Инструкция и меню управления станцией
Теперь описание меню, которое может быть полезным в дальнейшей работе с паяльником. Чтобы войти в меню, нужно нажать и удерживать в течение 3 секунд ручку энкодера.
Включите кнопку, если наконечник паяльника не вставлен в ручку, на дисплее отображается “Ошибка”, а если вставить, то дисплей покажет текущую температуру нормально.
Диапазон регулирования температуры паяльной станции: 200-480 градусов, нормальная рабочая температура: 300-380 С. В целях продления срока службы жала паяльника рекомендуется, чтобы температура была не более 380 С!
Общее функциональное меню паяльной станции OLED
- Вход в меню настройки интерфейса: при нормальной рабочей температуре длительное нажатие кнопки энкодера (около 3 секунд), войдите в режим настройки.
- Выход из меню настройки интерфейса: из меню настройки интерфейса, длительное нажатие кнопки (около 3 секунд), приведёт к выходу из режима настройки.
Меню настроек
- Вход в функции: поверните энкодер к соответствующей функции и коротко нажмите кнопку для ввода элемента функции.
- Выход из функции настройки: после установки соответствующих параметров с помощью поворотной ручки энкодера,
короткое нажатие кнопки служит для подтверждения выхода.
Калибровка температуры
После выбора функции калибровки температуры нажмите для ввода температуры. Настройка калибровки имеет регулируемый температурный коэффициент: 70%-130%
Автоматический сон
Выбор режима автоматического сна коротким нажатием, в режиме автоматического сна диапазон настройки времени: 0-99минут, если не нужен автосон, функция покоя может быть отключена. Автоматический сон по умолчанию в течение 1 минуты, это означает что после 1 минуты паяльная станция перейдет в спящее состояние, температура жала паяльника упадет до 200 С,если в это время ручка или кнопка нажмутся, паяльная станция быстро нагреется до рабочей температуры.
Автоматическое отключение питания
Функция выбора времени выключения питания производится коротким нажатием, время имеет диапазон настройки: 0-99 минут, если вам не нужна функция выключения питания, она может быть установлена в off. Время выключения питания по умолчанию в течение 1 минуты, это означает, что через 1 минуту паяльная станция войдет в состояние отключения, температура жала паяльника упадет до 60 C.
Время выключения по умолчанию составляет 1 минуту – это означает, что через 1 минуту паяльная станция отключится, температура наконечника паяльника упадет до 60 ° C.
Продолжительность повышения температуры наддува
- После выбора времени наддува BOOST кратковременно нажмите энкодер и введите настройку времени. Диапазон установки времени: 0–99 минут.
- Время по умолчанию составляет 30 секунд, оно может быть установлено в соответствии с реальными потребностями. Это иногда необходимо, когда нужно нагреть большую площадь пайки.
Уровень усиления
После выбора уровня усиления кратковременно нажмите энкодер, введите настройку уровня усиления температуры на 10-80. Уровень усиления по умолчанию – 30.
Способ выхода из спящего режима
После выбора метода пробуждения кратковременно нажмите энкодер и выберите метод пробуждения. Система предлагает два типа метода пробуждения: касание ручки паяльника или просто энкодер.
Переключатель звукового сигнала
Эта версия контроллера OLED интегрируется с зуммером, и звук указывает на состояние контроллера. Динамик подаст звуковой сигнал, когда контроллер установит соответствующую функцию или возникнет ошибка.
Можно использовать внутреннюю 12-вольтовую батарею, однако она доступна только при применении 12-вольтового источника питания. Обычно это не нужно устанавливать. Используйте эту опцию очень осторожно!
Восстановление заводских настроек
Восстановление параметров паяльной станции до заводских настроек. Перед восстановлением сделайте резервную копию важных параметров, чтобы предотвратить потерю данных. Например: значение калибровки температуры, время усиления, температура и т. д.
Самая дешевая полная версия продаётся на Али от 35 долларов за комплект с одним наконечником жала. Стоимость одного наконечника-нагревателя от 3-х долларов с доставкой.
Диапазон регулирования температуры паяльной станции: 200–480 C, нормальная рабочая температура: 300–380 C. Для продления ресурса жала производитель рекомендует, чтобы температура не превышала 380 градусов!
Подробнее разобраться с настройками меню паяльной станции, а также изучить мануал с картинками вы можете просмотрев эти PDF файлы (на английском).
Набор для сборки паяльной станции quicko t12-952
Нынче в моде паяльные станции на STM32. Но когда паяльник используется редко и не в профессиональной деятельности, а так же есть желание сэкономить, то паяльная станция на контроллере STC тоже выход.
В обзоре сборка паяльной станции и философия.
Среди инструментов у меня имеется классический паяльник на 40 Вт купленный лет 10 назад на dx.com
До последнего времени паяльник мне нужен был постольку поскольку и я совсем не задумывался об удобстве использования современных паяльных инструментов.
О новом инструменте я задумался совсем недавно, когда паял фильтры для колонок по проекту Алексея Александрова (надеюсь в скором времени напишу небольшой обзор по ним). За информацией по выбору паяльной станции я обратился к популярному сайту обзоров mysku.ru. Благо обзоров довольно много, от весьма осведомлённых в этом деле товарищей. И естественно мне посоветовали нечто на STM32, благо это последнее слово техники, в общем самое-самое из недорогого китайского, да ещё и профили жал поддерживает.
Но разумно взвесив плюсы и минусы я пришёл к выводу, что поддержка профилей жал и калибровка по трём точкам мне сейчас не к чему, а лишние 1000-1500 рублей в кошельке не валяются. В итоге остановился на паяльной станции на контроллере STC, а чтобы удовлетворить, проснувшееся вдруг, желание что-нибудь сделать своими руками, заказал не готовую станцию, а набор для её сборки.
Последнее время почта радует сроками доставки, вот и этот заказ пришёл довольно быстро, за 13 дней. Упаковка этого продавца уже многим знакома. Довольно компактная картонная коробка в белом пакете с фирменным скотчем.
В коробке набор компонентов. При этом комплектующие разбиты по группам: ручка паяльника и всё относящееся к ней упакована в отдельный пакет, контролер с экраном шлейфами и датчиками в пластиковую прозрачную коробочку, отдельно лежат корпус, плата питания, жало и канифоль с припоем. Всё в отдельных пакетиках. На фото часть комплектующих я уже достал из пакетиков.
Плата блока питания нового образца (как я понял раньше, был другой форм-фактор). Сразу оговорюсь, в обзоре не будет замеров напряжения и измерений с осциллографом. Оставим это многоуважаемому Киричу. Тем более что данные платы уже мелькали в обзорах и перед покупкой я уже знал что из заявленных 24 вольт плата выдаёт ~23,8 В о чём даже у продавца есть фото в описании товара.
