Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками Инструменты

Не уверен, что на сегодня его изготовление все так же актуально — сейчас продаются готовые реализации этой схемы в ОФФ магазинах и на просторах интернета, однако,

в этом году ему исполняется 30 лет!

А это уже не шутки, и можно сказать юбилей 😉

Использую его, хоть и изредка, но до сих пор — как минимум

испытание временем пройдено вполне успешно 😉

Этот мой пост, конечно, в некоторой степени шутка — эдакий небольшой экскурс в прошлое.
Самоделка случайно попалась на глаза, вспомнил сколько ей лет, не смог устоять, не вспомнить один из моих самых первых, небольшой DIY :).

В те далекие времена подобное нельзя было купить в магазинах, никто из моих знакомых не знал слово «интернет» и уж тем более алиэкспресс, а народным паяльником (который еще и поискать пришлось бы) был вот такой ЭПСН

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Собственно для него и было изготовлено описываемое устройство.

Все побывавшие у меня в руках паяльники этой модели, имели довольно значительный перегрев- паять было относительно не комфортно, а жало быстро обгорало и теряло свою форму.

А паять, в это доброе время, было много чего- начиная от всякого рода ремонтов магнитофонов и телевизоров, и заканчивая ДУ для ТВ, дверными звонками с мелодиями и наконец «Синклерами»!
Последние, правда сказать, чаще паял уже другими паяльниками — жалко было гробить РУ5-РУ6, да и более дешевые (но не менее дефицитные на тот момент) микросхемы, был печальный опыт.

Посмотрим, что же смог собрать 30 лет назад, вчерашний курсант не имеющий навыков пайки и практики сборки самодельных устройств 🙂

Я специально это подчеркнул — не ругайтесь слишком сильно! Делалось давно, но живо и работоспособно до сих пор- на мой взгляд это главное! 😉

Схему тогда нашел в одной прекрасной книжке, которая сохранилась у меня до наших дней — на тот момент была одной из любимых, ну ОЧЕНЬ интересной казалась, с кучей разнообразных схем и поделок, перечитывал ее регулярно.Книжка переведена с польского, поэтому частенько приходилось подбирать отечественные аналоги деталей. Для начинающего радиолюбителя это было, в некотором роде, проблемой.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

регулировать температуру жала паяльника, и идея действительно сработала!

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

навесным монтажом, однако лезть переделывать ее не собираюсь 😉
Попался под руку корпус от какого-то блока питания (от чего он был вспомнить уже невозможно). В нем были прорезаны необходимые отверстия, закреплены клеммы, снятые со старой аппаратуры.пластик, основа платы, от времени уже рассыхается и стал хрупким -уголок отломился при разборке

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Снаружи все получилось симпатичнее, но все равно возраст берет свое 🙂

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

В качестве индикации неонка. Светодиоды тогда были относительно дефицитным товаром, и кроме серий 307 и 102 я других и не встречал, а неоновая лампочка, даже «цветная» была в относительной доступности.
Она довольно неплохо прижилась в корпусе и, к тому же, именно по ее яркости свечения производится настройка «температуры паяльника» — опытным путем была установлена яркость свечения лампы, для оптимальной температуры.
Режим довольно легко было запомнить, лампа горит в пол накала и слегка мерцает — вот в таком режиме и использовал устройство много лет.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Работу схемы посмотрим уже современным, DSO FNIRSI PRO

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Видно, как при вращении ручки меняется форма сигнала- изменяется и «температура» паяльника 😉

Напряжение 6в, потому что используется доработанный осциллограф — получаем делитель на 100.

При использовании заводского варианта измерения сигнал заметно искажается (да и напряжение тоже), да еще и синхронизацию подрывает, так что описанная в ссылке доработка DSO FNIRSI PRO вполне себе оправдана

ниже пример сигнала с заводской схемой

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Вот такая «сладкая парочка» отмечает свои 30 лет!

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Уже позже, из-за лени, перешел на импульсные варианты паяльников — именно по моей работе это вполне удачный вариант (мобильность, быстрота нагрева).
Работа с «мелкоэлементами» типа SMD мне и сейчас практически не встречается, поэтому иногда и сейчас достаю этот раритет ;).
Несколько раз появлялась необходимость именно в диммере — тогда использовал схему по ее прямому назначению, все выдержала!

Вполне согласен, что симистор подошел бы лучше, но не забывайте — это был 1989 год, радиодеталей тогда в свободной продаже практически не было, да и в книжке использовался именно тиристор.
К тому же, тогда у меня был доступ к халявным тиристорам 201-202 серий, это было решающим фактором.
Да и, честно сказать, на момент создания этой самоделки, скорее всего о симисторах я практически ничего не знал 🙂

Схема отработала 30 лет, без замечаний и неисправностей!
Китая в схеме нет совсем 🙂

Всем удачи и хорошего настроения! ☕

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Всем привет. Китайские USB паяльники появились довольно давно и на них уже есть миллион обзоров. Но в данной статье, вместо обзора, я расскажу, как легко и просто приделать к паяльнику ШИМ регулятор мощности.

Зачем нужно регулирование?

Паяльник, на самом деле, очень даже неплохой. Он очень быстро нагревается, он лёгкий, он маленький, и его можно запитать от чего угодно, у чего есть USB разъём. Например от зарядного устройства смартфона, от зарядного устройства через прикуриватель в автомобиле или от пауэрбанка. Разве что от USB разъёма компьютера питать паяльник не советую.

Но большинство владельцев этих паяльников сталкивались с проблемами в их работе, а именно:

  • паяльник может не включаться
  • паяльник может не выключаться
  • паяльник перегревается

Перечисленные проблемы приводят к тому, что USB паяльником неудобно, а порой и невозможно работать.

Существующие варианты доработки

Естественно, люди пытались устранить проблемы. Я нашёл несколько самых популярных способов доработки паяльников:

  • можно припаять параллельно стабилитрону резистор на 2МОм, что убрать помехи
  • можно вместо шарика (сенсора) поставить микровыключатель
  • можно использовать микроконтроллер для включения/выключения паяльника

Первый способ мне не понравился тем, что хотя паяльник и начинает включаться и выключаться при касании сенсора, но, тем не менее, всё равно будет крайне проблематично контролировать нужную температуру так, чтобы паяльник не остывал и не перегревался.

