для того чтобы не возиться с изготовлением слюдяного каркаса, я использовал проволоку диаметром 1,2мм от какого-то реостата. Думаю, подойдёт проволока диаметром 0,5-1,5мм. Если выбрать более тонкий провод, он не будет надёжно фиксироваться в корпусе, а если более толстый, то придётся увеличивать сечение кабеля, что сделает последний слишком жёстким.

Слюда понадобится для изготовления прокладки, которая изолирует спираль от трубки нагревателя. Стеклоткань будет служить теплоизоляцией между трубкой нагревателя и корпусом фена.

Для того чтобы было удобнее работать с непокорными материалами, нужно воспользоваться «Резиновым клеем», «Клеем 88Н» или клеем «Момент». Слюду можно наклеить на стеклоткань или даже бумагу. Стеклоткань можно просто проклеить и подсушить. В последствие, клей выгорит, но на этапе сборки окажет незаменимую помощь.

Спираль нагревателя нужно намотать с таким расчётом, чтобы она вставлялась в трубку с зазором, который впоследствии придётся заполнить слюдяной прокладкой. Если удастся найти трубку подходящего диаметра, то можно вставить конец провода в трубку и лишь после этого намотать спираль.

Много раз использовал эти чудесные изделия для решения совершенно нетипичных задач. В данном случае, электротехнические клеммники будут передавать ток от кабеля к спирали и фиксировать положение спирали относительно переднего края трубки (для предотвращения замыкания спирали на корпус).

Для изготовления корпуса фена будем использовать жесть, полученную от любой негофрированной консервной банки.

Часто цилиндрическая поверхность банок скрыта этикеткой. Если ещё в магазине провести ногтем по боковой поверхности банки, то можно легко распознать банку с гладкой боковой стенкой.

Из цилиндра пятиграммового шприца изготовим ручку фена.

Виды материалов бамперов

Бампера современных автомобилей могут быть изготовлены из разных видов пластика. Перед началом ремонта для выбора правильного способа ремонта следует определить вид пластика. Проще всего это сделать, взглянув на внутреннюю сторону бампера, где вид используемого для изготовления бампера пластика должен быть обозначен с помощью буквенного кода.

Основными видами пластиков, используемых для изготовления пластиковых бамперов, являются:

• PP — полипропилен, гибкий и прочный на разрыв, размягчается при нагреве, горит ясным пламенем, синим в основании и желтой вершиной, при горении не образует копоти, образует капли во время горения, при горении выделяет запах напоминающий нефть или воск, не гасит себя, не растворяется в ацетоне. Хорошо сваривается феном, паяется паяльником, использование армирующего материала не обязательно. При сварке и пайке важно соблюдать температурный режим. Температура плавления 300℃, температуру сварки 300-340℃, температура разрушения 350-370℃.
• ABS — акрилонитриловый бутадиен стирол, хрупкий, при сгибании изгиб белеет, горит со вспышками, оранжевым пламенем, сильно коптит, быстро переходит из твердого состояния в жидкое, очень текучий, при перегреве пузыриться, при горении пахнет каучуком, не гасит себя, легко растворяется в ацетоне. Сваривается феном, паяется мощным паяльником, газовой горелкой, склеивается. Температура плавления 350℃, температуру сварки 350-370℃, температура разрушения 380-400℃.
• PA — полиамид, при сгибании изгиб белеет, горит плохо, желтым пламенем с синим основанием, при горении тает, пенится, выделяет резкий запах муравьиной кислоты, гасит себя, не растворяется в ацетоне. Сваривается феном, паяется мощным паяльником, газовой горелкой, склеивается. Температура плавления 400℃, температуру сварки 400-440℃, температура разрушения 450-470℃.
• PUR — полиуретан, с трудом поддается свариванию и пайке, требует хорошего армирования. Сваривается феном, паяется паяльником с точной регулировкой температуры. Важно не перегревать деталь. Температура плавления полиуретана 200℃.
• PC — поликарбонат, горит желтым пламенем, со вспышками и пылающим пеплом, при горении издает запах карамели, частично гасит себя. Температура плавления 350℃, температуру сварки 350-370℃, температура разрушения 380-400℃.
• PE — полиэтилен, горит ясным пламенем, с желтой вершиной и синим основанием, во время горения образует капли и издает запах напоминающий стеарин, не гасит себя. Температура плавления 270-300℃.
• PVC — поливинилхлорид. Сваривается феном, паяется паяльником. Шов нужно обязательно армировать, из-за невысокой прочности ПВХ. Температура плавления 300-400℃.
• Стеклопластик — не имеет особой маркировки, ремонтируется накладыванием в несколько слоев стеклотканью и пропитыванием ее полиэфирной или эпоксидной смолой.

