Самоделка из прошлого — регулятор «температуры» паяльника (China free:)

Варианты монтажа регуляторов мощности паяльника

В зависимости от вида и набора радиодеталей, регуляторы мощности паяльника могут быть разных размеров, с разным функционалом. Можно собрать как небольшое простое устройство, в котором нагрев прекращается и возобновляется нажатием кнопки, так и габаритное — с цифровым индикатором и программным управлением.

В зависимости от мощности и задач регулятор можно поместить в несколько видов корпуса. Самый простой и довольной удобный — вилка. Для этого часто используют зарядное устройство смартфона или корпус любого адаптера. Останется только найти ручку и поместить её в стенке корпуса.

Если корпус паяльника позволяет (там достаточно места), можно разместить плату с деталями в нём. Такой регулятор мощности всегда находится вместе с паяльником — его нельзя забыть или потерять.

Другой вид корпуса для несложных регуляторов — розетка. Она может быть одинарной:

или представлять собой тройник-удлинитель. В последнем очень удобно поставить ручку со шкалой.

Как видите, на месте одной и розеток стоит ручка переключателя со шкалой.

Вариантов монтажа регулятора с индикатором напряжения своими руками тоже немало. Все зависит от сообразительности радиолюбителя и фантазии. Это может быть как очевидный вариант — удлинитель с вмонтированным туда индикатором, так и оригинальные решения.

Счетчик на корпусе дает точные цифры для работ, где важна строго определённая температура.

Плата здесь закреплена внутри винтами.

При монтаже нельзя забывать о правилах безопасности. Детали нужно изолировать — например, термоусадочной трубкой.

Конструкция и детали.

В схеме используются два кремниевых транзистора: КТ315 и КТ361. Так как корпуса у них одинаковые, то различаются они по месту расположения буквенной маркировки. На рисунке эти места обозначены стрелками.

У транзистора КТ315 буква всегда расположена в левом верхнем углу корпуса, а у КТ361 буква всегда наносится в середине корпуса. Все остальные обозначения это: год выпуска, месяц, партия.

На следующем рисунке изображены диод и стабилитрон. Здесь нужно обратить внимание на цоколевку их выводов. Как правило, цоколевка наносится на корпусе элемента в виде полоски, точки или нескольких точек со стороны обозначаемого вывода.

Также встречаются диоды, у которых на корпусе нанесено условное обозначение диода, применяемое на принципиальных схемах. Как именно нанесено обозначение относительно выводов, значит, такое расположение анода и катода соответствует действительности.

У импортных диодов и стабилитронов наносится полоска со стороны вывода катода, а у мощных, цоколевка наносится в виде условного обозначения диода.

https://www.youtube.com/watch?v=4DG4_w2fe4E

У Советских и Российских диодов цоколевка немного отличается от импортной. Здесь используется и полоска, и точки, и условное обозначение диода. К тому же еще обозначаются и вывод анода, и вывод катода. Так что, в любом случае, желательно использовать справочник или измерительный прибор для более точного определения выводов.

В схеме регулятора мощности, в качестве регулируемого элемента, используется тиристор. Сам по себе тиристор напоминает диод, только у него есть еще один вывод – управляющий электрод.

В закрытом состоянии тиристор не пропускает ток, и если на его управляющий электрод подать отпирающее напряжение, то тиристор откроется, и через анод и катод потечет ток. Чем больше будет ток отпирающего напряжения, тем больший ток будет пропускать тиристор через себя.

Если возникнут проблемы с приобретением резистора R5, то его можно будет сделать из двух резисторов, соединенных последовательно. Все остальные детали простые, поэтому на них останавливаться не будем.

В качестве корпуса регулятора мощности, как вы уже догадались, возьмем накладную розетку. Когда будете покупать, то обратите внимание, чтобы сама розетка была сделана из пластмассы, а не из керамики.

Это нужно для того, если вдруг тиристор не будет влезать в корпус, то от пластмассы всегда можно срезать лишний кусок.

Собирать регулятор будем из двух частей. Низковольтную часть лучше собрать на фольгированном стеклотекстолите, плотном картоне или любом другом диэлектрическом материале — так будет аккуратней. А вот высоковольтную часть сделаем навесным монтажом, как показано на рисунке ниже.

Здесь отверстия обозначены черными точками, а все соединения между точками и деталями — дорожки, показаны синими линиями.Плата схемы управления и силовая часть соединяются между собой тремя красными проводниками.

Плата схемы управления регулятора мощности.

