Есть у меня такое хобби — попаять что-нибудь, попрограммировать, повозиться с электроникой. Иметь для этих целей полноценные настольные блок питания и паяльную станцию я не готов, т.к. возникает это жаление не так уж и часто, захламлять рабочий стол не хочется. К тому же часто приходится работать «на выезде», когда друзья просят что-нибудь починить/подпаять. Эксперимента ради решил собрать портативный блок питания с функцией паяльной станции. Очевидно, что полноценную паяльную станцию и ЛБП такой девайс не заменит, но на удивление устройство оказалось удобным в использовании и покрывает 90% моих задач. Подробнее о конструкции и используемых компонентах далее.
Схема устройства крайне проста, рисовать не буду, а опишу словами и покажу на фото.
В качестве элементов питания используются старые 18650 аккумуляторы из батареи ноутбука, подключенные по схеме 3S2P. При полном заряде такая сборка дает напряжение около 12В, что я считаю оптимальным для данной задачи. Далее напряжение через плату BMS (обеспечивает защиту и равномерный заряд ячеек батареи) и выключатель подается на понижающе/повышающий DC-DC с функциями ограничения тока и напряжения, далее на выход через гибкий провод и разъем 5,5мм к паяльнику/нагрузке. Также к батарее подключена плата заряда c USB-C входом, которая умеет заряжать 3S сборки от 5В (имеет встроенный повышающий DC-DC). Размещаются все компоненты в подходящем по размеру органайзере:
Понижающе/повышающий DC-DC Fnirsi довольно всеяден: входное напряжение 7-32В, выходное 0,5-32В, ток 3А. Входное напряжение 12В выбрано с точки зрения обеспечения максимального КПД, т.к. основная работа будет на выходных напряжениях 5-16В. В целом преобразователь понравился: заявленные 3А держит, выходное напряжение показывает точно. Удобно также что есть измерерние входного напряжения — можно отслеживать заряд АКБ. Единственный недостаток — низкая точность измерения тока, особенно в диапазоне до 0,2-0,3А. Для работы с мелкой электроникой может быть критично.
Что касается автономности, то даже на старых АКБ ноутбука (думаю емкость не превышает 1500 мАч) полного заряда хватает на 2-3 часа непрерывной пайки. Но поскольку паяльник разогревается очень быстро, постоянно включенным его держать нет смысла и на период неактивности его удобно отключать кнопкой ON/OFF. В таком режиме батареи хватает намного дольше.
В планах сделать дополнительное гнездо для стационарного питания.
Подставка для паяльника была изготовлена из велосипедной спицы:
«Паяльная станция» в работе:
https://youtube.com/watch?v=eKQQxSS5kas%3Fautoplay%3D0%26hl%3Dru_RU%26rel%3D0
Включение и настройка напряжения:
https://youtube.com/watch?v=F4jcXC5sWzM%3Fautoplay%3D0%26hl%3Dru_RU%26rel%3D0
Работа в режиме блока питания:
Работа в «полях» — ремонт трещины в лобовом УФ отверждаемым полимером:
Итог:
При относительно невысокой цене устройство имеет довольно богатый функционал. Для человека, не занимающегося электроникой профессионально, но при этом разбирающегося в ней, на мой взгляд самое то. Основные преимущества: компактность, быстрота применения, автономность. Также имеется большая вариативность конструкции, так, например, для питания можно использовать АКБ шуруповерта.
Мы в HOSTKEY много лет используем блоки питания HP Common Slot мощностью от 460 до 1400 Вт. Они эффективны, надежны в эксплуатации и легко интегрируются с серверами различных производителей. Если у вас скопились ненужные серверные корпуса, не торопитесь сдавать их в утиль: есть шанс сэкономить €500 – €600 на покупке новой платформы.
Впервые стандартные блоки питания Common Slot появились примерно в 2010 году в Proliant G6 и в большинстве остальных серверов HP того времени. Эти массовые устройства стоят на eBay/AliExpress крайне недорого (€20 – €50 за штуку), а на Авито — приблизительно ₽5000 – ₽6000. Как правило блоки питания исправны: случаи их выхода из строя или смерти при включении наблюдаются крайне редко. Нет проблем и с оптовыми партиями: мы покупаем более 100 штук за раз.