Второй способ имеет такие же недостатки, как и первый. Кстати, китайцы, не найдя лучшего решения, сами уже начали ставить кнопки вместо сенсора. Такие упрощённые паяльники продаются с серым колпачком вместо жёлтого и надписью «Press Switch» вместо «Touch Switch» на упаковке. Такой паяльник вы не сможете переделать под ШИМ регулирование.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Третий способ предполагает наличие «спящего режима». Когда человек касается шарика — паяльник нагревается до температуры, примерно 250 градусов за 20 секунд. Ещё касание — паяльник греется на полную в течении определённого времени. Статья с этой доработкой есть на муське — статья. Недостатком данного способа считаю дискретность управления — либо 250 градусов, либо 500. Никакой промежуточной температуры. Ну и сложность конечно. Не у каждого есть программатор под рукой.

ШИМ регулятор для паяльника

Так как мне не понравился ни один из существующих вариантов доработки, я решил пойти своим путём.
Ниже вы можете увидеть схему USB паяльника. Схема сделана пользователем JVX79 с драйв2.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

На схеме видно, что для включения и задержки выключения нагрева в паяльнике используется таймер NE555. А для чего ещё используется этот таймер? Для ШИМ регулирования! То есть для доработки паяльника уже практически всё есть!

Всё, что нужно сделать для доработки паяльника, это:

  • добавить один постоянный резистор на 6,8к
  • добавить один переменный резистор на 2,4к
  • заменить один резистор с номиналом 200к на резистор 1к
  • выпаять стабилитрон и перерезать пару дорожек

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Самое сложное — это найти и разместить переменный резистор в маленьком корпусе USB паяльника.
Резистор я взял из регулятора громкости от старых наушников. Фото регулятора громкости не сделал, так что приложу фотографию из интернета, чтобы вы понимали, про что я говорю.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Резистор разместил по центру корпуса над микросхемой таймера. В верхней половине корпуса сделал небольшой вырез для переменного резистора.

Фото доработанного паяльника

В собранном виде. Колесо резистора выступает на край корпуса на несколько миллиметров.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Вид со снятой крышкой.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Обратная сторона платы паяльника.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Прорезь в верхней половине корпуса.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

После сборки и проверки паяльника определил диапазон нагрева — от 230 до 500 градусов. При 230 градусах уже плавится припой пос60 и можно не бояться за сохранность жала, а при 500 градусах можно припаивать и выпаивать даже крупные элементы.

Ну и самое главное — вы можете выставлять любую температуру в пределах указанного диапазона для пайки элементов различного размера и теплоёмкости.

Также советую посмотреть видео с демонстрацией работы паяльника и подробным описанием работы ШИМ регулятора.

https://youtube.com/watch?v=XdJavqX-90U%3Fautoplay%3D0%26hl%3Dru_RU%26rel%3D0

Надеюсь, что информация, приведённая в данной статье, будет для вас полезной. И ещё раз напомню — не ошибитесь при покупке паяльника. Надо брать версию с жёлтым колпачком и надписью «Touch Switch» на упаковке.

Схемы простых регуляторов для паяльника.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Если вы читаете эту статью, значит объяснять, для чего нужен регулятор нагрева паяльника вам не нужно. Конечно, покупать паяльную станцию в которой уже имеется устройство регулирования накладно, а собрать регулятор самому многим из вас не составит больших усилий, поэтому в этой статье мы решили поделиться с вами схемками самых простых устройств, предназначенных для этих целей.

Основным регулирующим элементом многих схем является тиристор или симистор. Давайте рассмотрим несколько схем построенных на этой элементной базе.

Ниже представлена первая схема регулятора, как видите проще наверно уже и некуда. Диодный мост собран на диодах Д226, в диагональ моста включен тиристор КУ202Н со своими цепями управления.

Схема регулятора мощности паяльника на КУ202Н

Вот еще одна подобная схема, которую можно встретить в интернете, но на ней мы останавливаться не будем.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Для индикации наличия напряжения можно дополнить регулятор светодиодом, подключение которого показано на следующем рисунке.

Подключение светодиода к сети 220 вольт

Перед диодным мостом по питанию можно врезать выключатель. Если будете применять в качестве выключателя тумблер, проследите, чтобы его контакты могли выдерживать ток нагрузки.

Этот регулятор построен на симисторе ВТА 16-600. Отличие от предыдущего варианта в том, что в цепи управляющего электрода симистора стоит неоновая лампа. Если остановите выбор на этом регуляторе, то неонку нужно будет выбрать с невысоким напряжением пробоя, от этого будет зависеть плавность регулировки мощности паяльника. Неоновую лампочку можно выкусить из стартера, применяемого в светильниках ЛДС. Емкость С1 – керамическая на U=400В. Резистором R4 на схеме обозначена нагрузка, которую и будем регулировать.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Проверка работы регулятора осуществлялась с применением обычного настольного светильника, смотри фото ниже.

Проверка работы регулятора мощности с настольной лампой

Если использовать данный регулятор для паяльника мощностью не выше 100 Вт, то симистор не нуждается в установке на радиатор.

Эта схема чуть сложнее предыдущих, в ней присутствует элемент логики (счетчик К561ИЕ8), применение которого позволило регулятору иметь 9 фиксированных положений, т.е. 9 ступеней регулирования. Нагрузкой так же управляет тиристор. После диодного моста стоит обычный параметрический стабилизатор, с которого берется питание для микросхемы. Диоды для выпрямительного моста выбирайте такие, чтобы их мощность соответствовала той нагрузке, которую вы будете регулировать.

Схема устройства показана на рисунке ниже:

Схема регулятора мощности паяльника на тиристоре и микросхеме К561ИЕ8

Спавочный материал по микросхеме К561ИЕ8:

Выводы микросхемы К561ИЕ8

Таблица функционирования микросхемы К561ИЕ8:

Диаграмма работы микросхемы К561ИЕ8:

Ну и последний вариант, который мы сейчас рассмотрим, как самому сделать паяльную станцию с функцией регулирования мощности паяльника.

Схема довольно распространенная, не сложная, многими уже не раз повторяемая, никаких дефицитных деталей, дополнена светодиодом, который показывает, включен или выключен регулятор, и узлом визуального контроля установленной мощности. Выходное напряжение от 130 до 220 вольт.

