Справочник по пайке
И.Е. Петрунин, Ю.И. Березников, Р.Р. Бунькина, И.И. Ильина, И.Ю. Маркова, И.И. Киселев, Г.А. Николаев, В.С. Новосадов, В.В. Орлова, А.Н. Парфенов, И.Н. Пашков, В.Н. Семенов, В.П. Фролов, Ю.Ф. Шеин
Рассмотрены физико-химические процессы и способы пайки, припои и паяльные смеси, флюсы и газовые среды, оборудование, технологическая оснастка, особенности пайки металлов и неметаллических материалов. Приведены сведения о подготовке поверхности к пайке, конструировании и прочности соединений, проектировании, технологии, контроле качества пайки и основы нормирования паяльных работ.
3-е издание (2-е изд. 1984 г.) переработано в соответствии с новыми стандартами и требованиями современной технологии пайки, дополнено новыми материалами по оборудованию и производству крупногабаритных строительных конструкций пайкой; сведениями по стандартизации, сертификации и нормированию пайки; приведен подробный перечень нормативной документации.
Для инженерно-технических работников, занимающихся пайкой в различных отраслях промышленности.
Пишу пост прежде всего для новичков — тех, кто только собирается научиться паять, либо попробовал, и получилось «не очень». В том числе для рукодельниц и рукодельников, которые (пока что) не замахиваются на ремонт и разработку электроники. Как следствие — здесь не будет страшного текста про заземление, фен, паяльную пасту и реболлинг. Не будет про высокотемпературные припои. И только самый минимум информации про электричество. Зато хочу рассказать про выбор инструмента, типичные проблемы начинающих и маленькие хитрости. Всё пишу из личного опыта.
Набор из инструментов и материалов для более-менее комфортной пайки включает в себя:
Паяльник, конечно же. В паяльнике важны две составляющие: регулировка температуры и удобное жало. Едва ли не все начинающие берут себе дешман-паяльник без регулировок и с единственным жалом-конусом, а затем мучаются, прилепляя к проводам «сопли» из припоя. Паяльник перегревается, жало не хочет держать припой, припой мгновенно окисляется. Если и вы пошли этим путём, у меня есть хорошая новость: дешёвый паяльник можно доработать до приличного состояния. Но об этом ниже.
Припой. Самый распространённый имеет марку ПОС-61, что означает: припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%. Свинец — металл токсичный, поэтому стоит принимать разумные меры предосторожности: не есть во время пайки, а после работы мыть руки. И вряд ли стоит паять таким припоем украшения, которые будут носиться на теле. Есть бессвинцовые припои, у них более высокая температура плавления и паять ими немного труднее. Кстати, практически вся электронная промышленность перешла на бессвинцовку из-за требований по экологии.
Ещё припой бывает как с добавлением канифоли, так и без неё, и разной толщины. Самый ходовой — тонкий, с канифолью внутри.
Заказывать припой у китайцев не советую, это лотерея. Хитрые производители научились делать начало и конец катушки из сплава разного качества, и внутренние витки могут состоять едва ли не из чистого свинца. Начинаешь паять — всё хорошо, 5 звёзд продавцу. Но счастье в этом случае длится недолго.
Канифоль. Классика жанра, поэтому пусть будет. Но я ею практически не пользуюсь.
Флюс ЛТИ-120, либо жидкий спиртоканифольный флюс. Флакон лучше с кисточкой. Это вещь! Заменяет твёрдую канифоль, сделан на её основе, однако гораздо удобнее в применении. Основное достоинство: намазывается непосредственно на место пайки и поэтому не выгорает, пока вы несёте паяльник. ЛТИ-120 является более активным флюсом, чем (спирто-)канифоль. Это значит, что с ним паять легче. Но из-за этого ЛТИ очень желательно смывать спиртом после пайки, а канифоль и спиртоканифоль — нет. При пайке точной электроники смывать ЛТИ строго обязательно. И вообще, промывать место пайки — хорошая привычка.
Изопропиловый спирт во флаконе с капельницей/дозатором и ватные палочки. Можно использовать медицинский (этиловый) спирт, если он для вас более доступен. Спирт — очень полезная вещь в хозяйстве. Им можно обезжиривать поверхности, отмывать капли не застывшей эпоксидной смолы или масляной краски, смывать перманентный маркер, отмывать собачьи лапы от еловой смолы, готовить дезинфицирующий раствор против «короны». В общем, универсальная штука. Флакон на фото я не раз уже заправлял из большой банки. В контексте пайки спирт используется и для первичной очистки, и для отмывки места уже сделанной пайки от нагара и остатков флюса.
Зажим «третья рука». Паять без «третьей руки» можно, но очень неудобно. Дешёвую «третью руку» (как на фото) рекомендую сразу доработать. Во-первых, проклеиваем основания «крокодилов», чтобы они не разболтались и не слетели. Я использовал эпоксидный клей. Во-вторых, на губки надеваем кусочки термоусадки и термоусаживаем горелкой/зажигалкой.
