Соединение электрических проводников

Содержание
  1. Вопросы с конденсаторами и транзисторами в электронике
  2. Проверка конденсатора
  3. Пайка транзистора
  4. Индикация включения
  5. Лужение нихромового провода
  6. Неполярный конденсатор из двух полярных
  7. Создание неполярного конденсатора из двух полярных конденсаторов
  8. Расчет общего сопротивления при параллельном соединении сопротивлений
  9. Формулы
  10. Пример 1
  11. Расчет электрических токов
  12. Определение общего сопротивления
  13. Надежность электрических соединений
  14. Физические основы электрических соединений
  15. Основные способы реализации
  16. Соединение проводов: свертка и опрессовка
  17. Свертка
  18. Изображение процесса свертки
  19. Преимущества и недостатки свертки
  20. Опрессование или гильзирование
  21. Преимущества опрессовки
  22. Пример процесса опрессовки
  23. Проверка ёмкости
  24. Как паять резисторы
  25. Как перепаивать конденсатор на «материнке»
  26. Проверка в плате
  27. Процесс пайки
  28. Меры предосторожности при измерении

Вопросы с конденсаторами и транзисторами в электронике

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Проверка конденсатора

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые электролиты) необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Пайка транзистора

Выводы транзистора паяют в определенной последовательности, предотвращающей его выход из строя, — сначала вывод базы, затем эмиттера, и в последнюю очередь коллектора. Аналогично поступают и с полевым транзистором: сначала припаивают вывод затвора, а после — истока и стока.

Индикация включения

Для индикации включения в сеть той или иной самоделки параллельно первичной обмотке трансформатора включают световой индикатор — лампу ТН — 0,2 или ТН — 0,3. Для ограничения тока через лампу последовательно с ней (подобно конденсатору на рис.1) включают резистор мощностью не менее 0,5Вт. Яркость свечения лампы зависит от этого резистора. Однако, ставить резистор сопротивлением менее 200кОм не рекомендуется.

Читайте также:  Все о перепайке конденсаторов и как заменить конденсаторы на материнской плате

Лужение нихромового провода

Проволочные резисторы маленького номинала чаще всего самостоятельно изготавливают из нихрома. При этом возникает проблема обеспечения надежного электрического соединения с медным проволочным выводом — ведь нихром плохо поддается лужению с обычным канифольным флюсом. Для этого можно использовать порошок лимонной кислоты.

Неполярный конденсатор из двух полярных

При необходимости собрать неполярный конденсатор можно использовать два полярных конденсатора. Для этого соедините положительные выводы двух конденсаторов между собой, а отрицательные — с выводами источника питания.

Надеюсь, эти советы помогут вам успешно работать с электронными деталями!

Создание неполярного конденсатора из двух полярных конденсаторов

Если вам нужен обычный неполярный конденсатор большой емкости, например, для запуска асинхронного двигателя, а найти его сложно, вы можете использовать следующий хитрый способ. Вы можете собрать такой конденсатор из двух полярных электролитических конденсаторов, соединив их последовательно. Необходимо соединить минусовые выводы этих конденсаторов друг с другом. Обратите внимание, что емкость каждого из электролитических конденсаторов должна быть вдвое больше, чем требуемая емкость неполярного конденсатора. Это связано с тем, что при последовательном соединении конденсаторов их емкости складываются.

Расчет общего сопротивления при параллельном соединении сопротивлений

Параллельное соединение сопротивлений представляет собой соединение, при котором один конец каждого сопротивления соединяется с одной точкой электрической цепи, а другой конец — с другой точкой электрической цепи. Таким образом, несколько сопротивлений образуют параллельные ветви. Напряжение между концами всех ветвей одинаково, а токи в ветвях определяются по закону Ома.

Формулы

  • Уравнение для расчета общего сопротивления: 1 / Rсум = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3
  • Проводимость сопротивлений: g = g1 + g2 + g3
  • Общее сопротивление цепи при n параллельных ветвях с равными сопротивлениями: Rсум = R1 / n

Пример 1

Предположим, что к сети с напряжением 220 В параллельно подключены двигатель мощностью 1,1 кВт и 11 ламп мощностью 40 Вт каждая. Необходимо определить ток в главных проводах.

