Ремонт динамиков. Советы начинающим » Страница 2 » Журнал практической электроники Датагор

Ремонт динамиков. советы начинающим » страница 2 » журнал практической электроники датагор

«горячая» центровка

После всех выполненных действий, нужно проверить громкоговоритель на предмет корректной сборки. Проверка достаточна простая, просто слегка нажимаем сверху на мембрану и слушаем ход поршня. При это его движение должно быть легким, без всяких скрежетаний.

Теперь настала очередь проверить громкоговоритель на звук. Подключаем его к выходу усилителя и подаем слабый сигнал низкой частоты, при этом посторонних звуков не должно быть, только НЧ тон. После этого устанавливаем пылезащитный колпачок на место.

На этом заключительном этапе нужно оставить восстановленный динамик примерно на сутки, чтобы все склеенные детали надежно схватились. И только после этого готовый громкоговоритель можно будет устанавливать на свое законное место. Таким образам можно собственноручно отремонтировать поврежденный динамический излучатель, который был уже кандидатом на свалку.

Что делать если громкоговоритель издает хрипы? Собственноручный ремонт динамика

Восстановление динамика

Частым дефектом является разрыв диффузора. Ремонт порванного динамика

своими руками заключается в его восстановлении. Бывают разные причины повреждения диффузора:

• Износ из-за продолжительной работы
• Механические повреждения
• Отделение звуковой катушки

В результате износа диффузора или воздействия влаги на нём могут появиться разрывы. Это приводит к тому, что звук в акустических системах начинает искажаться. В этом случае ремонт акустического динамика

возможен постановкой заплаты на повреждённое место. Несмотря на плотность диффузора для его реставрации нужно использовать мягкую бумагу типа газетной. Офисная бумага формата А4 для этой цели не подойдёт. Для проклейки заплаты используется эластичный клей.

Это может быть ПВА или ему подобный. Клеем промазывается обратная сторона диффузора в месте разрыва. Затем небольшой прямоугольник мягкой бумаги промазывается клеем и накладывается на разрыв с обратной стороны. Бумагу нужно аккуратно приглаживать, используя круглый и гладкий предмет.

Если разрыв большой, то полоски бумаги наклеивают так, чтобы они перекрывали друг друга и заходили на неповреждённый сегмент диффузора. После выравнивания и разглаживания накладывается второй слой бумажных полосок. С внешней стороны место трещины промазывается клеем.

Излишков клея быть не должно, поэтому диффузор протирается мягкой тряпкой. Готовая конструкция должна просыхать не менее суток. После полного высыхания проверяется качество заклеивания и свободное перемещение диффузора. Если место склейки получилось тоньше чем остальной материал, то процедуру проклейки нужно повторить.

Разная толщина приведёт к тому, что в этом месте снова образуется надрыв. Последняя проверка качества заключается в подаче на динамик музыкального фрагмента с выхода усилителя. Лучше всего прослушать отрывок из симфонического произведения, так как там присутствует почти весь частотный диапазон. Ремонт динамиков автомобиля

выполняется по аналогичной схеме.

Выбор клея

Выбирая клей для динамиков, обратите внимание на его состав и сферу применения. Возьмите подходящий, учитывая характер повреждений.

• Diffusor SL – универсальный клей, состоящий из одного компонента. Его главным составляющим элементом является полихлоропрен. Изначально создан для исправления дефектов динамических громкоговорителей. Неплохой выбор для сборки динамиков. Благодаря особой технологии этот состав образует бесцветный, аккуратный, высокопрочный шов. Схватывается на протяжении двух часов, полное высыхание завершается по прошествии суток, и тогда можете использовать динамик в работе. Выбор специалистов, занимающихся ремонтом сабвуферов.

• DKD – современный выбор склеивающего материала. Его состав отличается однокомпонентной структурой с низкой вязкостью. Используется для восстановления витков обмоточного эмалированного провода, необходимого для приклеивания звуковой катушки. Полное высыхание занимает около двух-трех часов, может быть ускорено строительным феном.

• Akfi 705 подойдет для быстрой сборки. Отличается своей универсальностью. Этот состав из двух компонентов подойдет для скорого ремонта динамика. Хорошо зарекомендовал себя для резиновых и пластиковых поверхностей.

