Пластиковый бак или бочка, используемые в быту, являются резервуаром, в котором хорошо сохранять запас воды. Эти удобные и практичные емкости при неосторожном использовании или ударе могут дать течь. Это не повод, чтобы выбрасывать нужный бак или бочку. Необходимо дать им вторую жизнь. Устранить образовавшийся дефект можно различными способами.
## Пластиковые бочки для воды
## Особенности пластика
Материал, из которого сделаны пластиковые емкости, имеют свои особенности. Это проявляется в виде его плохой крепости, если воздействие на бочку происходит механическим путем. Неровность площадки под бочку или бак могут привести к перекосу емкости и формированию мелкого зазора, который под давлением воды со временем даст течь и превратится в большой дефект.
Каждая пластиковая емкость имеет свою маркировку, которая отражает температурный диапазон использования и свойство пластика. Пластмассовую емкость из полиэтилена низкого давления маркируют знаком “PE-HD”, который выдерживает колебания температуры от -50°С до +80°С и не изменяет свои свойства.
По своей структуре эта пластмасса имеет высокий коэффициент твердости, что делает изделия из нее устойчивыми к влиянию химических веществ органического и неорганического происхождения.
Маркировка “PVC-U” наносится на изделия из поливинилхлорида. Пластиковую бочку из такого материала нельзя использовать при температуре ниже 0°С, так как несоответствие термическим показателям от 0°С до +60° С изменяет ее параметры, что может привести к нарушению целостности пластикового изделия.
Этот вид материала отличается существенной прочностью и значительной устойчивостью к воздействию окислительных и иных веществ.
Полипропилен (РР-Н), из которого делают значительные по объему емкости для воды, отличается крепостью, стойкостью к разрыву, агрессивному действию бытовой химии.
За счет неуязвимости к повышенной инсоляции, вода в такой бочке может храниться длительное время и не портиться.
## Новые пластиковые бочки для воды
## Способы устранения течи
Если емкость дала течь, то как заклеить пластиковый бак для воды, чтобы он и дальше выполнял свои функции? За счет того, что полимерные материалы имеют низкий коэффициент сцепления с разнородными веществами, ремонт таких изделий имеет свои отличительные черты. Если вы не надумали покупать новую пластиковую емкость, то приведем несколько способов ремонта.
### Битумная лента
Если на поверхности бочки появилось незначительное повреждение, похожее на мелкую, в виде паутины, сетку, то встает вопрос: как восстановить целостность поврежденной поверхности и чем заклеить пластиковый бак для воды? Самым простым способом является использование специальной клейкой ленты на битумной основе. Она представляет собой синтетическое средство для ремонта, структура которого состоит из нескольких слоев. Такая лента идеально повторяет контуры бака или бочки и дает хорошее сцепление с пластиком.
Перед тем, как заклеивать дефект, необходимо:
Несложная в техническом исполнении ремонтная операция позволяет сохранить пластиковую емкость в рабочем состоянии для ее дальнейшего использования.
Лучшим обезжиривающим средством при ремонте пластиковой бочки является ацетон, который отлично удаляет сложные загрязнения и не наносит ущерба ее синтетической поверхности.
### Эпоксидный клей
Синтетический клей обладает выраженной влагостойкостью и идеально подходит для того, чтобы заклеить пластиковый бак. Практически все его разновидности являются 2-х компонентными. С его помощью можно быстро решить эту проблему. Клей отличается не только устойчивостью к воде, но и к различным химическим веществам. Синтетическое средство имеет короткий срок полимеризации (1 час). Чтобы устранить трещину, следует:
- Использовать клей Контакт, который герметично заполняет пустоты в пластике.
- Выбирать клей с коротким сроком полимеризации для быстрого и надежного ремонта.
### Сварка строительным феном
Бак для хранения воды можно отремонтировать не только используя различные клеи на синтетической основе. Также следует воспользоваться сваркой поврежденных поверхностей. Ее действие основано на способности пластика менять свое физическое состояние, то есть подвергаться размягчению под действием высоких температур.
Для ремонта пластиковой емкости этим способом, бочка должна быть пустой. Работы по устранению дефекта выполняют в следующем порядке:
- Разогревать пластик феном до состояния плавления.
- Выполнять плавление и смачивание шва пластика.
- Сверху закрывать спаянную поверхность силиконовой лентой.
- После охлаждения шов выравнивать и зашкуривать от излишков пластика.
### С помощью сетки
Дефекты в пластиковой емкости можно устранить, используя сетку из алюминия, меди или нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Для ремонта значительного размера трещин необходимо:
- Приготовить необходимые инструменты: паяльник на 100 Вт, ножницы, нож.
