✅ Чем нейтрализовать паяльную кислоту —

Почему нельзя паять паяльной кислотой детали и платы

Радиолюбители и электронщики (особенно в интернете) часто советуют начинающим использовать кислоту. Это фатальная ошибка.

Re: использование паяльной кислоты.

Пробовал кислоту паяльную под названием Ортофосфорная.

Это просто какая-то жуть. С ней также как и с обычной кислотой паяется на ура, НО, вскоре, она образует на жале паяльника какую-то плёнку. Эта плёнка просто «парализует» пайку. Невозможно расплавить припой. Стоит этот бутылёк у меня без дела, не знаю куда её слить, кислота всётаки.

Alex сказал(-а): 18.01.2008 01:16

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Зачем смывать флюс

Выбирая, чем отмыть флюс после пайки, стоит сперва разобраться, зачем это нужно. Флюс – это специальное вещество, реагент, которые применяют перед пайкой. Они способствуют лучшему растеканию припоя и смачиванию деталей, а также предохраняются нагретый при спаивании металл от окисления.

Зачастую после пайки остатки флюса требуется смыть. Это необходимо по нескольким причинам:

1. Активный реагент (например, содержащий кислоту) может повредить плату;
2. Некоторые флюсы являются токопроводящими;
3. Они могут вызвать коррозию, которая со временем испортит припой;
4. Если в процессе соединения были допущены ошибки, среднеактивный флюс (при нормальных условиях он безвреден) может стать проблемой;
5. Платы выглядят аккуратнее без остатков вещества или требует лакировки из-за работы в агрессивной среде.

Некоторые флюсы, не содержащие активные вещества, не требуют очистки, но специалисты считают, что их тоже лучше убирать.

Из чего состоит

В общем случае паяльной кислотой называют хлорид цинка, однако состав применяемых на практике веществ несколько отличается. Чаще всего пайка производится при помощи препаратов на основе соляной или фосфорной кислоты с добавлением растворителей.

Концентрированная соляная кислота неприменима, поскольку разъедает металл. Для электронных схем кислотные вещества не используют, проводя пайку при помощи канифоли или выбирая другой неактивный флюс.

Одним из универсальных видов жидкого флюса можно считать паяльную кислоту ФЦА, производимую предприятиями химической промышленности.

В состав этого препарата входит:

• хлоридов цинка;
• нашатырь (хлорид аммония);
• соляная кислота;
• очищенная от примесей вода.

В домашних условиях паяльную кислоту делают, растворяя в соляной кислоте цинк. Чтобы получить удовлетворительные результаты, необходимо знать, как нужно паять паяльной кислотой металлы и сплавы, а также строго соблюдать правила безопасности при работе.

Использование паяльной кислоты.

РРРРР сказал(-а): 17.01.2008 15:15

Коротко о главном

Многие мастера хоть раз сталкивались с пайкой деталей. Непосредственно перед нанесением припоя на плату наносят флюс, который помогает в дальнейшей работе, но от которого остаются следы на плате. Их можно оставить, они не мешают работе (речь идет о малоактивных флюсах), но приятнее смотреть на аккуратную плату.

Для смывки я использовал медицинский спирт. Сперва нанес зубной щеткой и слегка потер, потом осторожно убирал тряпкой с микрофиброй. Это не очень удобный вариант, после него остаются следы размазанного флюса. Лучше капнуть спирт на микрофибру, приложить к месту и немного потереть. Флюс растворится и сразу впитается.

Напишите в комментариях, какой флюс вы предпочитаете в работе? Убираете ли потом остатки или оставляете как есть?

Назначение

Чтобы подготовить детали к накладыванию припоя, необходимо очистить их от частиц посторонних материалов – пыли, песка, воды. Кроме этого нужно удалить с поверхности пленку окислов, которая присутствует практически на всех металлах.

И если с первым условием легко справиться механически, при помощи напильника, надфиля, наждачной шкурки, то второе условие выполнить без применения химических составов затруднительно – окисная пленка очень быстро появляется на поверхности металла.

Вещества, удаляющие пленку и препятствующие образованию новой, называются флюсами, и самый эффективный из них – паяльная кислота. Она является активным флюсом, то есть при пайке химически воздействует на состав поверхности металла.

У профессионалов никогда не возникает вопрос – зачем нужна паяльная кислота, они отлично знают, что очень часто без нее невозможно выполнить поставленные задачи.

Паяльную кислоту применяют для следующих металлов:

• медь и ее сплавы;
• никель;
• железо;
• конструкционная сталь;
• сплавы цветных металлов.