Если у Вас нет опыта, то монтаж лучше сделать на плотном картоне. Заодно поймете, как элементы собираются в схему, да и для такой схемки тратить текстолит и хлорное железо расточительно. Тем более, практически все радиолюбители начинали именно с картона или фанеры. Я сам свой первый транзисторный приемник собрал на картоне.

Здесь все очень просто. В картоне прокалываете отверстия, и в них вставляете радиодетали. С обратной стороны картона загните выводы, и спаяйте их между собой, собирая схему.Кусок картона возьмите с запасом. Лишнее потом отрежете.

Вот такая плата схемы управления у меня получилась.

P.S. Я немного разучился собирать схемы на картоне, получилось не совсем красиво, но это лучше, чем навесной монтаж.

Принципиальная схема регулятора мощности.

Эту схему я собрал так давно, что даже и не помню когда. Она была опубликована в журнале «Радио» № 2-3 за 1992 г. автора И. Нечаева, и за все время эксплуатации регулятора не было ни одного отказа.

Как Вы видите, схема очень простая, и состоит всего из двух частей: силовой и схемы управления.

К силовой части относится тиристор VS1, с анода которого снимается регулируемое напряжение, через которое паяльник включается в сеть 220В.

Схема управления, собранная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой тиристора. Питается она через параметрический стабилизатор, образованный резистором R5 и стабилитроном VD1. Стабилитрон VD1 служит для стабилизации и ограничения возможного повышения напряжения, питающего схему управления. Резистор R5 гасит лишнее напряжение, а переменным резистором R2 регулируется выходное напряжение регулятора мощности.

Вот такой небольшой набор нам понадобится, для сборки регулятора мощности для паяльника.

Регулятор для паяльника на atmega8

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>

unsigned char display_on, registr, butt1,butt2,butt3, butt3s, zamer,rezhim,mode,param,params, edit, redit, blink, wait2, wait3, wait5, wait6, wait7, rdisp, encoder_r, encoder_l, right, left, prewmode;
unsigned char ind[4],tempvar, tempmem;
float measureint, voltage_ADC,tmp;
unsigned int stop_h, stop_m, pwm_d, measure, pmeasure;
int pwm,tempch;
//unsigned int voltage_ADC;
unsigned char param1[10]; 
unsigned char param1eeprom[10] EEMEM;
uint16_t tempset,measure; uint16_t tem EEMEM;
unsigned char pwm_m[455] EEMEM;

ISR (TIMER0_OVF_vect)
{
		 if(display_on==1)  
			 {
				 PORTB |= (1 << PB6); PORTD |= (1 << PD7); PORTD |= (1 << PD3); PORTC |= (1 << PC2);
				
				 PORTB &=~ (1 << PB0); //1
				 PORTC &=~ (1 << PC1); //2
				 PORTD &=~ (1 << PD4); //3
				 PORTD &=~ (1 << PD2); //4
				 PORTD &=~ (1 << PD5); //5
				 PORTB &=~ (1 << PB7); //6
				 PORTD &=~ (1 << PD6); //7
			 }
			 
		 if(display_on==37)
			 {
				
				if(ind[registr]==0 || ind[registr]==6 || ind[registr]==9) {display_on=display_on 20;} //6 сегментов
					if(ind[registr]==2 || ind[registr]==3 || ind[registr]==5 || ind[registr]=='P') {display_on=display_on 25;} //5 сегментов
					 if(ind[registr]==4 || ind[registr]=='g') {display_on=display_on 35;} //4 сегмента	
						if(ind[registr]==7) {display_on=display_on 40;} // 3 сегмента
						 if(ind[registr]==1) {display_on=display_on 45;} //2 сегмента
							 if(ind[registr]=='-') {display_on=display_on 50;} //2 сегмента
				 				 
				 if(registr==0) { PORTB &=~ (1 << PB6);}
				 if(registr==1) { PORTD &=~ (1 << PD3);}
				 if(registr==2) { PORTC &=~ (1 << PC2);}
				 if(registr==3) { PORTD &=~ (1 << PD7);}
								