- Расплавить пластик и паять сетку на дефектную область.
- Аккуратно и тщательно обработать дефект, соединяя сетку с пластиком по несколько сантиметров.
Работать следует аккуратно, не торопливо и паять сетку с пластиком по несколько сантиметров. Когда они станут единым целым, можно соединять следующие сантиметры. Сетка на трещину накладывается по ее направлению. Сначала ремонтируют одну сторону дефекта, затем другую. Образовавшиеся наплывы шва необходимо разгладить, используя паяльник. Такое действие дает более плотное соединение конструкции.
- Ремонт пластиковых бочек и баков для воды
- Ремонт пластиковых емкостей
- Использование паяльника
- Выбор паяльника
- Выбор правильной мощности
- Влияние мощности паяльника на работу
- Разная мощность для разных задач
- Большая мощность — большая ответственность
- Вывод
- Типы паяльников
- Паяльники с нихромовой проволокой
- Паяльники с керамическими нагревательными элементами
- Для чего необходимо соединять светодиодные ленты?
- Паечный и коннекторный
- Плюсы и минусы различных соединений
- Инструкция по соединению пайкой LED-ленты
- Соединение с проводами
- Соединение паяльником ленты без проводов
- Нет подходящего паяльника и флюса
- Соединение LED-ленты пластиковыми коннекторами
- Для чего нужен паяльник
- Мощность
- Типы паяльников
- Важная деталь — жало паяльника
- Паяльники с регулировкой температуры
- Расходные материалы
- Аксессуары
Ремонт пластиковых бочек и баков для воды
Сетка, в этом случае, выполняет роль добавочного армирования, стягивая противоположные стороны дефекта. Можно получить еще больший эффект от ремонтных работ, проделав те же манипуляции во внутренней стороне бочки. В этом случае качество заделки трещины или дырки в поврежденной емкости возрастает на порядок выше.
Ремонт пластиковых емкостей
Пластиковые баки и бочки для воды, имеющие высокие эксплуатационные характеристики, могут служить длительное время. Их повреждения, образовавшиеся во времени, можно устранить своими руками без больших финансовых и временных затрат, получив при этом моральное удовлетворение, навык в ремонтных работах и вещь, годную для дальнейшего использования.
Использование паяльника
Давайте поговорим о паяльнике. Эта маленькая штуковина, на первый взгляд, может показаться чем-то невзрачным и простым, но без неё как без рук. В наше время, когда вокруг столько всего электронного, невозможно обойтись без паяльника, если вы любите возиться с техникой, делать что-то своими руками или просто хотите починить сломанные наушники.
Выбор паяльника
Скажу честно, выбор паяльника — это не та вещь, где можно поддаться на уговоры рекламы и выбрать первый попавшийся. Нет, здесь нужен индивидуальный подход. Потому что что хорошо для профессионала, вовсе не факт, что подойдет новичку. И наоборот, простейший паяльник, который может показаться идеальным для домашнего мастера, скорее всего, окажется совершенно непригодным для сложных электронных проектов.
Вот такой вот парадокс: паяльник, инструмент, который многие могут считать пережитком прошлого, на самом деле является незаменимым помощником в эпоху высоких технологий. И да, мы говорим не о том, что используется для сварки пластиковых труб. Речь идет о радиотехническом паяльнике, который на первый взгляд может показаться простым, но на самом деле обладает огромным потенциалом.
Выбор правильной мощности
Теперь о выборе. Многие считают, что чем мощнее паяльник, тем лучше. Но это не совсем так. Мощность — это, безусловно, важный параметр, но не единственный, на который стоит обращать внимание. Мощный паяльник отлично подойдет для работ, требующих большого нагрева: пайка толстых проводов, замена компонентов в бытовой технике, ремонт светильников и прочее. Но если вам нужно что-то более тонкое, например, пайка мелких радиодеталей на плате, то мощность может оказаться вашим врагом. Слишком большой нагрев может повредить детали или плату.
Выбор паяльника — это всегда баланс между мощностью и контролем над процессом пайки. Новичкам я бы порекомендовал начать с чего-то среднего, чтобы не переплатить за ненужную мощность и одновременно иметь достаточно возможностей для изучения и развития своих навыков. Также обратите внимание на тип наконечника — он должен подходить под ваши задачи. Есть тонкие для точной работы с мелкими деталями и более толстые для работы с проводами и крупными элементами.
Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики. Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Влияние мощности паяльника на работу
Мощность паяльника — это та штука, которая может как спасти ситуацию, так и безнадежно её испортить. И это не преувеличение. Выбирая паяльник, многие из нас смотрят на мощность как на основной критерий, но важно понимать, что большая мощность — это не всегда ваш лучший друг, особенно если вы новичок в этом деле.