Если медные или латунные детали с успехом паяют бурой, то припаять друг к другу заготовки из алюминия или стали возможно зачастую только с использованием паяльной кислоты. По завершению работ активный флюс обязательно смывают водой с небольшим содержанием щелочи.

Кислоту покупают в магазинах, или делают самостоятельно, используя химические реагенты. Хотя приобретение исходных материалов может обойтись и дороже, чем готовый к применению флюс.

Общие правила применения

Для пайки обычно используется оловянно-свинцовый припой (ПОС). В составе его основным компонентом всегда служит олово, а свинец добавляется в пропорции, в зависимости от которой припой приобретает необходимые для пайки свойства.

Свинец делает материал более мягким и текучим, в то время как олово обеспечивает прочность застывшего стыка.

Несмотря на наличие свинца, текучести часто недостаточно, чтобы преодолеть силы поверхностного натяжения в капле припоя и при малой величине сцепления с поверхностью металлов припой остается в форме капли, не желающей прилипать к деталям.

Если предварительно поверхности очистить от окислов, то сила сцепления превысит силы поверхностного натяжения и припой растечется по поверхности, обеспечивая хорошую адгезию, то есть прилипание.

Для очистки поверхности ее механически зачищают при помощи напильника или наждачной бумаги и наносят паяльную кислоту. Наносить ее можно маленькой кистью из натуральных материалов или при помощи небольшой лопатки.

Часто состав содержится в пластиковых бутылочках с дозаторами, которыми удобно пользоваться. Флюс должен покрыть всю поверхность, предназначенную для пайки, иначе припой не будет хорошо прилипать к ней.

Во время контакта разогретого припоя с поверхностью, паяльная кислота испаряется, но ее присутствие уже не требуется. После того как припой нанесен, он сам выполняет защитную функцию, препятствуя окислению. Этот процесс называется лужением.

Лужению подлежат обе спаиваемые заготовки. После лужения можно легко соединить их, нанеся дополнительно припой на место стыка.

Конечно же, при пайке паяльником, инструмент тоже должен быть чистым и жало, сделанное из меди, не должно содержать пленок окислов. Для этого предварительно жало тоже необходимо облудить, обмакнув его разогретым в паяльную кислоту и нанеся на него припой.

Паяльная кислота и ее применение при пайке проводов в распределительных коробках

Доброго дня! При электромонтаже электрик очень радовался тому как он быстро и просто подготавливает провода к пайке в распределительной коробке с помощью ПАЯЛЬНОЙ КИСЛОТЫ, после соединения проводов он пропаивал паяльником и изолировал. Сейчас все работает, но как недавно выяснилось не все так просто.

Соединение проводов при помощи пайки не вызывает особых сомнений. Но что касается применения паяльной кислоты, тут есть вопросы. Соединения он не промывал, провода в скрутке полностью пропаяны припоем. И еще стало известно что место контактного соединения может со временем разрушится.

А это точно была кислота . может просто флюс жидкий спиртоканифольный (смысла нет паять нормальные медные провода кислотой ) Ну а если всё таки кислота ( интересно ещё какая

) Для начала посмотреть в каком состоянии соединения находятся сейчас, за полгода может что изменилось.

757xxx , сфоткайте пару соединений (в разных коробках по одной спайке от изоляции освободите) скорее всего всё там нормуль и можно не париться

757xxx написал: подготавливает провода к пайке в распределительной коробке с помощью

757xxx написал: после соединения проводов он пропаивал паяльником и изолировал

Я правильно понимаю, что он сначала лудил жилы, а только потом скручивал?

757xxx написал: подготавливает провода к пайке в распределительной коробке с помощью

757xxx написал: после соединения проводов он пропаивал паяльником и изолировал

Я правильно понимаю, что он сначала лудил жилы, а только потом скручивал?

Radio , сначала делалась скрутка, потом на нее наносилась паяльная кислота, затем скрутка паялась припоем.

757xxx , Так что Вас беспокоит-то, поведайте.

Разработка и сборка электрощитов

Slavka.sav написал: А это точно была кислота . может просто флюс жидкий спиртоканифольный (смысла нет паять нормальные медные провода кислотой ) Ну а если всё таки кислота ( интересно ещё какая

) Для начала посмотреть в каком состоянии соединения находятся сейчас, за полгода может что изменилось.

юра Т написал: 757xxx , сфоткайте пару соединений (в разных коробках по одной спайке от изоляции освободите) скорее всего всё там нормуль и можно не париться

юра Т , это точно была паяльная кислота, возможно даже ортофосфорна, канифоли не было точно. сегодня — завтра разберу пару коробок и все сфотографирую. Спасибо за хороший совет, друзья!