Расчет электрических токов

Ток двигателя:
I1 = P1 / U = 1100 / 220 = 5A

Ток ламп:
I2 = P2 / U = 11 x 40 / 220 = 2A

Ток в подводящих проводах:
I = I1 + I2 = 5 + 2 = 7A

Определение общего сопротивления

Пример 2: Определить общее сопротивление десяти параллельно включенных ламп накаливания, если каждая из них имеет сопротивление 240 Ом:

R = Rл / n = 240 / 10 = 24 Ом.

Надежность электрических соединений

Надежность электрических инженерных систем в значительной степени зависит от надежности соединений проводников. Опытные электрик стараются свести к минимуму количество разветвлений, используя новейшие технические решения.

Физические основы электрических соединений

Для понимания ситуации необходимо рассмотреть физические основы электрических явлений, происходящих в месте контакта проводников.

  1. Форма проводников: круглое, треугольное (секторное) или квадратное сечение. Круглая форма проста в реализации, компактна, не изменяет форму при сгибании.

  2. Проблемы с контактом: при соприкосновении двух проводников круглого сечения контактируют в ограниченной области, что приводит к повышенной плотности тока и нагреву контакта.

  3. Оксидация металла: проводник покрывается пленкой оксида, увеличивающей электрическое сопротивление и приводящей к возможным возгораниям.

Основные способы реализации

Учитывая проблемы, основные способы реализации электрических соединений должны быть тщательно выбраны и проверены.

Соединение проводов: свертка и опрессовка

Свертка

Исторически, является самым первым и простым способом соединения проводов. Медь, которая всегда была главным электрическим материалом, легко изгибается, пластична, имеет низкое удельное сопротивление . Алюминий, пришедший позже, как ее дешевый заменитель, обладает схожими свойствами. Для такого соединения характерны оба недостатка: малая площадь контакта и наличие оксида.

Изображение процесса свертки

Изображение

Поэтому переходное сопротивление такого соединения является самым большим из всех остальных. Единственное, чем можно помочь, это применить специальные способы выполнения скрутки, призванные увеличить плотность намотки и, соответственно, площади контакта, однако освоить их может не каждый.

Преимущества и недостатки свертки

  • Простота выполнения, не требуется специальных инструментов.
  • В случае незначительных токовых нагрузок может быть надежным.
  • Малая площадь контакта и наличие оксида.
  • Не подходит для циклических токовых нагрузок.

Опрессование или гильзирование

Это один из способов улучшения свертки. Несколько проводников, скрученных, или параллельно уложенных, упаковываются в тонкостенную трубку (гильзу), которая затем подвергается сжатию с помощью специальных ручных или гидравлических прессов.

Преимущества опрессовки

  • Более механически устойчиво.
  • Значительно увеличивается площадь контакта.
  • Подходит для циклических токовых нагрузок.

Пример процесса опрессовки

Изображение

Гильза также позволяет соединять два провода стык в стык, что особенно полезно в строительстве магистральных сетей электроснабжения или при выполнении ремонтных работ. Если гильзой обжимают сверток или пучок проводов, то этим решают сразу несколько проблем.

Наступает момент, когда провода вообще перестают надежно контактировать, и в свертке возникает электрическая дуга. Фото с выгоревшими распределительными коробками и электрическими щитками иллюстрируют последствия этого явления.

В-третьих, габариты такого соединения значительно меньше, чем габариты скрутки, поэтому его можно использовать в распределительных коробках меньшего размера или даже в установочной коробке непосредственно по механизму розетки или выключателя.

К недостаткам такого способа относят потребность в специальном инструменте (прессе) для обжима, наличии под рукой гильз (причем разного диаметра, в зависимости от ситуации), наличии достаточного выхода проводов, так как обжимать короткие концы, спрятанные в коробке, невозможно.

Другой способ улучшения скрутки, когда пучок проводов покрывают припоем, специальным сплавом с низкой температурой плавления.

Во-первых, припой обеспечивает максимально близкий контакт с металлом проводника, используя флюс, можно избежать проблем с оксидным слоем.

Во-вторых, площадь контакта растет, как это происходит при опрессовке.

Однако недостатков у этого метода больше, чем при гильзировании:

Радикальный метод, при котором скрутку подвергают действию электрической дуги, расплавляющей металл. В теории это мог бы быть наилучший способ реализации электрического соединения , при котором отсутствует переходное сопротивление и проблемы с недостаточной площадью контакта. Однако, недостатки примерно такие же, как и у пайки:

Для осуществления клеммного соединения используется специальный крепеж – клемма. Такой тип соединения является разъемным, то есть при необходимости провода можно разъединить без разрушения. Клеммы бывают двух видов: винтовые и пружинные (самозажимные).

