Пайка пластика феном: насадки для сварочных фенов. Как паять своими руками термофеном? Принцип действия и сферы применения

Изготовление уф-лампы для отверждения

УФ-отверждение широко применяется во многих салонах для ногтей (как и для ногтей). В них есть полости, похожие на «печь», в которые помещают ногти для отверждения краски под действием УФ-светодиодов.

Как и все источники рассеянного света, интенсивность света быстро уменьшается с увеличением расстояния от источника. Таким образом, размещение светодиода слишком далеко от краски увеличивает время отверждения. Еще одно важное соображение — обеспечить равномерное световое покрытие поверхности краски — это зависит от расстояния между светодиодными источниками света.

Некоторая базовая геометрия обеспечивала соотношение между высотой светодиода от поверхности печатной платы ( h ) и распространением светового конуса от светодиода ( d ), что было бы « правильным », чтобы гарантировать максимальное покрытие для светодиодов и равномерная интенсивность света.

В технических описаниях моих светодиодов указан световой конус, распространяющийся на 120 ° от точечного источника, что составляет половину угла (α) 60 °.

Я планировал использовать макетную плату 3 ″ x 4 ″ для установки светодиодов, поэтому расстояние между светодиодами должно было быть кратным 0.1 ″ (2,54 мм) — расстояние между отверстиями на макетной плате.

По формуле было вычислено h для целого числа, кратного интервалу d . Я решил остановиться на расстоянии 5 отверстий друг от друга (12,7 мм или ½ дюйма), показанном ниже, что привело к высоте h около 3,6 мм, что казалось близким, но разумным с учетом широкого угла для используемых светодиодов.

Светодиодная матрица

Светодиодная матрица — обратная

Следующим расчетом было определение требований к мощности для световой панели.Я измерил падение напряжения отдельного светодиода как 3,2 В, а интенсивность света достигла хорошего уровня около 20 мА. Чтобы минимизировать количество резисторов, я поставил 3 светодиода последовательно.

Древесный лом и МДФ были сколочены вместе, чтобы удержать лампу, уделяя внимание тому, чтобы высота оставалась равной расчетной.Затем «панель» лампы привинчивалась к нижней стороне крышки коробки. Релейный таймер, описанный в предыдущем посте, используется для управления включением / выключением питания и времени воздействия УФ-излучения.

О возможностях применения строительного фена, даже самых неординарных:

1. Приклейка виниловой пленки (автовинила). Причем, это меня и подтолкнуло к покупке фена, приклеивал не на автомобиль, а на кухонные фасады. В процессе ремонта потребовалась смена дизайна. Надо сказать, все прошло замечательно, особо не напрягаясь, один фасад за вечер после работы приклеивался легко. Много расписывать не буду (нужно отдельную статью написать) в общем, все довольны.
2. Удаление старой краски. После нагрева краска пузырится и легко отстает от поверхности. Но использование скребка не исключается. (Только на свежем воздухе)
3. Сушка покрашенных поверхностей. Удобно, если вы покрасили небольшой участок или деталь, можно его высушить за несколько минут и нанести второй слой.
   Например, мне нужно было подобрать цвет, (как известно после высыхания цвет меняется в ту или иную сторону) быстро подсушив краску, провести несколько корректировок цвета, значительно экономит время.
4. Изгиб, формовка пластмассовых деталей. Правильно подобрав температуру и время нагрева, легко изгибается почти любая пластмасса.
5. Пайка пластмассовых изделий.
   Изготовить заплату и герметично запаять, главное, чтобы типы пластмассы были схожи. Сюда же относится и ремонт пластиковых автомобильных бамперов.
6. Снятие, приклейка автомобильной шумовиброизоляции.
7. Термодувка поможет оттаять примерзшие колодки авто, быстро оттаять стекла, удалить запотевание.
8. Реставрация пластмассовых деталей, (удаление царапин).
   Если прогреть поцарапанную пластмассовую деталь, она приобретет первоначальный глянец.
9. Сварка и резка линолеума. (Требуется специальная насадка)
10. Пайка и отпайка радиодеталей, даже самых маленьких (если вы не профессиональный ремонтник радиоаппаратуры, то покупать специальный паяльный фен нет необходимости).
    Пришлось изготовить специальную насадку, чтобы уменьшить диаметр струи воздуха. Кусок оцинковки, плоскогубцы, ножницы по металлу, руки, полчаса времени и конус готов. Из неудобств — только вес фена, держать тяжеловато, но возможно и закрепить. В остальном, греет также как и паяльный фен.
11. Прогрев чипов видеокарт, материнских плат, сотовых телефонов.
    Немного тренировок и мне удалось восстановить несколько видеокарт и устранить артефакты.
12. Усадка термоусадочных трубок. Усадка ПЭТ ленты (лены из пластиковых бутылок).
13. Выравнивание небольших вмятин на автомобиле. (Требуется опыт).
14. Укладка, снятие рулонной гидроизоляции (типа рубероида).
15. Сгибать, разгибать, сваривать трубы ПНД.
16. Приклеивание декоративной мебельной кромки.
17. Пайка, лужение металлических деталей. Удалось припаять латунный штуцер к латунной пробке. Долго думал, где и как заказать эту деталь у токаря, в итоге справился сам минут за 40.
18. Сушка клея. Если склеить деталь и прогреть её, то она приклеится значительно быстрее.
    Читал, что эпоксидная смола при прогреве твердеет за 1 час вместо 24 часов. (Сам не еще не пробовал).
19. Расклеивание, демонтаж деталей. Например, резиновый клей размягчается при нагреве и разъединить детали значительно легче.
20. Если необходимо склеить большие поверхности термоклеем, а клеевой пистолет не справляется — термовоздуходувку в помощь.
21. Размораживание замерзших водопроводных, канализационных труб, замков и механизмов.
22. Обработка деревянных изделий и ламината воском или парафином. (Вощение обуви)
23. Развинчивание неразвинчиваемого. После прогрева пары «Болт-Гайка» и резкого охлаждения (водой, льдом), развернутся значительно легче.
24. Мой фен способен дуть с температурой 50 гр. С.
    Его вполне возможно использовать для сушки и укладки волос. Быстрая сушка маникюра, педикюра. (Не все модели).
25. С его помощью можно растянуть обувь.
26. Удалить загрязнения с металлических, керамических поверхностей. Их можно просто отжечь феном.
27. Розжиг мангала, печки.
    При максимальной температуре легко загорается бумага, даже сырая, она быстро сохнет и загорается, далее потоком воздуха все раздувается, как в кузнечном горне. Древесный уголь в мангале разгорается моментально, не нужно никаких жидкостей для розжига и вееров.
28. Разогрев пищи, в условиях ремонта бывает разогреть просто негде.
    Например, рис разогревается за минуту, стоит подуть прямо себе в тарелку на минимальных оборотах, чтобы не раздуло пищу по всем углам. Не хуже, чем в микроволновой печи и никаких излучений. Один раз жарил сосиски, получилось не хуже, чем на костре.
29. Также сделать горячие бутерброды, расплавить сыр. Использовать для карамелизации поверхностей блюда.
30. Если пристыковать его к большой кастрюле с крышкой, чтобы в ней воздух гонялся по кругу, получится аэрогриль. На даче, например, почему нет? (Чистая теория).
31. С его помощью возможно испечь безе, приготовить попкорн, обжарить кофе, даже поджарить шашлык (мясо только быстро сохнет).
32. Для рыбаков может быть полезен, в плавлении свинца, изготовление разного вида грузил и мормышек.
33. Если аккуратно нагреть битумные брызги на лакокрасочном покрытии автомобиля или дисках, битум будет легко удалить.
34. Использовать в химической лаборатории, для ускорения прохождения химических реакций.
35. Обеззараживать клетки домашних животных, кроликов, птицы, хомячков, попугаев, пчелиные ульи и т.д.
36. Стерилизация. Вполне возможно стерилизовать стеклянные банки перед заготовками на зиму, также и стерилизуются инструменты.
37. Обработать деревянные детали от насекомых, плесени и грибка.
38. С помощью промышленного фена удобно удалить рекламные наклейки, ценники, этикетки.
39. Обработка края синтетических тканей от осыпания, так же запайка концов обрезанной веревки.
40. Поможет в борьбе с клопами, прогреваются возможные места обитания (швы в диванах кроватях и.т.д.
41. Распечатать пчелиные соты при помощи строительного фена.
42. Выдуть пыль из компьютера на самой низкой температуре, максимальном потоке и узкой насадке.
    (Рекомендую делать только на открытом воздухе).
43. Изготовление декоративных свечей.
44. Снятие старых обоев с бетонных стен.
45. Если необходимо использовать двухсторонний скотч, прогрейте места приклейки и сам скотч феном, скотч будет держать намного крепче.
46. Существуют специальные насадки для резки материалов, типа пенопласта.
47. Нанесение эффекта старения на разные материалы и изделия.
48. Изготовление декоративной штукатурки типа «Венецианская штукатурка». (С эффектом растрескивания).
49. Термопистолет выручит в формовке древесины, проявления древесного узора и структуры. Старение дерева (браширование).
50. В большей степени заменяет многие функции газовой горелки и паяльной лампы.
    (Только более безопасен).
51. Фен технический поможет в настройке терморегуляторов.
52. Сварка синтетических пленок из однородного материала.
53. Быстрая сушка обуви.
54. Размягчение густых смазочных материалов. Нанесение смазки на лыжи.
55. Даже сможете прикурить, если нет огня под рукой.
    (Не советую, вредно это — курить)
56. Помог строительный фен быстро разморозить холодильник.
57. Профессиональный фен поможет в ремонте садового шланга.
58. Откалить сталистую проволоку.
59. Приклейка тонировочной пленки на автомобиль.
60. Поможет в реставрации ванны (нанесение жидкого акрила).
61. Фен технический выручит в экстренной сушке носков.
62. Использовать в удалении сорняков, выросших между тротуарных плиток.
63. С помощью термофена можно завести двигатель после сильных морозов. Согреть впускной коллектор, прогреть двигатель. В особо сложных случаях, прогреть свечи, подуть внутрь цилиндров. Хотя, есть более продвинутые способы подогрева двигателя.
64. Да просто согреться или согреть ноги ребенку после зимней прогулки.
    (Только, пожалуйста, без фанатизма).
65. Если взять простой телефонный провод, накрутить его на карандаш (виток к витку), закрепить концы скотчем. Затем прогреть его феном, дать остыть, то у вас получится замечательный витой шнур, как для телефонной трубки. Возможно получится закрутить шнур например от зарядки телефона, диаметр выбирается любой. Возможно, такую операцию можно проделать и с другими проводами.
66. Вернуть блеск, старой мебели (Прогреть поверхность и пропитать её пчелиным воском).
67. Часто будет необходим в ремонте автомобиля. Установка подшипников, сайлентблоков.
68. Чтобы не сломать пластиковые защелки, фиксаторы. Прогрейте их и они разщелкнутся легче и безопаснее.
69. За ламинировать и разламинировать документы.
70. Натянуть натяжной потолок с помощью обычного термофена.
71. Использовать фен, как дополнительный аргумент, для убеждения оппонента в споре. (Не стоит, уголовно наказуемо).