Блоки питания Common Slot работают тихо: при малой и средней нагрузке их шум теряется за шумом обычного компьютера. При полной нагрузке маленький вентилятор издает характерный громкий визг на 65 дБ (впрочем, в ЦОД он не слышен). Сайт HP содержит мало информации по спецификациям: схему использования и распиновку там найти невозможно, но есть подозрительно похожее устройство Murata Power Solution другого производителя. На его сайте обнаружились нужные нам документы, включая подробные мануалы для блоков питания на 460 Вт и на 1600 Вт. В сети также доступны результаты исследований энтузиастов, видимо HP Common Slot пришлись по вкусу не только нам.
О чем пишут хакеры?
- Эффективность HP Common Slot при средней нагрузке составляет 92 – 94%.
- Для включения нужно соединить пины 36 (Power Supply Present Signal — короткий пин) и 37 (12V Standby Output) на шине через резистор примерно на 22 кОм, чтобы БП решил, будто он вставлен в слот, а пин 33 (Power Supply on/off control signal — крайний справа) подключить к защитному проводнику (заземлить).
- До восьми HP Common Slot могут работать параллельно.
- Для включения БП параллельно нагрузке никаких специальных действий не требуется: основная нагрузка отдельно, линии Vsb — отдельно (см. таблицу в документации Murata Power Solution).
- В БП есть интерфейс I2C и аналоговый выход индикации мощности (60,15 мВ/А).
Как этим воспользоваться?
Самый простой вариант — купить на AliExpress или в другом онлайн-магазине готовую распределительную плату такого типа:
Или немного другую:
Обратите внимание, что на первой плате есть кнопка включения — будет неудобно, если убрать ее в корпус сервера. На второй плате установлен переключатель, который можно включить и больше не трогать. Цена вопроса — примерно €9.
Если нам не нравятся готовые платы, можно сделать собственную. Для этого потребуется разъем питания производства Wingtat модели 2.54 EDGE SLOT DIP 180° SINGLE LEAF TYPE WITHOUT EAR High Power S-64M-2.54-5 slots. Компания быстро реагирует на запросы и отправляет заказы на 50+ разъемов примерно по $2 за штуку. В рознице они есть на AliExpress. Если предполагается использовать блок питания все 1200 Вт, плату лучше заказывать с медью повышенной толщины. Паять разъем на ней стоит феном и тонким припоем с флюсом: так получается быстрее всего, обычный паяльник подобные платы нормально не берет.
Мы используем платы примерно такого дизайна:
Схема доступна в нашем репозитории на GitHub. На разъеме J1 можно измерить напряжение и понять текущую нагрузку на блок питания — 60,15 мВ на каждый ампер мощности по шине 12 В.
Как это выглядит на сервере?
Мы часто используем универсальные корпуса Supermicro и во многих из них уже нет выбывших из строя или модернизированных под новые материнские платы оригинальных блоков питания. Искать родные БП нецелесообразно, поскольку они дорогие и такие же поношенные.
В этом случае родной блок питания пришел в негодность и был заменен на универсальный HP Common Slot мощностью 750 Вт. Лишнее мы обрезали и закрепили блок в корпусе на двухсторонний монтажный скотч. Для преобразования 12 В в необходимое для работы ATX24 напряжение используются родные PicoPSU или их китайские аналоги. На фото сервер на Supermicro H11DSi с двумя процессорами AMD Epyc и потреблением около 400 Вт. С китайскими аналогами он категорически отказался работать, а родная PicoPSU не влезла по высоте и была включена через переходник. Питание процессоров включено напрямую, это ничему не мешает.
Вид сзади. Блок питания немного не влез по ширине, но на скорость и удобство эксплуатации это не влияет.
Зачем это нужно?