Хирургический зажим (карцанг). Желательно — с самыми тонкими губками. На фото толстоват, хотя, смотря что паять. Прямые или изогнутые губки — на ваш выбор. В большинстве случаев заменяет пинцет, плюс его можно зафиксировать в зажатом состоянии. Очень удобная вещь! Вместо или в дополнение к зажиму рекомендую хороший пинцет с тонкими кончиками, которые хорошо смыкаются, не вихляют и имеют плоскую внутреннюю поверхность. Но очень не советую брать дешманские пинцеты из серии «5 штук за 100 рублей». Сделаны из сплава фольги с картоном, не держат ни-че-го! Маникюрные пинцеты тоже плохо подходят: губки не очень ровные и часто «гуляют» друг относительно друга.
1. Пинцет из сплава фольги с картоном.
2. Маникюрный пинцет.
3. Зажим (карцанг).
4. Нормальный пинцет для тонких работ.
Губка для чистки паяльника. Специальная! Губка для посуды не подойдёт! Перед работой её нужно намочить и отжать. Об неё в процессе работы можно вытирать нагар, и держать жало паяльника в чистоте.
Маленькие бокорезы (кусачки). Мне больше нравятся именно такой конструкции, с тонкими острыми губками.
Дополнительно полезно иметь:
Оплётку для выпаивания. Это плетёнка из тонкой меди, пропитанная канифолью. Набирает на себя припой (лудится). Тем самым, упрощает демонтаж (выпаивание). Использованная, т.е. пропитанная припоем оплётка может помочь залудить какую-нибудь поверхность.
Инструмент для зачистки проводов. Китайский с фото вполне работает. Можно выбрать что-нибудь подороже, но инструмент должен соответствовать толщине зачищаемого провода. Иначе либо не зачистит, либо перекусит.
Макетный нож. Кстати, лезвия для макетников не все одинаково хороши. Большинство — тупые изначально, и предназначены только для офисной бумаги. А какие-то выполнены из калёной стали и легко режут даже плотный ковролин.
Подробнее про паяльник.
Паять, конечно, можно и гвоздём на газовой зажигалке. Но удовольствие это сомнительное. Рассмотрим главные, на мой взгляд, признаки хорошего паяльника.
Контроль температуры. Паяльники без регулировок склонны перегреваться. В этом случае припой на жале моментально покрывается плёнкой окислов, плохо липнет в месту пайки и превращается в «сопли». Поэтому все более-менее хорошие паяльники имеют регулировку, датчик температуры в жале, и умеют поддерживать более-менее постоянную температуру. Есть паяльники с простой «крутилкой» без градуировки, а есть — с цифровым управлением, умеющие отображать текущую температуру в градусах.
Даже если у вас паяльник примитивный и без регулировок, ещё не всё потеряно. Идём в электротовары и покупаем диммер (регулятор яркости) для обычных ламп накаливания, подключаем паяльник через него. Регулируя мощность нагревателя, можно подобрать комфортную температуру жала. Внимание: мощность диммера должна соответствовать мощность паяльника. Паяльник мощностью 20Вт может не запуститься с диммером, требующим мощность нагрузки от 40Вт. А может запуститься, если вывести регулировку сначала на максимум, и затем на нужный уровень.
Если диммера тоже нет, а паять надо, можно на время остужать жало, макнув в твёрдую канифоль. Если жало делает «ПШ-Ш-Ш» и выпускает клубы дыма, а канифоль в месте контакта вскипает — значит, оно было перегрето. Если дым от канифоли идёт струйкой, значит с температурой всё более-менее в порядке.
Жало. Ищите паяльник, к которому продаются запасные жала различной формы. Сейчас почему-то все паяльники продаются с жалом-конусом (иголкой). Почему — я так и не понял, ибо паять конусом мне некомфортно: припой набирается на боковую поверхность, контроль за каплей припоя слабый, при этом тонкий «носик» конуса практически не смачивается припоем и мешается, упираясь в окружающие элементы. На мой взгляд, самой удобной и универсальной является форма «скошенный конус» и «скошенный цилиндр», т.е. жало, имеющее на конце овальную плоскую площадку.
На фото, сверху вниз:
1. Удобное для меня жало формы «Скошенный конус».
2. Жало «Скошенный цилиндр» со слегка скруглённым концом. Не впечатлило.
3. Комплектное жало-иголка. Попытался было переточить, не получилось.
4. Жало-конус от самого дешманского паяла.
Советские паяльники оснащались медным жалом, сейчас же в моде не обгорающие («вечные») жала. Достоинства меди: хорошо передаёт нагрев, хорошо прилипает припой, легко придавать форму напильником. Но медное жало «разъедается» припоем, и его периодически приходится править напильником. В итоге оно со временем укорачивается. Не обгорающее жало может служить годами, если соблюдать несколько правил. Во-первых, постараться не использовать его с активными флюсами или для плавки (резки) пластика. Во-вторых, не «жарить» постоянно на максимальной температуре. В-третьих, очевидно, не стачивать его напильником/наждаком, т.к. не обгорающий слой может быть ограничен по толщине. В самом дешёвом паяльнике может быть вставлено не обгарающее жало-конус и затянуто винтом. Хороший вариант — найти медную проволоку подходящей толщины, и из неё нарезать медных жал. Их можно сделать с запасом и заточить под любую удобную для вас форму. Будьте внимательны, под видом медного провода сейчас можно встретить омеднённый алюминий. На фото — несколько удобных самодельных жал из медного провода. К слову: сплав меди и олова — это бронза.