					 if (ind[registr]==0) {PORTB |= (1 << PB0);PORTC |= (1 << PC1);PORTD |= (1 << PD4);PORTD |= (1 << PD2);PORTD |= (1 << PD5);PORTB |= (1 << PB7);}//0
					 if (ind[registr]==1) {PORTD |= (1 << PD2);PORTD |= (1 << PD5);}//1
					 if (ind[registr]==2) {PORTB |= (1 << PB0);PORTD |= (1 << PD4);PORTD |= (1 << PD2);PORTB |= (1 << PB7); PORTD |= (1 << PD6);}//2
					 if (ind[registr]==3) {PORTD |= (1 << PD4);PORTD |= (1 << PD2);PORTD |= (1 << PD5);PORTB |= (1 << PB7); PORTD |= (1 << PD6);}//3
					 if (ind[registr]==4) {PORTC |= (1 << PC1);PORTD |= (1 << PD2);PORTD |= (1 << PD5);PORTD |= (1 << PD6);}//4
					 if (ind[registr]==5) {PORTC |= (1 << PC1);PORTD |= (1 << PD4);PORTD |= (1 << PD5);PORTB |= (1 << PB7); PORTD |= (1 << PD6);}//5
					 if (ind[registr]==6) {PORTB |= (1 << PB0);PORTC |= (1 << PC1);PORTD |= (1 << PD4);PORTD |= (1 << PD5);PORTB |= (1 << PB7); PORTD |= (1 << PD6);}//6
					 if (ind[registr]==7) {PORTD |= (1 << PD4);PORTD |= (1 << PD2);PORTD |= (1 << PD5);}//7
					 if (ind[registr]==8) {PORTB |= (1 << PB0);PORTC |= (1 << PC1);PORTD |= (1 << PD4);PORTD |= (1 << PD2);PORTD |= (1 << PD5);PORTB |= (1 << PB7); PORTD |= (1 << PD6);}//8
					 if (ind[registr]==9) {PORTC |= (1 << PC1);PORTD |= (1 << PD4);PORTD |= (1 << PD2);PORTD |= (1 << PD5);PORTB |= (1 << PB7); PORTD |= (1 << PD6);}//9
					 if (ind[registr]=='P') {PORTB |= (1 << PB0);PORTC |= (1 << PC1);PORTD |= (1 << PD4);PORTD |= (1 << PD2);PORTD |= (1 << PD6);}//P
					 if (ind[registr]=='g') {PORTC |= (1 << PC1);PORTD |= (1 << PD4);PORTD |= (1 << PD2); PORTD |= (1 << PD6);}//g	
					 if (ind[registr]=='-') {PORTD |= (1 << PD6);}//- 
					  if (ind[registr]=='F') {PORTB |= (1 << PB0);PORTC |= (1 << PC1);PORTD |= (1 << PD4); PORTD |= (1 << PD6);}//F
					  if (ind[registr]=='n') {PORTB |= (1 << PB0);PORTD |= (1 << PD5); PORTD |= (1 << PD6);}//n	 
						 
				 registr  ;
				 if (registr>3){registr=0;}
			 }
			 
			 display_on  ;
			 if (display_on>100){display_on=1;blink  ; if(blink>250){blink=0;} ADCSR |= (1<<ADSC);}
				 if(blink==250){wait2  ; if(wait2>250){wait2=0;}}
				  if(wait2==250){wait3  ; if(wait3>250){wait3=251;}; butt3s  ; if(butt3s>250){butt3s=251;}; wait5  ;wait6  ;}	 
				   if(wait3==3 && mode==1){mode=0;}
					   if(wait5==20){wait5=0;}
						   if(wait5==51){wait5=0;}
							   if(wait5==50){wait6  ; if(wait6==250){wait6=0;};if(wait6==param1[3]){rezhim=0;}}
				   
}

void init_pwm (void)
{
	TCCR1A|=(1<<COM1A0);
	TCCR1A|=(1<<COM1A1);
	TCCR1B|=(1<<CS10);
	//TCCR1A|=(1<<WGM10);
	TCCR1A|=(1<<WGM11); 
	//TCCR1B|=(1<<WGM12);
	TCCR1B|=(1<<WGM13);
		
	//Установка начальных значений счетчиков
	OCR1A=27000;
	//OCR1B=10000; //Выключен 0 от 200/170 до 250/215
	ICR1=27000;
}

ISR (ADC_vect)//прерывание по завершению преобразования АЦП
{
	voltage_ADC = voltage_ADC ADCW;//считываем значение АЦ преобразования
	if (zamer==100) 
	 {
	   measureint=voltage_ADC/zamer;
	   measure=measureint*param1[2]/100;
	   
	   if(rezhim==1)
	    {   
	     if(mode==0)
		  {
			if(param1[0]>0) {ind[0]=measure/100;ind[1]=measure0/10;ind[2]=measure;ind[3]='g';}
			if(param1[0]==0) 
			    {
				  if(tempset<100){ind[0]=-1;} else {ind[0]=tempset/100;}
					 if(tempset<10) {ind[1]=-1;} else {ind[1]=tempset0/10;}
						 ind[2]=tempset;ind[3]='g';
				}
	      }
		 if(mode==1)
		    {  
			  if(blink<170)
			   {if(tempset<100){ind[0]=-1;} else {ind[0]=tempset/100;}
			    if(tempset<10) {ind[1]=-1;} else {ind[1]=tempset0/10;}
			    ind[2]=tempset;ind[3]='g';
			   }
				  if(blink>170){ind[0]=-1;ind[1]=-1;ind[2]=-1;ind[3]=-1;}
			}
	    }
	 