Мы экономим на новых платформах примерно €500 – €600. Это позволяет держать стоимость аренды выделенных серверов на рыночном уровне, плюс мы не выбрасываем старые корпуса в утиль со всеми вентиляторами и бэкплэйнами, чтобы зря не загрязнять окружающую среду.
По надежности: обычно блок питания выходит из строя при первом включении. У нас для этого есть специальный тестовый стенд с автоматом категории А на 5 А. Если БП включился, дальше он будет работать годами. Выход из строя БП подобного класса при эксплуатации в ЦОД на нашем парке из нескольких тысяч машин происходит примерно раз в полгода, как правило при модернизации оборудования. PicoPSU в обычных серверах из строя практически не выходят.
Попробуем использовать блоки питания парой и соберем для этого тестовый стенд на базе нашего сервера.
Здесь два блока питания с нашими переходными платами подключены параллельно. Платы соединены между собой прямыми проводами-удлинителями GPU. Пара кабелей по 3 провода в каждом обеспечивают перемычку как раз на 400 Вт (на пределе). Важно, чтобы соединительные кабели были качественными: нужного сечения и хорошо обжатыми (у нас как раз такие). Для пущей надежности на 400 Вт нужна перемычка из трех кабелей по 3 провода. Процессоры подключены каждый в свой блок питания.
Это действительно работает?
На видео мы запустим Linpack на сервере с обеими подключенными блоками питания и будем под нагрузкой отключать их от сети по очереди, включая обратно через некоторое время. Мы убедимся, что напряжение остается в норме и сервер не перезагружается под стресс-тестом. Нагрузка по данным сервера — около 400 Вт под стресс-тестом на процессорах, значит из сети уходит около 500Вт.
Ссылка на видео на всякий случай.
Как видите, схема рабочая: кабели и разъемы не греются, все функционирует в штатном режиме и без родных для сервера блоков питания. Поскольку HP Common Slot предназначены для работы парами, в них есть вся защита и блокировки.
Почему нужно использовать два БП?
Многие думают, будто избыточность нужна для отказоустойчивости: если при эксплуатации сервера в ЦОД один блок питания сломается, второй обеспечит работу. Это мнение отчасти правильно, но есть и другие нюансы.
Часто при выходе из строя блока питания выбивает автомат в ПДУ или в щитке (по короткому замыканию или по перегрузке). Если оба блока включены в одну ПДУ, избыточность не поможет. ЦОДы обычно устроены так, что в стойку приходят два не пересекающихся между собой луча питания. У них разные распределительные шкафы, они идут к разным ИБП, а эти ИБП подключены к разным трансформаторам и дизелям. Все это переключается с некоторой задержкой, а ЦОД гарантирует, что питание будет на одном из лучей всегда, но не на обоих одновременно.
Важно, чтобы у сервера было два блока питания, или придется использовать стоечный АВР — довольно дорогое устройство с твердотельным быстродействующим реле, которое может быстро и незаметно для нагрузки переключаться между несинхронизированными по фазам вводами.
Итоги
Если в вашем хозяйстве образовались пустые серверные корпуса, не торопитесь их выбрасывать: старое железо несложно привести в порядок. Описанное в статье решение позволит оперативно и без существенных затрат организовать сборку с гарантированным или резервированным питанием.
На HP Common Slot в HOSTKEY работают выделенные серверы с GPU, модульные системы с платами ITX, а также обычные универсальные серверы. Подобный подход позволяет совместить надежность эксплуатации, простоту сборки и обслуживания, и, конечно, главную цель — низкие цены для наших клиентов.
А для читателей «Хабра» к тому же действует дополнительная скидка: при размещении заказа назовите консультанту специальный пароль «Я С ХАБРА» — и дисконт ваш.
Давно хотел себе сделать импульсный паяльник, чтобы разогревался за считанные секунды, да ещё, чтобы он был и универсальным, то есть его можно было подключать в автомобиле, от зарядного устройства или другого блок питания.
