CJ S998-P — Вакуумный электро отсос припоя

Шаг 8. подготовка основных частей корпуса

Зачистка деталей корпусаУстановка закладных гаекОсновные части корпуса, готовые к дальнейшей работе

Перед сборкой основных частей корпуса их стоит зачистить наждачной бумагой. После этого в соответствующие места корпуса нужно поместить закладные гайки и закрепить их, нагрев паяльником.

Что необходимо знать о оловоотсосах?

В процессе работы совместно с припоем вовнутрь оловоотсоса попадают частицы флюса, что приводит к загрязнению и засорению поглощающего механизма, может быть понижение герметизации.

По данной причине инструмент просит повторяющегося обслуживания.

Для этих целей его корпус следует разобрать, шток с цилиндром вытащить, и очистить все элементы.

После этого поршень по окружности можно промазать солидолом, что обеспечит неплохую герметизацию, и упрощает перемещение передвигающихся частей.

Пайка для начинающих от а до я

Это статья для тех, кто хочет научиться пайке своими руками или только начинает паять.

Вначале статьи будет изложена теория, ближе к ее середине будет рассмотрена практика, максимально кратко так же расскажем об инструменте, о химии, которая необходима в пайке, о дополнительных инструментах. Для того, чтобы получить действительно качественную пайку, Вам все эти вопросы следует хорошо изучить, где-то узнавать подробности, но мы постараемся объяснить все максимально доступно «на пальцах», так что после прочтения вы гарантированно сможете выполнить поставленные задачи.

Cj s998-p — вакуумный электро отсос припоя

Антистатический

Инструмент, предохраняющий детали от статического электро энергии во время пайки.

Перечисленные выше варианты работают, так огласить на ручной тяге, т.к. пружину сжимает мастер физическим воздействием.

Что касается электрических моделей, их можно поделить на последующие типы:

Виды оловоотсосов и их цена

Вакуумный отсос припоя бывает механический и электрический.

Первый вариант представляет собой, грубо говоря, большой шприц, конструкция которого была описана выше.

Он предназначен для удаления предварительно расплавленного припоя.

Поршень инструмента взводится рукою, а разрежение во внутренней камере корпуса создается методом сброса фиксатора и выдавливания поршня пружиной.

Стоит такое устройство часто от до рублей, но, есть модели и существенно дороже, к примеру, японского производства.

По материалу корпуса механический оловоотсос бывает:

Всасывающая способность

Для различных видов оловоотсосов есть одна общественная черта, которая играет не самую последнюю роль в эффективности инструмента.

Речь идет о поглощающей возможности, либо проще говоря – силе создаваемого вакуума.

Оптимальным является значение в – мм ртутного столба.

Инструменты, которые нам понадобятся

Многие инструменты могут уже быть в наличии радиолюбителей, занимающихся изготовлением самоделок. В противном случае их придется приобрести или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Поэтому прежде чем выпаять радиодеталь обзаведитесь такими приспособлениями:

Как пользоваться оловоотсосом?

Рассмотрим это на примере работы лучших оловоотсосов 2021 года.

1. Модель Endineer SS-02. Оловоотсос всасывающего типа, оснащённый термостойким силиконовым наконечником высокой гибкости, который соединён с небольшой вакуумной камерой. Наличие паяльной присоски позволяет соплу непосредственно контактировать с паяльником, не рискуя повредить его. В то же время сопло свободно обволакивает зону паяного соединения. Тефлоновая трубка, прорезанная с торца, образует надёжную посадку поверх расплавленного припоя. Трубку можно периодически менять, для чего используется прилагаемый ремонтокомплект. Позволяет проводить все операции одной рукой.

1. Модель SeaLody. Универсальный оловоотсос, работающий по принципу «три в одном»: кроме ручного вакуумного отсоса, имеются также два фитиля, предназначенные для удаления остатков припоя и флюса. В последнем случае используется проволока из бескислородной чистой меди, которая обеспечивает качественное удаление флюса, особенно в труднодоступных местах. Поддерживает стабильный вакуум. Устройство оснащено алюминиевой рамой, что позволяет управляться с ним одной рукой.

1. Модель Greenlee 1700. Оснащена наконечником универсального типа, действует по принципу нагрева воздуха. Прижим осуществляется при помощи пружины. Для равномерного распределения теплового потока по всей поверхности пайки оловоотсос снабжён медной сеткой. Прочный и жёсткий корпус исключает повреждение прибора при случайном контакте с расплавом. Выделяется удобством управления, поставляется с запасной пружиной и присосками, однако сменный наконечник в комплект не входит.