Винтовая клемма представляет собой неподвижную гайку, шайбу и винт. Провода вставляется между гайкой и шайбой, затем зажимается винтом. Простое и технологическое соединение приобрело широкую популярность. Винтовая клемма используется в электрофурнитуре (выключателях, розетках), низковольтной технике (автоматах, контакторах, рубильниках и т.п.), других энергоконструкциях .

Однако, несмотря на очевидные преимущества, есть в винтовых клеммах свои недостатки.

Учитывая эти недостатки, инженеры сразу начали работу над конструкцией, в которой прижатие проводов не изменялось бы с течением времени. Очевидным кандидатом казалась плоская пружина, однако токотепловые нагрузки приводили к ее деформации, а следовательно и к ослаблению прижимающей силы.

Пружинная или самозажимная клемма

Прорыв в этой области совершила фирма WAGO , выпустив в 1971 году винтовую петлеобразную клемму по технологии Cage Clamp . На сегодняшний день это самый лучший и универсальный метод соединения проводов. Преимущества WAGO :

$19.00 (без учета доставки)

Некоторое время назад один из подписчиков прислал блок питания, а если точнее, то зарядное устройство, но не для ремонта, а для теста и обзора. Но на самом деле интереснее даже не это, а некая "изюминка", о которой я давно хотел рассказать, но не попадался образец.Забегая вперед, скажу, все оказалось лучше чем я ожидал 🙂

Получил блок питания запакованный так, что им наверное и в футбол играть можно :)Внутри была картонная коробочка, в которой лежал собственно подопытный. Порадовало то, что он был даже запакован в пленку, т.е. после получения из Китая его точно не вскрывали.А вот на что я сходу обратил внимание, особенно в свете того что блок был упакован в пленку, так это на пыль, обнаруженную сразу после снятия пленки, странновато.

Формфактор блока знаком наверное любому кто хоть раз выбирал блок питания, обычная алюминиевая коробочка попутно выполняющая функцию радиатора.

При этом у продавца есть эти блоки питания под выходные напряжения: 12, 14.2, 24, 29.2, 36, 48, 54.6, 58.8, 60, 67.2, 71.4, 72, 75.6, 80, 88 и даже 110 вольт!

Соединение электрических проводников

А вот и так "изюминка", о которой я писал.Блок пытается мимикрировать под продукцию известной фирмы и здесь я хотел бы пояснить.Меня часто спрашивают, а вот на алиэкспресс есть минвелы, как не купить подделку?Все предельно просто, Минвел не подделывают, по крайней мере мне подделки не попадались, а вот похожую маркировку делают и невнимательный покупатель вполне может ее перепутать с оригиналом.Слева один из примеров мимикрии, справа, то как пишется правильно, могут быть небольшие отличия, например бывает на страницах указывают Meanwell, MeanWell, Mean Well, но только так и никак иначе.

Происходит это потому, что на самом деле есть законы против подделки и вы не поверите, но в Китае они работают, потому полная копия товара это одно, а похожая, совсем другое. Да, чаще всего это относится к продукции именно китайских фирм. Да, я знаю что Минвел это Тайвань, но много ли людей в Китае знает что Украина и россия это разные страны?

Если коротко, видите логотип полностью совпадающий в тем что показан справа, оригинал, есть хоть какое нибудь отличие, имитация.

Размеры, вес, ничего интересного.

А все интересное как всегда, внутри.

Компоновка похожа наверное на 99% процентов подобных блоков питания, что-то новое здесь придумать сложно.

1. По входу почти полноценный фильтр, не хватает пожалуй только варистора, да и предохранитель маловат2. Схемотехника очень похожа на блоки АТХ, имеется вспомогательный источник питания, который питает основной инвертор и вентилятор. В этом случае блок может иметь широкий диапазон регулировки, при этом ШИМ имеет гальваническую связь с выходов, развязка обеспечивается при помощи вспомогательного источника и ТГР транзисторов инвертора.3. Выходные транзисторы и их трансформатор гальванической развязки.4. Выходные диодные сборки и выходной накопительный дроссель.