Хозяйке на заметку: в медном жале в процессе его эксплуатации образуется ямка. Если при правке жала на напильнике её не заравнивать до ровной плоскости, и оставить небольшое углубление, то может получиться даже удобнее, чем ровная плоскость. Углубление хорошо держит каплю припоя и по-умному называется «микроволна».
Итак. Дешёвый паяльник можно сделать весьма комфортным в работе, если докупить к нему диммер, выкинуть «не обгорающее» родное жало-конус и наделать из толстого медного провода жал удобной вам формы.
Теперь о процессе.
Минутка химии и физики. Как известно, большинство металлов на воздухе окисляются. То есть металл соединяется с кислородом воздуха и образуется оксид. Оксиды имеют более высокую температуру плавления, чем не окисленный металл, и гораздо хуже переносят тепло. Причём, чем выше температура, процесс окисления идёт быстрее. В частности, расплавленный припой, оставленный на паяльнике, довольно быстро покрывается плёнкой окислов. Плёнка эта находится в твёрдом (не расплавленном) состоянии, и сильно препятствует нормальной пайке. Если каплю припоя пошевелить или потыкать, то видно, что она оказывается как бы в мешочке. Одна из основных функций флюсов (той же канифоли) — это препятствовать образованию окислов. Канифоль окисляется активнее, чем металл, и в разогретом виде может отбирать кислород у оксидов. Оксид вновь превращается в жидкий металл, а канифоль — в пахучий дым и в чёрный нагар на жале. Когда канифоль с жала вся израсходуется, плёнка оксидов возникает вновь. На перегретом паяльнике канифоль расходуется практически моментально, а «мешочек» образуется буквально за секунду, из-за этого паять таким паяльником сложно. Получается даже парадокс: перегретый паяльник хуже прогревает объект пайки из-за плёнки окислов. Плёнку окислов можно снимать не только флюсом, но и механически, вытирая разогретое жало об губку или другой подходящий материал.
Кроме того, окислы на паяемом металле тоже препятствуют прилипанию припоя. Если медь тёмная, её перед пайкой крайне желательно зачистить до блеска. Другой способ справиться с окислами на объекте пайки — это применение активных флюсов, в частности, паяльной кислоты. Паять с кислотой легче, но она, во-первых, испускает едкий дым. Во-вторых, разъедает жало, что особенно важно при использовании дорогой «необгорайки». И, в-третьих, требует обязательной промывки места пайки, т.к. со временем сделанная пайка может развалиться. К слову, алюминий тоже можно паять, но на воздухе он моментально покрывается тонкой плёнкой окислов. Для противодействия окислению применяются специальные флюсы.
Флюсы. Это вещества или составы, облегчающие пайку или плавку металла. Паяльные флюсы бывают различными по консистенции: твёрдыми (например, канифоль), жидкими (примеры: спиртоканифоль, ЛТИ-120) или гелеобразными. Жидкий или гелеобразный флюс наносится непосредственно на место пайки, а значит, он не обгорит, пока вы несёте паяльник от баночки с флюсом к месту пайки. Твёрдый флюс в баночке (ту же канифоль) можно использовать для лужения (покрытия слоем припоя) проводов и самого жала паяльника.
Кроме того, флюсы отличаются по химической активности, электропроводности и, как следствие, необходимости отмывки после работы. И я встречал случаи неправильной маркировки производителем: флюс, который заявляется, как безотмывочный, на самом деле весьма неплохо проводит электричество.
Функции флюса при пайке:
1. Смазка. Помогает формироваться аккуратным шарикам припоя и не «прикипать» к поверхностям, которые не паяются.
2. Очистка паяемой поверхности от окислов и грязи, защита от окисления в процессе.
3. Защита припоя от окисления, убирание плёнки окислов с припоя.
Профессионалы советуют не набирать припой на жало, а прикасаться проволочкой припоя к месту пайки одновременно с паяльником. Плюс такого метода: и быстрее, если паять нужно много всего сразу, и канифоль в проволочке припоя попадёт на место пайки в свежем виде. Можно даже не пользоваться дополнительными флюсами. Но. Этот приём требует свободных обеих рук, однако часто одной рукой держим, второй паяем.
Передача тепла — это то, что нужно и понимать, и прочувствовать на своём опыте. Чтобы припой стал жидким, его нужно разогреть. Чтобы припой был жидким в месте пайки, нужно разогреть место пайки до температуры плавления припоя. Это очевидно. Но если мы паяем массивный, по сравнению с жалом, объект, то разогреть его может быть непросто. Во-первых, металлы очень хорошо передают тепло. Во-вторых, тепло накапливают (имеют теплоёмкость). И, наконец, отдают тепло вовне. В итоге, даже используя мощный паяльник, можно столкнуться с непрогревом места пайки. Например, печатные платы мощной электроники проектируются так, чтобы хорошо отводить и рассеивать тепло. Как можно победить непрогрев:
1. Набрать на жало капельку припоя и нанести флюс на место пайки. «Сухое» жало передаёт тепло плохо.
2. Греть дольше; ждать, пока прогреется. Но рядом с местом пайки могут располагаться детали, которые нельзя перегревать.
3. Банально — увеличить температуру паяльника. В некоторых случаях помогает, но риск перегрева и повреждений окружающих элементов выше, и, кроме того, окислы на паяльнике могут мешать передаче тепла.