Регулятор мощности для паяльной станции_схема

Так выглядит плата собранного регулятора:

Плата регулятора мощности паяльника с сборе

Доработанная печатная плата выглядит вот так:

Печатная плата регулятора мощности для паяльной станции

В качестве индикатора была использована головка М68501, такие раньше стояли в магнитофонах. Головку было решено немного доработать, в правом верхнем углу установили светодиод, он и включение/отключение покажет, и шкалу мал-мал подсветит.

Индикатор для паяльной станции

Дело осталось за корпусом. Его было решено сделать из пластика (вспененного полистирола), который применяется для изготовления всякого рода реклам, легко режется, хорошо обрабатывается, склеивается намертво, краска ровно ложится. Вырезаем заготовки, зачищаем края, клеим “космофеном” (клей для пластика).

Клей Космофен для склейки пластика

Внешний вид склеенной коробки:

Внешний вид коробки паяльной станции

Красим, собираем “потроха”, получаем чтото типа такого:

Внешний вид готовой паяльной станции

Ну и в заключение, если вы собираетесь использовать с данным регулятором паяльники разной мощности, то в вышеприведенной схеме стоит заменить узел визуального контроля на такой:

Схема доработанного индикатора для паяльной станции

С предыдущим вариантом схемы индикатора (которая без транзистора), измерялся ток потребления паяльника, а при подключении паяльников разной мощности, показания различные, а это не есть хорошо.

Вместо импортной диодной сборки 1N4007 можно поставить отечественную , например КЦ405а.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Регуляторы мощности для паяльника своими руками

Для хорошего качества пайки и чтобы жало паяльника не разрушалось из-за перегрева
используют регуляторы мощности, которыми можно изменять напряжение на паяльнике, а

значит и температуру жала.

Приводится две конструкции регуляторов.

Первый регулятор мощности из-за малого количества

деталей компактен и может поместиться в маленький корпус, и его можно сделать сетевой

вилкой для паяльника. Регулятор может работать с нагрузкой от нескольких ватт до 100 Вт.

Регулировка мощности от 50% до 97% осуществляется тринистором VS1. Когда он закрыт,

то отрицательная полуволна напряжения проходит напрямую через диод VD1 и нагревает паяльник

до половины мощности. При срабатывании VS1, включенный параллельно VD1, управляет мощностью положительного полупериода.
Управляется VS1 генератором на VT1, VT2 и времязадающей цепочкой R5R6C1, выдавая управляющий фозоимпульсный сигнал.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Питается генератор от импульсов сформированных цепочкой R2-R3-R4-VT3 напряжением около 7 вольт. VT3 играет роль

стабилитрона с малым током стабилизации, что дало возможность разгрузить резисторы R2-R4.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Переменный потенциометр R5 регулирует выходную мощность изменяя период от начала

положительной полуволны сети до момента срабатывания генератора и открытия тиристора.

Приводятся две схемы подключения этого регулятора в зависимости от выбора пределов регулирования мощности.

Регулятор, собранный по схеме на рис.а) имеет пределы изменения 0-95%,

а по схеме рис.б) — при разомкнутых контактах SA1 0-50% ( при замыкании SA1 входная часть

становится такой же, как в основной схеме и диапазон регулировки — 50%-97%).

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

При длительных паузах при пайке целесообразно потенциометр регулятора установить на минимум, Тогда паяльник будет

находится в постоянной готовности, а при переводе регулятора на нужную мощность он

быстро будет готов к работе.

На мультивибратор от сети через выпрямитель VD2-R9-C1 подается около 7 вольт, где С1 — сглаживающий

конденсатор.

Индикатором работы регулятора является тиратрон VL1. Он светится при открытом

тринисторе и гаснет при его закрывании. С его помощью можно контролировать мощность

подаваемую на паяльник по частоте его мигания.

Для устранения радиопомех служит цепочка элементов VD4-R4, которая синхронизирует

включение VS1 с началом положительного полупериода на его аноде.

При создании конструкций регулятора на резистор регулировки ставьте пластмассовую

диэлектрическую ручку во избежании поражения электротоком.

Эти конструкции регулятора имеют бестрансформаторное питание от сети. При работе с ними соблюдайте осторожность !

При длительном включении паяльник перегревается. Для предотвращения такой ситуации при использовании паяльника на 36 В мощностью от 40 до 100 Вт авторы используют регулятор температуры, описание которого представлено в этой статье.

Устройство настолько просто, что может быть повторено даже начинающими радиолюбителями.

Схема регулятора температуры для паяльника

Основой регулятора является ассиметричный регулируемый генератор, хорошо себя зарекомендовавший в ранее описанных конструкциях. Как видно из схемы (рис.1), симистор VS1 управляется реле К1, а его нагрузкой является подключенный на выход устройства паяльник на 36 В. Необходимая температура задается резистором R1 (тип СПЗ-9А), а индикатором заданной температуры является светодиод HL1.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Детали регулятора температуры для паяльника

Схема не требует наладки. При монтаже симистор необходимо разместить так, чтобы нагрузка была подключена к его корпусу. При этом для охлаждения желательно установить его на радиатор.

C этой схемой также часто просматривают:

ЗАЖИГАЛКА ДЛЯ ГАЗА

Зарядное устройство для автомобильных и мотоциклетных батарей

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов

Имитатор для проверки телефонных аппаратов

Простые датчики для охранной сигнализации

Аналоговый блок управления паяльной станции

Мощная светодиодная лампа

ПРОСТОЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЖАЛА ПАЯЛЬНИКА

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. К идее создать данного «монстра» меня подтолкнула статья о регуляторе мощности для паяльника.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Дело в том, что кроме паяльников на 220 В у меня завалялось несколько низковольтных экземпляров на 36 В с мощностями 25 и 65 Вт. Вот я и подумал: а почему бы не переработать вышеуказанную схему под них?

А чуть позже загорелся мыслью сделать этакий гибрид — универсальный регулятор, позволяющий подключать как 220-вольтовые паяльники, так и низковольтные с питанием от 36 В и менее.

Причем реализовать все это одной схемой, а коммутацию режимов осуществлять галетным переключателем или тумблером с несколькими группами контактов. Так сказать на все случаи жизни. Итак, схема.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

ПРИМЕЧАНИЕ №1: я не являюсь супермега-радиолюбителем и асом в схемотехнике. Я обычный самодельщик-дилетант, имеющий весьма посредственные знания. Просто иногда от нечего делать занимаю свои руки всякими поделками по готовым схемам. И эта одна из них.

ПРИМЕЧАНИЕ №2: ниже по тексту будет использоваться термин «хардкорный режим». Он означает подключение паяльника на 12 В мощностью 40 Вт, ток потребления которого составит 3,33 А.