Виды фенов и насадок

Промышленные устройства имеют большую мощность и высокую температуру разогрева воздуха. Посредством их, к примеру, выполняют сборку крупных трубопроводов. Более того, подобные устройства практикуются в связке со специализированной паяльной установкой.

В домашних условиях вы едва ли станете использовать подобное оснащение, к тому же оно очень дорогое.

При реализации фена он комплектуется разными насадками. Их другое наименование – сопла либо форсунки. Зачастую для работы комплекта не хватает, но приспособления можно докупить отдельно. Большой выбор увеличивает возможности применения термофена посредством изменения мощи и формы потока воздуха.

Насадка подбирается исходя из планируемой работы с термофеном.

Как паять своими руками

Надо сказать, что термофеном для пайки пластика не так легко работать, как может выглядеть со стороны, поскольку у полимеров температура плавления различается. У поливинилхлорида она составляет 150-220° C, у полипропилена – 160° C.Отступление в какую-либо из сторон повлечёт непровар стыкового соединения либо перегрев, что равным образом неудовлетворительно скажется на качестве окончательного результата.

Новичкам желательно попробовать спаять какой-нибудь черновой материал.

Для осуществления пайки термопластичного полимера понадобятся:

• сам термофен;
• ряд сопел к нему;
• сварочный пруток (лента).

От верно подобранного сопла на фен находится в зависимости надёжность выполненного соединения. Для пайки толстых предметов желательно применять насадку диаметром 5-8 миллиметров.

Имейте в виду, что не все термофены комплектуются нужным количеством сопел, поэтому потребуется их докупать.

Припой представляет собой специальные прутки полимера, которые при нагревании плавятся и заполняют собой пространство промеж соединяемых заготовок.Наряду с этим края деталей также плавятся, что ведёт к спаиванию элементов в одно целое. Стык выходит крепким благодаря молекулярным связям припоя с пластмассовыми заготовками. Под любой тип пластика потребуется искать свой тип прутка.

Следует приготовить определённый вспомогательный инструментарий и материалы для пайки. Понадобится напильник либо наждачка, растворитель, ножик для обрезки лишнего припоя после его затвердевания.
Следует приготовить определённый вспомогательный инструментарий и материалы для пайки. Понадобится напильник либо наждачка, растворитель, ножик для обрезки лишнего припоя после его затвердевания.
Процесс пайки:

1. Первым делом, как говорилось ранее, подбирают прутки пластика под материал спаиваемых деталей, дополнительно настраивается режим температуры пайки. Для этого требуется точно знать разновидность пластика. Обозначение, как правило, находится с оборотной стороны изделия.
2. Выполняют зачистку сопрягаемых областей наждачкой либо напильником, а при необходимости используют растворитель.
3. Затем в область пайки вставляют пруток. Вся область разогревается феном, принимая во внимание температуру плавления. Следует выдержать нужное время, чтобы припой и края деталей как следует прогрелись. При этом необходимо одинаково греть оба изделия.
4. После того как пластик под воздействием термофена станет плавиться, пруток вдавливают в область соединения. При применении промышленных термофенов практикуется специализированная машинка, посредством которой осуществляется уплотнение расплавленного прутка промеж пластиковых деталей. Под давлением машинки совершается уплотнение. Это укрепляет стык.
5. После завершения работ, как только пластик охладится и будет прочным, необходимо срезать весь лишний материал до поверхности сопрягаемых деталей. Для этой цели, как правило, применяется специализированный серпообразный нож.