4. Поставить жало потолще и покороче, подходящее по размеру. Способность проводить тепло — одна из важнейших характеристик жала.
5. Подогреть объект пайки дополнительно. В бытовых условиях, в частности, можно прогреть градусов до 100 на перевёрнутом утюге, и на нём же выполнять пайку.
6. Пойти на хитрость: использовать легкоплавкий припой. И об этом поподробнее.
Содержащий свинец припой плавится легче бессвинцового. Промышленная пайка по экологическим причинам практически вся сейчас выполняется бессвинцовым припоем, разогреть который паяльником бывает сложновато. Но можно набрать на паяльник каплю обычного ПОС-61 и «поелозить» им в точке пайки, после чего уже весь припой становится жидким, поскольку разбавляется легкоплавким. Можно пойти дальше и использовать ещё более легкоплавкий состав. В частности, сплав Розе плавится при менее, чем 100 градусах Цельсия. Удобно! Но за удобство приходится платить легкоплавкостью результатов труда. Если изделие в процессе использования будет нагреваться, то такая пайка может развалиться сама по себе. Внимание: оставшийся на жале паяльника или в местах пайки сплав может привести к сюрпризам в будущем, сделав последующие пайки также легкоплавкими. Крайне нежелательно его использовать для ремонта заметно греющейся электроники: видеокарт, смартфонов, светодиодного освещения и т.д. И за злоупотребление розе можно огрести «пару ласковых» от профессионалов.
Кроме того, важна передача тепла от нагревателя к жалу. У меня был опыт, когда керамический нагреватель слегка болтался внутри жала. Паять было сложновато. Несколько слоёв медной фольги решили проблему.
Бывает, что припой после застывания оказывается матовым, а не красивым-блестящим. Почему так происходит? Во-первых, неправильный температурный режим и плёнка окислов. Во-вторых, состав самого припоя. Сюрприз, но это может зависеть от состава припоя, не все припои застывают в красивые глянцевые капли.
FAQ по основным явно заметным проблемам пайки (пайка не получается)
1. Жало не держит припой. При попытке набрать припой на жало, он скатывается каплями на стол. Прогреть место пайки почти не получается. Причина: жало не залужено. Нужно очистить жало, с помощью припоя и канифоли заново залудить. Если проблема часто повторяется, значит, жало перегрето.
2. Припой не держится на объекте пайки. Причина: плёнка окислов (либо лак) на объекте пайки. Да, встречается медь, покрытая бесцветным лаком. Например, провод наушников. Нужна либо механическая очистка, либо использование активного флюса.
3. Припой в месте пайки моментально застывает неаккуратными «соплями», плавится медленно и с явным трудом, паяльник слегка липнет. Причина: теплопередача от паяльника недостаточна.
4. При пайки образуются «сопли», шипы из припоя. Место пайки выглядит неаккуратно. Причина: нехватка флюса, плёнка окислов на припое.
Не очевидные «косяки» новичков (пайка получается некачественная или портится со временем):
1. Непропай. Паяное соединение держится на флюсе в роли клея. С электрическим контактом и надёжностью беда.
2. Злоупотребление активным флюсом. Он может разъедать пайку со временем, при работе разъедает «вечные» жала.
3. Неотмытый флюс. Если это канифоль — ничего страшного, кроме внешнего вида. Иные флюсы люто проводят электричество или разъедают (см. выше) пайку.
4. Сплав Розе. Да, с ним удобно, но пайка становится легкоплавкой.
5. Перегрев чувствительных к нагреву элементов. Печатная плата может расслоиться, пластиковый разъём может деформироваться, а электроника — выйти из строя.
6. Избыток припоя, который куда-то бодро уходит в процессе пайки. Может привести к сюрпризам в собираемой электрической схеме.
3 года назад
Да, вроде просто все. Завтра займусь.
Вы пытаетесь охватить все и сразу, запугав, завалив новичка информацией, трудной к освоению. По факту если найдется такой уникум, который все это осилит, то он просто не сможет нормально это применять. Электроника должна познаваться через практику. Сначала нужны конечно базовые знания, а дальше развитие происходит по плану — задача-осваивание новых знаний — приложение знаний в проекте — задача. Именно во время поиска решения задач уже можно пользоваться источниками, что вы привели.
Очень хорошо написано для чайников, на мой взгляд. Статьи про аналоговую и электронную схемотехнику.
ЛУТ и прочие радости тоже могут отпугнуть начинающего. Для тех кто желает заниматься контроллерами лучше брать отладочные платы, например. Микроскопы, бга, и мелкие элементы тоже не нужны на старте, например. Можно и покрупнее брать.
И да, я хоть и закончила универ по специальности электроника, но не знала нихера. Так же пытались впихнуть в головы невпихуемое, без практики. Интерес угас быстро. Пришлось учиться самостоятельно, потом. Работаю по специальности.