Большой выбор фенов, насадок и запчастей к ним.

Если воспользуетесь кэшбэком можно вернуть до 18% от стоимости.

Недостаток

Есть один существенный недостаток, для всего этого нужен источник питания 220V. Не каждый может дотянуть удлинитель, например до автомобиля. Конечно, существуют модели на аккумуляторах, но это на любителя. Знаю по опыту с шуруповертом, когда он нужен, часто бывает разряжен.

Принцип работы с инструментом

Чтобы отремонтировать пластиковый бампер нужно знать, что спаивать можно пластик одного типа. Тип пластика можно узнать из инструкции к автомобилю или маркировки на обратной стороне бампера:

• ПП (РР) — полипропилен, наиболее прочный и податливый материал, плавится при температуре 175 °C, обладает наименьшей среди пластмасс плотностью, устойчив к истиранию и воздействию кислот, щелочей и органических растворителей. Чувствительность состава к кислороду и УФ лучам компенсируется стабилизаторами;
• АБС(ABS) — ударопрочная термопластичная смола, разрушается под воздействием солнечного света и УФ лучей, токсична при нагреве свыше 90 °C;
• ПБТ (PBT) — полибутилентерефталат, устойчив к воздействию спиртов, углеводородов, бензину, тормозной жидкости, дизельному и гидравлическому маслу, керосину, растворителю. Не меняет окраску при нагреве. Не теряет свойств при длительном использовании при 120 °С, терпит недолгое воздействие температурой 210 °С.
• ПА(PA) — полиамид, прочный и жесткий материал, устойчив к высоким температурам, не ломается при низких температурах, имеет высокую степень защиты от кислорода, жиров, огня и химических соединений;