• Interbond – двухкомпонентный вязкий состав, в основе которого содержится этил-2 цианоакрилат. Используется для ремонта центрирующей шайбы, вклейки катушки, гибких выводов.

Диффузор

Изначально диффузор делался из целлюлозы — бумаги или картона. Из того же материала выполнялся и пылезащитный колпачок (если он был предусмотрен). Целлюлозные диффузоры очень часто применяются до сих пор. Бумага хороша своим сочетанием легкости и жесткости. Влагоустойчивости, прочности и долговечности ей добавляют с помощью пропитки синтетическими материалами.

В этом смысле хорош пластик, но чисто пластиковый некомпозитный диффузор имеет ряд недостатков. Для их исправления применяются композитные материалы с разнообразными компонентами: от древесных или стеклянных волокон до кевлара или даже графена. Повышенную жесткость имеют металлические диффузоры. Чаще всего они делаются из алюминиевых сплавов.

Одними из лучших параметров обладает бериллий, но, ввиду повышенной стоимости материала и технологий его обработки, такой вариант достаточно дорог. В так называемых купольных высокочастотных динамиках чаще всего применяется ткань с пропиткой, иногда армирующая слой максимально жесткого композита, с жестким наполнителем, вплоть до алмазного порошка.

Важнейшие требования к диффузору — минимум собственных резонансов и максимальная жесткость, при которой становится возможным «поршневой» режим движения диффузора по всей его площади. Эти параметры должны сочетаться с важнейшим требованиям к весу подвижной системы динамика — он должен быть минимальным. Таким образом, качественный диффузор всегда является компромиссом взаимоконфликтующих условий.

Итак, фото моего пациента:

Лично я разбираю динамики одним из двух способов, тонким лезвием, либо отмачиванием в растворителе. Во втором случае нужно работать строго на улице или в хорошо проветриваемом помещении, но не дома и не в подъезде. Заранее нужно приготовить все необходимые для ремонта инструменты, можно первичные, для демонтажа подвеса и центрирующей шайбы. Центрирующая шайба находится под диффузором, обычно желтого цвета из толстой прессованной сетчатой ткани.

Для отмачивания можно использовать шприц, набираем растворитель в шприц и аккуратно обрызгиваем крайние части подвеса, в том месте где она приклеена к «корзине». Отмачивать приходится как правило долго, за 5 минут вы не отделите подвес от корпуса динамика. Центрирующая шайба отмачивается точно таким же способом.

Динамики я перематываю не в первый раз, и операция по демонтажу для данного динамика у меня заняла порядка 5-7 минут. После отмачивания, отпаиваем токопроводящие провода от клемм и вынимаем диффузор с катушкой из каркаса, отпаять провода в принципе можно и нужно до отмачивания, так будет удобнее… Смотрим на фото катушки моего сгоревшего динамика:

На фотографии хорошо видно перегретые и обугленные витки медного провода, данную катушку придется отматывать полностью и перематывать заного. некоторые недобросовестные ремонтники практикуют следующий вид ремонта: отматывают часть сгоревшего провода и места обрыва соединяют между собой методом пайки.

Вообще, если катушка более менее живая, можно ее оставить, предварительно отмочив катушку лаком, прослужит — но не долго. Такой вариант применим для новичков, для тех кто боится перематывать катушку в силу тех или иных обстоятельств (например нет нужного провода для перемотки).

Катушку динамика в идеале мотать нужно с клеем БФ-2. Найти его не просто, но это самый лучший вариант. Подвес клеим резиновым клеем 88, продается он как правило в небольших баночках в строительных магазинах, таким клеем клеят карпеты на сабвуферы:

Как восстановить динамики

Восстановление динамика своими руками

во многом зависит от его конструкции и характера неисправности. При эксплуатации акустической системы в головках могут возникнуть следующие дефекты:

• Электрический пробой катушки
• Возникновение короткозамкнутых витков
• Повреждение обмотки
• Разрыв диффузора
• Попадание грязи в зазор магнитной системы

Если звук в колонке отсутствует нужно проверить целостность обмотки звуковой катушки с помощью тестера. Сопротивление у звуковых катушек небольшое и тестером можно только убедиться, что обрыва нет. Наличие короткозамкнутых витков в катушке 4 или 8 Ом потребует специальных измерительных приборов. После снятия диффузора и центрирующей шайбы сгоревшую катушку видно сразу.