Плата блока питания нового образца (как я понял раньше, был другой форм-фактор). Сразу оговорюсь, в обзоре не будет замеров напряжения и измерений с осциллографом. Оставим это многоуважаемому Киричу. Тем более что данные платы уже мелькали в обзорах и перед покупкой я уже знал что из заявленных 24 вольт плата выдаёт ~23,8 В о чём даже у продавца есть фото в описании товара.
Ещё несколько фото платы
Качество монтажа оставляет приятное впечатление. Из «косячков» я заметил слегка погнутую ножку разъёма питания контроллера.
Я не делал отдельных фото пустого корпуса, но дальше можно заметить, что он состоит из двух П-образных половинок и 2 пластин с технологическими отверстиями, передней и задней. В заднюю пластину уже установлен разъём питания и выключатель. Выполнен корпус из анодированного алюминия и имеет специальные пазы для установки платы блока питания. Плата установленная в пазы никаким образом не касается дна, а значит КЗ на корпус не произойдёт, хотя по хорошему на дно всё же следует приклеить что-нибудь диэликтрическое.
Итак приступаем к сборке. Отмечу, что в комплекте нет проводников для припаивания силового разъёма. Я воспользовался купленными ранее проводами в силиконовой оболочке сечением 16 AWG (примерно 1,3 мм^2). Паяем провода к силовому разъёму, и плате. Больше для эстетики, чем из необходимости, пайку на разъёме закрыл термоусадкой. Если выключатель на задней стенке не нужен, то 2 крайних правых провода паять не нужно, но тогда необходимо замкнуть на плате места их соединения иначе станция не включится. И да, я не фотографировал процесс пайки каждого элемента — это для мазохистов.
Тут стоит заметить, что можно сделать проще и припаять контакты напрямую к разъёму использовав побольше припоя. В этом случае провод понадобиться лишь для пайки земляного контакта и выключателя. Можно пойти ещё дальше и припаять к плате ножевые контакты, а землю и выключатель повесить на клеммы, сделав в таком случае разъёмное соединение. У меня ножевых контактов не было, да и необходимости быстрой разборки станции тоже не наблюдается, по этому пайка проводниками.
Так же паяем имеющиеся шлейфы к разъёму ручки и питанию контроллера на плате. Странно почему китайцы не сделали ответную часть разъёма на шлейф для имеющегося на плате коннектора питания, приходится паяться к ножкам коннектора. Все контакты так же закатываем в термоусадку.
Ещё один момент по сборке
В комплекте есть полупрозрачная пластина синего цвета. Предполагается, что она будет закрывать окошко в лицевой панели перед экраном. Вот она на фото продавца.
Не стоит обманываться, она не закреплена на панели, а просто для фото положена. Не знаю как её предполагается крепить, я попробовал на суперклей. Но из-за того что пластина буквально на миллиметр больше самого отверстия, а клей имеет свойство растекаться по гладким поверхностям, у меня получилось приклеить пластину с потёками клея прямо перед экраном. Естественно при пользовании станцией это пятно будет бесить. В общем пришлось отодрать пока клей окончательно не высох. Ещё мне показалось что через эту синюю пластину будет сильно искажаться не только цвета на дисплее, но и снижаться его яркость.
Но оставлять не закрытым экран тоже не хорошо. Пришлось поискать подходящий тонкий и прозрачный пластик. Таковой нашёлся в составе упаковки от стекла для экрана телефона. Вырезал прямоугольник большего размера, чтобы перекрыть отверстие с запасом и наклеил с внутренней стороны. Отдельное фото сделать забыл, но вот тут видно краешек этой пластинки
Не стоит обманываться, она не закреплена на панели, а просто для фото положена. Не знаю как её предполагается крепить, я попробовал на суперклей. Но из-за того что пластина буквально на миллиметр больше самого отверстия, а клей имеет свойство растекаться по гладким поверхностям, у меня получилось приклеить пластину с потёками клея прямо перед экраном. Естественно при пользовании станцией это пятно будет бесить. В общем пришлось отодрать пока клей окончательно не высох. Ещё мне показалось что через эту синюю пластину будет сильно искажаться не только цвета на дисплее, но и снижаться его яркость.
Но оставлять не закрытым экран тоже не хорошо. Пришлось поискать подходящий тонкий и прозрачный пластик. Таковой нашёлся в составе упаковки от стекла для экрана телефона. Вырезал прямоугольник большего размера, чтобы перекрыть отверстие с запасом и наклеил с внутренней стороны. Отдельное фото сделать забыл, но вот тут видно краешек этой пластинки
У продавца есть в ассортименте лицевая панель из тёмного полупрозрачного акрила, думаю она бы была лучшим решением и смотрелась бы получше.
[свернуть]
После этого паяем и собираем рукоятку для жал. Подробная инструкция по цветовой дифференциации
штанов
проводов и соответствующих им контактов есть на странице описания товара у продавца. Замечу лишь, что продавец прислал два датчика, ртутный и шариковый, при этом рекомендует паять ртутный, что в принципе правильно. Но если попробуете припаять шариковый, то может просто не хватить места для его нормального расположения в ручке, т.к. он крупнее ртутного.
Проверка станции производилась при открытом корпусе (с соблюдением мер предосторожности). При включении станция издала противный «Пи-и-и-и»… (Автора прошивки за этот «Пи-и-и-и» нужно подвесить за одно место.)
На начальном экране знакомый многим интерфейс. Крупно показывается текущая температура жала и процесс нагрева, вверху — заданная температура и режим работы ШИМ, снизу — питающее напряжение и температура в корпусе. По этому фото понятно, что ртутный датчик положения ручки отлично работает и станция переходит в спящий режим если мы не пользуемся паяльником.
Обратный переход к рабочему режиму занял около 5 секунд
Обратный переход к рабочему режиму занял около 5 секунд
Дополнительные фото меню.
Вход в меню — долгим нажатием на энкодер. Всего пунктов в меню 9 и отдельным, самым нижним, пунктом под литерой А сброс настроек. На экране помещается по 3 пункта меню, быстренько пробежимся по ним.
Дополнительно к паяльнику я приобрёл подставку под ручку.
В целом весьма неплохая подставка, есть возможность хранить сменные жала T12 прямо в ней, вставив их в отверстия сверху. Но конкретно ручка FX-9501 в этой подставке ставиться не совсем правильно.
А хотелось бы чтобы ручка держалась в подставке так
Но это особенности формы ручки. И в целом подставка выполняет свою функцию. Датчик положения ручки срабатывает даже при почти горизонтальном положении ручки в подставке.
При сборке использовался флюс NC-559 так же заказанный на Aliexpress. Флюс отлично себя проявил, припой с ним ложиться легко, ровно и непринуждённо. Работать с ним — сплошное удовольствие. Крайне рекомендую к покупке.
Поводя итог:
Станция мне понравилась. В первую очередь, скорость выхода на рабочую температуру, у меня как у человека имевшего до этого лишь обычный паяльник с нихромовым нагревателем, вызывает восторг.