Если выполнить это трудно, в таком случае надо немножко разогреть место сопряжения тем же термофеном.

Только не перестарайтесь! Излишний нагрев пластика способен спровоцировать расслаивание.

Наглядный обзор пайки пластика термофеном на примере бака от стиральной машины представлен в следующем видео.

Особенности сборки

Первым делом навивается спираль. Так как длина её и толщина нихрома невелика, эту операцию можно провести вручную. На металлический пруток или проволоку нужного диаметра равномерно наматывается нихром или фехраль. Длина спирали рассчитывается по её сопротивлению, которое составляет приблизительно 100 Ом.

Готовое изделие аккуратно, чтобы не замыкались витки, укладывается на подобранный негорючий сердечник. Поверх располагается термоизолирующий слой из подготовленного материала. Закрепить его можно специальным термоклеем или кусочками проволоки, которую использовали при изготовлении спирали.

Перед размещением в корпусе нагревательного элемента его необходимо отделить теми же изолировочными материалами. К выводам спирали с помощью винтов подключается питающий шнур. Концы его необходимо тщательно зачистить от окисла и пролудить с помощью специального флюса. Это обеспечит надёжный контакт между проводниками.

Провод используется специальный термостойкий. Одна его жила разрывается переключателем и реостатом.

Задняя сторона корпуса комплектуется вентилятором. Пристальное внимание уделяется его точной соосности с выходным отверстием. Подобное расположение позволит получить оптимальную силу «выдоха» инструмента. При невозможности вписать вентилятор внутри, он размещается снаружи корпуса с соблюдением вышеизложенных требований. При таком варианте потребуется переходной элемент доставки воздушного потока к нагревателю.

Параллельно подключается питание вентилятора. Таким образом, одной кнопкой управляются и нагревательная, и выдувная системы. В цепь нагнетателя включается реостат для управления воздушным потоком.

Далее вся собранная система помещается в корпус, надёжно закрепляется с помощью винтов, скоб, нихромовой проволоки. Корпус закрывается и крепится. К нему присоединяется подготовленное сопло в виде металлического конуса. Перед включением в сеть фен нужно прозвонить на работоспособность выключателя, реостатов, проверить целостность спирали.

https://www.youtube.com/watch?v=hz_3jClGw30

Изготовление такого устройства потребует элементарных знаний электротехники, и умения пользоваться простейшими инструментами вроде электрических дрели и паяльника. А это под силу почти каждому мужчине. Зато такой прибор станет помощником в решении многих бытовых проблем, не требуя больших денежных затрат.

Отличие паяльных фенов

Очень часто радиолюбители задумываются о том, как сделать паяльный фен своими руками, но перед началом сборки необходимо знать принципы и отличия паяльной станции и самого паяльника. Схема устройства состоит из основной и дополнительной части. Основной частью является блок, к которому подключаются паяльники. В зависимости от способа подачи воздуха станции бывают двух видов:

1. Турбинная — воздушный поток формируется благодаря встроенному кулеру в термофене.
2. Компрессорная — поток воздуха формируется посредством компрессора, установленного в главном корпусе станции.

При покупке паяльной станции такие особенности имеют большое значение, так как компрессорными создается сильный воздушный поток, и они могут использоваться для работы в труднодоступных местах даже с узкими насадками, а турбинные не способны продавить воздух с необходимой мощностью через узкое отверстие насадок.

Работа устройства заключается в нагревании керамического или спиралеподобного элемента, который установлен в термофене, и нагревании воздуха, проходящего через этот элемент. Паяльный термофен может нагревать воздух до температуры в пределах 100—180 градусов, а в современных моделях имеется возможность регулировки температурного порога.