Этот паяльник я сделал на основе трансформатора, то есть первичная обмотка, которая имеет 12 витков, а концы вторичной обмотки являются нагревательным элементом, то есть попросту жалом паяльника.
Итак, что нам потребуется для изготовления этого паяльника.
Медный провод толщиной 2 мм, ферритовый сердечник, 2 резистора на 10 килоом, 2 резистора на 470 ом, 2 полевых транзистора IRFZ44, 2 выпрямительных диодов 1N4007, конденсатор на 22 нф, дроссель 47 мкгн, подходящий разъём, болт и гайка.
Начинаем изготовления паяльника конечно же с трансформатора, на ферритовом кольцеобразном сердечнике наматываем 12 витков медным проводом толщиной 2 мм.
Концы обмотки оставляем сантиметра по 2 и хорошо зачищаем.Полевые транзисторы в данной схеме желательно поставить на теплоотводы, в моем случаи теплоотводы являются как бы скелетом схемы.
Далее припаиваем остальные детали схемы.
К получившейся конструкции припаиваем конденсатор и выводы обмотки трансформатора.
Находим место под кнопку включения и под разъем, и припаиваем их.
Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.
Кнопку включения нужно использовать без фиксации, то есть когда кнопка нажата — паяльник работает, кнопку бросаем — паяльник остывает.
Далее, находим приблизительно центр обмотки нашего трансформатора и припаиваем к нему дроссель.
Затем нам нужно сделать вторичную обмотку из проволоки тоже двухмиллиметровой, делаем 2 вывода.
Концы нужно будет зачистить от лака, а с другой стороны делаем кольца под болт.
Берём болт, просовываем одну из проволок, затем шайбу, изоляционное кольцо. Потом просовываем болт в трансформатор и с другой стороны делаем то же самое, стягиваем всё гайкой.
Затем нам понадобится простая скрепка, которую нужно обрезать и придать форму жала.
Эту скрепку через клеммники прикручиваем к выводам, получается отличное жало.
Паяльник практически готов, теперь можно его и испытать.
Подключать паяльник можно от любого блок питания, но стоит учитывать, что чем выше будет напряжение, тем быстрее будет разогрев жала.
Кстати этот паяльник не только можно подключать от блока питания, а можно сделать чтобы он работал и от аккумулятора, то есть набрать из аккумуляторов приблизительно 9 — 12 вольт и смело подключать к ним паяльник.
Паять им одно удовольствие, разогревается за считанные секунды, также и остывает. Осталось только подумать из чего сделать корпус, хотя паять можно и так, но с корпусом конечно же будет выглядеть красивей).Всем доброго дня и хорошего настроения.
Как вам статья?
О том, что работать с 36-вольтовым электропаяльником и безопасно и удобно, известно каждому. На производстве и в учебных лабораториях уже давно повсеместно используются низковольтные малогабаритные паяльники, например ПНТ-20, а вот в быту нам чаще всего приходится довольствоваться опасными и громоздкими инструментами, работающими от сети напряжением 220 В. Объясняется такое отставание прежде всего отсутствием в продаже компактных и доступных по цене низковольтных блоков питания. Однако сделать такое устройство нетрудно самому, воспользовавшись описанием, подготовленным нашим читателем С. Филипповым.
Блок питания представляет собой простейший емкостный ограничитель переменного тока нагрузки. В первом, настольном варианте (рис. 1) устройство выполнено в легком металлическом корпусе, имеет два переключателя и один контрольный индикатор напряжения сети, сигнализирующий о трех режимах включения. Комбинациями двух тумблеров SA1 и SA2 (рис. 2) задают четыре режима работы устройства: оба в нижнем по схеме положении — выключено; SA1 вверху, SA2 внизу — слабый накал 32 В; SA1 внизу, SA2 вверху — нормальный накал 36 В; оба переключателя вверху — усиленный накал 39,5 В. Электропаяльник подсоединен к устройству через разъем РС-4. Автор умышленно не предусмотрел в конструкции блока приспособлений для припоя и флюса, поскольку данные наборы обычно занимают сравнительно много места. Поэтому блок имеет лишь фигурную подставку под паяльник, которая при переноске убирается внутрь и не выступает за габариты блока. Под прозрачной накладкой, закрывающей окно корпуса, между выключателями расположен индикатор ТН-0,3. Дно корпуса закреплено на петле, осью которой служит изготовленная из медной проволоки 0 3 мм фигурная подставка под паяльник. Весит блок питания 375 г, а его габариты (без паяльника) — 110х55х55 мм.