Для понимания как работает аналоговая электроника — достаточно понять главу «Делитель напряжения» из Хоровиц — Хилл
Для понимания как работает аналоговая микроэлектроника — достаточно понять как работает Операционный УсилительДля понимания как работает цифровая электроника — достаточно понять почему на элементе 2И-НЕ можно построить всё что угодноДля понимания как работает микропроцессор — достаточно понять ассемблер i8080
Для понимания как работает СВЧ техника — достаточно ох..ярить себя по башке железной арматурой. Но не факт что поможет
В ризетке элипиздричество и йобом токнет. Вполне достаточный уровень познаний среднестатистического гражданина, чтоб не лез куда попало.
Это что-же получается, хотел стать Азотом, а стал Карданом???
А недавно я прочитал пост одного черта, считающего, что платить инженеру 26 тыщ зарплату это норм.
Ещё полезная книга, сам пользовался.
«Обнаружение неисправностей в аналоговых схемах» (Р. А. Пис)
1. Закончить Институт Связи.2. Profit!
Это все в институте проходят, но все равно большинству это не помогает. Главного пункта здесь нет, это если в детстве ребенок игрушки не рабирает, значит вырастет полным рукожопом или теоретиком, какие бы науки не изучал.
Объясните мне, на практике в каких случаях можно применить закон Кирхгофа? Я достаточно опытный радиотехник, разрабатываю и ремонтирую аппаратуру с печатными платами, но этот долбанный закон мне ниразу не пригодился!
Вставлю свои пять копеек.
По поводу температуры пайки. Задирать выше 300 я бы не стал, так как при маленьком опыте есть шанс перегреть компоненты. Мне, например, вообще в большинстве случаев 280-290 хватает. Выше 300 поднимаю только когда мощности паяльника не хватает нормально прогреть место пайки. Но это так, делюсь личным опытом, воспринимать как призыв к действию не стоит, лучше профильную литературу на эту тему почитать. Также можно упоминуть такую вещь, как холодная пайка.
По поводу сапр.
Могу посоветовать KiCad, бесплатный и достаточно простой в освоении. А ещё в комплекте идёт огроменная библиотека компонентов, как для схематики, так и для pcb.
По поводу закупки компонентов и производства печатных плат могу добавить следующее.
Для простых работяг — lcsc.com. Дёшево, есть почти всё, в ассортименте как мировые производители, так и очень дешёвая китайщина(30 рублей за 1000 резисторов? Легко).
jlcpcb.com — изготовление пп, дешевле вряд ли где найдёте.
pcbway.com — более детальная настройка спецификаций пп, но и цена заметно выше.
Есть и другие изготовители, но дел с ними не имел.
В России производством пп занимаются всякие резониты/микролиты, но очень дорого.
Вот так вот.
вот это спасибо, какраз искал тематическую инфу «по списку»
И прочитать все выпуски журнала Радио;)
Я то думал, будет какой-нибудь лайфхак
Всё таки я бы рекомендовал начать с простенького комикса «Паять просто»:
А для практики хорошо покупать diy наборы, например тот же лабораторный блок питания очень просто по такому набору собрать, единственное что надо докупить это трансформатор, электронный вольтамперметр и сварганить корпус (как правило из компьютерного блока питания). Все номиналы подписаны на плате, двухсторонняя металлизация отверстий, очень неплохой вариант.
Для начала хватит обычного паяльника на 40 ватт, катушки припоя, простенького цифрового мультиметра и желания. 🙂
Могу посоветовать отличную книгу, в которой все разбирается с самых азов, хорошие иллюстрации, отличный перевод. Есть задачки и практически все все все, что нужно знать. Саймон Монк, Пауль Шерц. «Электроника теория и практика». 1000+ страниц (у меня 4-е издание)
В начале 90-х когда было плохо, начал заниматься радиоэлектроникой-РЭ. Была и книга Борисова, куча книг, особенно понятные французские переводные «ВСЕ ПРОСТО». Начал с практики -радио,магнитолы и ТВ. Скоро и читать схемы научился. Помню, тв соседа -«горизонт» 201 ч/б, который долго лежал, мастера отказались. Вроде все в норме, но глухонемой. Осциллографом прошелся и нашел: кондик пробит. Каково было ахреневшее лицо сидевших по кругу и уверенных, что и этот мастер не сможет.
Так дорос до такой степени, что начал спорить с физиками (которые теорию знали, но лампу даже заменить не могли, не то что ТВ или другое). Издевался вопросом: почему ТВС — трансформатор, а на эл.схеме указан «+»?
Вообще, РЭ удивительный мир! Это настоящий хобби! это жизнь!
Сейчас все до другому, работают блоками. и все дела.
Сделайте такой же пост про химию и физику. Было бы интересно. Может тогда бы я стала умней.))))
Годно. Хороший мануал, например к профориентированию, в случае выявления у детей соответствующих способностей и устремлений.
Желательно владеть английским языком — на английском больше материалов, они качественнее и проще описаны. Датащиты так вообще все на английском.
Эх, стилистика, стилистика. Эта их манера изложения действительно лучше входит и это касается не только электроники.
Спасибо, сохраню в закладках.
Воу воу, а радиокот. Самый популярный ресурс имхо.
Теоретики блин.. Оптимальная температура пайки зависит от марки припоя. У всех она разная. 320 градусов это для припоя с серебром, которым вряд-ли кто-то будет паять, он стоит дохрена и не везде нужен. А пос 61/по 60 при такой температуре просто горит. Кроме того, 320 градусов не каждая плата выдержит! Могут дорожки отлететь и саму плату пожечь можно. Оптимальная температура для пос 61, которым почти все всё паяют, 240-260 градусов! Для пос 50 — 200-220, сплав розе вообще плавится при 94!! Какие нафиг 320??