Разная мощность для разных задач
Давайте разберемся, зачем вообще нужна разная мощность. Если ваша цель — работа с микросхемами или SMD-компонентами, то паяльник с мощностью 10-25 Вт будет в самый раз. Это как нож-бабочка для хирурга: маленький, но точный. С ним можно деликатно работать с мелкими деталями, не боясь их повредить.
Если же ваши задачи касаются пайки стандартных радиодеталей, тогда оптимальный выбор — паяльник мощностью 30-40 Вт. Это уже что-то среднее, универсальный инструмент, который подойдет для большинства домашних задач.
Большая мощность — большая ответственность
Но помните, с большой мощностью приходит большая ответственность. Слишком мощный паяльник может легко перегреть и повредить деталь, особенно если речь идет о чувствительных компонентах или тонких медных дорожках на печатной плате.
Если вы собираетесь работать с очень мелкими деталями, стоит рассмотреть не только паяльник, но и дополнительные инструменты, такие как оловоотсос и столик с подогревом. И если вы серьезно настроены заниматься пайкой, возможно, стоит подумать о покупке паяльной станции. Это как переход на новый уровень: больше возможностей, больше контроля, лучший результат.
Вывод
Итак, выбирая паяльник, важно не просто ориентироваться на мощность. Подумайте о том, что именно вы собираетесь делать, и выбирайте инструмент, который подходит под ваши задачи. И помните, что иногда меньшая мощность — это не ограничение, а возможность сделать работу более аккуратно и качественно.
Типы паяльников
В мире паяльников существует множество разновидностей, каждая из которых подходит для определённых задач и условий работы. Давайте познакомимся поближе с некоторыми из них.
Паяльники с нихромовой проволокой
Эти модели оснащены нихромовой проволокой, через которую пропускается электрический ток. Такие паяльники — настоящие трудяги: прочные, неприхотливы и готовы выдержать множество ударов. Их недостаток — медленный нагрев, что может показаться тестом терпения. Однако для домашнего мастера, который использует инструмент не так часто, это может быть идеальным выбором.
Паяльники с керамическими нагревательными элементами
Эти устройства обладают керамическими нагревательными элементами и отличаются своей способностью быстро нагреваться. Они идеальны для длительной работы, поскольку риск перегрева минимален. Но керамика требует аккуратного обращения, так как она хрупка и может легко повредиться при ударе. Эти паяльники — выбор профессионалов, ценящих точность и надёжность.
Суть индукционных паяльников в использовании катушки индуктора, которая создаёт магнитное поле, нагревающее жало. Они способны поддерживать заданную температуру автоматически, что делает их идеальными для выполнения тонких и точных работ. Их автономность от термодатчиков и возможность регулировки температуры делают их весьма привлекательными для специалистов, работающих с мелкими и чувствительными компонентами.
Импульсные модели — это скоростные паяльники для экспресс-работ. Нажали кнопку — и через несколько секунд жало уже нагрето и готово к действию. Идеально подходят для быстрых ремонтных работ, когда время играет ключевую роль. Их портативность и мгновенный нагрев делают их незаменимыми помощниками в быту.
Газовые паяльники — это вершина автономности. Работая на газу, они не требуют подключения к электросети и могут использоваться практически в любых условиях. Быстрый нагрев и легкость в использовании делают их идеальными для выездных работ или для тех, кто предпочитает не быть привязанным к рабочему месту. Однако необходимость в заправке газом и соблюдении мер безопасности при работе с газовым оборудованием требуют от пользователя ответственности и осторожности.
Одним из ключевых аспектов, определяющих качество пайки и общий комфорт использования паяльника, является жало. Выбор жала — это не просто выбор между медью и никелем, это выбор между разными подходами к пайке, разными стилями работы и, в конечном итоге, разным результатом.
С другой стороны, никелевые жала — это выбор современности и удобства. Никелированное покрытие защищает жало от окисления, что делает его почти неуязвимым для окалины. Это особенно ценно при работе с мелкими деталями, где каждый микрометр на счету. Никелевые жала не требуют такого тщательного ухода, как медные, и подходят для более деликатных операций пайки. Однако важно помнить, что любые попытки зачистки никелевого жала могут повредить его покрытие и сделать жало непригодным к использованию.