1. Модель Wick & Desoldering Pump. Устройство исполнено в виде пистолета, предназначено для удаления припоя. Управляется одной рукой. Оловоотсос снабжён высокостойкой присоской и паяльной оплёткой из меди. После разогрева фитиля и припоя, паяльная оплётка быстро поглощает расплавленный припой, оставляя рабочую зону абсолютно чистой. В конструкции предусмотрена нескользящая губка (выполненная из материала с высокой теплоёмкостью) и нейлоновая температуростойкая насадка.

1. Модель OMorc Desoldering Wick. Присоска для припоя имеет раму, изготовленную из алюминиевой бронзы, и создаёт вакуум высокого давления, который может эффективно удалять припой с печатной платы. Паяльная оплётка обеспечивает очистку остатков припоя на жале паяльника, что исключает короткое замыкание, особенно в труднодоступных местах. Для обеспечения устойчивости присоска имеет пластиковую основу.

Как работать оловоотсосом?

Операция по удалению припоя с печатных плат поршневым механическим оловоотсосом смотрится последующим образом:

• Пружина инструмента взводится методом нажатия на клавишу штока до щелчка, который свидетельствует о фиксации поршня в последнем нижнем положении.
• На печатной плате припой разогревается до водянистого состояния паяльником.
• Всасывающее отверстие подносится к расплавленному олову как можно поближе, опосля чего же нажимается клавиша спуска.
• Пружина воспринимает свое начальное положение, резко перемещая поршень в последнее верхнее положение, за счет что в цилиндре корпуса создается низкое давление, всасывающее расплавленный припой.

У электрических моделей последовательность действий практически таковая же, за исключением того, что для разогрева припоя употребляется не отдельный паяльничек, а собственное нажимало инструмента с нагревательным элементом.

У компрессорных вариантов и моделей с соленоидом всасывание олова также происходит по нажатию на предусмотренную клавишу, но, они не требуют взведения поглощающего механизма, а поэтому комфортны при выполнении больших работ.

Как сделать оловоотсос?

Возможной альтернативой оловоотсосу для припоя является тонкая медная оплётка, при помощи которой можно вытянуть припой из расплава. Попадая на оплётку, он затвердевает. Для этого кончиком жала прижимают оплётку к соединению, которое необходимо спаять. Железо расплавляет припой, который будет втянут в оплётку.

Для этого придётся купить небольшую катушку медной оплётки. Но можно обойтись и без неё: пряди медной проволоки (например, из многожильного кабеля), выполненные в форме петли, позволят надёжно удалить остатки олова из зоны пайки. Для удаления остатков флюса можно применить паяльный фитиль – он окунается в флюс, после чего прогревается паяльником.

Какой оловоотсос выбрать?

При выборе оловоотсоса следует обращать внимание на последующие критерии:

• Материал корпуса и поглощающего механизма. Модели, сделанные из высококачественного ABS-пластика, отлично держат высшую температуру, владеют достаточной прочностью и надежностью, но, имеют традиционно больший поперечник, ежели ассоциировать с дюралевыми моделями, в основном из-за увеличенной толщины стен. Насадки с пластмассовыми соплами в процессе работы, часто плавятся при контакте с жалом паяльничка, так что предпочтительно брать тефлоновые варианты выполнения. Кстати говоря, лучше убедиться, что запасные насадки можно приобрести раздельно от основного инструмента, что дозволит произвести их подмену в случае поломки.
• Размеры и вес. Оловоотсос должен обеспечивать комфортную работу одной рукою. В особенности это принципиально при непрерывном длительном использовании.
• Ремонтопригодность, возможность комфортной разборки и обслуживания. Это принципиальные аспекты, от которых зависит как эффективность инструмента, так и возможность его беспроблемной починки в случае выхода из строя. Обычные поршневые оловоотсосы традиционно разбираются пополам, что дозволяет выполнить сервис поршня, вычистить скопившийся мусор и олово.
• Всасывающая способность и поперечник впускного отверстия. Меж этими 2-мя чертами есть прямопропорциональная зависимость. Соединяя насадку с огромным поперечником отверстия, следует держать в голове, что эффективность оловоотсоса снизится. Для обычных задач довольно поглощающей возможности – мм рт. ст. при наконечнике поперечником 3 – 3,2 мм.

Важнейший параметр оловоотсоса – способность мгновенно сделать достаточную для всасывания припоя степень разрежения.

Для этого нужно, чтоб поршень был кропотливо подогнан к цилиндру, что исключит утечку воздуха.

Компрессорный оловоотсос

Паяльник и маленький вакуумный компрессор, собранные в одном корпусе.

Подобные модели оснащаются съемной камерой сбора, соединенной с жалом.