	  	  
	  if(tempmem==0)
	    {
	         if(wait5==10)//5=10 секунд
	         {
		          if(tempch==0 && tempset==measure && eeprom_read_byte(&pwm_m[tempset])!=pwm)
		          {eeprom_write_byte(&pwm_m[tempset],pwm); tempmem=1; ind[0]='g';ind[1]='g';ind[2]='g';}
									  					  
				 if(tempset!=measure) 
		         {
			         pwm_d=tempset-measure;
			         pwm=pwm pwm_d;
		         }
		         wait5=0;tempch=0;
		     }
		
		    if(pmeasure<measure && tempset<measure) //температура больше установленно и наблюдается рост
			  {
				pwm_d=measure-tempset; tempch  ;
				pwm=pwm-pwm_d;
				pmeasure=measure;
			  }
			  
			  if(pmeasure>measure && tempset>measure) //температура меньше установленно и наблюдается снижение
			  {
				pwm_d=tempset-measure; tempch  ;
				pwm=pwm pwm_d*measure/100; 
				pmeasure=measure;
			  }	
			  	  
		  }
		
		 
		 if(wait5==10 && tempmem==1)//5=10 секунд
		   {  
					
			 if(tempset<measure){pwm=pwm-1;}
			 if(tempset>measure){pwm=pwm 1;}
			 if(tempset==measure && eeprom_read_byte(&pwm_m[tempset])>pwm && eeprom_read_byte(&pwm_m[tempset])-pwm>5){eeprom_write_byte(&pwm_m[tempset],pwm);}
			 if(tempset==measure && eeprom_read_byte(&pwm_m[tempset])>pwm && eeprom_read_byte(&pwm_m[tempset])-pwm>5){eeprom_write_byte(&pwm_m[tempset],pwm);}	 
			 wait5=0;
			 if(tempset==measure && tempmem==1 && (int)(voltage_ADC*param1[2]/100)%zamer<50){tmp=tmp-10;}
			 if(tempset==measure && tempmem==1 && (int)(voltage_ADC*param1[2]/100)%zamer>50){tmp=tmp 10;}
							 
		   }	
			 
		if(pwm>250){pwm=250;} if(pwm<0){pwm=0;}
		if(tempset-10>measure && tempmem==1){OCR1A=0;wait5=0;wait6=0;} else {OCR1A=27000 tmp-pwm*108;}   
	  voltage_ADC=0;zamer=0;		
	}
	zamer  ; 
		
	if (rezhim!=1) {OCR1A=27000;} 
		if (measure>480) {OCR1A=27000;rezhim=0;OCR1A=27000;}
	
	
	//ADCSR |= (1<<ADSC);//запускаем очередное преобразование
}


//Основная программа
int main(void)
{

TIMSK |= (1 << TOIE0); // Разрешаем прерывание по переполнению Т2
TCCR0|=(0<<CS02)|(1<<CS00);
init_pwm(); //Инициализация ШИМ каналов


//ads
ADMUX|= (1<<REFS0); //ВНУТРЕННЕЕ ОПОРНОЕ
ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
sei(); // Глобально разрешаем прерывания

PORTB=0b00000000; PORTC=0b00101000; PORTD=0b00000001;//Включаем подтягивающий резистор
DDRB=0b11111111; DDRC=0b11010110; DDRD=0b11111110;
			 
butt1=0;butt2=0;butt3=0;rezhim=0;mode=0;params=0;edit=0;redit=0;blink=0;tempmem=0;tempch=0;
encoder_l=40; encoder_r=0; right=0; left=0;butt3s=0;wait3=0;wait2=0;mode=0;prewmode=0;pwm_d=0;

tempset = eeprom_read_word(&tem); if(tempset>500){tempset=100;}	
param1[0] = eeprom_read_byte(&param1eeprom[0]); if(param1[0]>1){param1[1]=1;}
param1[1] = eeprom_read_byte(&param1eeprom[1]); if(param1[1]>10){param1[1]=5;}	
param1[2] = eeprom_read_byte(&param1eeprom[2]); if(param1[2]>250){param1[2]=75;}
param1[3] = eeprom_read_byte(&param1eeprom[3]); if(param1[3]>250){param1[3]=10;}
	
pwm=eeprom_read_byte(&pwm_m[tempset]); if (pwm<255){tempmem=1;}

while (1) //Вечный цикл
{
if(tempset<100){tempset=100;}	if(tempset>450){tempset=450;}
	