• ПС (PS) — полистирол, жёсткий и хрупкий материал с низкой плотностью. Хороший диэлектрик, морозоустойчив. Деформируется от ацетона, толуола, бензина. Легко приобретает желаемую форму и окрашивается. При нагреве свыше 300 °С начинает коптить и выделять вредные испарения;

• ПВХ (PVC) — поливинилхлорид, пластичный синтетический полимер, устойчив к действию кислот, щелочей, спиртов, минеральных масел, бензина. Прочный, легкий износостойкий материал устойчивый к погодному и температурному воздействию. Второй по популярности после полипропилена;
• ТПО термопластичный полиолефин — ударопрочный сополимер, в котором до 50% этиленпропиленового каучука.

Пайка полипропиленового материала

Стеклопластик не маркируется, буквы GF указывают на присутствие в составе стекловолокна, а цифры после них — долю в составе. Маркировка PUR говорит о полиуретановом составе.

Работа выбранным инструментом заключается в изменении состояния пластика:

• нагрев до пластичности (деталь легко поддается деформации и принимает нужную форму);
• плавление (процесс непосредственной сварки частей детали, 350-400 °С);
• разрушение (соединительный шов становится хрупким из-за перегрева материала).

Пайка трещины на бампере

Все работы по ремонту автомобильного бампера необходимо производить, надевая респиратор с высокой степенью химической защиты в помещениях с хорошей вентиляцией из-за токсических испарений, возникающих при нагреве пластика.

Подготовка поверхности к работе паяльником:

• снимите бампер, если это необходимо;
• очистите поверхность бампера от грязи и жира;
• зашкурьте поверхность и нанесите грунтовку;
• посадите стеклоткань на клей;
• после отвердения поверхности нанесите еще один слой клея шпателем;
• после полного высыхания зашлифуйте поверхность, покройте лаком и эмалью;
• припаяйте недостающие куски.

Шлифовка бампера

Пайку пластикового бампера необходимо производить под углом 45°, не спеша, используя насадку для более точной работы.

Если по бамперу пошли только трещины, то перед пайкой нужно также вымыть и обезжирить поверхность, на конце трещин насверлить отверстия и запаять. Далее водите паяльником поперек трещины, как будто сшиваете.

Скрепить несколько осколков можно с помощью сетки или скоб степлера. Необходимо их нагревать и по одной и вставлять по периметру осколка, загибая с обратной стороны плоскогубцами.

Простой паяльный фен из паяльника

Доброго времени суток вам, уважаемые читатели и самодельщки.

Сегодняшняя самоделка, которую нам любезно предоставил на рассмотрение автор канала «CrLazy» весьма подойдет любителям попаять. Автор покажет, как легко можно переделать обычный паяльник в паяльный фен.

В общем кому интересно, читаем статью или смотрим видео.

Инструменты и материалы.-Паяльник (донор)-Мини воздушная помпа-Батарейка 9в (Крона)-Разъем для кроны-Отрезок силиконовой трубки-Отрезок металлической трубки (диам.5мм)-Паяльник (Для работы)-Термоклеевой пистолет-Шуруповерт-Отвертка

Процесс изготовления.

Для изготовления этой самоделки, автор будет использовать воздушную помпу которую он приобрел на сайте «amazon».

Я нашел такую помпу на более доступном для нас сайте «aliexpress» но как оказалось, этот воздушный насос, от японского производителя и цена у него соответствующая. Но ничего, можно найти аналог от китайского производителя ))) Который, судя по заявленным характеристикам нагнетаемого давления, не уступает японскому собрату.
Японец, Китаец или вот еще Китаец

Так же кроме воздушной помпе автору понадобится разъем под батарейку «крона» Автор припаивает разъем к контактам помпы, соблюдая при этом полярность. Клеммы, крепит к тыльной части моторчика на термоклей.

Подключив к клеммам батарейку, автор проверяет функциональность воздушной помпы.

Далее автору понадобится паяльник-донор из которого он и будет делать паяльный фен.