Во втором варианте (рис. 3) блок питания рассчитан на работу от напряжения сети 127 В или 220 В. В рабочем состоянии блока раскрыты две соединенные на петлях половинки легкой металлической коробки. В одной размещены элементы электронного устройства (рис. 4), управляемого тремя переключателями, установленными на верхней панели из стеклотекстолита. Индикатор просматривается через фигурное окно, расположенное в ряд с переключателями. Другая половинка — пустая, служит подставкой для паяльника во время работы. Шнур питания паяльника соединен с блоком неразъемно. В собранном виде паяльник со шнуром укладывают в левую половинку коробки, затем ее складывают и фиксируют замком. Вес комплекта — около 600 г, габариты в свернутом виде 170х60х50 мм. В устройстве применены металло-бумажные конденсаторы, например, МБГО или МБМ на напряжение не менее 250 В, тумблеры — ТП1; резистор-ограничитель в цепи индикатора может быть любого типа сопротивлением от 50 до 100 кОм. Блок питания, предназначенный для электропаяльника типа ПНТ-20, вполне пригоден и для любого другого подобного монтажного инструмента с поправкой на его паспортные данные (сопротивление и ток).
Всем привет, часто меня просят сделать для них такой паяльник, который нагревался бы мгновенно, то есть за пару секунд. Достаточно давно я делал всякие разные импульсные, сетевые паяльники, которые способны быстро нагреваться, имеют легкий вес и относительно компактный размер.
Еще один такой паяльник нужно было сделать для родственника, поэтому сразу перейдем к делу.
Такие паяльники имеют простой принцип работы, по факту это трансформатор, вторичная обмотка которого представляет из себя несколько витков толстой шины, которая обеспечивает солидный ток.
Если замкнуть выход этой обмотки более тонкой, металлической проволокой, то последняя начнет нагреваться, именно эта проволока в таких паяльниках в роли жало.
Первые такие паяльники имели большой вес из- за примененного в них железного сетевого трансформатора, сейчас тот же принцип можно реализовать с применением простых, импульсных источников питания, которые гораздо компактнее и имеют легкий вес.
В моём проекте все началось поиском соответствующего корпуса и как на зло в наличии не было корпусов от электронных трансформаторов, которые отлично подходят по размерам для такого паяльника, поэтому корпус пришлось сделать из стеклотекстолита.
Нарезал лист, обработал края заготовок и склеил всё это дело супер клеем с добавлением соды, корпус вышел очень прочным.
Большую часть компонентов можно изъять с плат балластов старых экономок, включая силовые транзисторы.
Сама схема полумостовая, автогенераторная по факту упрощенная схема электронного трансформатора для низковольтных, офисных галогенных ламп.
в моём же случае использованы аналогичные высоковольтные транзисторы Д209, которые когда то выдрал из компьютерного блока питания.
На плате имеем всего несколько компонентов, транзисторы и ёмкости в схеме полумостового преобразователя, имеем также задающий элемент, симметричный динистор DB3 с частото-задающей цепью.
Трансформатор управления и трансформатор силовой.
Силовой трансформатор можно взять от компьютерного блока питания, при том от любого, смотать все заводские обмотки и намотать новую.
Первичная обмотка намотана проводом 0,55 миллиметра и состоит из 60 витков, намотку делают послойно, каждый слой изолирует например термостойким скотчем.
Вторичная обмотка, один, два витка медной шины, в моём случае шина взята с обмотки статора автомобильного стартера, уложить такую шину довольно трудно, но возможно.