Если эмалевая изоляция провода сильно потемнела, это говорит о том, что в центре катушки могут быть короткозамкнутые витки и её придётся перематывать. Бывают случаи, когда от сильной вибрации звуковой катушки часть витков отклеивается и колечком спадает с катушки.

связан не только с коаксиальными, но и с компонентными устройствами. Такие акустически системы состоят из трёх динамиков и кроссовера. Кроссовер или блок LC-фильтров осуществляет разделение звукового диапазона на три полосы частот, каждая из которой подаётся на свой динамик.Ремонт компонентного динамикане имеет существенных отличий от ремонта других моделей.

Как наматываются катушки на динамиках

Замена или перемотка катушки динамика своими руками начинается с отклеивания всех элементов подвижной системы. Сначала нужно демонтировать пылезащитный колпачок или мембрану, которая имеет форму купола и располагается в центральной части диффузора.Для того чтобы отделить его без повреждений следует нанести растворитель на место приклеивания по периметру колпачка.

Можно использовать пластиковый шприц, на который надета игла со сточенным кончиком. В шприц заливается растворитель и тонкой полоской наносится на место склейки. Наносить растворитель нужно очень аккуратно, чтобы он не растекался по поверхности диффузора.

Клеевые составы на разных моделях могут отличаться, поэтому начинать лучше всего со спирта и потом переходить на более активные вещества, такие как растворитель 646 или ацетон. Чтобы предотвратить быстрое испарение растворителя, после нанесения, динамическую головку нужно поместить в полиэтиленовый мешок. Через 10 минут мембрана легко отделяется с помощью тонкой пластинки.

Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?

Из чего можно изготовить гильзу?

В большинстве бюджетных динамиков гильзы изготовлены из электрокартона. Для мощных, дорогих динамиков гильзы могут быть изготовлены из алюминия, латуни, меди, стеклотекстолита, каптона (Kapton) и т.д. Существуют также и бескаркасные катушки, витки которых удерживаются клеем.

Материал для изготовления гильзы выбирают исходя из мощности динамика. Чем выше мощность динамика, тем большие моменты силы воздействуют на гильзу и тем более прочный материал используют для гильзы. Кроме этого, металлические гильзы улучают условия охлаждения катушки громкоговорителя.

Изготовить гильзу несложно. Нужно вырезать заготовку подходящего размера и закрепить её на шаблоне, предварительно проложив прокладку. Толщина прокладки и будет определять величину зазора между внутренней поверхностью гильзы и керном. Крепление гильзы можно осуществить по-разному, но удобнее всего использовать канцелярские кольцевые резинки.

Если сразу разметить на гильзе положение катушки, то последнюю мотать будет проще.

Если гильза изготавливается из упругого материала, например, стеклотекстолита, то стык делается косым, чтобы снизить влияние упругих концов заготовки на окончательную форму катушки.

Как рассчитать внутренний диаметр гильзы?

Перед фиксацией гильзы на оправке, необходимо определить внутренний диаметр гильзы с максимальной точностью. От точности расчёта этого размера зависят величины зазоров «А» и «Б».

Также, нужно учитывать, что зазор «А» должен быть меньше или равен зазору «Б».

Все возможные отклонения в размерах и ошибки измерения следует учитывать в пользу расстояния между витками катушки и внутренним отверстием фланца (размер Б).

Этому есть, как минимум, две причины. Во-первых, при нагреве размер катушки несколько увеличивается. Во-вторых, случайное касание гильзы о керн всегда безопаснее касания катушки о фланец.

Даже если шаблон рассчитан на определённый тип динамиков, нужно учитывать, что геометрические размеры магнитного зазора могут немного отличаться у динамиков разных лет выпуска или произведённых на разных фабриках. Это связано не только с возможным отклонением размеров диаметра керна и отверстия в верхнем фланце, но и от точности центровки керна при сборке.

Поэтому, даже если подходящий шаблон уже имеется, всё равно измеряется диаметр керна. Как это делается, более подробно описано здесь.