Трансформатор Т1 — тороидальный ТТП-150, имеет две вторичной обмотки по 18 В и 4 А каждая. Я соединил их последовательно и домотал еще несколько витков, чтобы при полностью открытом тиристоре получать 45 В для работы с 42-вольтовыми паяльниками (и такие бывают!).

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

На плате кучка, собранная из трех 1-ваттных резисторов, в 220-вольтовом режиме заменяет резистор R7. Резистора с таким сопротивлением в наличии не оказалось, поэтому пришлось взять три штуки по 91 кОм и соединить их параллельно.

Резистор R6, стоящий чуть выше, работает при низковольтном режиме. Его номинал может варьироваться от 4,3 до 6,8 кОм без изменений в работе схемы. Просто выбранный мною номинал является золотой серединой для ВАХ стабилитрона.

Нагревающиеся силовые компоненты закрепил на радиаторе.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Чтобы расширить диапазон регулировки напряжения ближе к нулю, вместо одного диода был применен диодный мост VD2 типа GBU6M с предельными параметрами:
максимальный прямой ток — 6 А;
максимальное обратное напряжение — 1000 В.

Можно использовать любой другой мост, но с максимальным током не менее тока потребления самого мощного паяльника, и с максимальным обратным напряжением не менее 400 В.

Галетный переключатель S1 (далее по тексту — галетник) серии ПГК на два положения. Сколько направлений не помню, но мне хватило.

Также пришлось включить параллельно несколько направлений для низковольтной части, чтобы разгрузить контакты и уменьшить их нагрев из-за бОльшего тока потребления низковольтных паяльников.

В положении галетника «I» схема работает как 220-вольтовая, в положении «II» — как низковольтная. На схеме включен первый режим.

«Лицо» будущего монстра:

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Амперметр P1 установлен для красоты и наслаждения хардкорным режимом низковольтных паяльников, рассчитанных на рабочее напряжение 6 В и мощностью 18 Вт или же 24 В и мощностью 75 Вт, если такие бывают.

Если точно знаете, что не будете превышать определенный вами ток потребления паяльниками, то амперметр Р1 можно не ставить.

Р2 и Р3 на схеме — это вольтметры. Они должны быть переменного тока, т.к. включены до диодного моста (в отличие от амперметра).

Компоновка элементов внутри корпуса изначально планировалась такой:

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Круглую катушку с цветными проводами планировалось использовать в качестве НЧ фильтра, чтобы убрать 100-герцовый гул из работающих рядом колонок и динамиков. Планировалось включить её между паяльником и схемой в качестве синфазного дросселя, либо сразу после входного разъема.

Плата с дросселем из старого советского телевизора планировалась как ВЧ фильтр. Дело в том, что во время испытаний данной схемы в моменты включения гас ЖК монитор, а в колонках был слышен короткий громкий треск.

После установки по входу данного фильтра это явление прекратилось. Но во время дальнейших испытаний всплыло несколько нюансов, из-за которых НЧ фильтр был убран совсем, а входной ВЧ фильтр доработан.

А произошло следующее. Я знал про существование паяльников на 12 В мощностью 40 Вт, но на момент испытаний моего гибрида такого паяльника у меня не оказалось. Поэтому в качестве его имитации была собрана нагрузка из батареи мощных резисторов ПЭВ-50 с таким сопротивлением, чтобы при 12 В ток в выходной цепи составил примерно 3,3 А.

Так вот. При подключении такой нагрузки начал дико гудеть трансформатор. Причем, чем ближе к максимальному току, тем громче. Собственно, он и до этого тихонько гудел при подключении 36-вольтовых паяльников, но более приятно и терпимо. А тут вдруг зажужжал как погружной водяной насос!

Предположу, что это происходит из-за того, что тиристор не уменьшает амплитуду волны, а как бы рубит её, и эти резкие скачки каким-то образом «отзываются» в трансформаторе в виде акустических волн. Знающие люди посоветовали последовательно с нагрузкой включить дроссель L1. Мною был найден вот такой экземпляр:

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Согласно паспортным данным, его индуктивность равна 0,01 Гн, а максимальный ток, при котором сердечник не входит в насыщение — 4,5 А.

Припаяв дроссель проводом снаружи корпуса, я обрадовался, что трансформатор гудеть перестал. Конечно не совсем, но если не прислушиваться, то ничего не слышно.

Видимо, гудение прекратилось за счет сглаживания дросселем тех резких срубов осциллограммы. И возможно, по этой же причине чудесным образом исчез гул из колонок, так что пришлось извлечь ту цветную катушку за ненадобностью и приберечь ее для какого-нибудь другого устройства.

Далее возник вопрос, куда этот массивный дроссель монтировать в корпусе. Переразмечать и снова дырявить корпус ужасно не хотелось, поэтому для освобождения места пришлось укоротить входной ВЧ фильтр исключением того маленького дросселя, двух толстых конденсаторов и клеммников.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

На ту же плату я распаял пленочные конденсаторы на напряжение 630 В с емкостями 0,22 мкФ, 0,022 мкФ и 1 нФ, а также токоограничивающее сопротивление (элементы C3-C4-C5-R9). Номиналы емкостей были выбраны из дедуктивных соображений.

Для эксперимента Вы можете подобрать другие, но их напряжение должно быть не менее 400 В. Лично у меня треск в колонках и выключение монитора прекратились.

Несколько слов о бросающихся в глаза мощных резисторах этого фильтра.Их роль — ограничить бросок тока в момент заряда конденсаторов и минимизировать возникающее при этом искрение контактов выключателя при включении регулятора.

Номинал в 5 Ом был выбран эмпирически. При меньшем сопротивлении искрение было слышно невооруженным ухом, а при бОльшем на них падало бОльшее напряжение, из-за чего они сильнее грелись. Почему я выбрал их такими мощными? Потому что в хардкорном режиме на этом сопротивлении падает около 3,5 В, а его расчетная мощность равна 2,45 Вт.

Казалось бы, двух цементных 5-ваттников в параллель хватит за глаза, но нет.

Однажды расколотив ради интереса такой сгоревший резистор, я увидел внутри обычный и по габаритам гораздо меньший резистор. Чуть больше МЛТ-0.5, но намного меньше МЛТ-1, обличенный в цементную шубу. И за счет этой шубы, видимо, и осуществлялся более интенсивный теплоотвод.