Как уже отмечал выше нет базы по разным типам жал, ну так не особо она и нужна в моём хобби.
Опять же приятно проведённый за сборкой станции вечер будет плюсом в пользу выбора конструктора.
Коробочки с канифолью присланной продавцом мне хватит на долгие годы 🙂
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Обзор и тестирование паяльной станции quicko t12-952 на картриджах-жало т12 | блог сисадмина
Паяльная станция Quicko T12-952 https://goo.gl/3Pnky6
Жала T12 у этого же продавца https://goo.gl/hhBJM6
Мультиметр UNI-T UT181Ahttps://goo.gl/S3Aedw
Привет всем читателям моего блога. Статьи выкладываю нечасто. Сейчас мало времени, да и на написание статей часто уходит не один вечер. Хочу ещё кое-что сказать. Многие мне пишут, что я мудак, и мне товар присылают для обзоров китайцы. Так вот, все что вы видите в моем блоге и на канале ютуб (кроме стабилизатора сантек) было куплено лично мной, и ни коем образом не является подарком поставщика, для фейкового обзора. Так что тролей попрошу проходить мимо.
Сегодня у нас с вами пойдет речь о паяльной станции Quicko T12-952. Из модели уже понятно, что данная паяльная станция работает на сменных картриджах-жало Т12. С чего я вообще решил купить эту «паялку»???!!! У меня уже много лет имеется регулируемый паяльник
LUKEY 937A
, более пяти лет точно. Статья была написана о нем в 2022 году. Позже была куплена паяльная станция
LUKEY 702
. В ней точно такой же паяльник как в
LUKEY 937A
. Спустя некоторое время, мне изрядно паяльник от этих паялок надоел, и вот недавно я купил себе паяльную станцию на жалах Т12. Хотел сначала купить индукционную паяльную станцию, но жаба задушила. Раньше в продаже на али были паялки Quick 202, но они пропали из продажи, и заменили их Quick 203, отзывы о которых в свою очередь не очень. Проще говоря, народ от 203 модели плюется. Да и на индукционные паяльные станции цена минимум 5-6 тыс. набор жал 1-1,5 тыс. Вот такая предыстория. И начнем мы с распаковки. Пришла посылка в коробке, вложенном в пакет, и оклеенного фирменным скотчем Quicko. Удивило то, что её не распечатывали на таможне.
Саму коробочку я не сфотографировал, она была тоже оклеена фирменным скотчем Quicko. Увидеть Вы это сможете на видео-обзоре. В комплекте идет сам контроллер с блоком питания в одном корпусе, паяльник с разъемом GX12-4pin и одно жало типа «K» (топорик). Второе жало я заказал сразу, из-за соображений, что паять топориком я не люблю (тут кому, что нравится). Ещё в комплекте идут четыре резиновые самоклеющиеся ножки. Но я приклеил более большие, от коммутаторов D-Link. Жала маркируются не как HAKKO, а как Quicko. Сделано в Китае.
Сам блок, в котором смонтирован блок питания и контроллер управления. Его я разбирал, и я был очень удивлен. Сделан корпус очень качественно. Я был просто в восторге. Давно я не видел таких китайских корпусов. Вот даже язык не поворачивается сказать, что это китайская поделка.
Хотелось бы немного про дисплей. Вот установлен немного не ровно, и окно под дисплей немного больше, чем сам дисплей. И если смотреть под углом, получается, что хорошо видно его. Но это все мелочи. Дисплей одноцветный. Это увидите дальше.
Открываем корпус. Все выглядит очень неплохо. На верхней и нижней крышках имеется защитный кусочек пластика. Это приятно видеть.
Плата блока питания. В общих чертах собрана неплохо. Есть некоторые замечания, но это все мелочи. Пайка хорошая, плата отмыта от флюса. Все чистенько.
Входные конденсаторы фирмы VENT 22 мкФ на 400 В. Разбирая старые компьютерные БП такие конденсаторы мне попадаются часто, но на данный момент – это китайский мусор (оригиналы в расчет не берем, сейчас легче нарваться на подделку, чем на оригинал). Да и емкость маловата. На будущее необходимо поставить побольше, тем более ниже на плате разметка обозначена под большие конденсаторы. У меня сейчас заменить не чем, оставляем пока так. Позже обязательно заменю.
А вот это меня удивило. В общем то может и хорошо что припаяно, но лучше, если бы это было припаяно вместо разъема. Более приемленый вариант, чем припаять на контакты разъема.
Станция без подключенного паяльника. Пишет что ERROR. То же самое будет, если не вставить съемный картридж-жало.
Теперь давайте все сначала, только при подключенном паяльнике. Как только мы включаем, нас приветствует надпись, сообщающая, что это Т12 «паялка».
Если все хорошо с электроникой и жалом, то на дисплее появятся нормальные при работе надписи
Давайте теперь перейдем к настройкам. Чтобы попасть в меню настроек, нажимаем на энкодер и держим некоторое время. появляется меню. Сразу скажу. Чтобы выйти из меню и сохранить выставленные настройки, точно также нажимаем на энкодер и держим. Перемещение между пунктами меню осуществляется вращением энкодера.
Первый пункт меню – это CALIBRATION (калибровка). Как я понял, паяльник выставляем на 350 градусов, и замеряем температуру. Путем изменения соотношения RATIO, по умолчанию 100%, изменяем в ту или иную сторону для уменьшения или увеличения температуры. ДЕлаем по 1%. Изменили, подождали, померяли. Если не устраивает, повторяем снова. После манипуляций нажимаем на энкодер и выходим в меню. В моем случае было необходимо уменьшить на 1%. Превышение температуры было на 10 градусов. Вообще можно было ничего не трогать. Проще по ходу дела пайки подобрать необходимую температуру.
Далее функция AUTO SLEEP. Функция автоматического сна. Определяется диапазоном от 1 до 99 минут и также имеется режим OFF – который отключает данную функцию. Работает данный функционал следующим образом. Когда мы не трогаем паяльник и не срабатывается датчик наклона, о котором речь шла за много строк выше, станция по истечению выставленного времени переходит в режим снижения температуры до 150 градусов и также снижается энергопотребление. Если нажать или покрутить энкодер, а также потрясти паяльник, то станция достаточно быстро набирает необходимую температуру. Ах да, у меня установлено 5 минут для удобства.
На очереди функция
AUTO POWEROFF
. Здесь как и в предыдущем меню диапазон от 1 до 99 минут, с положением OFF которое полностью отключает данную функцию. Работает это следующим образом. Как только истекает работа таймера
AUTO SLEEP
включается таймер
AUTO POWEROFF
и температура снижается до 50 градусов. По идее паяльная станция должна потом отключиться полностью, но в моем случаем не отключается. Функция очень полезная. У меня бывали не раз случаи, когда я забывал отключать свой
Lukey 937A
, и он у меня сутки грел. Мало того, что данная функция будет экономить электроэнергию, но и также спасет от пожара. Нужная и очень практичная функция!