А вот что еще заметил, так это пыль внутри корпуса, после чего у меня возникло стойкое ощущение, что блок питания либо просто БП, либо БУ после ремонта, а так как он был запечатан, то таким он был и у продавца.

У меня есть пара обзоров довольно неплохих блоков питания на 600 и 800 Вт и если присмотреться, то можно заметить что они имеют очень много общего, например тот же вспомогательный источник питания, полевые транзисторы на выходе инвертора, да вообще почти одинаковую схемотехнику. Но вот что мне понравилось так, и чего нет здесь, так это дополнительных радиаторов на транзисторах и диодных сборках.Обзор 600 Вт моделиОбзор 800 Вт модели

Соединение электрических проводников

Проверим что с напряжением, первый запуск на всякий случай через лампу.И здесь хорошо видно преимущество блока питания со вспомогательным источником питания, выходное напряжение можно регулировать практически от нуля до полного напряжения, максимально можно выставить чуть больше чем 14.6 вольта и это хорошо, случайно не перекрутите, потому как 14.6 это полное напряжение заряда 4S LiFePO4 батареи .Регулировка плавная и линейная, выставить напряжение можно с достаточной точностью.

При этом напряжение не зависит от тока нагрузки, по крайней мере в диапазоне от нуля до 30 ампер, больше не тянет нагрузка. Да и по большому счету если и тянула, проверять зарядное нагрузкой имеющей только режим СС некорректно, правильно проверять в режиме CV. Но та нагрузка что у меня есть, имеет максимальную мощность 150Вт, а у нагрузкок типа "Аторч" режим CV программный и с кривой реализацией.

Но не все так гладко, в процессе выяснилось что выходное напряжение имеет отрицательную зависимость от температуры. В принципе это нормально, хотя с другой стороны, если бы зависимость была положительной, то можно было бы сначала блок нагреть, выставить требуемое напряжение, а потом по мере остывания оно снизилось и батарее было бы легче.

Правда здесь я уже потом заметил, что блок ведь с активным охлаждением, а я его током в 30А да без вентилятора 🙂

Чтобы сильно не насиловать, первую проверку проводил при токе 20А, но без активного охлаждения. Видно что по мере прогрева напряжение снизилось с 14.60 вольта до 14.515, спустя 20 минут после снятия нагрузки поднялось до 14.575, дальше скорее всего доросло до установленных 14.60, но я не стал ждать.

Погонял в таком режиме с пол часика, пожалуй нарекание было только к нагреву снаббера, но кстати этим грешили и модели 600 и 800 ватт, о которых я писал выше.

Соединение электрических проводников

При токе 20А и отсутствии активного охлаждения резисторы грелись до 138 градусов, вторыми по списку были термисторы по входу, но им и положено греться.Третьей точкой с заметным нагревом были выходные диодные сборки, но опять же, БП работал в пассиве.А вот трансформатор и выходной дроссель чувствовали себя отлично, потому думаю что с работающим вентиляторов все будет гораздо лучше.

Соединение электрических проводников

Как я уже писал, нагрузка полный ток не тянет, потому решил задачу дальнейшей проверки проще, взял батарею, слил с неё примерно 60Ач и использовал в качестве нагрузки.

Исходно выходной ток был установлен на 36 ампер, но все работало нормально, мало того, даже вентилятор в ходе первоначальных проверок не стартовал, я даже подумал, а подключил ли я его.

Выяснилось что по мере прогрева ток снижается, и через относительно небольшое время составил уже 35.36АНижнее значение регулировки около 1.1А, верхнее проверить не смог, потому как блок не мой, а поднимать было реально стрёмно, максимум что выставлял было около 43А.После небольшого прогрева выставил ровно 35А и перешел к тестам.

Всего тест занял примерно 1 час 40 минут, при этом ток заряда в процессе быстро снизился до 34.5-34.6А и стоял на этом значении. Ждать окончания заряда не стал, батарея без платы защиты, отключил когда увидел что пошел быстрый рост напряжения.

По понятным причинам не стал экспериментировать со снятием крышки на ходу чтобы измерить температуру, максимум что могу показать, общее фото и температуру самого горячего узла, до которого смог дотянуться тепловизором, выходных диодных сборок.Субъективно, блок греется и это понятно, и вентилятор выдувает заметно горячий воздух, но чтобы был какой-то перегрев, я бы не сказал.Вот чего нехватает на мой взгляд, так это дополнительных радиаторов, как я показывал выше, корпус в районе транзисторов умеренно горячий, а вот в районе диодных сборок обжигает пальцы, оно и понятно, почти 80 градусов.