Форма жала также играет немаловажную роль в выборе паяльника. Плоские жала подходят для работы с массивными деталями, где нужна большая площадь контакта и быстрый нагрев. Цилиндрические жала со скосом являются универсальным вариантом, подходящим для различных типов пайки. Специализированные формы жал, такие как конические или с острым концом, могут быть особенно полезны для точной пайки в труднодоступных местах или при работе с мелкими деталями.
Выбирая жало для своего паяльника, важно учитывать не только тип материала, но и форму, которая наилучшим образом соответствует вашим задачам. Независимо от того, начинаете ли вы свой путь в мире пайки или являетесь опытным мастером, правильный выбор жала позволит добиться лучших результатов и сделает процесс пайки более комфортным и эффективным.
Выбор материала для ручки паяльника — это не просто вопрос эстетики или стоимости. Это вопрос безопасности, удобства и эффективности работы. Рассмотрим основные виды материалов, используемых для изготовления ручек паяльников, их преимущества и недостатки.
Эбонит — материал, который когда-то был очень популярен из-за своих прочностных характеристик. Однако ручки из эбонита могут оказаться более тяжелыми, что увеличивает утомляемость при длительной работе. Также эбонит может быть скользким, что уменьшает комфорт и контроль над инструментом.
Пластик — самый распространенный современный материал для изготовления ручек. Пластиковые ручки легки, дешевы в производстве и могут иметь разнообразные формы и цвета. Но они также могут перегреваться, особенно если паяльник используется длительное время или имеет высокую мощность. Это может создавать дискомфорт и даже риск ожогов при неправильном обращении.
Карболит — еще один синтетический материал, который использовался в производстве ручек паяльников благодаря его изоляционным свойствам и устойчивости к высоким температурам. Но, как и пластик, карболит может быть не таким удобным в длительном использовании из-за возможности перегрева.
Выбор материала ручки паяльника должен опираться на ваши индивидуальные предпочтения, типы выполняемых работ и частоту использования инструмента. Для кратковременных работ могут подойти пластиковые или карболитовые ручки, но если вы проводите за паяльником много времени или предпочитаете натуральные материалы, стоит обратить внимание на деревянные ручки. В любом случае, удобство и безопасность должны быть на первом месте при выборе паяльника.
Выбор правильного паяльника — это инвестиция в ваше хобби, профессию или бытовые нужды. Учитывая разнообразие существующих моделей, всегда можно найти инструмент, который идеально соответствует вашим требованиям и предпочтениям.
При отсутствии опыта выбрать способ, как паять светодиодную ленту, довольно непросто. Кажется, что одно неверное движение раскаленным жалом, и светильник отправится в урну. Чтобы освоить технику соединения LED-ленты, нужно всего лишь одно условие — не бояться пробовать и экспериментировать.
Для чего необходимо соединять светодиодные ленты?
Все причины связаны с монтажом, подключением или ремонтом ленточных светильников. Паять приходится при подгонке длины. Например, нужно обрезать в размер светильник и припаять к контактам платы или выполнить поворот под прямым углом. При этом полоска должна быть выровненной, без кривых и петель.
Иногда LED-ленту приходится ремонтировать, впаивать небольшие участки. Выбрасывать всю светодиодную полосу нет смысла. Светильник еще может поработать. Бывает даже, что паять контакты на светодиодной полосе приходится из-за неправильной обрезки. Отремонтировать абсолютно новый светодиодный светильник легче чем старый.
Паечный и коннекторный
Существует несколько основных видов сращивания светодиодных лент-светильников. Все зависит от оснащения домашней мастерской и навыков пайки. Если есть возможность выбирать, то желательно использовать тот, к которому больше привык или лучше получается.
Для новичков рекомендуется два способа пайки и один вариант соединения светодиодной ленты с помощью специальных фишек — коннекторов. Если нужно сделать быстро, то лучше сращивать коннекторами. Обычно так поступают при монтаже большого количества светодиодных лент в несколько уровней. Излом, брак или неправильно отрезанный кусок — еще не повод останавливать работу.
После того как укладка светодиодных лент закончена, можно вернуться к коннекторам и при желании заменить их на паяное соединение.
В домашних условиях обычно паяют:
Ничего сложного нет, но небольшая предварительная практика все же потребуется. Основная проблема в том, чтобы почувствовать, как ведет себя припой и канифоль, понять, в течение какого времени застывает припой, как обращаться с паяльником, чтобы не был холодным, но и не перегревался. Недогретым жалом паять нельзя, есть риск расплавить подложку, если слишком долго держать его на месте контакта. Перегретым тоже не следует — может окислиться медь и припой.