Размеры использованного мною сердечника сейчас перед вами
в принципе трансформатор для такого блока питания особо не критичен, плюс-минус несколько витков большой роли не играют.
Позже в своем хламе нашел трансформатор, который когда-то делался именно для такого паяльника, на нём уже имелись обмотки и цанговый держатель для жала от промышленного паяльника такого плана, поэтому в самый последний момент принял решение использовать именно этот трансформатор.
Трансформатор кольцевой от промышленного электронного трансформатора, проницаемость две с половиной тысячи, размеры сейчас перед вами
сетевая обмотка намотанная проводом 0,5 миллиметров и состоит из 90 витков, вторичная обмотка два витка тройным проводом по 16 авг, провод многожильный в термостойкой силиконовой изоляции.
В качестве бонуса на силовом трансформаторе можно намотать дополнительную обмотку из нескольких витков, которые будут питать подсветку.
Входной диодный мост — можно использовать готовый диодный мост с током от 2 ампер и обратным напряжением не менее 400 вольт, либо собрать мост из четырех отдельных диодов.
Я же использовал готовые мостик KBU 1010, это 10 амперный мост с обратным напряжением один киловольт, для такого источника питания это слишком жирно, но мостики были в наличии поэтому и поставил.
Ёмкости полу моста подбираются на напряжение 400 вольт,
минимум 250, ну и трансформатор управления — он имеет 3 обмотки, 2 базовых для управления ключами и обмотка обратной связи по току, которая состоит всего лишь из одного витка.
Трансформатор намотан на ферритовом колечки, такие кольца можно найти на тех же платах балласта от экономламп, на схеме указаны начала всех обмоток, если полярность намотки не соблюдается схема работать не будет.
Готовую плату необходимо проверить, при том последовательно с одним из сетевых проводов подключают сетевую страховочную лампу накаливания с мощностью в 40-60 ватт.
Данная схема не запускается без выходной нагрузки, поэтому при первом включении она может не подавать признаков жизни, но стоит чем-нибудь нагрузить выход и схема запустится.
В нашем случае выход нагружен жалом,
жало можно сделать например из медного провода с диаметром около одного миллиметра, такое жало будет обладать высокой теплопроводностью, но менять его нужно довольно часто,
второй вариант жала использовать железный провод, из-за большого сопротивления железа, жало будет нагреваться быстрее, такое жало более долговечное, но не сияет высокой теплопроводностью, кстати в промышленных паяльниках очень часто применяют именно железное жало.
Схема работает очень спокойно, сильно будет греться только вторичная обмотка, которой передаётся нагрев от жала.
Силовые транзисторы в принципе не перегреваются, но желательно установить их на небольшие алюминиевые радиаторы, в случае использования общего радиатора, транзисторы обязательно нужно изолировать пластиковыми втулками и теплопроводящими изолирующими прокладками.
После проверки работоспособности паяльник можно включить в сеть без страховочной лампы, а после установить в корпус.
Важно, чтобы корпус был безопасным так, как на плате имеется высокое напряжение, для постройки корпуса лучше использовать стеклотекстолит или пластик.
Так как паяльник такого класса нагревается практически моментально, нет необходимости оставлять его включенным, поэтому сетевой выключатель представляет из себя кнопку без фиксации, которая запускает паяльник.
Кнопку, как правило устанавливают в рукоятке паяльника.
Автор; АКА Касьян
После ремонта паяльник ЭПСН на 220 В / 40 Вт стал паяльником на 110 В / 30 Вт, так получилось. Огорчиться не дало то обстоятельство, что под рукой оказался импульсный блок питания от импортного телевизора, дающий на выходе как раз нужные 110 В. Объединение состоялось и выяснилось, что они созданы друг для друга. Нагрев жала до 300 градусов осуществляется за 3 минуты, также имелась возможность, при помощи стоящего на плате подстроечного резистора влиять на температуру его нагрева. Не то чтобы температуру удавалось строго зафиксировать, нет, но какой-то температурный «коридор» создать получалось. Ну и сам процесс пайки был уже другим, не таким как с паяльником на 220В, даже оборудованным регулятором мощности. Одним словом этот тандем понравился, и решил довести его до логического конца – изготовления нечто близкого к паяльной станции.