набор слов и кучка бреда. особенно впечатляет «средне-продвинутый уровень» по итогам прохождения квеста, который обещает человек, что пишет:
Читаю и изучаю электронику совсем по-маленьку, но я так нескоро чему-нибудь научусь.
самый лучший способ изучения любого предмета, как я считаю, требует три составляющих:- любопытство;- умение задавать вопросы;- человек, который на эти вопросы ответитчаще всего проблема у начинающих во втором пункте
Электронике вот так просто сесть и научиться почитав книжки нельзя. Тут нужен определенный склад ума, т.е. либо дано от природы либо нет. Есть теоретики, вроде все понимают, в университетах учились, но станок починить не могут, если только руководить подразделением, хоть ересь на планерках не несут.
Пиздец охуенный лайфхак. Я сдал физику в школе на 5, на ЕГЭ набрал 96 баллов, в университете так же перебивался с 4 на 5 по физике, но до сих пор не могу вдуплить как самому придумать какой-то либо прибор. Даже на банальный БП 220-12 пришлось искать схему в инете. Да, ещё я ходил в кружок радиотехника в школе. Если человек — долбоеб ему нихуя не поможет.
желательно 3-е английское издание в оригинале
Короче откладываем это в сторону и начинаем гуглить «Как научиться английскому, если вы (почти) полный ноль»
Учился на факультете «Электронный приборы и устройства» учёба была в кайф т.к. увлекся электроникой лет в 13 когда увидел в журнале «моделист конструктор» схему Уоки-токи на паре транзисторов МП-40 или 42. Поехал в Царицыно на радиорынок даже купил эти транзисторы,ну конечно ничего не получилось ,но огонёк знаний зажёгся)По специальности поработать не удалось (только практика в одном ФГУП) сейчас по прошествии 16 лет после окончания колледжа ,иногда дома что то собираю из готовых решений найденных в интернете,для дома. Ни капли не жалею,это отличная область,жаль у меня не получилось применить свои знания и развить ,надеюсь много мальчишек и девчонок кто увлечется этим не остановятся только на учёбе ,а пойдут дальше в этой профессии.
Чтобы стать радиолюбителем надо быть минимум доцентом по химии,физике и английскому!
Того что вы описали до практики надо года два читать считать и изучать.
Мало у кого к тому времени останется хоть какой-то интерес к радиотехники.
Нафига новичку законы Киргоффа? Для того чтобы собирать простые цепи они не нужны
Вот — Библия!
Перестала читать после заголовка первого пункта. Ни физика, ни математика в памяти вообще не задерживаются
Пост из разряда «Чтобы разговаривать на английском языке выучите его».
Интересно, нерусские которые в переходе сидят и ремонтят электронику, тоже это все изучают?
А теория поля где применяется? Ну вот так что бы с дивергенцией и вот всем этим?
А есть такой же пост о программировании?
Последние лет 10 есть желание научиться схемотехнике, паять и вот это вот все. Нравятся видео на ютубе, где люди паяют сложные вещи.
Но все моральные силы уходят на изучение нового в своей сфере работы. Где-бы взять еще лишние сутки в сутках на изучение всего этого?)
Обычно все проще. 1. Принесли сломанный девайс.2. Посмотреть на Ютубе как его ремонтировать.
Думаю, это кому-то может пригодиться. Не всем везет с хорошими учителями, поэтому в самообучении нужно просто иметь какой-то образец, с чего начать и чем руководствоваться. Хоть мне и не интересно, но у меня сын, поэтому спасибо!
А сделайте такой же список по автодиагностике, программированию МК, прошивке ЭБУ авто я их тоже сохраню)
Я думал там будет «в большинстве случаев подойдёт вот этот трюк и вы сможете починить 70% электроники». А там ебать целая программа универа.
ТОЭ то прям такая нужная штука для электроники. Для электроники (так же как и для всего остального) нужно любить электронику. А там и само все придет.
Я после первого пункта понял что я не смогу легко ремонтировать и чинить простую электронику.
Для того чтобы изучить радиотехнику: 1 изучите радиотехнику.
ДатаШиты. «Щиты» более созвучно к произношение слова «дерьмо»
Мне лень прочитать этот пост целиком, не то что все в нем перечисленное
Забыли ещё один пункт. Оставаться девственником как можно дольше, желательно лет до 30.
Ага еще теорию относительности добавь) сейчас простой ремонт сводится к покупке если не целой платы то одного из компонентов, и это выхолит дешевле чем сидеть искать неисправность неделю, особенно если это ширпотреб, если это дорогое оборудование то нефиг в него лезть самому, лет 10 назад еще ремонтировали что могли щас вскрывают если по-быстрому ничего не обнаружили то просто кидают в утиль, а кондеры поменять можно и без прочтения этих толмутов
До пенсии читать,пойду воровать
Я это конечно же изучать не буду, но сохраню. Вдруг в жизни резко все поменяется.Спасибо.
Главное — научиться вскрывать технику без повреждений, отщелкивать и защелкивать шлейфы и втыкать проц в слот, не погнув ножки.