//кнопка энкодера
if ((PINC&(1<<PC5))==0x00){butt1  ; if(butt1>200){butt1=201;}} else {butt1=0;}
 if(butt1==200 && rezhim==0){butt3s=0; rezhim=1; butt1=201;}
 if(butt1==200 && rezhim==1){butt3s=0; rezhim=0; butt1=201;}
 if(butt1==200) {butt3s=0;}
	
	if (butt1==201 && butt3s==2 && rezhim!=2){rezhim=2;butt3s=10;}
	if (butt1==201 && butt3s==2 && rezhim==2){rezhim=0;butt3s=10;}	
    
//Поворот энкодера	
if ((PIND&(1<<PD0))==0x00){butt2  ; if(butt2>encoder_l){butt2=encoder_l 1;}} else {butt2=0;}
if ((PINC&(1<<PC3))==0x00){butt3  ; if(butt3>encoder_l){butt3=encoder_l 1;}} else {butt3=0;}

if(right==1 || left==1){right=0; left=0;}
if(encoder_r==0) 
  {
	  if(butt2==encoder_l 1 && butt3==encoder_l) {encoder_r=encoder_l*5;mode=1;wait3=0;right=1;}
	  if(butt3==encoder_l 1 && butt2==encoder_l) {encoder_r=encoder_l*5;mode=1;wait3=0;left=1;}
  }
if(encoder_r==0){encoder_r=1;} encoder_r--;

if(mode!=prewmode){prewmode=mode; eeprom_write_word(&tem, tempset);} 

if(rezhim==0)
{
	if(blink<170){ind[0]=-1; ind[1]=-1; ind[2]=-1; ind[3]=-1;}
	if(blink>170){ind[0]='-'; ind[1]='-'; ind[2]='-'; ind[3]='-';}
}

if(rezhim==1)
  {
	 if(right==1) {tempset=tempset param1[1];pwm=eeprom_read_byte(&pwm_m[tempset]); if (pwm<255){tempmem=1;tmp=0;}else{tempmem=0;pwm=1;tmp=0;} } 
	 if(left==1){tempset=tempset-param1[1];pwm=eeprom_read_byte(&pwm_m[tempset]); if (pwm<255){tempmem=1;tmp=0;}else{tempmem=0;pwm=1;tmp=0;} }
  }
  

if(rezhim==2)
 {
	if(butt1==200){if(edit==0){edit=1;tempvar=-1;} else {edit=0; eeprom_write_byte(&param1eeprom[params], param1[params]);} }
	
	if(edit==0)
	 {
		  ind[0]='P'; ind[1]=params; ind[2]=-1; ind[3]=-1;
		  if(right==1){params  ;}; if(left==1){params--;}
			  if(params<0){params=0;}; if(params>3){params=3;}
	 }
	
	if(edit==1)
	{
	 if(blink==1 || tempvar!=param1[params])
		 {
			
		 if(param1[params]<100){ind[0]=-1;} else {ind[0]=param1[params]/100;}
		 if(param1[params]<10) {ind[1]=-1;} else {ind[1]=param1[params]0/10;}
		 ind[2]=param1[params];
	     }
	     if(blink>170){ind[0]=-1;ind[1]=-1;ind[2]=-1;ind[3]=-1;}
		tempvar=param1[params];
		if(right==1){param1[params]  ;};if(left==1){param1[params]--;}
			if(param1[params]<0){param1[params]=0;} if(param1[params]>250){param1[params]=1;}
		if(params==0) {if(param1[params]<0){param1[params]=0;} if(param1[params]>1){param1[params]=1;}}	
			if(params==1) {if(param1[params]<1){param1[params]=1;} if(param1[params]>50){param1[params]=50;}}	
				if(params==2) {if(param1[params]<0){param1[params]=0;} if(param1[params]>250){param1[params]=250;}}	
					if(params==3) {if(param1[params]<0){param1[params]=0;} if(param1[params]>250){param1[params]=250;}}	
    }
	 
 }
 

 } //loop
} //main

Регулятор мощности на симисторе с диодным мостом

Схема такого регулятора не очень сложная. При этом варьировать мощность нагрузки можно в довольно большом диапазоне. При мощности более 60 Вт лучше посадить симистор на радиатор. При меньшей мощности охлаждение не нужно. Метод сборки такой же, как и в случае с обычным симисторным регулятором.