Но ведь, по сути, это дело не меняет: резистор просто будет медленнее нагреваться, а будучи в уголке какого-нибудь блока без циркуляции воздуха, в конце концов, все равно сильно разогреется.

Конечно, сначала я распаял 5-ваттные резисторы и выставил на паяльнике 10 В, но уже через 10 минут о них можно было обжечься. И это только при навесном монтаже.

В моем случае они будут находиться в уголке закрытого крышкой блока вдали от вентиляционных отверстий, да еще и рядом с радиатором. Поэтому однозначно было решено монтировать 10-ваттные. Уж не знаю, каких габаритов там внутри реальные резисторы, но думаю, что теперь запаса по мощности хватит.

Теперь следующая напасть. Как я писал выше, при проверке регулятора в хардкорном режиме использовался имитатор паяльника в виде резисторов, т.е. нагрузка была чисто резистивной. Но все мы знаем, что в паяльнике нагревательным элементом является спираль, которая будет вносить некоторую индуктивность.

Тогда я стал выяснять, почему так происходит, и вычитал, что при индуктивной нагрузке тиристор полезно зашунтировать последовательной RC цепочкой, называемой демпфером. Номиналы подбираются опытным путем в зависимости от схемы и области применения: сопротивление порядка десятков Ом, а емкость около 0,1 мкФ.

Взяв переменный резистор ППБ сопротивлением 47 Ом, и распаяв на галетнике бутерброд из пленочных конденсаторов емкостью от 0,047 до 2,2 мкФ, я приступил к выборке. Оказалось, что конкретно для моей схемы сопротивление не нужно вообще, а оптимальная емкость составила 0,047 мкФ.

Возможно, у Вас емкость окажется другой из-за разброса внутренних параметров каждого тиристора.

Рекомендуется припаивать этот демпфер как можно ближе к тиристору. Конденсатор на напряжение не меньше 400 В (я по привычке установил на 630 В). На схеме он помечен как С2. На фото ниже его можно увидеть между тиристором и диодным мостом.

Еще раз погонял свое творение по всем режимам и со всеми имеющимися под рукой паяльниками, и навел в корпусе окончательный марафет.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

И вот «монстр» в сборе. Красные ручки позже были заменены на черные, чтобы не напрягали глаза. Также я решил обойтись без обозначающих выбранный режим надписей над галетником. Думаю, тут и так понятно: в сторону какого вольтметра смотрит клювик, в таком режиме и работает схема.

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Регулятор нагрева для паяльника своими руками и регуляторы мощности для паяльника своими руками

Повторюсь, я не кандидат схемотехнических наук, и не претендую на нобелевскую премию за изобретение своего «велосипеда» и на первую полосу научно-технических журналов.

Я прекрасно знаю, что есть куча других, более компактных схем регуляторов, и даже встречал низковольтную схему Нечаева, переделанную под 220-вольтовый вариант. Я просто решил сделать так, как сделал, и меня это устраивает.

А повторять моего «монстра» или нет, решать Вам.

Александр Пономарев, г. Воронеж.
Удачи!

История происхождения

Паяльник — это инструмент, предназначенный для передачи тепла материалу при соприкосновении с ним. Прямое его назначение — создание неразъемного соединения посредством расплавления припоя.

До начала XX века существовали два типа паяльных приспособлений: газовый и медный. В 1921 году изобретатель из Германии Эрнст Сакс изобрёл и зарегистрировал патент на паяльник, нагрев которого происходил под действием электрического тока. В 1941 году Карл Уэллер запатентовал инструмент трансформаторного вида, напоминающего формой пистолет. Пропуская через свой наконечник ток, он быстро нагревался.

Через двадцать лет этот же изобретатель предложил использовать термоэлемент в паяльнике для контроля температуры нагрева. В конструкцию входили спрессованные друг с другом две металлические пластинки с разным тепловым расширением. С середины 60-х годов из-за развития полупроводниковых технологий паяльный инструмент стал выпускаться импульсного и индукционного типа работы.

Регулятор напряжения генератора

Генератор преобразует электричество. Без генератора не работала бы вся бортовая система машины. К обмотке магнита подключён специальный датчик. Простые пружины являются задающим устройством. Для устройства сравнения используется маленький рычаг. Группа контактов играет роль исполнительного устройства. Постоянное сопротивление представляет собой орган регулировки, который часто используется в машинах.
Во время работы генератора на его выходе возникает ток. Возникший ток переходит в обмотку магнитного реле. В результате появляется магнитное поле и под его воздействием плечо рычага раздвигается. На него начинает действовать пружина, и играет роль сравнивающего устройства. Когда ток превышает положенные значения, на магнитном реле контакты раздвигаются. В это время отключается постоянное сопротивление в цепи. Меньший ток поступает на обмотку.

Описание регуляторов напряжения

Данный прибор предназначен для регулирования уровня исходящего сигнала, который передается на какое-либо устройство. Наиболее простым таким устройством является реостат. Это устройство имеет ползунок, благодаря которому можно механически отрегулировать подаваемую мощность. Значительным недостатком такого прибора является возможность его использования только в цепях с небольшой мощностью. Если напряжение достаточно велико, то реостат быстро перегреется и выйдет из строя.

Для понимания, какие элементы понадобятся для изготовления регулятора, необходимо понимать, какие могут быть разновидности данных приборов. Все они делятся по виду выходного сигнала:

  • нестабилизированные и стабилизированные;
  • аналоговые и цифровые.

Первые виды могут быть использованы без применения печатных плат и микросхем. Поэтому выбирая элементы для самостоятельного изготовления регулятора лучше остановить свой выбор на резисторах транзисторах либо тиристорах. А вот применение аналоговых либо цифровых печатных схем без специальных знаний в радиоэлектронике вряд ли получится

Виды и характеристики регуляторов

Устройства, предназначенные для управления значениями мощности, разделяют по способу регулировки:

  • тиристорные;
  • симисторные;
  • фазовые (диммер).

По виду выходного сигнала:

  • стабилизированные;
  • не стабилизированные.

Регулировка осуществляется при питании как от постоянного, так и переменного напряжения. Управлять можно величиной напряжения или тока.

По своему виду расположения регуляторы могут быть портативными и стационарными, устанавливаться в любом положении: вертикальном, потолочном, горизонтальном, крепиться на специальную дин рейку или встраиваться. Конструктивно выполняются как на специализированных печатных платах, так и с помощью навесного монтажа.