Сразу ещё хочу сказать. При тестировании заметил такую штуку, что если функцию
AUTO SLEEP
поставить в OFF, что перестает работать функция
AUTO POWEROFF
. Вариантов перепробовал много. Одна функция зависит от другой. Причем пробовал ставить таймер на
AUTO SLEEP
1 мин. и на
AUTO POWEROFF
, но запуск отключения питания работает только после истечения двух минут. Получается отрабатывает таймер первой функции, а затем начинает идти таймер второй функции. В общем баг.
А вот на сколько будет подниматься температура жала, отвечает функция BOOST DEGREE. имеет диапазон от 10 до 80 градусов с шагом в 10 градусов. Я установил 50. Если честно, этими двумя функциями не пользовался ещё ни разу.
Чтобы совсем было наглядно, вот так вот работает режим буст, и на экране отображается надпись, что он включен
Далее на очереди WAKEUP METHOD. Если сказать проще, то как будем будить паяльную станцию. Вариантов два: ENCODER&HANDLE и ENCODER ONLY. Первый способ – пробуждение при повороте энкодера либо его нажатии, а также потрусив паяльник; и второй способ – только по энкодеру. Понятно, что покрутить энкодер либо нажать.
Далее BUZZER AWITCH. Данный функционал включает или выключает подачу сигналов. Я у себя выключил сразу. Пищит на каждый «чих» плюс ко всему нет регулятора громкости, а при этом звук очень громкий. Но тут ещё есть интересный факт. Не отключается писк при включении станции. При включении станции без разницы, в каком положении стоит флажок. Причем пищит громко, долго, как будто вот вот сдохнет. Да кстати, тут вариантов не много ON или OFF.
Далее BATTERY GUARD. Функция ограничения разряда батареи. Устанавливается минимальное напряжение батареи от которого будет работать станция. Как только напряжение батареи достигнет установленного порога, станция подаст сингал, о том, что батарея разряжена. В нашем случаем это неактуально, т.к. мы работает от сети.
Продолжаем и на очереди у нас FIRMWARE. Тут как бы все понятно.
И последнее FACTORY RESET. Сброс на заводские настройки.
Пара фотографий измерения температуры. Прямо на жале паяльника
Распаковка и работа паяльной станции Quicko T12-952
На этом все. Всем спасибо за внимание. Сама по себе станция хорошая, и по сравнению с предыдущими, которые у меня имеются – это просто рай. рекомендую для покупки.
§
Статья написана 10 Августа, 2022 года
Не так давно стал счастливым обладателем паяльника с регулировкой температуры LUKEY 937A. В общем аппаратом доволен.Брался он в мегаопте (http://www.megaopt.ru/). Правда есть некоторые нюансы которые меня удивили, например, гарантия на него почему то оказалось всего один месяц.
С виду всё врде хорошо.
Перейдем к пальнику. В нем всё снимается, разбирается, меняется. НА фото увидите уже замененное жало. Родное нагревательный элемент слишком легко одевалось, и не плотно прилегало. В следствии этого, припой начинал плавиться только на высоких температурах. Было решено заменить. Взял позолоченное. Но и тут была беда. Когда начал одевать, понял, что есть с этим проблема. Поменял. Пришел с другим, одевалось, но туго. Убрал заусенцы всё вошло. С нагревом и пайкой щас всё хорошо.
В общем прошел уже месяц и гарантия прошла. От своей любопытности решил заглянуть во внутренности.
На последней фотографии удивила надпись LUKEY 937AD. Видимо регулируемые паяльники и паяльные станции собираются на одном железе.
Единственное что точно не могу сказать большой ли разброс температур.
§
Привет всем читателям! Сегодня у нас в мастерской речь пойдет о стабилизаторе переменного напряжения АМПЕР Э 12-1/25A v2.0 симисторного типа. Для обзора и препарирования данный стабилизатор был предоставлен самим производителем, компанией
ООО «НПО “Вольт”».
За это им огромное спасибо! Вообще симисторные/тиристорные стабилизаторы практически ко мне не попадали на обзоры, и эта категория стабилизаторов мне очень интересна, также как и инверторные. Поэтому тестировать и препарировать я буду данный стабилизатор с особым пристрастием. Страница с описанием стабилизатора
на официальном сайте производителя
Ну, а мы как всегда начинаем с характеристик. Да, кстати, приведенные характеристики ниже собраны со страницы описания на сайте и из бумажной технической документации. Параметры могут быть изменены производителем в любой момент, и могут отличаться от представленных ниже:
Номинальный ток:
25 А
Номинальная мощность:
5.5 кВА/кВт
Количество ступеней стабилизации:
12
Тип ключа:
симистор
КПД стабилизатора, не ниже:
98 %
Потребляемая активная мощность на холостом ходу, не более:
35 Вт
Номинальное выходное напряжение:
220 В
Диапазон стабилизации в рамках заявленной точности поддержания выходного напряжения:
145 — 275 В
Диапазон стабилизации при предельном выходном напряжении в соответствии ГОСТ:
135 — 290В
Диапазон работы:
120 — 295 В
Диапазон работы в режиме байпас:
120 — 265 В
Подстройка порога отключения по минимальному кратковременному входному напряжению:
60 — 135 В
Точность поддержания выходного напряжения в диапазоне стабилизации:
3,5 %
Время реакции на изменение входного напряжения:
20 мс
Частота питающей сети:
45 — 65 Гц
Измерение входного тока и полной мощности:
есть
Ограничение токов КЗ и перегрузки:
входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты
Индикация:
четырехсегментный LED-индикатор
Электронный байпас:
есть
Анализатор сети и состояния стабилизатора:
есть
Принудительное охлаждение:
двухскоростной вентилятор
Микроконтроллерное управление:
есть
Дублирующая защита от перенапряжений:
есть
Входной дроссель:
есть
Выходной дроссель:
нет
Защита от перегрева:
есть
Минимальное сечение жил кабеля для подключения:
4 мм2
Максимальное сечение жил кабеля для подключения:
30 мм2
Вид климатического исполнения:
УХЛ категория 4.2
Габаритные размеры, не более:
460 х 275 х 178 мм
Масса, не более:
21 кг
Гарантия:
3 года
А мы приступаем к распаковке. Поставляется стабилизатор в картонной коробке, оклеенной скотчем. Коробка самая обычная. Пришел стабилизатор «ТК Деловые Линии» по моей просьбе. Упакован коробок был в деревянную обрешетку, но как видим от повреждения это не спасло. Я не знаю, что там случилось при транспортировке. На коробке есть вмятины и повреждения. Во что это вылилось я расскажу далее.