Плюсы и минусы различных соединений
Все, кто имеет хотя бы небольшой опыт работы с электроникой или электротехникой, знают, что паять контакты гораздо сложнее, чем соединять механическим способом. При этом качество контакта, особенно на мягкой светодиодной ленте, будет высоким, что с лихвой компенсирует усилия, финансовые затраты и потерянное время. Но плюсы и минусы есть у обоих способов, о них лучше узнать заранее, до начала работ.
Главный плюс — простая технология стыковки, не требует никакого дополнительного оборудования, кроме самих коннекторов. Кроме того, установить коннектор сможет даже ребенок. Нужно лишь один раз показать, как правильно монтировать соединение.
На первый взгляд, не очень важное преимущество, но это не так. Если нужно паять не один-два стыка на светодиодной ленте, а пару десятков.
Например, при сборке подсветки потолка квартиры. Плюс нужно учесть, что большинство полос приходится ремонтировать или сращивать по месту, в очень неудобном положении, выполняя работу на вытянутых руках. Работа не из легких. Понятно, что паять в таких условиях, причем качественно, довольно сложно даже для профессионального монтажника.
Поэтому были придуманы коннекторы, существенно упрощающие процесс сборки светодиодных светильников.
Еще один плюс в том, что с помощью коннекторов довольно просто проверять отдельные секции светодиодной ленты при покупке или перед монтажом. Паять полосы только для того, чтобы проверить светильник, никто не будет. Следов от установки коннектора на контактах не остается.
У использования коннектора данным способом два больших недостатка:
Но это не означает, что использовать коннекторы в домашних условиях нельзя. Если работать аккуратно, то соединение получится достаточно надежным.
Большинство любителей, знающих, как правильно паять тонкие проводники, обязательно выбирает пайку. Полученные навыки — это как езда на велосипеде. Стоит научиться один раз, и будешь помнить еще очень долго. Но главный минус паянных соединений в том, что качество сильно зависит от квалификации работника и его выносливости. Можно качественно спаять один-два стыка, но на двадцатом появится брак.
Как ни странно, но, по отзывам, большинство пользователей предпочитает паять ленты из чисто психологических факторов. Пайка выглядит как-то привычнее и надежнее.
Инструкция по соединению пайкой LED-ленты
Наиболее важная часть процесса — это даже не сама пайка, а подготовка к ней. Нужно правильно выбрать паяльник. Не обязательно паяльную станцию, паять можно обычным 40 Вт паяльником. Причем инструмент универсальный, подойдет для припайки провода и сращивания светодиодных лент.
Теперь припой, в теории припаять можно любым ПОС с низкой температурой плавления. Лучше всего подойдет тонкая паяльная проволока для радиотехнического монтажа. Ее продают сверткой по 80-120 см. Одного мотка хватит, чтобы паять всю электронику в доме в течение 5 лет.
Некоторые мастера используют спиртово-канифольный флюс или чистую канифоль. Так как придется паять довольно большие контакты на светодиодной ленте, то их поверхность нужно будет зачищать. Паяльную кислоту на основе солянки и цинка лучше не использовать. Ею паяют черные металлы.
Для светодиодной ленты можно применить ортофосфорную кислоту. Она не такая сильная и нетоксичная, хорошо очищает окислы на любом металле.
Соединение с проводами
Для начала нужно подготовить сами провода, зачистить изоляцию. К светодиодной ленте можно припаять многожильный медный провод. Толщина жил должна быть не более 0,05 мм, иначе провод может просто оборвать медный слой контактной дорожки.
По инструкции процесс пайки выглядит таким образом: для начала нужно разогреть паяльник. Далее макнуть палочкой (можно спичкой с накрученным кусочком ваты) в кислоту и слегка коснуться поверхности проводов и двух контактов на светодиодной ленте.
Теперь нужно залудить конец одного из проводов, сразу же выложить его на контакт LED-ленты и слегка провести жалом паяльника. Не давить и не греть. Припой моментально перейдет на место пайки.
Аналогичным приемом нужно припаять конец второго провода. Теперь нужно смыть ватой со спиртом остатки флюса. Это нужно делать обязательно, иначе кислота замкнет контакты.
Понятно, что капельки припоя на месте пайки должны быть минимального размера. Иначе есть риск просто нечаянно замкнуть оба контакта на светодиодной ленте. В этом случае разделить одну оловянную кляксу на две будет практически невозможно. Чтобы избежать замыкания, нужно набирать припой по минимуму. Достаточно просто коснуться раскаленным жалом проволоки с припоем, и все, можно паять.
Кроме того, важно само движение при пайке. Чтобы не замкнуть контакты на светодиодной ленте, нужно паять одним движением. Жало подводится сверху, касается контакта и сразу же отводится в сторону. При таком способе пайки риск расплавить пластиковую пленку светильника минимальный.