Образец монтажа регулятора на симисторе с диодным мостом на печатную плату:

Регулятор с симистором — образец монтажа в корпус:

Регулятор мощности на тиристоре своими руками

Тиристорный регулятор позволяет плавно устанавливать температуру паяльника от 50 до 100 %. Чтобы расширить эту шкалу (от нуля до 100 %), в схему нужно добавить диодный мост. Сборка регуляторов и на тиристоре, и на симисторе похожа. Метод можно применить для любого устройства такого типа.

Мы предлагаем на выбор 2 схемы регулятора мощности. Первая — с маломощным тиристором:

Тиристор небольшой мощности — недорогой, занимает мало места. Его особенность в повышенной чувствительности. Для управления им используются переменный резистор и конденсатор. Подходит для устройств мощностью не более 40 Вт. Такой регулятор не требует дополнительного охлаждения.

Необходимые компоненты для сборки своими руками:

Вторая схема регулятора с мощным тиристором:

Управление тиристором осуществляется за счёт двух транзисторов. Уровень мощности регулирует резистор R2. Регулятор, собранный по такой схеме, рассчитан на нагрузку до 100 Вт.

Необходимые компоненты для сборки своими руками:

Сборка тиристорного (симисторного) регулятора мощности на печатной плате:

1. Сделать монтажную схему — наметить удобное расположение всех деталей на плате. Если плата приобретается — монтажная схема идёт в комплекте.
2. Подготовить детали и инструменты: печатную плату (её нужно сделать заранее согласно схеме или купить), радиодетали, кусачки, нож, провода, флюс, припой, паяльник.
3. Разместить на плате детали согласно монтажной схеме.
4. Откусить кусачками лишние концы деталей.
5. Смазать флюсом и припаять каждую деталь — сначала резисторы с конденсаторами, потом — диоды, транзисторы, тиристор (симистор), динистор.
6. Подготовить корпус для сборки.
7. Зачистить, залудить провода, припаять к плате согласно монтажной схеме, установить плату в корпус. Заизолировать места соединения проводов.
8. Проверить регулятор — подключить к лампе накаливания.
9. Собрать устройство.

Следующие 2 видеоролика помогут подробнее разобраться в используемых деталях и особенностях монтажа регулятора мощности для паяльника своими руками:

Регулятор мощности паяльника на симисторе

Симисторный регулятор по данной схеме собрать несложно, монтаж требует небольшого количества радиодеталей. Прибор позволяет регулировать мощность от нуля до 100 %. Конденсатор и резистор обеспечат чёткую работу симистора — он будет открываться даже при низкой мощности. В качестве индикатора используется светодиод.

Необходимые радиодетали для сборки своими руками:

Регулятор мощности паяльника с симистором на микроконтроллере своими руками

Микроконтроллер позволяет точно установить и отобразить уровень мощности, обеспечить автоматическое отключение регулятора, если с ним долго не работают. Способ монтажа такого регулятора существенно не отличается от монтажа любого симисторного регулятора. Паяется на печатной плате, которая изготавливается предварительно. Такой регулятор может заменить паяльную станцию.

Необходимые радиодетали для сборки своими руками:

Самоделка из прошлого — регулятор "температуры" паяльника (china free:)

«… В то время, когда деревья были большими», а руки выпускника радиотехнического училища совсем кривые, и было изготовлено это устройство.

Не уверен, что на сегодня его изготовление все так же актуально — сейчас продаются готовые реализации этой схемы в ОФФ магазинах и на просторах интернета, однако, в этом году ему исполняется 30 лет!
А это уже не шутки, и можно сказать юбилей 😉

Использую его, хоть и изредка, но до сих пор — как минимум испытание временем пройдено вполне успешно 😉

Этот мой пост, конечно, в некоторой степени шутка — эдакий небольшой экскурс в прошлое.
Самоделка случайно попалась на глаза, вспомнил сколько ей лет, не смог устоять, не вспомнить один из моих самых первых, небольшой DIY :).

В те далекие времена подобное нельзя было купить в магазинах, никто из моих знакомых не знал слово «интернет» и уж тем более алиэкспресс, а народным паяльником (который еще и поискать пришлось бы) был вот такой ЭПСН

Собственно для него и было изготовлено описываемое устройство.

Все побывавшие у меня в руках паяльники этой модели, имели довольно значительный перегрев- паять было относительно не комфортно, а жало быстро обгорало и теряло свою форму.