Можно все так же только на программиста и электрика? 😀
Для проектирования плат не советую proteus, люто неудобная штука со скудным функционалом. Лучше попотеть и научится в более тяжелых системах, таких как Altium или Mentor, в будущем окупится различными полезными функциями. Многие Eagle используют, так как библиотек в интернете много и есть free версия. Для лицушников diptrace — бесплатная версия, библиотека большая, хорошая русскоязычная поддержка, но функционал скудноват.
думал тут статья на 10 минут а оказалось что нужно лет 5 минимум + старания
Тоже ремонтирую электронику, спасибо, пригодится.
Я в точке 1 и даже способен рассчитать, какой резистор нужен, чтобы запитать светодиод А напряжением Б. Но не больше. Что с этим делать, дико не знаю.
И лет 20 жизни, дабы освоить все это.
В первую очередь нужно точно понять, зачем тебе всё это изучать. Должна быть цель.
Например, работать инженером-конструктором, или построить электромобиль, или открыть бизнес по продаже радиокомпонентов, или ещё что-то конкретное.
Научиться телефоны чинить?! Ну так себе цель.
Электроника — магия этого мира.
Эх, где ты был с этим постом 23 года назад. Поступил в технарь на электронщика, отучился первый курс, а как спец предметы пошли, оказалось что учусь на электрика. Пришлось 5 лет оттарабанить.
Мне даже читать это пост на половине наскучило
Очень интересно. Но нихуя не понял) но в закладки добавил)
Сохранил как шпаргалку с ссылками. Сам являюсь электронщиком.
мок мнение — нужно начинать с минимальной практики. А когда возникнет интерес и конкретные вопросы — искать на них ответы в гугле, ютубе и даташитах.
Очень информативный пост. Ещё очень хотелось бы увидеть похожее на тему профессии автодиагноста.
Очень информативный пост. Ещё очень хотелось бы увидеть похожее на тему профессии автодиагноста. Может кто встречал подобное, поделитесь пожалуйста.
Самая полезная статья на портале для меня. Спасибо
Электроника это дорого ппц.
Полезный сборник даже для тех кто не полный ноль.
Страшно представить,что должен знать и уметь высокий уровень продвинутости
Можно еще раз и помедленее?
Есть мужичок один, профессор, Behzad Razavi зовут, вот у него есть весьма толковый курс начал микроэлектроники на ютубе ,правда на английском
Все очень хорошо описано, большую часть из этого я знаю и умею, в детстве схемы собирал, типа приемника на 1 транзисторе. Но если руки из #опы и не умеешь паяльник держать никакие книжки не помогут, как мне)
Все это хуйня, только практика , видеоуроки и информация конкретно того что в данный момент нужно. Из одного выплывает другое. А куча общих знаний вообще нахуй не нужны. Отучился в радиоинституте на специальность ремонт и обслуживание вычислительной техники. И знаете сколько я полезной информации там получил? Ноль, ебаный ноль. 5 лет проебал просто. И полгода практики на последнем курсе попал в компьютерный сервис. Не сказал бы что мне все там разжевывали, показали как паять, обьяснили что как называется и за что отвечает. В итоге что имеем: научился за полгода пайки среднего уровня( через год бга стал паять), схемы вообще не проблема, на практике понял что да как. Пришел на экзамены и вообще без подготовки сдал все на 5. Хотя до этого не напрягался и сидел просто на 3 ибо настолько скучно и не интересно.
В детстве залипал часами на обложку этих книжек. Как минимум, надо хотя бы попробовать. Спасибо!
К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.
Так можно собрать весьма кучерявое устройство.
Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).
Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.
До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.
Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.
Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:
- Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа
микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже
луженые. - Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
- Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.
Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:
и припой c флюсом внутри:
Все дело в процессе. Делать надо так:
- Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
- В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
- Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
- Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.
Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.
Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.
Напомню основные признаки хорошей пайки:
- Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
- По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
- Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.
Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.
Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.
Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.
Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).
Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».
Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.
Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.
Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.
Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.
Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.
Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.
Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.
Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:
Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.
Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:
- Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.
- Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.
Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!
Подготовка радиоэлементов к пайке
В век нанотехнологий и всевозможной миниатюризации, несмотря на переход сборки электронных изделий на технологию поверхностного монтажа с использованием чип компонентов, некоторые компоненты доступны только в штыревом исполнении. Даже самые современные электронные изделия не могут быть изготовлены без них, т.к. данные компоненты дают более высокую механическую надежность по сравнению с SMD компонентами. Практически во всех современных телефонах или планшетах используются разъемы, смонтированные в отверстия. Также бывают ограничения, связанные с невозможностью использования чип-компонентов в высоковольтных цепях. В таком случае, конструктору не остается другого выбора, как использовать компоненты, монтируемые в отверстия.
Применение таких компонентов приводит к некоторым сложностям их монтажа в изделия. Первая проблема может быть обусловлена необходимостью лужения выводов, чтобы исключить некачественную пайку выводов из-за несоблюдения условий хранения компонентов. Никогда не знаешь, где и как они хранились перед тем, как попасть к вам в руки. Для данных целей существуют паяльные ванны с припоем (Рис.1). В таких ваннах можно лудить выводы перед пайкой на плату. А для исключения перегрева корпуса элемента во время лужения или пайки на плату используют теплоотводы (Рис.2). Для получения хорошего результата по пайке этой операцией лучше не пренебрегать. После лужения рекомендуется удалить остатки флюса с поверхности выводов.