Величину зазора магнитной системы измеряют при помощи иглы подходящего диаметра. Для этого в зазор вставляют иглу и отмечают глубину её погружения с помощью маркера. Причём, выбирают то место, где зазор минимальный. Окончательный замер производят штангенциркулем или микрометром в районе метки.

1. Катушка.
2. Гильза.
3. Прокладка.
4. Шаблон.
5. Условное положение фланца.

Картинка иллюстрирует зависимость размеров «А» и «Б» от толщины прокладки. При увеличении толщины прокладки, зазор «А» увеличится, а зазор «Б» уменьшится.

Пример расчёта толщины прокладки.

Диаметр керна – 25,1мм.

Диаметр шаблона – 25мм.

Магнитный зазор – 1,2мм.

Диаметр провода с изоляцией – 0,19мм.

Толщина материала гильзы – 0,1мм.

Рассчитываем величину зазора с внутренней стороны гильзы.

(1,2 – 0,19 – 0,19 – 0,1) : 2 = 0,36(мм)

Выбираем внутренний зазор 0,3мм в пользу внешнего зазора катушки.

Теперь рассчитаем толщину прокладки.

Диаметр шаблона оказался меньше на 0,1мм диаметра керна, поэтому прибавляем к расчётному внутреннему зазору ещё:

0,1 : 2 = 0,05(мм).

Итого, толщина прокладки должна быть:

0,3 0,05 = 0,35(мм).

Выбираем для прокладки элетрокартон толщиной 0,07мм.

0,35 : 0,07 = 5(витков)

Прежде чем начинать намотку прокладки на шаблон, на боковой поверхности последнего следует поставить метку. Эта метка пригодится при подсчёте количества целых витков прокладки и поможет при удалении гильзы с шаблона, когда на гильзе уже будет намотана катушка.

Чтобы предотвратить проворачивание прокладки во время намотки катушки, наносим каплю клея «88Н» на шаблон со стороны его хвостовика как раз в том месте, где нанесена метка.

Теперь очень плотно наматываем прокладку из электрокартона на оправку, не допуская перехлёста краёв. (Разверните плеер не весь экран, чтобы увидеть видео в оригинальном разрешении).

В качестве прокладки можно использовать любую плотную бумагу подходящей толщины. Не подойдёт только дешёвая рыхлая бумага, которая может деформироваться при намотке катушки.

Если измерять сразу по десять слоёв бумаги, то можно повысить точность измерения штангенциркуля до точности микрометра.

Повысить точность при подборе толщины прокладки можно, если использовать дробное количество витков. Так, например, чтобы получить зазор 0,25 мм при использовании бумаги толщиной 0,1мм, можно намотать 2,5 слоя. Но, при этом нужно иметь в виду, что чем тоньше используется бумага для прокладки с дробным количеством витков, тем меньше будет отклонение катушки от правильной цилиндрической формы.

Как рассчитать длину гильзы?

В большинстве случаев, при перемотке динамиков, длину гильзы и положение катушки на гильзе можно определить по остаткам старой гильзы.

Если определить длину катушки и гильзы нельзя, например, в случае, когда картонная гильза полностью выгорела, но провод всё же сохранился, то длину намотки можно рассчитать по формуле:

L = R * d³ / (14 * 10-5 * D)

L – длина катушки в мм.

R – сопротивление динамика в Ом.

d – диаметр медного провода круглого сечения в мм.

D – диаметр гильзы в мм.

Эта же формула для алюминиевого провода:

L = R * d³ / (22 * 10-5 * D)

Пример расчёта.

Исходные данные.

Сопротивление динамика – 3,6 Ом.

Диаметр медного провода – 0,27мм.

Диаметр гильзы – 25мм.

L = 3,6 * 0,27³ / (14 * 10-5 * 25) ≈ 20(мм).

Если вычисления делать лень, то можно просто намотать тестовую катушку, подогнав её под необходимое сопротивление, и измерить её длину.

Зная длину намотки катушки можно вычислить её положение относительно края диффузора. Для этого диффузор укладывают в корзину и замеряют расстояние между нижним краем диффузора и верхним краем фланца.

Этот замер можно снять, если вставить бумажное кольцо в зазор магнитной системы и сделать метку на уровне верхнего края фланца.