Вакуумная система отделяется фильтром, а в самой камере размещается экран, на котором и оседает собираемое олово.

В простом выполнении такового инструмента разрежение создается системой из 2-ух мембран, приводимой в работу эксцентриком, размещенным на валу электродвигателя.

Профессиональные модели употребляются в лабораториях, а их стоимость может превосходить 7 тыс. рублей.

Электрические оловоотсосы, оснащенные своим жалом с нагревательным элементом, также именуются демонтажными вакуумными паяльниками.

Современные проф модели оснащаются индикацией, оповещающей о разогреве нажимала до требуемой температуры, а также переключателем рабочих режимов.

Нередко этот инструмент имеет доп арсенал: подсветка рабочей зоны, набор сменных нажимал различного калибра.

Материалы и инструменты

Для этого проекта вам понадобятся следующие материалы:

1. Вентилятор на 12 В
2. Регулятор скорости вращения вентилятора
3. Разъём питания
4. Клавишный выключатель размером 15×10 мм
5. Светодиод размером 5 мм
6. Резистор на 580 Ом
7. Провода, 22 AWG
8. Термоусаживаемая трубка
9. Закладные гайки М3
10. Фильтр на основе активированного угля
11. Двусторонняя клейкая лента
12. Винты M3x12
13. Винты M5x8
14. Резиновые ножки

Вот — список необходимых инструментов:

1. Паяльник
2. 3D-принтер
3. Кусачки
4. Инструмент для снятия изоляции с проводов
5. Термофен

Металлический

Зачастую легкий дюралевый корпус с маленький шириной стен, накрепко защищенный от действия больших температур.

Методы демонтажа радиодеталей из плат

Демонтаж радиодеталей может производиться при помощи классического паяльника, когда вы прикладываете нагревательный элемент к выпаиваемой детали и поддеваете ее слесарным инструментом. Но эта методика не требует особых разъяснений, поэтому далее мы разберем более сложную работу и способы ее реализации в домашних условиях.

Механический оловоотсос с подогревом

Фактически гибрид паяльничка и обыденного отсоса.

Наконечник сразу выступает в роли паяльного нажимала и отсоса, он плавит припой, который здесь же всасывается за счет разрежения, создаваемого поршнем, приводимым в движение пружиной.

Стоимость находится в районе &#; рублей.

Назначение и принцип действия

Демонтаж многовыводных частей с платы-донора одним паяльничком фактически неосуществим, или же очень затруднителен.

Как лишь будет расплавлен припой на одном из выводов, жалом паяльничка разогревается второй.

За это время 1-ая ножка радиоэлемента опять успевает застыть.

Обычно в таковых вариантах паяльничек подменяют феном, но не считая достаточно высочайшей стоимость такового оборудования, в процессе работы оно способно перегреть извлекаемую деталь и дорожки платы, тем самым повредив их.

Имея под рукою оловоотсос, можно сходу же удалять расплавленное олово с ножки радиодетали, а также избытки нанесенного флюса.

По принципу работы оловоотсос можно сопоставить с обычным шприцом.

Собственно олово всасывается инвентарем за счет вакуума (разрежения), создаваемого снутри корпуса.

Применение оловоотсоса обеспечивает аккуратную пайку за счет скорого удаления излишков расходных материалов.

Также этот инструмент дозволяет устранять замыкание меж примыкающими выводами дискретных радиодеталей либо микросхем.

Обзор оборудования, которое может понадобиться

1. нихромовый электрический паяльник мощностью 25Вт. Это обычный хозяйственный паяльник, который раньше можно было встретить практически у любого радиолюбителя-электронщика. Сейчас они тоже распространены и стоят довольно дешево, около 200 рублей.

Можно покупать любые, в том числе, китайские паяльники, они тоже служат долго – при постоянной работе до 8 лет. Самый простой паяльник состоит из жала, которое представляет собой медный прут, на торце заточенный под углом и спирали нагревателя. Ручка из дерева или теромоустойчивого пластика.

Это однозначно рабочий инструмент, который годится в 90% случаев для применения в бытовых условиях и даже в некоторых ремонтных мастерских он все еще используются.

2. Паяльник на 40-80Вт с жалом, заточенным под клин, напоминающий шлицевую отвертку, для удобства пайки тяжелых элементов. Такой паяльник покупать для дома не советуем, хотя он и дешевый. Некоторые по ошибке сразу покупают его, потом возникают проблемы: сгорают некоторые компоненты, отслаиваются дорожки от печатных плат, потому что перегреваются. Для дома 25-30ВТ – более чем достаточно.

3. Газовый паяльник купить Предназначен для пайки в отсутствии электросети. Эквивалент (если переводить в электрическую мощность ) около 100Вт.