Между накладкой корпуса нагревателя и ручкой паяльника есть расстояние, от него автору нужно избавиться. Для этого автор откручивает корпус нагревателя и просто спиливает с ручки, элементы крепежа так, чтоб впоследствии корпус нагревателя плотно прижимался к корпусу ручки.

В основании ручки автор делает отверстие для подачи через него струи воздуха. После, можно собирать паяльник.

Далее автор в просверленное отверстие вставляет штуцер с небольшим отрезком силиконового шланга, фиксирует термоклеем.

На корпус ручки паяльника, авто крепит воздушную помпу, зафиксировав ее все тем же всемогущим термоклеем.

Отверстие с тыльной стороне ручки паяльника автор герметизирует, чтобы не было потерь воздуха. Подключает силиконовый шланг к нагнетающему выходу насоса.

Вместо жала паяльника, автор вставляет отрезок металлической трубки 5мм диаметром. Такую трубочку можно добыть, отпилив заднюю часть от стержня шариковой ручки типа Parker.

Вот собственно и все, паяльный фен готов.

Можно проверять, после включения в сеть нужно подождать пока паяльник нагреется, а затем уже подключать к клеммам батарейку.

Ну и как видим, самоделка вполне рабочая.

На этом у меня всё. Всем спасибо за внимание, пока, пока!!!

Распиновка разъема паяльника

Первым делом я установил тип разъема и назначение контактов разъема. В блоке Solomon используется 5-контактный разъем DIN, 180 градусов.Я открутил два винта на ручке паяльника, чтобы частично разобрать блок. Я проверил целостность цепи между контактами разъема и каждым проводом.

Цвета проводов: красный (контакт 1), черный (контакт 4), зеленый (контакт 2), желтый (контакт 5) и белый (контакт 3). Красный и черный провода предназначались для положительного и отрицательного проводов термопары, белый и желтый провода — для нагревательного элемента, а зеленый провод был заземлен на металлическую пластину на паяльнике.

Это был первый раз, когда я работал с ПИД-регулятором температуры. Мне нужно было познакомиться с тем, как его использовать, поэтому я установил базовую тестовую плату. Эта первая тестовая плата была сделана за несколько дней до предыдущей публикации об использовании модифицированного паяльника с ПИД-регулятором с двумя дисплеями.

Для этого первого теста я подключил лампочку на 120 вольт в качестве нагревательного элемента, термопару типа K длиной один метр, установленную напротив лампочки, и SSR на 25 ампер для включения и выключения лампочки.Я поигрался с настройками, и он без проблем включал и выключал лампочку в зависимости от температуры.

Далее хотел посмотреть, как работает блок с датчиком термопары паяльника. Я отключил термопару от предыдущего теста и подключил паяльник к 5-контактному разъему DIN. Я прижал кончик паяльника к лампочке, чтобы тепло от лампочки нагревало датчик. Затем я подключил контакты датчика на розетке к ПИД-регулятору с помощью крокодиловых проводов.Когда лампочка нагревается, изменение температуры регистрируется на дисплее ПИД-регулятора. Все идет нормально.

Следующим испытанием было найти трансформатор на 24 В для питания паяльника. Ниже фото тестовой платы. Первая пара трансформаторов, которые я попробовал, не подходила. Я остановился на блоке 75 ВА от Veris (номер модели X075CAA показан ниже на фото).

Ссылки предупредили меня о том, что в этой конфигурации SSR может испытывать некоторый скачок тока во время переключения. Ситуация могла бы даже усугубиться, если бы в паяльнике был керамический ТЭН. Была вероятность, что использование 25-амперного SSR могло привести к его преждевременному выходу из строя.

Целью тестирования было сначала убедиться, что вторичное напряжение трансформатора не превышает 24 вольт под нагрузкой.Подача напряжения более 24 В может привести к преждевременному выходу из строя паяльника. Когда я проверил его без нагрузки, он был от 26,1 до 26,2 вольт.

Я подключил мультиметр к вторичным выводам трансформатора на тестовой плате. На фото ниже видно, что под нагрузкой от паяльника напряжение было ниже 24 вольт. Это было то, что я хотел. В спецификации SSR есть падение напряжения 1,6 В, поэтому оно способствовало снижению напряжения. В моем случае я считаю, что это было больше похоже на 1.2 вольта.