Соединение электрических проводников

После того как были проверены тесты я разобрал блок для дальнейшего осмотра и оказалось что не зря, ой не зря.

На первый взгляд все аккуратно и красиво, но с китайским акцентом конечно, но тем не менее.

1. Сетевой фильтр, но вообще фото чтобы показать, плата рассчитана как минимум под модели 450 и 600Вт.2. Конденсаторы Y-типа3. Термисторы и выходной конденсатор инвертора.4. Диодный мост. В работе не сказал бы что все плохо, греется и греется, но вот как по мне, то радиатор ему бы не помешал, тем более есть и место для него.

Узел ШИМ контроллера, ну прям классика как она есть, знакомая всем TL494, причем что характерно, у показанных ранее 600 и 800 Вт моделей стоял SG3525, который пусть и тоже не новый, но тем не менее более молодой чем TL494.

Кстати насчет TL494, ей ведь уже минимум 40 лет, согласно китайской статье в википедии (на других языках не нашел) —

TL494 был разработан и выпущен компанией Texas Instruments в начале 1980-х годов , и он был широко принят рынком сразу после его запуска, особенно в полумостовых блоках питания ATX для ПК . До сегодняшнего дня все еще существует значительная доля блоков питания для ПК на базе микросхем TL494.

Вспомогательный источник построен на более современном интегрированном ШИМ контроллере Viper22A

1. В силовом узле стоит пара 23N50, это 500 вольт транзисторы с током 23 ампера и сопротивлением канала 0.21 Ома, в общем-то более чем нормально для такой схемы.2. Узел снаббера и собственно резисторы которые греются.3. На выходе пара диодных сборок MBR40100, соответственно 40 ампер 100 вольт, здесь как-то не очень много, выходной ток все таки 35А4. Между землей входа и общим проводом выхода также стоит конденсатор, но обычный высоковольтный и в данном случае это вполне нормально, хотя именно Минвел вполне ставит иногда и здесь Y-конденсаторы.

Хочу отдельно отметить, что плата разработана довольно правильно, например слева на последнем фото видно крепежное отверстие, но видно что дорожка его не только обходит, а сделана и защитная прорезь.

Узел контроля тока, напряжения и температуры построен на счетверенном ОУ LM324.Если честно, в схему особо не вникал, но уже могу сказать что:1. Использовано три канала из четырех2. Провода от подстроечного резистора идут в сторону ШИМ контроллера, это как раз те что мелькают на фото около диодных сборок.3. Скорее всего данный ОУ просто усиливает сигнал с шунта, а сравнение и регулировка заведены на ШИМ.4. При этом на данный ОУ заведен подстроечный резистор регулировки напряжения, что вот совсем странно. Да, это позволяет сделать линейную регулировку от нуля до максимума, но в принципе подобное можно реализвать и самим ШИМ контроллером.5. Если нужно менять настройки гистерезиса вентилятора, то искать их надо именно рядом с этим ОУ.

Хотел перечертить схему, а потом подумал что смысла в этом на самом деле и нет., для ремонта достаточно просто фото, а для повторения, так проще свой узел сделать.

Резисторов шунта 5 штук, по логике это 7А на каждый шунт, но что-то глубоко в душе мне подсказывает что шунты десятиамперные, а данное зарядное просто упрощенная версия от 50А модели, там как раз получилось бы по 10А на каждый шунт. Об этом также говорит и то что БП мог выдавать и больше 43А, но как вы понимаете, это просто предположение.

Соединение электрических проводников

Входные конденсаторы 820мкФ 200 вольт, при измерении показали несколько меньше, 735мкФ, суммарно дают общую емкость фильтра около 370мкФ, для данного зарядного вполне нормально.Выходные 2200мкФ 35 вольт, суммарно 6600мкФ, при измерении показало больше, но возможно повлиял параллельно подключенный нагрузочный резистор.

Напомню про сове наблюдение, если применены конденсаторы с непонятным или неизвестным названием, т.е. что-то именно китайское, то скорее всего с емкостью будет все ок, но если видите подделку или закос под бренд, то с большим шансом емкость будет занижена, часто около 1.5, а то и 2 раза.