Соединение паяльником ленты без проводов
Наиболее распространенный вариант пайки светодиодного ленточного светильника. Если приглядеться к нему внимательно, то можно увидеть, что полоска состоит из отдельных сегментов по 3 светодиода на каждом.
Одна из проблем подобных светильников — перегорание точечного светодиода. Из-за этого на ленте появляется нерабочий участок. Его можно удалить, просто вырезав из полоски кусачками.
Оставшиеся две части можно соединить в одну, причем паять два куска ленты даже проще, чем провода. Яркость светодиодного светильника практически не изменится.
Прежде всего нужно подобрать способ фиксации двух частей светодиодной полоски на рабочей поверхности. Если требуется к основной ленте нарастить небольшой фрагмент 4-10 см длиной, то обе части можно прижать пальцами одной руки, а второй рукой действовать паяльником. Но такие ситуации встречаются крайне редко, обычно приходится соединять две полноразмерные светодиодные ленты по 4-5 м.
Лучше всего использовать паяльный держатель или предметный столик от микроскопа. Особенно удобно паять мелкие детали на специальной часовой подставке, оборудованной съемной лупой.
Но у большинства любителей такого оборудования в домашней мастерской нет. Поэтому одну ленту укладывают на плоское основание — лист ДВП или фанеры и прижимают стопкой книг, любым другим увесистым грузом. Вторую часть светодиодной ленты можно взять пальцами, приложить к первой и выполнить пайку.
Последовательность действий та же, что при работе с проводами. Нужно точно соблюдать схему движения — короткое прикосновение к контакту и увод жала паяльника в сторону от места пайки. Обязательно следить за количеством расплавленного припоя на жале. Если его набралось слишком много, то лучше снять часть с жала острым ножом. Замкнуть светодиодную ленту довольно легко, поэтому лучше не рисковать.
Ни в коем случае во время пайки нельзя давить или долго прижимать горячим жалом к спаиваемым контактам. Есть риск прожечь подложку.
После соединения нужно не забыть приклеить место стыка с обратной стороны ленты кусочком скотча, можно даже цветным. Скотч принимает на себя основную механическую растягивающую нагрузку, так что риск оборвать место пайки заметно снижается.
Нет подходящего паяльника и флюса
Нередко в доме просто нет подходящего по мощности паяльника. Можно, конечно, купить новую модель на 30-40 Вт, тем более что дома всегда найдется, что паять. Но только простейший вариант (не паяльную станцию). Они, как правило, надежнее фирменных, и паять ими удобнее.
Почти у всех в домашней мастерской имеется старый, возможно, еще советский паяльник, мощностью 60-100 Вт. Паять напрямую столь мощным инструментом светодиодную ленту было бы ошибкой. Поэтому для пайки его нужно усовершенствовать.
Потребуется кусок толстой медной проволоки диаметром 2,5-3 мм, длиной 10-12 см. Все, что нужно, — это намотать проволоку плотно на жало стоваттного паяльника (достаточно 5-6 витков), заточить напильником конец и можно паять.
Для микросхем вряд ли, но спаять две части светодиодной ленты можно не хуже, чем маломощным паяльником. Только не забыть предварительно нагреть, макнуть во флюс и залудить припоем. Чтобы медная поверхность не окислилась раньше, чем начнется ремонт, иначе паять будет невозможно.
Если нет ортофосфорной кислоты, то можно попробовать паять трубчатым ПОС-радиотехническим припоем, у него флюс (хорошего качества) запрессован внутрь трубки. Также можно паять спиртовым раствором канифоли с добавлением аспирина.
Соединение LED-ленты пластиковыми коннекторами
Данный вид устройств был специально разработан для соединения ленточных светильников. По конструкции коннекторы бывают трех типов:
Последний вариант используется лишь в специализированном осветительном оборудовании, поэтому шансы на то, что им придется воспользоваться, крайне малы. Чаще всего приходится использовать коннекторы с проводами для сращивания светодиодных лент.
Промежуточный тип коннектора представляет собой небольшую коробку с откидывающейся боковиной. Внутри находятся две медные (луженые или никелированные) полоски. С каждой стороны получается пара контактов. Их форма сделана с небольшим изгибом, чтобы обеспечить подпружинивание.
Для соединения двух отрезков светодиодных лент нужно открыть боковину коннектора, плотно вставить ее внутрь так, чтобы подпружиненные контакты плотно касались двух медных площадок на краю полоски. Аналогичную процедуру проводят со второй лентой. После этого нужно закрыть боковину коннектора до характерного щелчка. Это сработал фиксатор на корпусе.