Положение катушки и соответствующую длину гильзы рассчитывают так, чтобы катушка была расположена симметрично относительно тела верхнего фланца.

Измерить толщину верхнего фланца можно вот так.

Если конструкция динамика не позволяет с внешней стороны определить толщину верхнего фланца, тогда, этот размер можно снять при помощи отрезка проволоки, загнутой на конце, вроде той, что используется для удаления металлических опилок.

Для промера, достаточно вставить крючок в щель магнитного зазора и потянуть вверх, зацепившись за нижний край верхнего фланца. Если теперь сделать метку на уровне верхнего края фланца… Дальше должно быть понятно.

Когда внутренний диаметр и длина гильзы определены, можно вырезать заготовку и закрепить её поверх прокладки.

Вернуться наверх к «Навигации».

Как сделать обмотку динамика

Намотка катушек динамиков это тонкая и ответственная работа. От качественного её выполнения зависит, будет ли громкоговоритель работать или его придётся выбросить. Сначала старую обмотку следует смотать, при этом считать число витков. Эти данные пригодятся для намотки нового изделия.

Если провод не сгорел и не рассыпался витки можно не подсчитывать, а измерить длину проволоки. Затем её диаметр определяется микрометром и на основании этих данных подбирается проволока для перемотки динамика. Часто бывает, что сильно пострадала бумажная гильза.

В этом случае придётся не только менять обмотку, но делать самостоятельно новый каркас. Для того чтобы изготовление гильзы и намотка прошло успешно, обязательно понадобится оправка,на которой эти работы будут производиться. Использование оправки сделает работу более удобной и предотвратит деформацию бумажной гильзы в процессе намотки.

Разрез нужен для того, чтобы оправку можно было слегка сжать и снять с неё готовое изделие.

Как устроена динамическая головка?

На схематическом рисунке изображён динамик в разрезе. Примерно так устроены низкочастотные и среднечастотные головки громкоговорителей.

Головка громкоговорителя (далее Динамик) состоит из следующих частей.

1. Подвес (гофр).
2. Гибкий вывод (косичка).
3. Скобка (крепит косичку к диффузору).
4. Демпфер (защищает косичку от перелома возле клеммы).
5. Отверстие в корпусе для гибкого вывода.
6. Изолирующая планка (удерживает клемму).
7. Клемма.
8. Пайки, соединяющие гибкий вывод с клеммой и выводом катушки.
9. Вывод катушки.
10. Катушка.
11. Корпус динамика (корзина, каркас).
12. Диффузор (мембрана, диафрагма).
13. Пылезащитный колпачок (заглушка).
14. Центрирующая шайба.
15. Гильза.
16. Полюсный наконечник.
17. Керн.
18. Верхний фланец.
19. Магнит.
20. Нижний фланец.

Буквами N и S обозначены Северный и Южный полюсы магнита. Это обычное расположение полюсов, хотя изредка встречается и противоположное.

На следующей картинке условный чертёж ВЧ динамика в разрезе.

1. Вывод катушки.
2. Изолирующая прокладка.
3. Подвес (эластичное продолжение купола).
4. Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).

Основным отличием ВЧ динамиков от СЧ и НЧ головок, является отсутствие центрирующей шайбы.

Кроме этого, во многих ВЧ головках используется диффузор купольной конструкции, который часто называют мембраной. Купол и подвес у таких динамиков представляют собой единое целое, а гильза крепится к куполу.

Так как ход диффузора ВЧ динамика невелик, то часто роль гибких выводов исполняют выводы катушки.

Вернуться наверх к «Навигации».

Навигация по faq-у.

1. Read Me.
2. Как устроена динамическая головка?
3. Какие бывают неисправности динамиков?
4. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
5. Как заменить гибкие выводы?
6. Как разобрать головку громкоговорителя?
7. Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
8. Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
9. Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
10. Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
11. Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
12. Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
13. Как намотать катушку динамика?
14. Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
15. Как собрать и отцентровать динамик?
16. Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
17. Дополнительные материалы.

Подвес динамика

Внутренний (ближний к магниту) подвес динамика еще называют центрирующей шайбой. Чаще всего эту деталь формуют на прессе с нагреванием из легкой, крепкой на разрыв ткани с эластичной синтетической пропиткой — прочно и подвижно. В некоторых мощных низкочастотных динамиках применяются две центрирующие шайбы, расположенные одна за другой.