Основными характеристиками, на которые следует обращать внимание, являются следующие параметры:

  • плавность регулировки;
  • рабочая и пиковая подводимая мощность;
  • диапазон входного рабочего напряжения;
  • диапазон задания напряжения, поступающего на нагрузку;
  • условия эксплуатации.

Функции и основные характеристики

Ток нагрузки одноканального (фото. 1) и двухканального (фото. 2) регуляторов не превышает 1,5 А. Поэтому для повышения нагрузочной способности производят замену транзистора КТ815А на КТ972А. Нумерация выводов для этих транзисторов совпадает (э-к-б). Но модель КТ972А работоспособна с токами до 4А.

Особенности регулировки

Речь о том или ином регуляторе 12 вольт имеет смысл вести только при указании дополнительных данных:

  • постоянное или переменное напряжение надо регулировать;
  • какова максимальная величина тока в нагрузке;
  • величина разности потенциалов перед регулятором;
  • параметры напряжения на нагрузке в диапазоне регулирования.

Каждый из перечисленных параметров связан с определенными техническими решениями, которые отражаются в схеме. Общая схема регулятора – это нагрузка, которая соединена с некоторым устройством. Оно условно обозначено прямоугольником на схеме, показанной далее. Внутри этого прямоугольника может быть та или иная схема, которая соответствует дополнительным данным, упомянутым выше. Простейшим регулятором является переменный резистор. Он позволяет без искажений регулировать переменное напряжение. Также такой резистор применим и при постоянном токе.

Схема с переменным резистором.

Элементарная схема регулятора.  Схема с переменным резистором

Если разность потенциалов на входе значительно больше 12 вольт на выходе, в регуляторе будет теряться энергия. На переменном резисторе будет выделяться тепло. Чтобы избежать потерь тепла, на переменном токе надо применить переменную индуктивность, которой может стать ЛАТР. Его пропускная способность ограничивается, как и в переменном резисторе, конструкцией подвижного контакта. Но если допустимо переключение путем переставления между витками перемычки с надежными контактами, можно получать значительную силу тока.

Другим способом регулирования своими руками переменного напряжения 12 вольт может быть изменение индуктивности регулятора. Для этого вручную изменяется либо зазор, либо число витков, специально предназначенных для этого. По такому принципу устроен регулируемый сварочный трансформатор, используемый для электропитания вольтовой дуги. Если регулятор напряжения 12 вольт не обладает свойствами стабилизатора и управляется своими руками, разность потенциалов на нагрузке необходимо контролировать вольтметром.

Переменный резистор и переменная индуктивность могут быть использованы и как регулятор тока. В этом случае необходимо контролировать ток в нагрузке амперметром. Если параметры напряжения на нагрузке не оговорены, за исключением его величины в 12 В, регулировать можно диммером. Это может быть мощный регулятор, поскольку он обычно выполнен на основе тиристора. А современные тиристоры выпускаются для очень широкого диапазона разности потенциалов и тока.

Регулятор мощности 12в своими руками

В электрических схемах для изменения уровня выходного сигнала используется регулятор напряжения. Основное его назначение — изменять подаваемую на нагрузку мощность. C помощью устройства управляют оборотами электродвигателей, уровнем освещённости, громкостью звука, нагревом приборов. В радиомагазинах можно приобрести готовое изделие, но несложно изготовить регулятор напряжения своими руками.

Регулятором напряжения называется электронный прибор, служащий для повышения или понижения уровня выходного сигнала, в зависимости от величины разности потенциалов на его входе. То есть это устройство, с помощью которого можно управлять значением мощности, подводимой к нагрузке. При этом регулировать подаваемый уровень энергии можно как на реактивной, так и активной нагрузке.

Самым простым устройством, с помощью которого можно изменять уровень сигнала, считается реостат. Он представляет собой резистор, имеющий два вывода, один из которых подвижный. При перемещении ползункового вывода реостата изменяется сопротивление. Для этого он подключается параллельно нагрузке. Фактически это делитель напряжения, позволяющий регулировать величину разности потенциалов на нагрузке в пределах от нуля до значения, выдаваемого источником энергии.

Использование реостата ограничено мощностью, которую можно через него пропустить. Так как при больших значениях тока или напряжения он начинает сильно нагреваться и в итоге перегорает, поэтому на практике применение реостата ограничено. Его используют в параметрических стабилизаторах, элементах электрического фильтра, усилителях звука и регуляторах освещённости небольшой мощности.

По виду выходного сигнала регуляторы разделяют на стабилизированные и нестабилизированные. Также они могут быть аналоговыми и цифровыми (интегральными). Первые строятся на основе тиристоров или операционных усилителей. Их управление осуществляется путём изменения параметров RC цепочки обратной связи. Совместно с ними для повышения мощности применяются биполярные или полевые транзисторы. Работа же интегральных устройств связана с использованием широтно-импульсной модуляции (ШИМ), поэтому в цифровой схемотехнике используются микроконтроллеры и силовые транзисторы, работающие в ключевом режиме.

При изготовлении самодельного регулятора напряжения могут быть использованы следующие элементы:

  • резисторы;
  • тиристоры или транзисторы;
  • цифровые или аналоговые интегральные микросхемы.

Первые два типа имеют несложные схемы и довольно просты к самостоятельной сборке. Их можно изготавливать без использования печатной платы с помощью навесного монтажа, в то время как импульсные регуляторы на основе микроконтроллеров требуют более обширных знаний в радиоэлектронике и программировании.

По своему виду приспособления могут изготавливаться в портативном или стационарном исполнении. Устанавливаются они в любом положении: вертикальном, потолочном, горизонтальном.

Устройства могут крепиться с использованием дин-рейки или встраиваться в различные блоки и приборы. Конструктивно регуляторы возможно изготовить как корпусными, так и без помещения в корпус.

К основным характеристикам устройств относят следующие параметры:

  • Плавность регулировки. Обозначает минимальный шаг, с которым происходит изменение величины разности потенциалов на выходе. Чем он плавнее, тем точнее можно выставить значение напряжения на выходе.
  • Рабочая мощность. Характеризуется значением силы тока, которое может пропускать через себя прибор продолжительное время без повреждения своих электронных связей.
  • Максимальная мощность. Пиковая величина, которую кратковременно выдерживает устройство с сохранением своей работоспособности.
  • Диапазон входного напряжения. Это значения входного сигнала, с которым устройство может работать.
  • Диапазон изменяемого сигнала на выходе устройства. Обозначает значения разности потенциалов, которое может обеспечить устройство на выходе.
  • Тип регулируемого сигнала. На вход устройства может подаваться как переменное, так и постоянное напряжение.
  • Условия эксплуатации. Обозначает условия, при которых характеристики регулятора не изменяются.
  • Способ управления. Выставление выходного уровня сигнала может осуществляться пользователем вручную или без его вмешательства.