Инструмент 3 в 1:• паяльник, который заточен под конус, жало долговечное, выполнено не из меди, а из специального термоустойчивого сплава. Подходит для гаражных работ, ремонта в машине.• жало снимается и его можно использовать как термофен (нагрев до 600 градусов).

Довольно удобно применять, если нужно прогреть термоусадочную трубку или просто деталь. Большие работы термофеном не выполнить, так как поток воздуха и давление газа составляют небольшую величину.

• меняется насадка и инструмент превращается в хорошую рабочую газовую горелку с температурой 1300 градусов.

Таким образом, можно паять массивные детали или просто по надобности что-то разогревать.

4. Последний тип паяльника, который набирает обороты – это керамический паяльник. Если кто-то хочет сразу начинать с хорошего и не экономить, советуем купить его. Плюсы: очень тонкое жало, подходящее для точных (миллиметровых) работ — запаять разъемы на мобильных телефонах, монтировать или демонтировать компоненты SOIC, QFP, PLCC, BGA и т.п.

Идеальный вариант иметь к нему паяльную станцию и регулировать температуру от 200 до 480 градусов, подстраивая ее под припои и условия пайки. С ее помощью можно менять детали на материнских платах, на видеокартах, так и паять крупный провод. Если вы хотите со временем научиться паять качественно, то советуем начинать учиться с покупки паяльной станции.

Общие сведения о проекте

Меня вдохновила замечательная модель для 3D-печати, которую спроектировал

. Я доработал эту модель под свои нужды в Autodesk Fusion 360. В моём случае использован вентилятор 120×25 мм, а исходный проект рассчитан на вентилятор 80×38 мм. Я, кроме того, оснастил устройство регулятором скорости вращения вентилятора.

Вот — видеоурок к этому материалу.

Благодарю компанию NextPCB за поддержку в работе над этим проектом.

Оловоотсос из шприца

При демонтаже печатных плат требуется аккуратненько выпаивать микросхемы, для этого современные профессионалы употребляют оловоотсос, т.к. обычным паяльничком делать такую работу довольно сложно.

Оловоотсос, дозволяет не лишь высвободить демонтируемую деталь от припоя, но и сохранить ее в рабочем состоянии.

Этот паяльный инструмент способен сберечь время и нервишки профессионалы, а в неких ситуациях без него и совсем не обойтись.

Существует несколько видов оловоотсосов, каждый из которых имеет свои конструктивные индивидуальности и аспекты эксплуатации.

Содержание статьи

Оловоотсос. удаляем ненужный припой

При пайке компьютерных печатных плат существует опасность выхода дорогостоящей схемы из строя по причине попадания туда одной-двух капель расплавленного олова. Не меньшие неудобства может вызвать и застывшие частицы припоя. Желательно иметь устройство, которое бы своевременно удаляло лишнее из зоны пайки. Таким устройством и является оловоотсос.

Оловоотсосы, приспособления для удаления припоя 41

Оловоотсосы – приборы, предназначенные для удаления припоя с печатных плат. Бывают обычные и пневматические.

Принцип их действия следующий: сначала оловоотсос заряжается (рычаг нажимается до упора), а затем нажатием на ту же кнопку рычаг возвращается в исходное положение, создавая низкое давление, из-за чего припой втягивается вовнутрь. Иными словами, оловоотсос является «обратным» шприцом для олова.

Нужно отметить, что для максимально эффективного «отсасывания» припоя необходимо хорошо расплавить контактную площадку, но есть оловоотсосы, которые сами выполняют данную функцию(паяльники с оловоотсосом).

Посмотреть и купить товар вы можете в наших магазинах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гомель, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Минск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Доставка заказа почтой, через систему доставки Pickpoint или через салоны «Связной / Евросеть» в следующие города: Тольятти, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Астрахань, Пенза, Липецк, Киров, Чебоксары, Калининград, Курск, Улан-Удэ, Ставрополь, Сочи, Иваново, Брянск, Белгород, Сургут, Владимир, Нижний Тагил, Архангельск, Чита, Смоленск, Курган, Орёл, Владикавказ, Грозный, Мурманск, Тамбов, Петрозаводск, Кострома, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола и др.

Товары из группы «Оловоотсосы, приспособления для удаления припоя» вы можете купить оптом и в розницу.

Отсос олова своими руками

В арсенале современно радиолюбителя, найдётся очень много полезных приспособлений. Отсос для припоя или более удобный паяльник с отсосом припоя, очень оригинальные приспособления, существенно упрощающие процесс демонтажа печатных плат. Но они достаточно часто выходят из строя, так как имеют механические части.