В качестве доработки наметил:
- установить более мощный радиатор
- вместо подстроечного резистора поставить переменный на лицевую панель
- перенести предохранитель с платы на корпус
- для визуального наблюдения за изменением напряжения поставить индикатор
- установить светодиод индикации
- соединение с паяльником сделать разъёмным
- установить разъём «тюльпан» под напряжение отвода вторички
- всё поместить в корпус.
Схема простой паяльной станции
Начал с того, что нарисовал принципиальную схему блока питания со всеми необходимыми изменениями и дополнениями. Синим цветом, показаны дополнительно установленные или заменённые электронные компоненты. Резистор R9 сопротивлением 6,8 кОм был заменён на резистор сопротивлением 5,5 кОм, вследствие чего первоначально интервал изменяемого напряжения, которое подаётся на нагревательный элемент паяльника и составлявший 96 – 118 вольт, в настоящее время 85 – 106 вольт. Это не значит лучше, это просто другой интервал напряжения и, соответственно, нагрева, не нужна мне температура нагрева более 280 градусов. Подстроечный резистор R15 сопротивлением 1 кОм без изменения номинала заменён на переменный. В схему введены: вольтметр с ограничительным подстроечным резистором R17 на 60 кОм и светодиод индикации с обвязкой из двух ватного резистора R1 номиналом 1 кОм (можно 500 Ом – свет ярче) и диодом 1N4007.
Вместо подстроечного резистора впаяны провода, ведущие к потенциометру на переднюю панель.
Место колодки для установки предохранителя занял отрезок сетевого провода соединённого с держателем предохранителя на корпусе.
Плёночный конденсатор мешал установке индикатора – поставил на бок.
Внешний вид платы с изменениями; новый радиатор гораздо внушительней (не скажу, что старого не хватало для достаточного охлаждения, но с учётом того, что БП будет находиться в не слишком просторном корпусе, замена оправдана).
Так преобразился отрезок квадратной трубы из пластмассы (с первого фото) после того как был обёрнут в самоклеющуюся плёнку и обзавёлся передней панелью. Подробнее можно посмотреть здесь, о изготовлении такого корпуса.
Плата помещена в корпус и закреплена на ней винтами М3 через прокладки толщиной 4 мм, «тюльпан» подключён к отводу вторички. В центре разъём для подключения паяльника, справа держатель предохранителя.
А вот держатель для паяльника пока вот такой, из пружины, с функциональной точки зрения – полный порядок, но хочется чего-нибудь более солидного (хромированного).
Нижняя часть разъёма для подключения паяльника – патрон для лампочки, верх собрал из всего понемножку.
Задняя панель в виде решётки из фрагмента компьютерного корпуса.
Монтаж электронных компонентов и индикатора с внутренней стороны передней панели; светодиод и индикатор будут подключены к отводу вторичной обмотки, напряжение на которой появляется и изменяется синхронно с появлением и изменением напряжения на всей вторичной обмотке. Они будут отражать эти изменения. Квадратный проём для клавиши выключателя, круглое отверстие для переменного резистора.
Передняя панель в собранном виде во время работы; кнопка выключателя в положении «включено», светодиод светится, индикатор показывает, что потенциометр повёрнут в крайнее левое положение (на нагревательный элемент подаётся самое низкое из возможного напряжение), степень возможного нагрева минимальная. Максимальному нагреву будет соответствовать положение стрелки, указывающее на цифру 4. Да, хотелось бы интервал индикации пошире, но впрочем, вполне достаточно и этого.
Ножки для корпуса – пробки из толстой, но мягкой пластмассы, установлены на продолжении винтов крепящих плату и привёрнуты гайками М3.