По сравнению с инфракрасными аналогами, термовоздушные станции имеют такие недостатки:

1. Поток воздуха сдувает мелкие детали.
2. Неравномерный прогрев поверхности.
3. Изменение насадок для разного типа работ.

Однако для любителей, такие недостатки несущественны по сравнении с преимуществом в цене.

Термовоздушный паяльник для станции можно изготовить в домашних условиях из обычного бытового фена. При этом по техническим характеристикам он не будет уступать заводскому аналогу. Основными характеристиками такого паяльника являются:

• Диаметр наконечника;
• Мощность;
• Производительность турбины;
• Максимальный температурный порог.

Такие параметры напрямую влияют на качество и производительность работы устройства, поэтому при сборке к ним необходимо относиться очень внимательно.

Радиокот :: самодельный паяльный фен

Рекомендации по эксплуатации

Используя фен-диффузор, необходимо придерживаться определенных правил, ведь неправильная эксплуатация может привести к повреждению волос:

• Не рекомендуется частая сушка феном – волосы становятся сухими, ломкими и слабыми;
• Для защиты кожи головы и волос от воздействия сухого воздуха желательно проводить защитную обработку специальными косметическими средствами;
• Запрещено приступать к сушке прядей непосредственно после мытья – считается, что это позволяет прядям напитаться необходимой влагой;
• При сушке лучше всего двигать по кругу, начиная от макушки. Это предотвратит спутывание волосков.

Теперь, для чего нужен фен с диффузорной насадкой, стало понятно. Это приспособление позволяет создавать красивые и стильные прически. Кроме того, это хороший способ сохранить локоны в здоровом и ухоженном виде.

Без комплекта насадок фен представляет собой малофункциональный бьюти-гаджет, однако с ними он приобретает большую ценность. С их помощью волосы будут иметь ухоженный вид, а представительнице прекрасного пола можно будет забыть о непослушных локонах.

, одна из которых является насадкой-концентратором, а вторая — насадкой-диффузором.

Любой фен должен дополняться насадкой-концентратором

, без которой он является практически бесполезным устройством. Узнать ее очень просто — она сплюснута по бокам и полая внутри. При длине более 5 см качественные концентраторы, которыми обычно пользуются профессионалы, имеют ширину 6-9 мм. Благодаря этому образуется необходимый поток воздуха для аккуратной укладки волос. Чем уже насадка, тем быстрее будет проходить сушка локонов.

Существуют концентраторы, которые могут вращаться

. Это позволяет удобно держать фен во время смены направления потока воздуха. Обычно этим пользуются профессионалы. Если не хотите поворачивать руку до появления боли, обратите внимание на подобную функцию насадки.

Насадка-диффузор

— это вторая по популярности насадка. Она крепится своей узкой частью на фен, а широкой позволяет рассеять поток горячего воздуха, создавая теплый ветерок. Таким образом можно высушить даже густые волосы за небольшой промежуток времени. Диффузор помогает увеличить объем локонов, в то время как концентратор не обладает подобным эффектом.

Такие насадки имеют наросты

в виде небольших бугорков или длинных «пальчиков». Первые предназначены как раз для обычной сушки, а вторые придают локонам объем. И те, и другие позволяют подносить насадку вплотную к коже головы без страха обжечься, поскольку воздух в диффузорах направляется не прямо, а в стороны.

С чего начать?

Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры.

Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 – 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением.

Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам – около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки.

Немаловажный элемент – вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя – дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления.

Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода.

Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна.

Красный вариант под номером 1 – наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.

Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.

Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше.

Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

Мой гибридный компрессор крупнее.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.

В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):

Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости.

Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты.

Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов.

Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки.

Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль , надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов – неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее.

Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана.

На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки.

Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником.

Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.

Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

На снимке спираль закручена еще не полностью.

В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

На выходе.

В сборе.