Именно о том, как подремонтировать паяльник с отсосом и рассказано в этой статье. При демонтаже печатных плат часто использую различного рода приспособления, как самодельные, так и покупные.

Пластиковый

Изготавливается традиционно из термостойкого ударопрочного пластика, к примеру, ABS-полимера.

Из железных частей здесь лишь шток поршня и пружина.

Поршневой оловоотсос с соленоидом

Аналог предшествующего варианта, но больше по габаритам.

Тут за взведение и перемещение в нейтральное положение поршня отвечает всего одна клавиша, управляющая соленоидом.

При подаче тока на катушку соленоида, его ферромагнитный сердечник втягивается, создавая поршнем вакуум.

После обесточивания катушки поршень ворачивается в начальное положение.

Принцип работы

Промышленные конструкции оловоотсосов представляют собой паяльные насосы вакуумного действия. Они оснащаются ручным приводом, который работает подобно обычной присоске.

Отсосы для удаления припоя подразделяются на две основные категории: всасывающие оловоотсосы для припоя и отсосы с подогревом воздуха. Всасывающие отсосы используются для удаления расплавленного припоя (и олова), оставляя ранее припаянные клеммы отсоединенными.

Оловоотсосы второго типа нагнетают воздух, достаточно горячий для того, чтобы расплавить все материалы вокруг небольшой поверхности, где имеются расплавленное олово или припой. Паяльники с оловоотсосами могут использоваться как для пайки непосредственно на месте, так и для распайки с последующим удалением капель расплава до его затвердевания (дополнительно можно использовать и пинцет, хотя это уже не так удобно).

Поскольку в процессе пайки всегда образуются вредные химические вещества и пары, некоторые модели рассматриваемых устройств снабжаются экстракторами дыма.

Производители

Оловоотсосы представлены на рынке таковыми забугорными производителями, как Ersa, ProsKit, Solomon, Belsis, Topex и Goot.

Упоминания заслуживают также KING TONY, REXANT и Zhongdi, а также не самый дешевенький Weller.

Среди российских производителей следует отметить оловоотсосы RUS.

Размеры и вес

Длина оловоотсосов находится в пределах, как правило, – мм, при этом поперечник наконечника составляет 2,5 – 3,2 мм, что нормально для удаления флюса и плотного припоя прямо с ножки радиодетали.

Весит инструмент порядка 50 – г.

Рассмотрим химию, которая необходима для пайки

Так как жало паяльника никогда не должно быть сухим, его обязательно нужно смачивать в канифоли или других флюсах. Перечислим их основные виды, которых более чем хватает для пайки в бытовых условиях и профессиональных мастерских.