Общий вид включённой паяльной станции; сверху вентиляционное отверстие диаметром 50 мм закрытое пластмассовой решёткой, вместе с задней решётчатой панелью призваны содействовать охлаждению во время работы. Температура нагрева радиатора после 15 минут работы зафиксировалась на отметке 39 градусов. Температура нагрева жала при минимальном напряжении (85 В) произвольно плавно меняется от 237 до 240 градусов.
В моём полку прибыло! Как можно сделать процесс пайки более комфортным, а значит приятным и наверняка соответственно качественным – поделился, Babay.
Форум по ПС
У электрических паяльников, что работают на низковольтном питании (12, 24, 36 вольт) имеется одно большое достоинство, а именно электробезопасность. Кроме этого, допустим 12 вольтовый электропаяльник можно питать от любой 12 вольтовой аккумуляторной батареи, что весьма кстати будет всем автомобилистам, когда нужно что-то припаять в своей машине. Для паяльных работ, что проводятся в стационарных условиях, более подходящим вариантом питания паяльника будет напряжение в 24 вольта. В этой статье Вы узнаете, как можно сделать простой регулируемый блок питания, имеющим цифровую индикацию выходного напряжения и силы тока. Этот БП может выдавать постоянное напряжение от 1,2 до 30 вольт, и силу тока до 1,5 ампера, что соответствует электрической мощности в 45 ватт. Данным блоком питания можно будет питать большинство низковольтных электрических паяльников, кроме того он может быть использован как обычных лабораторный БП.
Предлагаемый блок питания обойдется достаточно дешево по своей цене, при этом будет иметь все основные функции лабораторного, хорошего БП. Он регулируемый, имеет индикацию выходного тока и напряжения, защиту от КЗ и перегрева модуля стабилизации и регулировки напряжения, достаточно экономный, обладает хорошим КПД.
Как известно, трансформаторы работают на переменном напряжении. Чтобы получить из переменного тока постоянный нам еще понадобится так называемый выпрямитель, он же диодный мост с фильтрующим конденсатором. Мост и конденсатор можно купить, они обойдутся в копейки. Либо можно поискать в своем «загашнике», если есть старая, ненужная электроаппаратура, то скорее всего в питающем блоке можно найти эти элементы. Для нашего блока питания нужны диоды (4 штуки) или готовый мост, которые выдерживали силу тока до 3 ампер, ну и были рассчитаны на обратное напряжение не менее 50 вольт. Фильтрующий конденсатор должен быть электролитом, иметь емкость около 2200 микрофарад и быть рассчитан на напряжение не менее 35 вольт.
Итак, трансформатор, диодный мост и конденсатор – это простейший блок питания, что будет выдавать нам одно напряжение (около 32 вольт). Может возникнуть вопрос, а почему около 32 вольт, ведь у нашего трансформатора вторичная обмотка выдает только 25 вольт? Это происходит потому, что переменное напряжение после диодного моста с фильтрующим конденсатором увеличивается процентов так на 17 (примерно).
Ну, и еще одни немаловажный и полезный модуль, что нам понадобится для сборки регулируемого блока питания для низковольтного паяльника 24 вольта, это цифровой измеритель — индикатор выходного тока и напряжения. Сейчас получили широкое применение цифровые модульные вольтметры и амперметры, которые измеряют напряжение до 100 вольт (постоянка) и силу тока до 10 ампер. Этот индикатор имеет небольшие, компактные размеры, трехразрядное табло. Могут питаться от напряжения 4-24 вольта. Достаточно точны в своих измерениях. Имеют подстроечные резисторы для коррекции показаний измеряемых величин. Стоит относительно дешево. Купить можно, также где угодно.
Вот общая схема сборки всех выше перечисленных частей блока питания:
P.S. В целом же данный блок питания может применяться как простенький лабораторный БП. Выходного тока в 1,5 ампера вполне хватит для питания большинства низковольтных устройств. Регуляция выходного напряжения плавная, что позволит подобрать любое нужное значение под любые конкретные задачи. Цифровая индикация позволит точно оценивать величину выходного напряжения и потребляемой силы тока, что весьма удобно в практическом смысле. Так что если Вам понравился этот БП, берите и собирайте его своими руками.