Вторая сложность заключается в формовке выводов компонента. Как вы знаете, компоненты с радиальными выводами выпускаются не в формованном виде. И для того, чтобы смонтировать их на печатную плату, необходимо заранее формовать вывод согласно посадочному месту (Рис.3).
Виды формовок задает конструктор при разработке изделия согласно стандартам (например, ГОСТ 29137-91, ОСТ 92-9388-98). Формовать выводы вручную в производстве, где компоненты исчисляются тысячами, непозволительно трудоемко. Конечно, для малого количества компонентов можно изготовить индивидуальную оснастку для монтажника (Рис.4). Такие оснастки можно выполнить в большом количестве с разными размерами.
Но это все ручная работа. А предъявляемые к технологам требования по постоянному снижению трудоёмкости выпускаемых изделий никто не отменял. Когда изделия выпускаются серийно и массово, то без автоматических и полуавтоматических формовок не обойтись (Рис.5).
Рисунок 5. Формовщики ф. Olamef
В случае, если выводы необходимо просто обрезать на определенную длину без формовки, существуют другие установки (Рис.6).
Рисунок 6. Подрезчик Olamef TP/LN-500
Все эти приспособления позволяют подготовить элементы к монтажу, например, в машинах селективной пайки или волны припоя. После формовки и обрезки выводов элементы можно сразу установить на печатную плату согласно сборочному чертежу и провести пайку вручную или с помощью автоматизированных машин. Но что делать с компонентами, выводы которых сформованы без Зиг-Замка, если они устанавливаются на определенную высоту над печатной платой (Рис.7)?
Рисунок 7. Резисторы на высоте 1,0 мм.
Будем рассматриваем вариант, когда плата паяется на установке волны припоя или селективной пайки. В таких случаях возможно применение подкладок под элементы из разных материалов. Если есть текстолит, то можно вырезать на фрезерном станке полоски текстолита определенной толщины (Рис.8).
Рисунок 8. Подкладка толщиной 1,0 мм
Также можно использовать обычную резину заданной толщины. После пайки в установке, данные подкладки можно убрать из-под элементов. Только нужно убирать аккуратно, не повреждая паяльную маску на печатной плате.
Четвертой проблемой может быть плохое качество пайки выводов в монтажные отверстия. Зачастую это плохое протекание всего столбика монтажного отверстия припоем. Частично этого избежать мы можем как раз предварительным лужением выводов. Но когда мы монтируем многослойную плату, которая имеет большую теплоемкость, то пайка таких плат обычным паяльником является невыполнимой задачей. При пайке паяльником происходит недостаточный прогрев платы, отвод тепла по внутренним слоям, что приводит к ухудшению условий растекания припоя по паяемым поверхностям. При ручном монтаже можно использовать термостол (Рис.9).
Рисунок 9. Термостол для пайки
А в установках селективной пайки или волны припоя должны присутствовать модули преднагрева платы перед пайкой или во время пайки. Некоторые установки селективной пайки имеют даже два модуля преднагрева сверху и снизу (Рис.10).
Все эти оснастки, установки и машины облегчают работу, уменьшают трудоемкость и позволяют получить качество пайки. Если не пренебрегать данными рекомендациями, то качество пайки в вашем изделии будет соответствовать всем стандартам.
В брошюре приведено описание основных материалов и инструментов, применяемых для пайки при производстве электромонтажных и электроре-монтных работ. Дано описание технологии пайки разных материалов мягкими и твердыми припоями. Также рассмотрены вопросы организации рабочего места и техники безопасности при пайке.
Брошюра рассчитана на электромонтеров и электрослесарей, занимающихся пайкой при выполнении электромонтажных работ, ремонте электрооборудования и эксплуатации электроустановок. Брошюра может быть использована электромонтерами, обслуживающими сельские электроустановки.
Назначение и область применения пайки
Припои и флюсы
Инструменты для пайки
Выбор, технические данные и правила эксплуатации электрических паяльников
Подготовка соединяемых деталей для пайки
Технология пайки изделий из стали
Напайка на инструмент пластинок твердого сплава
Пайка изделий из меди, латуни и бронзы
Пайка медных жил проводов и кабелей
Пайка алюминиевых жил проводов и кабелей
Пайка свинцовых муфт к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля
Пайка изделий из свинца
Пайка изделий из алюминия и его сплавов
Пайка изделий из чугуна
Неполадки при пайке
Проверка качества пайки
Техника безопасности при пайке
Организация рабочего места
Приложения:
Наиболее широко применяемые при электромонтажных и электроремонтных работах. Оловянисто-свинцовые припои (ГOCТ 1499-54)
Наиболее широко применяемые серебряные припои (ГOCТ 1499-54)
Медно-фосфористые припои
Медно-цинковые припои (ГOCT 1534-42)
Наиболее широко применяемые высокопрочные припои
Твердые припои для пайки алюминия и его сплавов
Припои для пайки алюминиевых жил проводов и кабелей
Упрощенный метод расчета электрических паяльников
Допустимая нагрузка на нихромовую проволоку для электрических паяльников в зависимости от сечения проволоки
Литература