С внешним подвесом все немного сложнее. Изначально он делался в виде концентрических волн (гофров) по внешнему краю бумажного диффузора. Так в некоторых случаях поступают и сейчас, добавляя синтетическую пропитку зоны гофров. Для больших амплитуд колебаний внешний подвес делают из резины, чаще всего это — искусственный бутадиеновый каучук.

Оба подвеса должны обеспечить строго плоско-параллельное возвратно-поступательное движение всей подвижной системы динамика с минимальными отклонениями в сторону от его оси.

Появление динамика

С началом активного использования электричества появилась возможность передавать звуковой сигнал, преобразуя его в электрический и обратно. В разное время изобрели много способов этого преобразования. Среди них — электродинамический, электростатический, изодинамический, ленточный, излучатель Хейла, пьезо и даже плазменный излучатель.

Они работают на разных физических принципах, различаются спецификой применения. Но самым первым все-таки было устройство, реализующее электродинамический принцип. Оно и остается самым распространенным. Динамик, электродинамическая головка, динамический драйвер — все эти термины являются синонимами к одному и тому же изобретению.

Слева — Ханс Эрстед. Справа — первая коммерческая версия электродинамического излучателя (6-дюймовый динамик, стоимость — около $3000 в современном эквиваленте)Физические принципы, на которых работает динамик, основаны на электромагнетизме, открытом Хансом Эрстедом и описанном впоследствии целой плеядой физиков 19-го века.

Первое устройство, в котором применены все основные конструктивные принципы современного динамика, было запатентовано в 1898 году Оливером Лоджем после приблизительно тридцати лет самых разных попыток нащупать эффективный способ реализации. А сам динамик, в том виде, к которому мы все привыкли, появился спустя еще приблизительно тридцать лет.

С тех пор принципы его работы и основные элементы конструкции остаются неизменными. При этом, — вот что особенно удивительно, — не проходит и года без информации об очередном революционном усовершенствовании динамика, позволяющего ему работать еще лучше.

Расчет кроссовера для акустики: делаем своими руками

Расчет кроссовера для акустики75

Расчет кроссовера для акустики, как известно, очень важная операция. На свете не существует идеальных акустических систем, способных воспроизводить частотный диапазон полностью. И тогда на помощь приходят отдельные участки спектра динамиков. К примеру, если надо воспроизводить НЧ, применяют сабвуфер, а чтобы воспроизвести ВЧ, устанавливают мидбасы.

Когда все эти динамики вместе взятые начинают играть, то может произойти путаница перед поступлением на тот или иной излучатель. По этой причине и необходим бывает активный или пассивный кроссовер для акустики.

В этой статье мы узнаем, для чего нужен расчет фильтра, рассмотрим пассивные кроссоверы, узнаем как они строятся на катушках индуктивности и конденсаторах.

Кроссоверы для акустики авто самодельные

Чтобы подключить 2-полосную(см.Акустическая двухполосная система и ее преимущества) или другую акустику с большим количеством полос к 1 каналу усилителя или ГУ, нужно некое отдельное устройство, разделяющее сигнал. При этом оно должно выделять для каждой полосы свои частоты. Именно такие устройства и называются фильтрами или кроссоверами.

Примечание. В комплекте с компонентной акустикой, как правило, уже идет пассивный кроссовер. Его готовил производитель и он рассчитан уже изначально.

Но что делать, если нужно разделить частоты по иной схеме (к примеру, если комплект акустики собран из отдельных компонентов)? В этом случае речь идет о расчете кроссовера.Отметим сразу, что рассчитать кроссовер совершенно не сложно и даже можно самостоятельно изготовить его.

Кроссоверы для акустики на авто Пионер профессиональные

Ниже приводится инструкция о том, как рассчитать кроссовер:

• Скачиваем специальную программу. Это может быть Crossover Elements Calculator на компьютер;

Специальная программа для расчета кроссовера Crossover Elements Calculator

• Вводим сопротивления низкочастотного и высокочастотного динамиков. Сопротивление – это номинальное значение сопротивления акустики, выражаемое в Ом. Как правило, средним значением является 4 Ом;
• Вводим частоту раздела кроссовера. Здесь полезно будет знать, что частоту надо вводить в Гц, но ни в коем случае не в кГц.