А паять, в это доброе время, было много чего- начиная от всякого рода ремонтов магнитофонов и телевизоров, и заканчивая ДУ для ТВ, дверными звонками с мелодиями и наконец «Синклерами»!
Последние, правда сказать, чаще паял уже другими паяльниками — жалко было гробить РУ5-РУ6, да и более дешевые (но не менее дефицитные на тот момент) микросхемы, был печальный опыт.

Посмотрим, что же смог собрать 30 лет назад, вчерашний курсант не имеющий навыков пайки и практики сборки самодельных устройств 🙂

Я специально это подчеркнул — не ругайтесь слишком сильно! Делалось давно, но живо и работоспособно до сих пор- на мой взгляд это главное! 😉

Схему тогда нашел в одной прекрасной книжке, которая сохранилась у меня до наших дней — на тот момент была одной из любимых, ну ОЧЕНЬ интересной казалась, с кучей разнообразных схем и поделок, перечитывал ее регулярно.

Книжка переведена с польского, поэтому частенько приходилось подбирать отечественные аналоги деталей. Для начинающего радиолюбителя это было, в некотором роде, проблемой.

Назначение схемы в книжке несколько иное, но я предположил, что таким образом можно

изготовить паяльную станцию

регулировать температуру жала паяльника, и идея действительно сработала!

Схема была собрана

самым страшным

навесным монтажом,

однако лезть переделывать ее не собираюсь 😉

Попался под руку корпус от какого-то блока питания (от чего он был вспомнить уже невозможно). В нем были прорезаны необходимые отверстия, закреплены клеммы, снятые со старой аппаратуры.

пластик, основа платы, от времени уже рассыхается и стал хрупким -уголок отломился при разборке

Снаружи все получилось симпатичнее, но все равно возраст берет свое 🙂

В качестве индикации неонка.

Светодиоды тогда были относительно дефицитным товаром, и кроме серий 307 и 102 я других и не встречал, а неоновая лампочка, даже «цветная» была в относительной доступности.

Она довольно неплохо прижилась в корпусе и, к тому же, именно по ее яркости свечения производится настройка «температуры паяльника» — опытным путем была установлена яркость свечения лампы, для оптимальной температуры.

Режим довольно легко было запомнить, лампа горит в пол накала и слегка мерцает — вот в таком режиме и использовал устройство много лет.

Работу схемы посмотрим уже современным, DSO FNIRSI PRO

Видно, как при вращении ручки меняется форма сигнала- изменяется и «температура» паяльника 😉

Напряжение 6в, потому что используется доработанный осциллограф — получаем делитель на 100.
При использовании заводского варианта измерения сигнал заметно искажается (да и напряжение тоже), да еще и синхронизацию подрывает, так что описанная в ссылке доработка DSO FNIRSI PRO вполне себе оправдананиже пример сигнала с заводской схемой

Вот такая «сладкая парочка» отмечает свои 30 лет!

Уже позже, из-за лени, перешел на импульсные варианты паяльников — именно по моей работе это вполне удачный вариант (мобильность, быстрота нагрева).
Работа с «мелкоэлементами» типа SMD мне и сейчас практически не встречается, поэтому иногда и сейчас достаю этот раритет ;).
Несколько раз появлялась необходимость именно в диммере — тогда использовал схему по ее прямому назначению, все выдержала!

Вполне согласен, что симистор подошел бы лучше, но не забывайте — это был 1989 год, радиодеталей тогда в свободной продаже практически не было, да и в книжке использовался именно тиристор.
К тому же, тогда у меня был доступ к халявным тиристорам 201-202 серий, это было решающим фактором.
Да и, честно сказать, на момент создания этой самоделки, скорее всего о симисторах я практически ничего не знал 🙂

Итого:

Схема отработала 30 лет, без замечаний и неисправностей!
Китая в схеме нет совсем 🙂

Всем удачи и хорошего настроения! ☕

Советы по проверке и наладке регулятора мощности для паяльника

Перед монтажом собранный регулятор можно проверить мультиметром. Проверять нужно только с подключённым паяльником, то есть под нагрузкой. Вращаем ручку резистора — напряжение плавно изменяется.

В регуляторах, собранных по некоторым из приведённых здесь схем, уже будут стоять световые индикаторы. По ним можно определить, работает ли устройство. Для остальных самая простая проверка — подключить к регулятору мощности лампочку накаливания. Изменение яркости наглядно отразит уровень подаваемого напряжения.

Регуляторы, где светодиод находится в цепи последовательно с резистором (как на схеме с маломощным тиристором), можно наладить. Если индикатор не горит, нужно подобрать номинал резистора — взять с меньшим сопротивлением, пока яркость не будет приемлемой. Слишком большой яркости добиваться нельзя — сгорит индикатор.