Еще я проверял температуру паяльника по жало-термометру. Когда температура достигнет установленного значения (SV), температура паяльника будет ниже, чем у ПИД-регулятора. На этом фото, например, ПИД-регулятор показывал 341 градус, а паяльник — 334 градуса. Я хотел проверить, была ли разница вызвана контроллером или паяльником, поэтому я провел еще один тест.

Я сделал набор щупов из крокодиловой кожи для своего цифрового термометра.Провода будут прикреплены к контактам датчика термопары на гнезде DIN.

Тест показал, что разница исходит от паяльника, а не от ПИД-регулятора. Показания ПИД-регулятора немного отставали от показаний термометра при колебаниях температуры, но после стабилизации температуры они были почти такими же. Например, температура на ПИД-регуляторе будет ниже, чем на термометре, когда температура повышается, и будет больше, чем на термометре, когда температура падает.

Формирование вырезов в панели корпуса

Ниже показаны несколько ручных инструментов, используемых для вырезов: пара круглых напильников, плоский напильник и высечка.

Для сверления отверстий использовалась дрель и набор сверл. На фото ниже один из круглых напильников был использован для удлинения отверстия под патрон предохранителя.

На фото ниже изображена передняя панель. Для увеличения отверстия под гнездо DIN использовалась коническая развертка. Были установлены резиновые ножки. Трансформатор, а также теплоотвод и радиатор SSR были также смонтированы с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой № 6-32 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб.

Готовые вырезы панелей показаны на фото ниже.

Корпус корпуса необходимо закрепить дополнительными винтами, чтобы предотвратить изгиб торцевых панелей при подключении шнура питания или нажатии кнопок контроллера. Разметка отверстий была сделана на кусках малярной ленты, прикрепленной к боковым панелям.

Отверстия просверлены дрелью. Обратите внимание, что защитное пластиковое покрытие было полностью снято с днища и немного отодвинуто по бокам при подготовке к окончательной сборке.

Отверстия в верхнем корпусе были утоплены, а верхняя и нижняя половины соединены для проверки совмещения отверстий.

Другой вид корпуса корпуса. Вся защитная пластиковая оболочка снята, и установка готова к окончательной сборке.

Выводы были припаяны к держателю предохранителя (показан ниже). К концам выводов прикрепляли плоские обжимные клеммы, а ко всем открытым соединениям применяли термоусадочные трубки. Один из плоских выводов подключается к розетке питания IEC, а другой — к коммутатору.

Были подготовлены выводы для розетки и выключателя IEC.К концам прикрепляли плоские обжимные клеммы. Были применены термоусадочные трубки, чтобы свести к минимуму открытые соединители. Кольцевой зажим будет обжат на конце зеленого провода, который будет прикреплен к шасси. Оголенные концы черного и белого проводов подключаются к ПИД-регулятору.

Выводы были припаяны к разъему DIN, и все открытые соединения были прикреплены к термоусадочной трубке. Кольцевой зажим будет обжат на конце зеленого провода, который будет прикреплен к шасси.Толстый черный провод подключается к одной из клемм высокого напряжения на SSR. Красный провод и оставшийся черный провод подключаются к клеммам ПИД-регулятора.

Белый провод с синей термоусадочной трубкой подключается к синему вторичному проводу на трансформаторе с помощью гайки. Использование проволочной гайки для этого последнего соединения позволяет выполнять всю пайку разъема DIN на столе, а не в ограниченном пространстве внутри сборки.

Держатель предохранителя сначала был установлен на задней панели, поскольку он находился в ограниченном пространстве и требовался доступ для затягивания гайки.Я использую предохранитель на 2 ампера. Пока не продувал, но на максимальном нагреве тоже не пробовал.

Провод, который был подготовлен на предыдущем шаге, был подключен к коммутатору.

Коммутатор был смонтирован, а затем розетка IEC с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой и крестообразным шлицем № 6-32 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб. Мне пришлось согнуть обжимные клеммы переключателя, чтобы оставить некоторый зазор от трансформатора.

На фото ниже показаны установленные компоненты задней панели.

Гнездо DIN вставляется в монтажное отверстие на передней панели, а зеленые заземляющие провода от розетки питания IEC и гнезда DIN прикрепляются к шасси с помощью одного из крепежных винтов на ножках трансформатора (щелкните фотографию, чтобы увеличить).