Изготовить регулирующее приспособление можно несколькими способами. Самый лёгкий -приобрести набор, содержащий уже готовую печатную плату и радиоэлементы, необходимые для сборки своими руками. Кроме них, набор содержит электрическую и принципиальную схему с описанием последовательности действий. Такие наборы называются KIT и предназначены для самых неопытных радиолюбителей.

Другой путь подразумевает самостоятельное приобретение радиокомпонентов и изготовление в случае необходимости печатной платы. Используя второй способ, можно будет сэкономить, но он занимает больше времени.

Существует множество схем разного уровня сложности для самостоятельного изготовления. Но чтобы сделать регулятор напряжения, кроме схемы, понадобится подготовить следующие инструменты, приборы и материалы:

  • паяльник;
  • мультиметр;
  • припой;
  • пинцет;
  • кусачки;
  • флюс;
  • технический спирт;
  • соединительные медные провода.

Если планируется собирать устройство, состоящее из 6 и более элементов, то целесообразно будет смастерить печатную плату. Для этого необходимо иметь фольгированный текстолит, хлорное железо и лазерный принтер.

Техника изготовления печатной платы в домашних условиях называется лазерно-утюжной (ЛУТ). Её суть заключается в распечатывании печатной платы на глянцевом листе бумаги, и переносом изображения на текстолит с помощью проглаживания утюгом. Затем плату погружают в раствор хлорного железа. В нём открытые участки меди растворяются, а закрытые с переведённым изображением формируют необходимые соединения.

Простые схемы

Начнем с самых простых схем, собрать которые сможет даже начинающий радиотехник. Но несмотря на простоту и ограниченный функционал, они вполне годятся для питания во время отладки большинства конструкций самостоятельной сборки.

Предлагаемый БП довольно прост в изготовлении и позволяет получить постоянное напряжение величиной от 4 до 25 В. Принцип регулирования – фазоимпульсный. Выходной ток зависит от мощности трансформатора и при указанных на схеме элементах может достигать 10 А.

Рассмотрим работу устройства более подробно. Сетевое напряжение подается на первичную обмотку трансформатора Т1 через симистор VS1. Сразу после включения БП симистор закрыт, ток через обмотку трансформатора не течет. При появлении положительной полуволны конденсатор С2 начинает заряжаться через резистор R3 и диод VD1 моста VD1-VD4. Как только напряжение на нем достигнет 160 В, зажжется неоновая лампа HL1 и конденсатор разрядится через управляющий электрод симистора, одновременно открывая его. При этом на сетевую обмотку Т1 начнет поступать напряжение. По окончании полуволны симистор закрывается.

Одновременно этот же резистор через диод VD3 моста подключается параллельно первичной обмотке трансформатора Т1. Сделано это для того, чтобы симистор после короткого открывающего импульса сразу же не закрылся. Ведь он работает на реактивную нагрузку, ток через которую достигнет значения удержания симистором не сразу.

При появлении отрицательной полуволны процесс повторяется, но конденсатор  теперь заряжается напряжением обратной полярности через резистор R5 и диод VD2 моста. Соответственно, при зажигании лампы HL1 к управляющему электроду прикладывается напряжение другой полярности, открывая симистор в обратном направлении. Во время этой фазы параллельно сетевой обмотке подключается резистор R5 через диод VD4.

Время зарядки конденсатора зависит от положения движка переменного резистора R1. Таким образом, при каждой полуволне симистор будет открываться с той или иной задержкой, отсекая передний ее фронт. Чем большая часть полуволны будет отсечена, тем меньшее действующее напряжение будет на первичной, а значит, и на вторичной обмотке сетевого трансформатора. Диоды VD3 и VD4 подключают резисторы.

На месте Т1 может работать любой силовой трансформатор с выходным напряжением 28-30 В. От мощности трансформатора, как было замечено выше, будет зависеть максимальный выходной ток БП. Диоды Д226 можно заменить на любые выпрямительные, рассчитанные на ток не менее 200 мА и напряжение не менее 300 В. Конденсаторы С1, С2 неполярные. КУ208Г можно заменить на КУ208В. Вместо диодов Д245 подойдут любые из серий Д242, Д245, КД213, КД210, Д243, выдерживающие обратное напряжение 50 В и ток 10 А. Конденсатор С5 керамический неполярный.

Диоды VD5-VD8 и симистор VS1 необходимо установить на радиаторы с площадью рассеяния не менее 100 см2 каждый. Если радиатор общий, то элементы придется устанавливать через изолирующие прокладки. При этом площадь рассеяния такого радиатора должна быть соответственно увеличена.

Настройка блока питания сводится к установке необходимого диапазона регулировки напряжения подстроечным резистором R2. Если устройство работает нестабильно (это будет заметно по провалам в свечении лампы HL1 и нестабильному выходному напряжению), то можно попробовать уменьшить номинал резистора R4 до 150 Ом.

Если в вашем распоряжении не оказалось симистора, можно обойтись  обычным тиристором, немного изменив схему его включения.

Поскольку тиристор не может работать в цепи переменного тока, он питает первичную обмотку трансформатора Тr1 через диодный мост. Схема фазоимпульсного управления представляет собой аналог однопереходного транзистора, собранного на Т1, Т2. Питается схема от простейшего параметрического стабилизатора, состоящего из мощного стабилитрона D1 и токоограничивающего резистора R1.

При появлении полуволны начинается зарядка конденсатора С1. Скорость зарядки можно регулировать при помощи переменного резистора P1. Как только напряжение на конденсаторе достигнет определенного уровня, откроется аналог однопереходного транзистора и разрядит конденсатор через управляющий электрод тиристора VS1. Последний откроется, закоротит диодный мост, который в свою очередь подаст на обмотку Тr1 переменное напряжение. По окончании полуволны тиристор закроется. В начале следующей полуволны процесс повторится.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос Таким образом, при каждой полуволне тиристор будет открываться с той или иной задержкой, отсекая передний ее фронт. Чем большая часть полуволны будет отсечена, тем меньшее действующее напряжение будет на первичной, а значит, и на вторичной обмотке сетевого трансформатора.