Как правило, регулировка при правильно собранной схеме не требуется. При мощности обычного паяльника (до 100 Вт, средняя мощность — 40 Вт) ни один из регуляторов, собранных по вышеприведённым схемам, не требует дополнительного охлаждения. Если паяльник очень мощный (от 100 Вт), то тиристор или симистор нужно установить на радиатор во избежание перегрева.

Регулятор мощности для паяльника можно собрать своими руками, ориентируясь на собственные возможности и потребности. Существует немало вариантов схем регулятора с различными ограничителями мощности и разными средствами управления. Здесь приведены только самые простые из них, которые можно сделать своими руками.

Схема регулятора мощности паяльника с выключателем и диодом

Такой тип регулятора самый простой в сборке, с наименьшим количеством деталей. Его можно собирать без платы, на весу. Выключатель (кнопка) замыкает цепь — на паяльник подаётся всё напряжение, размыкает — напряжение падает, температура жала тоже. Паяльник при этом остаётся нагретым — такой способ хорош для режима ожидания. Подойдёт выпрямительный диод, рассчитанный на ток от 1 Ампера.

Необходимые детали и инструменты для регулятора мощности паяльника:

Сборка двухступенчатого регулятора на весу:

1. Зачистить и залудить провода. Залудить диод.
2. Припаять провода к диоду. Удалить лишние концы диода. Надеть термоусадочные трубки, обработать нагревом. Можно также использовать электроизоляционную трубку — кембрик.
3. Подготовить кабель с вилкой в том месте, где удобнее будет крепить выключатель. Разрезать изоляцию, перерезать один из находящихся внутри проводов. Часть изоляции и второй провод оставить целыми. Зачистить концы разрезанного провода.
4. Расположить диод внутри выключателя: минус диода — к вилке, плюс — к выключателю.
5. Скрутить концы разрезанного провода и проводов, подсоединённых к диоду. Диод должен находиться внутри разрыва.
6. Провода можно спаять. Подключить к клеммам, затянуть винты.
7. Собрать выключатель.

Видео о том, как сделать регулятор мощности с выключателем и диодом — пошагово и наглядно:

Схема регулятора мощности паяльника с тиристором и диодным мостом

Такое устройство даёт возможность регулировки мощности от нуля до 100 %. В схеме использован минимум деталей. Справа на схеме — диаграмма преобразования напряжения:

Необходимые радиодетали для сборки своими руками:

Теперь осталось все вот это поместить в корпус.

Вначале крепите переменный резистор, следом укладываете тиристор, потом крепите под винт розетку, ну и плату вставляете туда, куда она влезет. У меня получилось вот так.

От розетки, которую Вы купили, должна остаться крышка, закрывающая дно. Вот ей, я и предлагаю закрыть нижнюю часть регулятора.Для этого в крепежные отверстия розетки нужно паяльником вплавить гайки диаметром 3мм, а крышку прикрепить винтами с плоской шляпкой. Должно получиться приблизительно вот так.

Вот и все. Собранная правильно из исправных деталей схема регулятора мощности для паяльника начинает работать сразу, и в налаживании не нуждается.

P.S. Эту идею подсказал читатель T@NK. В свою конструкцию регулятора он установил стрелочный вольтметр — что очень удобно. Но таких маленьких головок, чтобы можно было ее установить в розетку, промышленность не выпускает, поэтому предлагаю установить светодиод, что тоже будет удобно. На принципиальной схеме вновь добавляемые элементы выделены красным цветом.

По яркости свечения светодиода Вы будете приблизительно видеть, какое напряжение поступает на паяльник в данный момент. Светодиод можно установить прямо над ручкой переменного резистора.

Резистор подбирайте исходя из яркости свечения светодиода. Начните от номинала 100 килоом. Припаиваете резистор и светодиод, устанавливаете движок переменного резистора на максимум, и включаете регулятор мощности в розетку. Паяльник должен быть подключен.

Если светодиод не «горит», уменьшаете номинал резистора, например, до 91 килоома и пробуете. Предварительно проверьте измерительным прибором, какая яркость у светодиода — такой яркости и добивайтесь. Ярче делать не надо – сгорит.

Если светодиод опять не «горит» или «горит» слабо, значит, снова уменьшаете номинал резистора. Таким образом, подгоняете резистор под яркость свечения светодиода. Когда яркость свечения будет приемлемая, покрутите движок переменного резистора: в одну сторону яркость свечения будет уменьшаться, а в другую увеличиваться.

Внимание! Не забываем все манипуляции с регулятором делать только тогда, когда он выключен из розетки. Конструкция имеет бестрансформаторное питание.