Гнездо DIN было установлено с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой №4-40 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб. Разъем паяльника был вставлен и проверен, чтобы убедиться в наличии достаточного зазора между головками винтов.

На фото ниже вид сзади, показывающий монтаж гнезда DIN.

ПИД-регулятор — это последний компонент, который необходимо установить. Оставшаяся проводка была продета через вырез на передней панели и подключена к клеммам ПИД-регулятора в соответствии со схемой подключения. Обратите внимание на гайку оранжевого провода рядом с трансформатором. Эта гайка для проводов соединяет один из вторичных выводов с белым выводом от контакта № 5 разъема DIN.

ПИД-регулятор вставляется в вырез на передней панели.

ПИД-регулятор полностью вдвигается в вырез панели и фиксируется с помощью зажимов, отформованных в пластиковом корпусе.

Ниже показано готовое к использованию устройство с прилагаемой подставкой для пайки.

У меня была возможность использовать устройство в повседневной работе. Я смог использовать его, не задумываясь, и он работал как шарм. Я заменил конический наконечник на паяльник с зубилом размером 1/16 дюйма, и мне нравится, как он работает.Это хороший проект электроники своими руками. Это просто сделать, довольно недорого, и это отличный инструмент для магазина!

Электропроводка и выключатель

При сопротивлении спирали 80 Ом, согласно закону Ома, сила тока не превышает 2,75 А (напряжение в сети 220 В). Мощность прибора порядка 600 Вт при максимальной температуре.

Соответственно, выключатель должен выдерживать ток минимум вдвое больший, для сохранения контактной группы. При наличии двух режимов работы (две спирали), устанавливается трехпозиционный переключатель, среднее положение – «выкл», и два режима подключения спирали.

К средней паре контактов подключается питание 220 В, а на крайние пары заводим наши спирали. На промышленных образцах используется схема последовательного подключения мотора и спиралей.

В этом случае необходим точный расчет сопротивления обмоток электродвигателя для нескольких режимов работы. Либо устанавливается переключатель с несколькими контактными группами (отдельно для спиралей, отдельно для мотора).

Самодельную конструкцию можно упростить. Общим выключателем с двумя положениями подаем питание на двигатель и переключатель режимов.

Электромотор работает в любом случае (без спиралей можно использовать как направленный вентилятор). Затем переключателем режимов выбираем нужную спираль. Простейшая конструкция готова и вполне работоспособна. На видео можно оценить строительный фен в работе.

Строительный фен своими руками из обычного фена — видео инструкция

Итог:

Если собрать фен, соблюдая меры электробезопасности, работать он будет не хуже заводских аналогов. А сэкономленные деньги можно потратить на более нужные инструменты.

Простым обывателям мало известен такой инструмент как строительный фен. Но те, кто использует его по назначению утверждают, что он является очень удобный и практичным, в частности при выполнении домашнего ремонта. Стоимость фирменных моделей довольно высокая.

В них предусмотрены различные режимы, которые позволяют значительно упростить рабочий процесс. Однако, как показывает практика, многие «навороты» абсолютно излишни, а чтобы выполнять элементарное разогревание материалов можно сделать строительный фен своими руками, значительно при этом сэкономив на покупке.

Строительный фен является профессиональным инструментом, который выдает поток горячего воздуха. Температура такой воздушной струи порой достигает 650°C. Самой важной характеристикой строительных фенов является диапазон мощностей, которые может выдавать термовоздуходувка. Чем большей мощностью она обладает, тем шире можно использовать инструмент для различных видов работ.

Функционал строительных фенов довольно многообразен и без особых усилий позволяет выполнять специфические операции:

• снимать старую краску и лаки любых фактур;
• удалять клей, а значит и основательно прилепленные покрытия: обои, линолеум, фанеру и т.п.;
• выполнять восковое покрытие мебельных изделий;
• размораживать всевозможные трубы, в том числе из пластика;
• сваривать пластмассу и пленку;
• изгибать пластиковые трубы;
• проводить быструю сушку любой окрашенной поверхности или протечки;
• разжигать угли для мангала.

Стоит отметить, что это абсолютно не все работы, которые могут быть выполнены посредством данного оборудования. В зависимости от нужд хозяина использовать строительный фен можно для многих ремонтных задач.