На месте VD1-VD4 могут работать любые высоковольтные выпрямительные диоды, выдерживающие ток более 3 А и обратное напряжение не менее 300 В. КТ605 можно заменить на КТ809А, КТ629, КТ935 или MJE340. Вместо КТ361 можно поставить КТ361Е, КТ502Г, КТ502В, КТ3107А, КТ501Ж – KT501K. Тиристор КУ202Н заменим на КУ202М. Конденсатор С1 неполярный. Стабилитрон D1 любой на напряжение стабилизации 14-24 В, выдерживающий ток 1 А. Остальные элементы такие же, что и в предыдущей схеме. Диоды обоих мостов и тиристор установлены на радиаторы.

Для сборки регулируемых блоков питания своими руками очень удобно использовать интегральные стабилизаторы напряжения серии LMххх (отечественный аналог КР142ЕНхх). Рассмотрим несколько схем регулировки напряжения и тока на этих микросхемах.

Линейный регулятор напряжения

Поскольку микросхема относительно маломощная (максимальный ток 1.5 А), в качестве силового ключа в конструкцию добавлен мощный транзистор Т1. Регулировка производится при помощи переменного резистора P1. Вместо транзистора КТ819АМ можно использовать приборы этой же серии с буквами БМ-ГМ. Отечественный аналог LM317 – КР142ЕН12А. Конденсатор С3 керамический. Транзистор Т1 и микросхема DD1 устанавливаются на радиаторы с площадью рассеивания не менее 100 см2 каждый. Схема довольно простая и может быть выполнена навесным монтажом, но для тех, кто любит делать все “по уму”, приведем печатную плату стабилизатора.

Регулятор тока

Этот регулятор тоже использует интегральный стабилизатор напряжения LM317, но включенный по схеме стабилизации тока.

В регуляторе можно использовать любые пятнадцатиамперные диоды, выдерживающие обратное напряжение 50 В, КТ818АМ можно заменить на полупроводник той же серии с буквами  БМ-ГМ. Конденсатор С3 керамический. Отечественный аналог LM317 – КР142ЕН12А. Резистор R2 должен иметь мощность не менее 10 Вт. Его можно изготовить из обмоточного провода диаметром 0.8-1 мм, взяв кусок необходимой длины. Транзистор VT1 и диоды D1, D2 необходимо установить на радиаторы. Если радиатор общий, то элементы необходимо установить через изолирующие прокладки.

Если необходимо снизить верхний порог регулировки тока, то сопротивление резистора R2 нужно уменьшить. Рассчитать номинал резистора можно по формуле: I = 1.2/R, где I – необходимый максимальный ток в амперах, R – сопротивление резистора R2 в омах.

Плата схемы управления регулятора мощности.

Если у Вас нет опыта, то монтаж лучше сделать на плотном картоне. Заодно поймете, как элементы собираются в схему, да и для такой схемки тратить текстолит и хлорное железо расточительно. Тем более, практически все радиолюбители начинали именно с картона или фанеры. Я сам свой первый транзисторный приемник собрал на картоне.

Здесь все очень просто. В картоне прокалываете отверстия, и в них вставляете радиодетали. С обратной стороны картона загните выводы, и спаяйте их между собой, собирая схему. Кусок картона возьмите с запасом. Лишнее потом отрежете.

Вот такая плата схемы управления у меня получилась.

P.S. Я немного разучился собирать схемы на картоне, получилось не совсем красиво, но это лучше, чем навесной монтаж.

Сборка схемы и особенности монтажа

Функции несущей основы схемы выполняет печатная пата, на которую, начиная с симистора и потенциометра, напаиваются все пять компонентов, а затем опять же пайкой подключаются соединительные провода.

При установке постоянного резисторы и динистора следует оставить между ними небольшой зазор. При установке конденсатора длины выводов целесообразно выбирать таким образом, чтобы корпус элемента можно было отогнуть на сторону установки симистора и потенциометра.

Для удобства управления движок потенциометра ориентируют наружу.

Проверка регулятора в работе

Включаем регулятор в разрыв лампы накаливания 220 В.

Вполне приемлемая плавная регулировка яркости лампы достигнута.

Включаем к разрыв цепи трансформатора выжигателя.

Теперь мощность накала спирали выжигателя можно легко регулировать без лишних усилий.

Нюансы в конструкции

Регулятор напряжения на тиристоре

Тиристор – это управляемый полупроводник. При необходимости он может очень быстро провести ток в нужном направлении. От привычных диодов устройство отличается тем, что имеет возможность контролировать момент подачи напряжения.

Регулятор состоит из трех компонентов:

  • катод – проводник, подключаемый к отрицательному полюсу источника питания;
  • анод – элемент, присоединяемый к положительному полюсу;
  • управляемый электрод (модулятор), который полностью охватывает катод.

Регулятор функционирует при соблюдении нескольких условий:

  • тиристор должен попадать в схему под общее напряжение;
  • модулятор должен получать кратковременный импульс, позволяющий устройству контролировать мощность электроприбора. В отличие от транзистора регулятору не требуется удержание этого сигнала.

Тиристор не применяется в схемах с постоянным током, поскольку он закрывается, если нет напряжения в цепи. В то же время в приборах с переменным током регистр необходим. Это связано с тем, что в подобных схемах имеется возможность полностью закрыть полупроводниковый элемент. С этим справится любая полуволна, если возникнет такая потребность.

Тиристор обладает двумя устойчивыми положениями («открыто» или «закрыто»), которые переключаются при помощи напряжения. При появлении нагрузки он включается, при пропадании электрического тока выключается. Собирать подобные регуляторы учат начинающих радиолюбителей. Заводские паяльники, имеющие регулировку температуры жала, стоят дорого. Гораздо дешевле купить простой паяльник и самому собрать для него регистр напряжения.

Существует несколько схем монтажа устройства. Самый несложный – это навесной тип. При его сборке не используют печатную плату. Не потребуется также специальные навыки при монтаже. Сам процесс занимает мало времени. Поняв принцип работы регистра, будет просто разобраться в схемах и рассчитать оптимальную мощность для идеальной работы оборудования, где тиристор установлен.

Читайте также:  Припой с канифолью
Оцените статью
Про пайку
Добавить комментарий