Открываем коробок. Там нас встречает красочные каталоги и паспорт. Вынимаем их. Далее проложено это все слоем картона и уже под ним наш стабилизатор. Обращаю внимание, что стабилизатор упакован хорошо.
Достаем стабилизатор из упаковки. Обернут он в полиэтилен, предотвращающий корпус от мелких царапин. Передняя панель стабилизатора выполнена в белом цвете, задняя панель и два верхних торца в темно-сером цвете. Корпус полностью металлический, окрашенный порошковой эмалью. Такое цветовое сочетание позволит вписаться стабилизатору в любое место как в частном доме, так и в обычной квартире, и не испортит ваш интерьер. Тут же хочу отметить габариты корпуса. По сравнению с другими стабилизаторами, которые я держал в руках, данный стабилизатор отличается компактностью корпуса и это не влияет никак на работоспособность стабилизатора. В верхней части корпуса имеется два технологических отверстия с перфорацией, под которыми установлены два вентилятора, служащие для охлаждения внутренней электроники. На передней панели установлена панелька, сделанная из пластика, в которую вмонтирован автоматический выключатель SEZ PR61 B25. К нему мы вернемся позже. Также на этой панельке установлен четырехсегментный светодиодный индикатор, отображающий различные параметры, и под ним расположена кнопка переключения отображаемых параметров.
С левой стороны стабилизатора ничего нет, а вот с правой имеется наклейка с пояснением отображаемых параметров на табло, речь о которых велась абзацем выше. Такая наклейка – это очень удобно. Не нужно бежать искать паспорт, листать его в поисках ответа, что же там отображается на табло.
На двух гранях снизу стабилизатора наклеены две наклейки, с названием компании. В гарантийном талоне и в паспорте я нигде не увидел про их упоминание, но при поступлении такого стабилизатора в сервисный центр, поврежденные наклейки для мастера будут знаком, что стабилизатор открывали, и его нужно хорошо осматривать на предмет постороннего вмешательства.
Переходим к задней панели и нижней части корпуса.
Задняя панель выполнена особым образом. На ней мы видим четыре большие крепежные винта трансформатора и по три винта с каждой стороны относящие к креплению передней панели. Ближе к центру задней панели расположено технологическое отверстие с перфорацией, служащее для прохождения воздуха через внутренний «бублик» трансформатора. Выше имеется наклейка с указанием модели стабилизатора, его краткими параметрами и техническим условиям, по которым он произведен.
В нижней части задней панели мы также видим перфорацию в корпусе, и под ней хорошо виден массивный радиатор. Перфорация служит также для охлаждения силовой части и для естественной конвекции воздуха.
В нижней части корпуса у нас располагается крышка, закрывающая отсек подключения питающих кабелей. На самой крышке нанесен соответствующий знак. Снимаем крышку, и под ней обнаруживаем желтенькую клеммную колодку. В неё войдет кабель сечением до 30 мм2. Рядом с колодкой можно увидеть винт с проводом, под которым стоит знак заземления. К стабилизатору обязательно подключать заземление, и такое подключение будет очень неудобным. Правильнее было бы сделать, добавив ещё одну секцию клеммной колодки, а дальше уже внутри подключать как удобнее инженерам.
А теперь возвращаемся к нашей доставке, которая испортила жизнь. Вот не ожидал я от Деловых Линий, что грохнут стабилизатор. В общем замят угол, и отошла эмаль. Обида и печаль.
Снаружи все понятно. Давайте перейдем теперь к начинке. Чтобы раскрутить стабилизатор, необходимы вывинтить кучу саморезов и снять пломбы. Также не забываем открутить саморезы на задней панели, про которые я говорил выше. Снимаем переднюю панель. К ней идет провод заземления и шлейф к плате индикации. Шлейф отключаем от основной платы, а провод заземления откручиваем от крышки. Тут, кстати, кабель заземления можно было сделать на съемной фишке. Далее моему удивлению не было предела. Внутри обнаруживаем огромный тороидальный трансформатор и основную плату, управляющую всеми процессами в стабилизаторе. Остановлюсь здесь сразу и скажу, что сборка у стабилизатора качественная. Там где должны быть опрессованные кабели с наконечниками – они присутствуют. Сбоку трансформатора мы видим игольчатый радиатор, с большой площадью охлаждения. Смотрите сами:
Начнем мы с вами с самой большой детали стабилизатора – это трансформатор. На его внутренней поверхности посредством стяжки закреплен термодатчик, отслеживающий и выводящий температуру на блок индикации. Он, кстати, промазан термопастой.
Сам трансформатор выполнен очень хорошо. Давно я таких не видел. Сделан как в старые советские времена: ТОР намотан алюминиевой шинкой в бумажной изоляции. Снаружи обмотан тканью. Все пропитано лаком. Очень сделано хорошо. Обмотки так сказать не «ходят», что в свою очередь очень хорошо. Как я уже говорил, намотка осуществляется шинкой. Её ширина составляет 6,5 мм, а вот замерять толщину не смог, не подобраться. Примерно можно сказать что 2 мм, а может и больше. Откинем толщину на изоляцию и прочее, возьмем целые значении 6 на 2 мм. Получим 12 кв. мм сечение проводника. Ток обмоток составит 72А. Забегу вперед и скажу, что при тестировании стабилизатора, трансформатор не гудит, даже при пониженных и повышенных напряжениях. Его вообще не слышно. Если взять минимальное напряжение 120В, при котором работает стабилизатор, мощность получится 8460 Вт. Это намного больше заявленной мощности стабилизатора. На номинальное значение в 220В мощность получится 15840 Вт. Трансформатор выполнен с огромным запасом. Просто супер! Габариты трансформатора по обмоткам в диаметре 22 см, в высоту 11 см. Правда удивил меня этот стабилизатор за это ему огромный плюс. Ещё хочу отметить, что фирма
ООО «НПО “Вольт”»
занимается производством трансформаторов у себя.
Далее плата управления с силовыми ключами. Выполнена она на зеленом двухстороннем стеклотекстолите, преимущественно на SMD компонентах. Монтаж платы выполнен аккуратно. Пайка нареканий не вызывает, силовые элементы, где позволяет плата пропаяны с двух сторон. Единственное, на плате имеются остатки флюса. И если в низковольтной части я бы сказал, что это ерунда, то в высоковольтной части неотмытый флюс меня напрягает.
На плате установлены два реле. Модель NT90TNCS12CB. В интернете пишут, что якобы аналог JQX-15F. Реле рассчитано на ток 40 А. Но подсчеты я буду вести, по току в 30А контакта NC, т.к. именно к нему подключены кабели. При расчете мощности на номинальное напряжение в 220В, получается 6,6 кВт. Реле стоят с запасом, но небольшим. Одно реле используется для подключенияотключения нагрузки, а второй для электронного байпаса.
Всеми процессами на плате управляет микроконтроллер STM32F051C8T6 от STMicroelectronics.