Таким же способом выполняется установка оконечного коннектора.
Если светильник с самоклейкой «на спине», то некоторые мастера снимают часть защитной пленки на конце, чтобы кромка дополнительно фиксировалась внутри коннектора за счет клеящего слоя.
Считается, что подобное соединение многоразовые. То есть внутри коннектора нет пайки, поэтому, если необходимо, то стык можно разобрать и использовать неограниченное количество раз. На самом деле более-менее качественно держит только новый коннектор. Пластиковый фиксатор и подпружиненные контакты теряют упругость и часто ломаются при попытках использовать коннектор по третьему-четвертому разу.
При монтаже светодиодных лент коннекторы используются как расходный материал, поэтому если в доме планируется подобного рода освещение, то лучше иметь в запасе пару десятков. Тем более что пластиковые детали легко ломаются при монтаже, а кроме того, какое-то количество потребуется для ремонта.
Понять, как паять светодиодную полосу, можно буквально за пару тренировок не небольшом отрезке материала. Если нет желания возиться с паяльником и припоем, то можно воспользоваться более практичными коннекторами, но только проверенного качества.
Расскажите о своем опыте соединения светодиодных лент. Какой, по-вашему, способ более выгоден: паять или использовать коннекторы? Также поделитесь статьей в соцсетях и сохраните ее в закладки.
Даже в век высоких технологий и сложных электронных устройств нельзя обойтись без простых, но полезных в каждой домашней мастерской инструментов. Например, без паяльника — мы расскажем, как выбрать хорошую модель и познакомим с нюансами оснащения.
Электрический паяльник — незаменимая вещь в современном быту. Вообще, он нужен для пайки деталей в электронике и лужения проводов, но у пользователей с «прямыми руками» и смекалкой спектр задач паяльника может быть намного шире. Например, с его помощью можно резать пластик и делать в нем аккуратные отверстия. Главное — не обжечься. Причем не только в прямом, но и в переносном смысле.
В последнее время на рынке появилось достаточно много новых моделей, среди которых даже есть «цифровые» паяльники, а также различные станции. Как из такого обилия выбрать инструмент, подходящий под конкретные задачи? Давайте разбираться вместе.
Для чего нужен паяльник
Основная задача радиотехнического паяльника (не путать с бытовым для сварки пластиковых труб) заключается в соединении медных (иногда алюминиевых) деталей посредством легкоплавких материалов — олова, свинца и припоя. С его помощью можно впаивать и выпаивать радиодетали, а также лудить провода и еще много чего полезного.
Чем мощнее паяльник, тем больше возможностей открывается перед пользователем:
Но не всегда мощнее — значит лучше. Паяльник, как и любой другой инструмент, нужно подбирать под определенные задачи.
Мощность
При выборе паяльника нужно смотреть на разные характеристики, но в первую очередь необходимо обращать внимание на мощность паяльника. Дело в том, что от этого показателя будет зависеть не только скорость плавления и пайки в целом. Слишком мощным паяльником можно попросту перегреть деталь — например, транзистор или резистор. Еще перегрев вреден для медных дорожек на текстолите и просто убийственен для современных микросхем.
Поэтому перед покупкой паяльника нужно понимать, для каких целей выбирается инструмент:
В продаже можно найти и паяльники мощностью от 100 Вт, которые используются для грубого ремонта корпусных конструкций в уличных условиях. Но для этих целей, на наш взгляд, будет эффективнее использовать строительный фен или паяльную лампу.
Если вы планируете работать с микросхемами и SMD-компонентами, рассчитывайте не только на паяльник, но и на вспомогательный инструмент. Например, для выпаивания деталей с большим количеством ножек понадобится оловоотсос, а также, желательно, столик с предварительным подогревом. Еще лучше — сразу приобретать паяльную станцию.
Типы паяльников
Паяльники отличаются не только мощностью, но и системой нагрева. Бывают спиральные и керамические модели.
Спиральные менее прихотливы в эксплуатации, но медленно нагреваются и чаще выходят из строя. Они заметно дешевле, хотя целесообразность такой экономии можно поставить под сомнение — лучше один раз купить качественное устройство, нежели постоянно менять дешевые, которые быстро сгорают.
Керамические паяльники лучше во всем — они почти мгновенно нагреваются, более стабильны при регулировке температуры, но требуют бережного использования. Хотя они дороже, качество и долговечность таких паяльников перекрывают недостаток, связанный со стоимостью.
Важная деталь — жало паяльника
Качество пайки и комфорт в использовании инструмента сильно зависит от используемого в паяльнике жала. В современных паяльниках встречаются два типа — медные и никелевые. Они также отличаются формой.