1. канифоль сосновая можно применять в любых видах работ и обзавестись ею нужно обязательно.
2. СПИРТОКАНИФОЛЬНЫЙ ФЛЮС ФКЭт с кисточкой (он же КЭ, СКФ, ФКСп). Им удобно покрывать элементы радиомонтажа, выводы, дорожки печатных плат, труднодоступные места – покрыли кисточкой и запаяли. Таким образом, можно уйти от кусковой канифоли и не смачивать лишний раз детали.
3. Химически активный флюс ЛТИ-120. Содержит в своем составе ортофосфорную кислоту, для того, чтобы более эффективно бороться с окисной пленкой. Паять старые, сильно окисленные элементы им удобней, чем перечисленными выше флюсами Примечание. Канифоль, ФКЭт, ЛТИ-120 не требуют промывки. После пайки их можно оставлять прямо на платах, на контактах и ничего страшного не произойдет, более того, будет своего рода защитный слой от дальнейшей коррозии. ЛТИ-120 все же некоторые рекомендуют отмывать, так как он активный. Обычно это делают в мастерских. промывка происходит в бензине типа «Галоша», 92, химически активными веществами, такими как изопропиловый спирт, можно и этиловым, но получается чуть дольше. Для хозяйственных работ ( ремонт телевизоров, магнитофонов и т.д.) отмывать его не обязательно.
4. Флюс Ф-38Н. Высокоактивный, кислотный. Применяется для пайки нихрома, алюминиевых деталей, нержавейки, бронзы. Удобно паять заземления на выводы, корпуса, радиаторы. Когда горит – «бьет в нос». Применяется достаточно редко, в основном в тех случаях, когда нужно бороться с большим окислом, например, на грязных проводах. В автомобиле он, конечно, незаменим: грязь, масло можно не промывать, а просто покрыть этим флюсом и все запаивается быстро и комфортно. Требует обязательной отмывки бензином, иначе начнется процесс коррозии.
5. Такое же свойство имеет паяльная кислота – более дешевый вариант флюса Ф-38Н.
6. Густая прозрачная жидкость – чистый медицинский 99-типроцентный глицерин. Отличное средство для пайки конструкторов, усилителей, автомобильной электроники и лужения печатных плат. Обладает отличной смачиваемостью, наносится кисточкой. Паять им легко, припой растекается по контактным площадкам и проводам прекрасно. Окислительных свойств нет, так как это многоатомные спирты. Кислоты не содержит – безопасен и безвреден. Запаха он сильно не выделяет, по крайней мере, при пайке на паяльной станции при температуре порядка 270 градусов. Смывается простой водой!
7. Модернизированный ФКЭт приготовленный по собственной рецептуре:• на 200гр изопропилового спирта наливается 200 гр. этилового спирта (водка не пройдет из-за того, что она содержит воду),• плюс ко всему этому добавляется 200 гр глицерина (для того, чтобы жидкость получилась вязкая и держалась лучше на контактах)• добавляется кусковая канифоль до того момента как она перестанет растворяться. Раз в два-три дня ее нужно взбалтывать, пока она не перестанет разводиться.
   Смывка не требуется. Грязи не оставляет. Электричество такой флюс не проводит – проверено мультиметром до 10 МОм.
8. Последним хотелось бы особо рассмотреть индикаторный флюс ТТ. Он в виде геля, соответственно, он не течет, имеет интересную пастообразную структуру, мягкий. По заявлениям производителя отмывка не требуется, более того, цитата: «остатки флюса после пайки предохраняют паяльный шов от коррозии, при условии исчезновения красной окраски». Состоит из: вазелина, эмульгатора, тетраэтиленгликоля и КРС-78.Производитель обещает защиту от коррозии, но с другой стороны, так как флюс активный ( позволяет паять сильно окисленные и грязные контакты, проводники, в том числе старые советские, которые покрылись толстым слоем окисла), мы не рекомендуем оставлять его не промытым. Смывается он обычной водой.
   Так же флюс подходит для пайки SMD – компонентов, так как он обладает достаточной вязкостью (в отличие от других флюсов) для их точного позиционирования на площадках и дорожках печатной платы.

Тефлоновый

С наконечником, сделанным из высокотемпературного тефлона, устойчивого к чрезмерному нагреву.

Устройство и характеристики

По конструкции простой оловоотсос представляет собой трубку с наконечником малого поперечника (соплом), снутри которой находится поршень и пружина.

Поршень обустроен чистящим шомполом – стержнем, входящим при на сто процентов задвинутом поршне в сопло, за счет чего же предотвращается засорение канала.

Для удержания разрежения меж поршнем и корпусом находится уплотнитель.

Для удаления олова из места пайки поршень оловоотсоса нажимается до упора, тем самым происходит растягивание пружины (взвод), а обратный его ход блокируется средством специального фиксатора.

Далее сопло подносится к расплавленному припою, фиксирующее устройство, отжимается (обычно средством клавиши на корпусе), поршень под действием пружины выходит из корпуса, тем самым и создавая вакуум.

Феном

Паяльный фен представляет собой бесконтактный вариант паяльника, который не менее эффективно позволяет выпаять радиодетали. Преимущества такого метода вполне очевидны, к примеру, при демонтаже микросхемы вам нет необходимости выпаивать каждую ножку микросхемы.

Недостатком выпаивания с помощью фена является нагрев непосредственно самих деталей, что впоследствии может привести к выходу их со строя. Поэтому если вы решили выпаять микросхемы, конденсаторы или транзисторы за счет общего нагрева места их фиксации, обязательно после этого проверьте их работоспособность.

Чтобы выпаять радиодетали феном необходимо выполнить следующий порядок действий:

• Зафиксируйте плату в устойчивом положении, учтите, что с обратной стороны вам придется орудовать пинцетом или отверткой. Радиолюбители часто используют специальные подставки для фиксации печатной платы, поэтому если вы планируете часто заниматься пайкой, следует обзавестись таким приспособлением.

Рис. 4. Держатель для плат

• Запустите паяльный фен и разогрейте контакты выпаиваемой радиодетали. Не задерживайте поток воздуха в одной точке, особенно, если вы собрались выпаивать smd радиодетали. Постоянное перемещение нагревательного воздействия позволит избежать перегрева и выхода со строя smd компонентов. Если нужно, прогревайте участок по нескольку раз, чтобы появились признаки оплавления припоя.
• Когда олово станет пластичным, приподнимите smd микросхему и отделите ее от поверхности. Если вся деталь отделяется по частям, вытягивайте ее аккуратно, чтобы не переломить микросхему или не оторвать ножки.