Ещё в данном стабилизаторе я встретил интересный токовой датчик. Да-да, то самое солнышко из дорожек в левом углу, через которое проходит провод. Предположительно работает по принципу пояса Роговского. Решение интересное, и я такое увидел первый раз, хотя техники различной и стабилизаторов разбирал много.
Ниже на фотографиях можно увидеть силовые контакты и обвязку управляющую симисторами. Силовые контакты расположены непосредственно у ножки симистора. Особенно расписывать тут нечего, все стандартно.
На плате в центре фотографии имеется деталька с обозначением DA2 и вмонтированная в радиатор и промазано термопастой. Это ни что иное как термодатчик, определяющий температуру радиатора. И по факту на дисплее показывает температуру ключей.
Самое интересное во всем этом – это силовые ключи. Закреплены посредством таких прижимов, внушительных размеров и на радиатор посажены через термопасту. Намазали ей от души. Хочу обратить ваше внимание на один из прижимов. В месте, где нет одного симистора, прижим загнут и упирается в радиатор. Это очень хорошо, так как симистор будет нормально и равномерно прижат, а не как часто бывает у китайцев, прижимается с одного угла.
На плате установлено много всяких деталей. Тут можно обнаружить и термистор марки NTC-15D-13, и дисковые конденсаторы, причем от “вишай”.
Больше всего меня удивила солянка из электролитических конденсаторов. На плате присутствуют конденсаторы VENT, Chong, HITANO и ещё какие-то непонятные. Вот не люблю я конденсаторы VENT и Chong. Об этом говорю везде. Сохнут они быстро, да и подделок на каждом шагу.
А вот каркас импульсного трансформатор блока питания стоит с запасом. На него можно ещё мотать и мотать.
На плате как и в любом другом стабилизаторе присутствуют варисторы. Марка ZOV 20D561K. Варисторы похоже китайские.
В стабилизаторе речь идет о входном дросселе. Он присутствует:
Снова возвращаемся к доставке. Я говорил, что ТК где-то грохнула стабилизатор, и я думал, что только помят немного корпус, а оказалось ещё и отломано крепление платы с радиатором охлаждения. Подклеил на суперклей)
Ещё хотелось бы отметить, что у данной фирмы полный цикл производства. Полностью на одном заводе сосредоточено множество станков и выполняемых ими операций. Сами изготавливают корпуса стабилизаторов, трансформаторы и его части, радиаторы и монтажные платы, вплоть до покраски.
Даже есть видео на ютубе, если кто не видел:
Здесь ещё хочу рассказать про вводной автомат стабилизатора. Чуть не забыл про него. Рассчитан он на ток в 25А. Модель его SEZ PR61-B 25. Посмотрел я, что означает буква B в его маркировке, и было выяснено, что данный автомат предназначен для защиты электрических цепей с оборудованием, которое не создает пиковые токи. Вообще стабилизаторы используются для подключения различных потребителей, в том числе и электродвигателей, которые имеются в составе того или иного оборудования. Пиковые токи при пуске электродвигателей могут превышать номинальные значения в 2,5-4 раза. По этому обращаюсь к производителю, дайте пожалуйста пояснения по данному автомату.
Ещё столкнулся с тем, что в документации к стабилизатору нет ни одного упоминания про изменение мощности при понижении напряжения. Начинка установленная в стабилизаторе готова выдержать полную нагрузку даже при минимальных напряжениях. Здесь также прошу производителя пояснить, держит ли стабилизатор полную нагрузку на пониженных напряжениях, и если нет, необходимо в документации дать график зависимости мощности от входного напряжения.
Выводы по сборке:
Стабилизатор собран качественно. Никаких нареканий не возникло. Удивил трансформатор своим размером и качеством сборки. Не гудит на любых входных напряжениях. Все провода, где они должны быть опрессованы – имеют наконечники. Разъемные соединения нигде не болтаются и не отходят, сидят плотно. Риск разъединения минимален. Плата собрана качественно, но есть неотмытый флюс. По пайке и монтажу нареканий нет. Плата сделана качественно. Все винты в стабилизаторе хорошо протянуты и имеются шайбы гровер там, где это необходимо. Сборка качественная и без каких-либо замечаний.
Далее приступаем к тестированию.
Для этого нам понадобится:
1. Собственно сам стабилизатор АМПЕР Э 12-1/25A v2.0
2. Токовые клещи UNI-T UT216A
3. Мультиметр UNI-T UT181A
4. Мультиметр UNI-T UT71E
5. ЛАТР ЛАТР SUNTEK TDGC2-10 (10000BA)
6. Осциллограф Hantek MSO5202D
7. Лампа накаливания 100 Вт
8. Электрический чайник мощностью 1,8 кВт (1800 Вт)
9. Кронштейн-прищепка https://goo.gl/K8PPPH
10. Кронштейн с патроном для лампы Е27 https://goo.gl/bs9VCG
У стабилизатора есть ещё одна интересная особенность. Когда он переходит верхнюю и нижнюю границы по напряжению, у него отключается силовая часть, и ток потребления на холостом ходу становится 0,068 А. Грубо говоря, потребляет один импульсный БП
И подкрепляю измерения указанных в таблице 1 фотографиями
Входное напряжение посмотрели, давайте посмотрим, что у нас с выходным на разной нагрузке.
Таблица 4. – Измерение выходного напряжения на холостом ходу. Советую сразу нажать на фото, чтобы открылось в нормальном размере. Таблица большая. В ней Вы можете увидеть зависимость выходного напряжения от входного. Согласно таблицы, можно сказать, что выходное напряжение стабилизатора не выходит за рамки установленной точности стабилизации равное 3,5 % во всем диапазоне входного номинального напряжения (145-275 В). Это очень порадовало. Что касаемо границ выше гарантированного диапазона, то отклонение достаточно сильно возрастает, но напряжение на выходе стабилизатора, особенно на крайней верхней границы, выходное напряжение составляет 242 В, и при не длительном времени выхода не повредит технику за стабилизатором.
Следующий тест. Условиях как и в предыдущих, только нагрузка 2 кВт.
Таблица 6. – Измерение выходного напряжения при нагрузке 2000 Вт (2 кВт). На этой таблице остановлюсь по подробнее. Как и в предыдущих случаях, параметры не выходят за заявленные паспортные. Как я уже говорил ранее, при переключении симисторов происходит мигание лампочек накаливания. Точно такая же петрушка, как в релейных стабилизаторах. Сначала я думал, что проблема в симисторах. Но как оказалось позже, дело не в них. Обратите внимание на таблицу ниже. В ней выделены синим цветом две строчки. Входное напряжение 155 В с хвостиком. Так вот одно значение от другого отличается, что буквально добавление пол вольта входного напряжения влечет за собой необходимость перекоммутации обмотки. Стабилизатор это быстро и успешно делает. Но посмотрите, что происходит при этом с выходным напряжение. Размах по показаниям мультиметра получается аж 15 В. Отсюда и наши мигания. В основном между ступенями получается 5-7. Но это установившиеся параметры, уже после переключения. В момент переключения размах напряжения скорее всего намного больше, вот похоже отсюда и мигания. По поводу времени переключения симисторов расскажу позже.