Соединение электрических проводников

Здесь ощущение что БП ремонтировали у меня еще больше усилилось.1, 2. Транзисторы инвертора3, 4. Диодные сборки.5. Узел транзистора управления вентилятором и разъема резистора регулировки тока6. Выходной дроссель запаян не очень аккуратно.

После внимательного осмотра блока и мест работ у меня вырисовалась своя версия.БП скорее всего работал, причем судя по количеству пыли не сильно долго, потом поломался, его отправили обратно, клиенту отправили новый или вернули деньги, а этот пошел в ремонт.Блок отремонтировали, он некоторое время лежал на складе (судя по пыли на корпусе), а когда резко вырос спрос на зарядные, его отправили в продажу.

Ну а что могло с ним быть, давайте попробуем рассуждать логически.1. Работы в месте разъема и транзистора управления вентилятором, значит могда быть плохая пайка и вентилятор отключился.2. Что происходит когда отключается вентилятор, происходит перегрев. Больше всего из полупроводников здесь греются выходные диоды, значит они перегрелись и хи пробило (как минимум один).3. А что бывает когда пробивает выходные диоды? А бывает что выносит транзисторы инвертора, что мы и наблюдаем.

На мой личный взгляд это единственная последовательность, которая может привести к подобным следам ремонта.

Плата естественно была отмыта, все странные и неаккуратные места пропаяны, выходные силовые дорожки усилены проводом 2.5мм.кв, достаточно было и 1-1.5мм, но под рукой был только 2.5

Также была еще пара небольших доработок.1, 2. Резисторы снаббера. Я переставил наоборот один из резисторов, так он получается чуть дальше от конденсатора и соседнего резистора, а кроме того будет равномернее отводиться тепло на печатную плату. Для понимания, тепло также отводится с выводов, причем с наиболее короткого вывода, до переделки оба резистора грели одну дорожку на плате, теперь каждый будет греть свою и температура чуть снизится, кроме того они меньше будут греть друг друга и лучше обдуваться. Я ожидаю снижение температуры примерно на 10 градусов (но это не точно).3, 4. Уже когда собирал блок, то заметил что одна из диодных сборок как-то плохо прижимается к корпусу. Мало того что сам прижим явно смещен, так еще и корпус диодной сборки частично выходит за пределы выступа на корпусе. Пришлось опять разобрать, прогреть контакты сборки и немного наклонить ее в сторону соседней. Теперь прижим стал более равномерным (хотя хотелось бы лучше, но это сложнее), а кроме того сборка прижимается практически всем корпусом. Хорошо что фотографировал до переделки, теперь можно сравнить "до" и "после".

Соединение электрических проводников

Традиционные выводы.Субъективно, зарядное неплохое, мою проверку прошло, работает нормально, хотя есть небольшое "уплывание" тока и напряжения, но неопасное для батареи аккумуляторов, соответственно можно забить. Предположу что проблема кроется в подстроечных резисторах и их ТКС, но не факт.Да, было некое ощущение что "сейчас бахнет", но зарядное вело себя примерно, временами тихо, и главное полностью выполняло свои функции. Но следует понимать что здесь нет отключения выхода после окончания заряда, т.е. алгоритм самый обычный CC/CV.

Из добавочных функций, его можно использовать как регулируемый блок питания, по сути некий аналог лабораторного, а если внести некоторые доработки, то в принципе можно сделать и ЛБП.

Что не понравилось, ну как минимум шумный вентилятор и дурацкая схема управления им, если блок стоит в жилом помещении, то однозначно вынесет мозг, благо заряд не длится вечно. Качество сборки, допускаю что изначально было все нормально, но судя по всему его ремонтировали и ремонтировали неаккуратно, потому получили то что видно на фото.

Итого кратко, цена данного зарядного вместе с доставкой около 33 доллара и лично на мой взгляд оно их стоит, а если у вас есть руки и паяльник, то можно путем несложных манипуляций сделать его еще немного лучше и надежнее, все идеи я высказал в обзоре.

На этом у меня всё, надеюсь что было полезно и спасибо хозяину зарядного за бонус 🙂

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Соединение электрических проводников

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Соединение электрических проводников

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Соединение электрических проводников

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Соединение электрических проводников

Последовательность действий такая:

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Процесс пайки

Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.

Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Соединение электрических проводников

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Меры предосторожности при измерении

Соединение электрических проводников

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Оцените статью
Про пайку
Добавить комментарий