Шаг 1. принципы работы устройства

Схема работы устройства (источник)(источник)

Главный компонент дымоуловителя — это вентилятор 120x120x25 мм, из тех, какие обычно используются для охлаждения компьютеров. Вентилятор втягивает испарения из области, где производится пайка, они проходят через фильтр с активированным углём. Фильтр очищает воздух: удаляет неприятные запахи, адсорбирует ядовитые газы и обеспечивает безопасную рабочую среду.

Принципиальная схема устройства

Питание на устройство подаётся от 12-вольтового адаптера постоянного тока через разъём питания. Для управления скоростью вращения вентилятора используется регулятор скорости. Светодиод размером 5 мм с токоограничивающим резистором на 580 Ом сообщает о состоянии питания.

Шаг 10. установка вентилятора

Установка вентилятора в одну из частей корпусаСовмещение частей корпуса с установленным вентилятором

Вентилятор надо вставить в одну из частей корпуса, а потом — поставить на место вторую часть корпуса. Части этой конструкции должны плотно прилегать друг к другу. Прежде чем продолжать работу — нужно убедиться в том, что вентилятор правильно ориентирован в корпусе — то есть — что он втягивает воздух спереди и выбрасывает его сзади.

После того, как детали корпуса соединены, нужно подвести провод вентилятора к тому месту корпуса, где будет смонтирована панель управления.

Шаг 11. подготовка картриджа фильтра

Части корпуса картриджаЧасти корпуса картриджа и элементы фильтраФильтр установлен в картриджГотовый картридж

Вентилятор, используемый в нашем дымоуловителе, будет втягивать ядовитые газы, выделяющиеся при пайке. Но если не принять соответствующие меры — те же газы вернутся в помещение, в котором производится пайка, они будут так же вредны для здоровья, как и в момент их образования. Эту проблему можно решить, пропустив воздух через фильтр с активированным углём.

Я вырезал фильтр, предварительно измерив размеры картриджа. Здесь, для повышения эффективности очистки воздуха, использованы два куска фильтра.

После того, как вырезаны необходимые куски фильтра, их помещают в картридж и соединяют его части.

Шаг 12. закрепление решётки вентилятора

Закрепление решётки вентилятора

Теперь надо закрепить решётку вентилятора на задней части устройства. У моего вентилятора уже была такая решётка, в комплекте с ним шли 4 винта M5x10, поэтому я ими воспользовался. А если нет винтов — решётку вполне можно прикрепить к корпусу клеем.

Шаг 13. подключение электронных компонентов и сборка устройства

Передняя панель с установленным переменным резистором, подключённым к регулятору скорости, вид спередиПередняя панель с установленными переменным резистором, светодиодом и выключателем, вид сзадиПередняя панель с установленными переменным резистором, светодиодом и выключателем, вид спередиПодключение электронных компонентовПередняя панель готова к установке

В ходе окончательной сборки устройства нужно установить переменный резистор регулятора скорости, светодиод и выключатель в соответствующие места передней панели. Потом нужно спаять все соединения в соответствии с принципиальной схемой устройства, не забыв при этом об изоляции и защите мест пайки с помощью термоусаживаемой трубки.

Положительный провод от выключателя нужно подключить к входу регулятора скорости DC IN , отрицательный провод от разъёма питания надо подключить к входу регулятора DC IN -. Затем провода вентилятора надо подключить к выходам регулятора MOTOR OUT и MOTOR OUT -.

Компоненты, смонтированные на передней панели, нужно зафиксировать горячим клеем. После этого можно установить на место переднюю панель устройства и закрепить её парой винтов M3.

Шаг 2. подготовка проводов вентилятора

Вентилятор в упаковкеРаспакованный вентиляторРазъём вентилятораВентилятор, подготовленный к включению в состав дымоуловителя

В этом проекте я использовал вентилятор для корпуса компьютера Arctic F12. К его разъёму идут 3 провода. Они подключаются к линиям GND, 12V и Signal. Нам нужны лишь два из них, обеспечивающих питание вентилятора, то есть — 12V и GND.

Для того чтобы подготовить вентилятор к дальнейшей работе с ним — нужно отрезать разъём и часть провода, отвечающего за подключение вентилятора к Signal. После этого надо зачистить изоляцию на проводах, подключаемых к регулятору скорости.