Ещё расскажу здесь про нерегламентированный документацией порог напряжения. Суть в следующем. Если мы превысили нижнюю минимальную границу входного напряжения равную 120 В, и затем добавляем напряжение выставляем, например, 125 В, то стабилизатор не включится. Далее добавляя напряжение, было установлено, что в рабочий режим стабилизатор выходит при 130 В. По верхней границе, экспериментальным путем выяснили, что возврат в рабочее состояние происходит при 287 В. В общем это все правильно, и никаких претензий здесь нет. Просто это необходимо документировать.
Также было проведено тестирование с осциллографом Hantek MSO5202D. Выглядит примерно так:
Решил я значит посмотреть, что происходит, когда стабилизатор выходит из режима OFF, после падения напряжения за нижнюю границу. И здесь я обнаружил, что в момент подачи напряжения на силовую часть, симисторы немного открыты. Левая часть синусоиды на фото ниже, имеет маленькую амплитуду. Получается симистор немного приоткрыт, а далее следует полное открытие. Вообще такая работа симисторов мне не нравится. Это на холостом ходу:
На осциллограмме ниже тоже самое, только немного покрупнее. Ввиду того, что я данный тест включения повторял несколько раз, то и есть видоизменения в форме сигнала. Вот здесь есть ещё не небольшое искажение, но оно ни на что не влияет.
Пораскинув мозгами, спустя несколько дней, сделал измерения, с нагрузкой на выходе. Сначала с 200 Вт нагрузкой. В общем-то же самое, что и в предыдущем случае, только синус с маленькой амплитудой более похож на треугольную форму:
Далее сменил на более мощную нагрузку в виде электрического чайника (мощность примерно 1,8 кВт). Сигнал с маленькой амплитудой пропал:
Но на разных входных напряжениях (та же нагрузка в виде электрочайника) в момент включения форма сигнала разнообразная:
А бывает и такая чистая:
Ещё один тест. Я уже говорил про мигание света. Когда искал причину мигания, решил посмотреть, что происходит при переключениях. На осциллограмме видим такую ступеньку (glitch), это как раз тот самый момент переключения. Составляет он примерно 3 мс. Влиять на мигание лампочек при переключениях не может, да и я уже говорил об этом выше. Это при небольшой нагрузке:
И вот ещё одна осциллограмма, тоже в момент переключения. Нагрузка тоже небольшая:
Кому лень читать – вот видео о стабилизаторе:
Ну и в общем с тестированием все. Ещё в коробке со стабилизатором было некоторое количество рекламной продукции. И знаете, хорошо, что положили. Полистал я, и оказывается данная организация выпускает много разнообразной продукции. Оранжевого цвета – это паспорт.
Выводы и предложения:
Стабилизатор зарекомендовал за время тестирования себя с лучшей стороны. Понравились его небольшие размеры и исполнение корпуса.
2.
Хорошая сборка внутренне части стабилизатора. Вся начинка выполнена аккуратно и по правилам. Нет никаких нареканий. Вообще я был очень удивлен сборкой.
3.
В стабилизаторе применен качественный трансформатор с большим запасом по мощности.
4.
В ходе тестирования, параметры стабилизатора не выходили за рамки заявленных.
5.
В данном стабилизаторе наблюдается мигание лампочек при переключении обмоток. Несмотря на то, что стабилизатор симисторный. Имейте это ввиду. Если вы используете обычные лампы накаливания и галогеновые лампы, то рекомендовать его для систем освещения я его не могу.
6.
Как и в предыдущих обзорах, хотелось бы видеть автоматы от ABB, Schneider Electric либо Legrand. Это моя хотелка и ни на что не влияет. Правда, и автомат который установлен в стабилизаторе я вижу первый раз, и сказать насколько он хороший или плохой не могу.
7.
Также я заменил бы симисторы, на более мощные.
8.
В месте, где подходят кабели для подключения к клеммной колодке необходимо предусмотреть скобу для фиксации, либо сделать прорези в корпусе, чтобы в них можно было продеть стяжку и закрепить кабели питания. Далее в клеммной колодке необходимо добавить ещё один модуль клеммника, и заземление подключать через колодку. Винт для заземления, стоящий рядом с клеммной колодкой не практичен, необходимо искать большие шайбы и гайку. Второй вариант – искать наконечник для одевания на винт. Но удовольствие недешевое. Это непрактично. Ещё также не мешало заменить клеммную колодку размерами поменьше. При подключении кабелем 4 кв. мм. достаточно сложно хорошо попасть под винт и зажать кабель. Просто отверстие сильно огромное, а подключать такой стабилизатор кабелем в 20 кв. мм. не имеет смысла.
9.
По возможности снабжать все стабилизаторы двойным дисплеем, который бы одновременно отображал входное и выходное напряжения. Это очень удобно и практично. Говорю из опыта эксплуатации стабилизаторов с такими дисплеями.
10.
Я в обзоре не писал, но установка вентиляторов в верхней части стабилизатора не очень хорошая идея. Объясняется это тем, что отверстия решетки достаточно большие и сделана в виде прямой вентиляции. Попадание внутрь посторонних предметов может быть легким и неизбежным, также как и попадание пыли. Перед вентиляторами можно установить мелкие сеточки, либо перенести вентиляторы в другое место на корпусе, а сверху сделать непрямую вентиляцию. Это предотвратит попадание пыли и посторонних предметов.
11.
Необходимо заменить все электролитические конденсаторы Vent и Chong, на более качественные.
12.
В комплекте необходимо класть четыре анкера диаметром 10 мм для крепления стабилизатора к стене. Ко всем стабилизаторам настенного крепления, которые я когда-либо держал в руках, всегда в комплекте были анкерные болты.
13.
Есть замечания по документации. Их я не обсуждаю, они будут просто направлены производителю. Здесь только отмечу, что один паспорт сделан на несколько моделей. Я считаю это неудобным. К определённому устройству должен быть свой паспорт без лишней информации.
Хороший и качественный стабилизатор! Установлю у себя в квартире и буду использовать. Кому будет интересно – отписывайтесь, буду отвечать на вопросы, и давать пояснения, сколько он уже живет.
Ещё мне понравился сайт данной фирмы. Прикольно сделан гид по стабилизатору с пошаговым передвижением. В меню называется интерактивный тур. Вот на серию стабилизаторов АМПЕР ССЫЛКА
На этом все, всем спасибо за внимание!
ВНИМАНИЕ! С удовольствием приму на тестирование стабилизатор напряжения любой марки, модели и мощности.