Примечание. Если кроссовер второго порядка, то надо еще ввести тип кроссовера.

• Получить ожидаемый результат можно, нажав на кнопку расчета.

Кроме того, надо знать следующее:

• Емкость конденсаторов, а вернее их значение вводится в Фарадах;
• Индуктивность рассчитывается в Генри (mH).

Схема расчета фильтра выглядит примерно так:

Как рассчитать фильтр

Ремонт автомобильных динамиков

Звуковые системы автомобилей состоят из двух или трёхполосных систем коаксиального типа и сабвуфера. Коаксиальный прибор имеет овальную или круглую форму. Его конструктивной особенностью является установка высокочастотной головки или «пищалки» на специальной пластине над диффузором широкополосной акустики.

Система занимает мало места, а высокочастотная головка не мешает распространению звуковых волн. Автомобильная акустика подвержена множеству негативных воздействий. Наличие пыли и постоянной вибрации являются причиной отказа автомобильных систем воспроизведения звука.

Некоторые модели коаксиальных автомобильных колонок состоят из трёх динамиков. Два из которых – высокочастотный и среднечастотный, установлены над низкочастотным динамиком. Чаще всего неисправность возникает в широкополосной головке. Восстановить динамики находящиеся в машине

можно. Для этого потребуется несложный инструмент и некоторые навыки. При ремонте овальных динамиков своими руками сначала нужно снять высокочастотный узел.

Для этого необходимо вывернуть центральный винт, находящийся на заднем фланце динамика.
Для этого необходимо вывернуть центральный винт, находящийся на заднем фланце динамика.
Головка винта обычно заклеена.
Нужно удалить этикетку, тогда будет доступна головка винта.
После того как модуль будет снят нужно аккуратно отпаять подходящие к нему провода. Теперь можно заняться широкополосной головкой. Резиновый подвес диффузора прижимается пластмассовой накладкой. Её нужно поддеть плоской отвёрткой или лезвием ножа и снять с диффузородержателя. Затем отделить резиновый подвес диффузора. Он приклеивается эластичным клеем типа резинового, поэтому подцепить край можно отвёрткой, а затем осторожно отклеивать его руками. Когда край диффузора будет полностью отделён от металлического основания, снимается центрирующая шайба. Сначала от контактной пластины следует отпаять проводки звуковой катушки. Затем очень осторожно отклеить центрирующую шайбу. Её очень легко повредить, поэтому работу лучше выполнять плоской и тонкой отвёрткой.

Когда динамик полностью разобран, можно приступать к поиску дефекта. Неисправность акустической системы определяется на слух в процессе эксплуатации. Звук в колонке становится искажённым, появляются хрипы и треск, особенно на больших уровнях громкости.

сводится к очистке магнитного зазора широкополосной головки от посторонних включений. Чаще всего в зазор постоянного магнита попадает грязь или пыль.

Для удаления мусора можно воспользоваться пылесосом. Сложнее удалять из зазора металлические частицы. Магнит динамика сильный и пылесос здесь не поможет. При удалении магнитных частиц поможет обычный скотч. Небольшие его полоски вводятся в зазор при помощи тонкой пластинки из текстолита или другого немагнитного материала. Затем они извлекаются вместе с прилипшими частичками.

Эту операцию следует повторить несколько раз. Посмотреть качество работы можно с помощью мощной лампы и лупы. Собирается узел в обратном порядке. Старый клей лучше не удалять, так как это позволит точно установит диффузор. Все склейки можно выполнять обычным клеем «Момент».

После установки диффузора нужно рукой проверить насколько хорошо перемещается звуковая катушка в зазоре магнита. Не должно быть никаких механически зацеплений. Катушка должна двигаться без усилий и шорохов. Восстановление и ремонт динамика автомобиля

не требует особых знаний, поэтомуремонтировать динамики своими рукамисможет каждый.

Устройство динамика

Любой современный динамик включает в себя каркас [1], который еще называют корзиной или даже пауком. На нем держатся все остальные части конструкции.

В тыльной части корзины крепится магнитная система, которая состоит из кольцевого магнита [2] и магнитного керна [3] — вместе они образуют кольцевой зазор. Этот магнитный зазор, кольцевая щель между двумя магнитами, должна быть минимальной для создания максимально мощного магнитного поля.