Жало из меди хорошо проводит тепло и отлично взаимодействует с припоем. В этом, конечно, заслуга самого металла — медь хорошо «лудится». Но есть и минус — при нагреве такое жало постоянно покрывается окислениями и выгорает, в результате чего требует постоянной очистки. Также со временем в нем образуются раковины, которые необходимо удалять с помощью напильника.
Другой тип жала — металлический стержень с никелевым покрытием. В исправном состоянии такое жало никогда не покрывается окалиной и очень удобно в работе — особенно при пайке мелких деталей. При этом его не нужно и даже нельзя зачищать, так как это испортит покрытие и выведет жало из строя. Стойкость никелевых жал к выгоранию позволяет делать их очень тонкими, что полезно для тонкого монтажа — например, с помощью них мастера пропаивают контакты USB-разъемов в смартфонах.
При выборе паяльника нужно также учитывать форму жала, коих бывают десятки. Например, наиболее распространенными формами медных жал являются плоская и цилиндрическая со скосом.
Первое выглядит как плоская отвертка и подходит для работы с массивными деталями. Второе — универсальное. Никелевые, установленные в паяльник с завода, чаще всего бывают цилиндрическими, но в свободной продаже можно найти и другие формы.
Паяльники с регулировкой температуры
Мечта любого радиолюбителя — это паяльная станция с регулировкой температуры нагрева жала. И, если раньше это было недоступной диковинкой, да еще и громоздкой из-за понижающего трансформатора, то сейчас в продаже есть «цифровые» модели.
Вместо огромной паяльной станции у них есть миниатюрный блок питания на 12 В и цифровой регулятор температуры, который, к тому же, дополнен дисплеем и находится на самом паяльнике. Причем стоят такие модели совсем недорого — порядка 2–3 тысяч рублей. Обычно это устройства мощностью до 25 Вт. Есть и более мощные — они питаются от 220 В, но тоже имеют удобную регулировку температуры.
Расходные материалы
Просто взять и спаять провод и клемму разогретым паяльником не получится — для этого понадобятся вспомогательные компоненты. Во-первых, вам нужен припой — легкоплавкий сплав, который пришел на смену свинцу и олову. Во-вторых, для пайки необходимо использовать специальный состав (флюс), который предотвращает окисление металла и создает адгезию для лучшего гальванического соединения.
Самый простой флюс — канифоль. Это очищенная смола хвойных деревьев, которая эффективно удаляет с провода или детали оксидные пленки и позволяет припою равномерно «прилипать» к поверхности металла.
Канифоль — это самый дешевый и универсальный тип твердого флюса, который обязательно должен быть в арсенале у каждого радиолюбителя. Однако у этого материала есть недостатки. Во-первых, канифоль оседает на жале паяльника в виде нагара, который необходимо постоянно счищать. Во-вторых, с помощью канифоли нельзя нормально обработать место пайки на плате — например, для установки микросхемы или разъема.
Поэтому гораздо удобнее использовать жидкий флюс — ЛТИ 120. Он относится к нейтральным, не содержит кислот и не разъедает металл. Основой его состава является канифоль, растворенная в спирте. Также можно заменить его флюсом на основе жиров, масел или глицерина. Так или иначе канифоли или ЛТИ 120 будет достаточно, чтобы научиться паять.
Также существуют активные флюсы — например, паяльная кислота. Обычно это соляная кислота, которая очень эффективна при пайке алюминиевых соединений. Однако она разъедает металлы, поэтому нуждается в нейтрализации спиртом или раствором соды после использования.
Иногда ее заменяют фосфорной кислотой — она не вызывает коррозии и не требует нейтрализации. Однако ее использование сопряжено с риском для здоровья человека.
Обычно для пайки используют мягкий припой наподобие ПОС-30 или ПОС-61. Второй предпочтительнее, так как в нем содержится флюс.
Еще удобнее — паяльная паста. Это смесь из припоя, измельченного до состояния порошка, и флюса. Такое решение обычно применяется для работ в труднодоступных местах. Например, для пайки микроскопических элементов наподобие выводов microUSB или HDMI.
Аксессуары
Перечисленных выше компонентов будет достаточно для простых задач в рамках домашней мастерской — залудить провод, восстановить удлинитель и отремонтировать кухонный миксер. Но для организации профессионального пространства одного паяльника не хватит.
Для удобства работы придется подумать над приобретением различных подставок, держателей, ручного инструмента для мелкой работы и даже микроскопа — например, чтобы ремонтировать смартфоны и другую сложную электронику. Об этом мы рассказываем в другом материале.