Шаг 3. подготовка светодиода

Светодиод и резистор, подготовленные к пайкеК светодиоду припаяны резистор и соединительные проводаСветодиод, готовый к использованию в дымоуловителеИнтерфейс калькулятора для подбора параметров токоограничивающих резисторов, необходимых для подключения светодиодов

Красный светодиод, используемый в проекте, позволяет узнать о том, включено устройство или выключено. Прямое напряжение подобных светодиодов обычно находится в диапазоне 1,5 — 2 В. Нам надо запитать светодиод от линии с напряжением в 12 В. Сделать это можно, применив токоограничивающий резистор. Рассчитать параметры резистора можно с помощью этого онлайн-калькулятора.

Перед пайкой элементов нужно укоротить выводы светодиода, учитывая то, что более длинный вывод представляет анод, подключаемый к «плюсу» источника питания. Именно к этому выводу нужно припаять резистор, а к резистору — красный провод. К другой ножке резистора, подключаемой к «минусу» источника питания, надо припаять чёрный провод. После этого нужно изолировать места пайки, воспользовавшись термоусаживаемой трубкой.

Шаг 4. подготовка разъёма питания

Разъём питанияРазъём питания с припаянными к нему проводамиРазъём питания, готовый к использованию в проекте

В моём проекте для подачи питания на устройство от адаптера на 12 В используется разъём питания 5,5×2,1 мм.

Подготовку разъёма к использованию в проекте надо начать с нанесения небольшого количества паяльного флюса на его выводы. К положительному (короткому) выводу припаивается красный провод, а к отрицательному выводу — чёрный. После этого места пайки изолируют с помощью термоусаживаемой трубки.

Шаг 5. подготовка регулятора скорости вращения вентилятора

Отпаивание переменного резистора от регулятора скоростиРегулятор скорости и переменный резисторПровода для подключения переменного резистораРегулятор скорости с присоединённым к нему переменным резистором готовы к включению в проект

Сначала я попытался смонтировать регулятор скорости прямо на передней панели дымоуловителя. Но, к сожалению, он там не поместился. Поэтому я решил отделить переменный резистор от платы регулятора, соединить их проводами, а потом уже смонтировать.

При выпаивании переменного резистора стоит воспользоваться отсосом для припоя.

Резистор и плату надо соединить пятью проводами и изолировать места пайки с помощью термоусаживаемой трубки.

Шаг 6. проектирование корпуса дымоуловителя

Корпус дымоуловителя, вид спередиКорпус дымоуловителя, вид сзади

Я спроектировал корпус дымоуловителя в Autodesk Fusion 360. Размеры компонентов измерены с помощью штангенциркуля, после чего эти размеры учтены при проектировании корпуса.

Корпус состоит из 5 частей:

1. Правая часть корпуса.
2. Левая часть корпуса.
3. Картридж фильтра.
4. Передняя панель.
5. Решётка вентилятора

Шаг 7. 3d-печать корпуса

Элементы корпуса

Печать частей корпуса я выполнил на моём 3D-принтере Creality CR-10 Mini с использованием синего и жёлтого PLA-пластика. Главная причина, по которой я выбрал именно эти цвета, заключается в том, что они подходят под расцветку моей паяльной станции Hakko. На печать основных деталей корпуса ушло около 10 часов. На печать остальных деталей понадобилось около 4 часов.

Вот какими настройками я пользовался:

Шаг 9. установка разъёма питания

Установка разъёма питанияУстановленный разъём питания

Разъём питания помещают в предусмотренное для него отверстие, располагающееся в правой части корпуса. Затем его фиксируют гайкой. Для окончательной фиксации разъёма используется горячий клей.

Шаг 14. итоговые испытания устройства

Готовый дымоуловитель с подключённым к нему питаниемДымоуловитель и паяльная станцияДымоуловитель в работе

Теперь дымоуловитель готов к итоговым испытаниям. Осталось лишь подключить к соответствующему разъёму, расположенному с его правой стороны, кабель адаптера питания, включить адаптер и щёлкнуть выключателем. После этого должен включиться светодиод. Установить скорость вентилятора на максимум можно, переведя ручку переменного резистора в крайнее правое положение.

Если теперь поднести к дымоуловителю паяльник, на котором имеется немного флюса, от которого идёт дым, можно заметить, что этот дым втягивается вентилятором. В моём случае оказалось, что устройство хорошо показывает себя тогда, когда паяльник находится в 10 — 15 сантиметрах от него.

Возможности моего дымоуловителя ограничены используемым в нём вентилятором (воздушный поток — 74 CFM, 126 м3/час; скорость вращения — 1350 об/мин). Низкий уровень показателя CFM вентилятора означает, что для обеспечения эффективной работы дымоуловителя его нужно размещать достаточно близко к месту пайки. Если эту дистанцию нужно увеличить — можно поискать вентилятор, обеспечивающим более высокий уровень воздушного потока.

Пользуетесь ли вы дымоуловителями при пайке?