В зазоре расположена так называемая голосовая (звуковая) катушка [4], которая может совершать возвратно-поступательные движения под воздействием магнитного поля, поскольку по ней протекает переменный ток, соответствующий по форме воспроизводимым звуковым колебаниям.

Он крепится к диффузору [6] — тонкостенному элементу конструкции, который, колеблясь, собственно, и воспроизводит звук. Для этой цели диффузор должен иметь возможность двигаться. Для этого установлены так называемые подвесы [7, 8]: верхний (наружный) и нижний.

Он делает это потому, что его толкает голосовая катушка, на которую действует электромагнитная сила, пропорциональная силе переменного тока, который подается на катушку по гибким безмоментным проводникам [9]. С другой стороны эти провода заканчиваются клеммами [10], к которым подсоединяется акустический кабель, идущий от усилителя.

Завершает картину пылезащитный колпачок [11], который крепится к диффузору спереди и, что понятно из названия, защищает магнитный зазор от проникновения в него частичек пыли.

Разнообразие динамиков огромно. Они различаются по мощности, рабочему диапазону воспроизводимых частот, сфере применения и по множеству других параметров. Естественно, от этого зависят технологии и материалы, применяемые в производстве каждой из частей. Их мы и рассмотрим по отдельности.

Устройство и поиск проблемы

Сабвуфер 5, 1 состоит из колонки, динамика, и усилителя, а так же блока питания:

• Акустическая колонка как правило выходит из строя только от механических повреждений
• Выход из строя динамической головки обусловлен попаданием на ее катушку звуковой частоты с мощностью, на которую головка не рассчитана, либо постоянного напряжения, что вызывает перегорание катушки
• При прослушивании динамика с усилением на максимальной мощности вы столкнетесь с проблемой износа (разрыва) диффузора динамической головки
• При поломке динамика, он подлежит замене, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера — это тонкая кропотливая работа и выполнить её качественно, чтобы не испортилось звучание очень трудно

Сначала надо выяснить, какой из элементов сабвуфера дал сбой:

• Частой причиной поломки блока питания становится нарушенный теплообмен
• От огромного количества пыли, которое скапливается постепенно внутри блока, случается перегрев деталей, от него они и выходят из строя
• Тестером проверяем имеется ли напряжение на выходе из блока питания, если напряжение отсутствует, тогда можно быть уверенным, что причина кроется именно в нем
• При осмотре деталей блока питания, вы можете обнаружить вздутые конденсаторы, либо почерневшую обмотку трансформатора
• При помощи паяльника отпаивайте испорченные детали, заменяете их новыми, приобретенными в магазине
• Перегоревший трансформатор можно будет перемотать своими руками, если у вас уже есть опыт в подобном деле, если опыта нет, лучше не браться, или потренироваться на том, чего будет не жалко
• Если на выходе из блока питания присутствует напряжение, и оно не отклоняется от заданной нормы, тогда можно переходить к усилителю низких частот
• Плата с усилителем — место где, как правило много транзисторов и микросхем Тестером осторожно прикасаетесь к выходам микросхем, измеряете напряжение
• Когда при нормальном питающем напряжении они холодные, наверняка ток в них отсутствует, он должен их подогревать
• Если микросхемы наоборот горячие (они обычно чуть теплые при нормальной работе), это является признаком неисправности
• По такой же аналогии проверяем все конденсаторы, раздутость, горячая поверхность — симптомы их нестабильной работы
• Диффузор можно заклеить с обратной полоской скотча, (лучше тонкого картона) края при этом края наклеиваемого материала нужно хорошенько промазать резиновым клеем, что бы клей у вас выступал на поверхности диффузора, ремонт подвеса сабвуфера(см.Как заклеить сабвуфер, чтобы не покупать новый) на этом завершен
• Сутки просушиваете, затем проверяете работу на малой и средней мощности, если звучание плохое, проще заменить весь динамик, чем возиться с заменой диффузора
• Замена — это длительный, трудоемкий процесс не дающий никаких гарантий качественного звучания, плюс – одно неосторожное движение, и новому диффузору тоже хана, порвете