§
заказывал я на алиэкспесс мультиметр UNI-T UT71E. Всё доехало нормально, хоть и покоцали упаковку. На прибор пофапал, счастлив что не передать.
Товар у другого продавца
http://goo.gl/Feu4ed
Распаковка и первое включение мультиметра UNI-T UT71E:
От продавца пришел вот такой комплект, который включает в себя чехол с мультиметром и прочей шалупенью к нему, пилот забугорного типа (к нему же продавец положил переходник для того, чтобы можно было работать с нашими розетками), и адаптер для подключения к мультиметру при использовании функции измерения мощности.
Давайте перейдем к нашему заветному чехлу с прибором.
А вот сам чехол без ничего:
Ну да ладно) Смотрим что было внутри. В комплекте имеются: мультиметр UNI-T UT71E, комплект щупов, насадка (пара) типа «крокодил» для щупов, короткие «щупы-крокодилы», термопара, адаптер для подключения к компьютеру, документация и диск с программным обеспечением.
Для начала мультиметр со всех сторон. Кстати, на второй фотографии снизу прибора виден болтик который держит крышку батарейного блока. Так вот, винтик ВЫПАДАЮЩИЙ. Почему его сделали таковым – не понятно. Это есть печаль!
Ну и сразу обзор функций данного прибора:
К видео ещё небольшое добавление. Сразу я на фото не показал, но тут сейчас покажу и расскажу. Начиная с серии приборов буквы «С» и далее до «Е» у мультиметров появляется подсветка дисплея, которая иногда очень часто необходима! Чтобы включить её, необходимо нажать клавишу «EXIT» над ней написано «LIGHT». Зажимаем и держим, загорается подсветка. Если нажать на ту же кнопку ещё раз, подсветка загорится ярче. Под прямым углом показания на дисплее видны плохо:
Но обычно на прибор не смотрится никогда под прямым углом, т.к. прибор стоит либо лежит спереди измеряемого объекта. Вот так под углом примерно 45 градусов, так же два режима яркости подсветки:
Далее на очереди у нас щупы, от которых я просто был в восторге и писался от них кипятком. С виду ничего такого, щупы как щупы. Но весь мой восторг от того, что на щупы одевается защитный колпачок, из под которого от щупа всего лишь виден кусочек «тыкательной» части. Это просто супер! . При необходимости колпачки легко снимаются ( см. 2 и 3 фото блока ниже). Далее со стороны штекера (фото четыре), которые вставляется в мультиметр: концы заизолированы. И если вдруг вы использовали щуп с крокодилом, не отсоединили от измеряемой точки, и начали переключать в другой разъем, отвлеклись бросили штекер и вы точно будите знать, что он не на что не замкнет. Восторг. Такую штуку видел в дополнительной батареи к бесперебойке IBM.
Едем дальше. Крокодилы для щупов. Особо ничего такого. Сделаны хорошо. На щупы одеваются плотно, не болтаются, не выскакивают. Классно!
Термопара. Честно сказать можно было чуть получше выполнить разъемы. А то какие то за 3 копейки поставлены:
Работа с термопарой
Теперь на очереди та самая пара щупов с крокодилами (которые короткие). Сразу скажу, выполнены добротно. Сначала оболочка кабеля опрессованна, а сам проводник разделан от изоляции, продет через отверстие и судя по всему запаян холодной сваркой. Очень очень приятно! Данную пару щупов хорошо использовать для проверки сопротивления (детали которые надо паять), и измерения емкости.
Адаптер для подключения к компьютеру через USB порт. Рассказывать тут особо нечего, обычный инфракрасный адаптер для развязки компьютера и мультиметра:
Адаптер, который используется при измерении мощности. Мультиметр UNI-T UT71E. Обзор функции измерения мощности:
Так, не слушайте то фуфло которое я сказал по поводу трансформатора тока в адаптере. Ничего такого там нет. Понял я это когда его раскрутил. В общем это просто адаптер и всё. Почему меня сразу не смутил тот факт, что данный адаптер рассчитан на 2,2 кВт. Получается при нормальном напряжении 220В получается ток 10А, как раз на сколько рассчитан мультиметр. Ну всё равно приятный адаптер, с помощью которого сразу измеряется ток и напряжение на контактах, а прибор сам автоматически пересчитывает в ватты и вольт-амперы:
Документация, в который судя по всему гарантийный талон. Документация только на китайском и английском:
Диск с программным обеспечением:
Вот тот самый переходник для пилота:
Китайский пилот:
Продолжаем обзор мультиметра UNI-T UT71E. Сегодня подключим его через ИК порт к компьютеру. Но для этого нам сначала надо установить программное обеспечение. У меня в комплекте шел диск, о котором я говорил выше, вот вставляем его в cd-rom и поехали. Лично я не люблю автозапуск, по этому заходим на диск и вперед. Нам понадобится файл указанный на картинке. Запускаем его.
После запускай файла появляется окошко. Не задумываем и не надо переводить муть которая написана, просто жмем «NEXT»
Далее появится ещё одно окошко, в нем надо выбрать путь, куда будем устанавливать. Лично меня устраивает путь по умолчанию. Кому надо установить в другое место, выбираем нуджный вам каталог. Жмем «NEXT».
Далее появляется третье окно, в нем просто нажимаем «INSTALL»
Далее ждем пока софтина поставить. После окончания установки, подключаем прибор к компьютеру. На приборе выбираем сразу нужный режим измерения, и затем зажимаем и держим клавишу «MAXMIN» выше клавиши написано «SEND», пока не услышите звуковой сигнал. На дисплее рядом с надписью «AVTO» появится надпись «SEND». Далее запускаем программу (софтину). В появившемся окне жмем «USB Connect»
В программе сразу «поплывут» записи с данными. Вот например первый тест это с переменным напряжением:
Вот скриншот с постоянным:
Программа сразу рисует график изменения показаний, который можно развернуть на полный экран программы:
Далее, все записи показаний можно сохранить в файл: для цифровых записей формат xls (эксель), для графиков bmp. Данные потом можно легко обработать и построить необходимые графики, а так же произвести нужные вычисления.
Пример сохранения измерений переменного напряжения СКАЧАТЬ
Пример сохранения измерений постоянного напряжения СКАЧАТЬ
Пример сохранения измерений в графическом виде: СКАЧАТЬ
Образ диска, вдруг кому то пригодится СКАЧАТЬ
Цифровые мультиметры UNI-T UT71 CDE. Инструкция по эксплуатации СКАЧАТЬ
Цифровые мультиметры UNI-T UT71 CDE. Инструкция по применению СКАЧАТЬ
Практически одно и то же, только документы разные, и немного разные по содержанию.
Чуть самое главное не забыл. На оф. сайте в разделе downloads почему то не нашел загрузок на данный прибор, но за то нашлись на страничке с описанием прибора. Вот кому нужно http://www.uni-trend.com/en/product/2022_0728_795.html