Slavka.sav написал: (смысла нет паять нормальные медные провода кислотой

100 Slavka.sav , проблемы с кислотой, когда осталось много кислоты, и она затекла под изоляцию, и особенно в многожильных проводниках. Также проблемы могут быть во влажной среде с доступом воздуха.

MaSeVi написал: 757xxx , Так что Вас беспокоит-то, поведайте.

ИМХО: Да ТС просто холивар на форуме хочет разжечь, задав провокационный вопрос. Ему даже пожаловаться не на что, он сам написал, что всё работает.

Ixtim написал: задав провокационный вопрос

Что здесь провокационного ?? Если бы вы хоть раз попробовали попаять медь с ортофосфорной кислотой, то не писали бы этот глупый пост.

Грубый, но справедливый

. Если бы вы хоть раз попробовали попаять медь с ортофосфорной кислотой.

Vadim 161 , расскажи ЗАЧЕМ это делать? медь прекрасно паяется с применением канифоли. на совсем тяжелый случай есть стеарин. п.с. здесь тролли ходят стаями.

Ixtim написал: расскажи ЗАЧЕМ это делать?

О, а мы с вами уже на «ты» ? После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Грубый, но справедливый

757xxx написал: паяльная кислота

паяльная кислота это как правило хлористый цинк, я бывает ей даже радиоэлементы залуживаю, когда очень окисленные выводы, но использую грамульку, на самый кончик вывода, потом всё тщательно водой смываю, руки тоже мою, проблем с платами не было но если кислота попадёт на слоистый пластик, да там где высокие напряжения или малые токи, то всё, можно блок выкидывать если провода моножила, и скрутки из ведра не поливал мастер, то при пайке практически вся кислота испаряется и практически ничего не остаётся

Ixtim написал: расскажи ЗАЧЕМ это делать?

О, а мы с вами уже на «ты» ? После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Vadim 161 , А вы считаете что кислота там остается навеки? Не испаряется, не вступает в реакцию а как ее нанесли так она вредит вашим проводам годами?

MaSeVi написал: 757xxx , Так что Вас беспокоит-то, поведайте.

ИМХО: Да ТС просто холивар на форуме хочет разжечь, задав провокационный вопрос. Ему даже пожаловаться не на что, он сам написал, что всё работает.

Ixtim , если бы это было так было бы отлично

MaSeVi меня беспокоит надежность соединения проводов в распред коробке если их скрутили и пропаяли припоем а флюс использовали кислотный, но при этом кислоту не смывали. Спасибо.

Ixtim написал: расскажи ЗАЧЕМ это делать?

О, а мы с вами уже на «ты» ? После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Vadim 161 , к сожалению электрик был не в курсе или работал так как ему удобнее, я сам в детстве радиолюбительствовал и даже не знал о том что такое паяльная кислота и ее приминение, мы все паяли на канифоле, но это было все давно.

Ixtim написал: расскажи ЗАЧЕМ это делать?

О, а мы с вами уже на «ты» ? После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Vadim 161 , А вы считаете что кислота там остается навеки? Не испаряется, не вступает в реакцию а как ее нанесли так она вредит вашим проводам годами?

Андрей Сновидов , я не знаю, может есть какие-то натурные долгосрочные испытания по этому вопросу.

Сейчас добрался до коробки, коробка которая представлена на фото была собрана в начале марта этого года, она простояла примерно 40 дней, в течении недели на эту коробку приходилось 2 квт в час на теплопушку по пять часов в день (сушил помещение), то есть она работала и на ней была нагрузка.

Да срок не большой, но это хоть какие-то данные. Теперь по состоянию, при ближайшем рассмотрении выяснилось что на скрутках имеются следы медного купороса, то есть скрутки зацвели. И еще, вы будете смеяться, но мне стало интересно осталась ли на скрутках кислота, и так как у меня нет другого способа чтобы это проверить, я их лизнул, ощущение по вкусу напоминает что-то кислое и резкое, это значит что кислота на скрутках осталась, хотя я не знаю в каких количествах и какая.

Платы

Не секрет, что запаивание радиодеталей в платы — процесс несложный. Его гораздо проще выполнить, чем соединить свободные провода, т. к. отверстия в платах предназначаются для фиксации припаиваемых деталей. Однако нужно понимать, что конечный результат напрямую связан с опытом и ответственностью рабочего.

Пошаговая инструкция и особенности такой пайки состоят в следующих моментах:

1. Основная цель предстоящей работы заключается в эффективном соединении микросхемы с платой, чтобы получилась равномерно хорошая спайка. Мероприятие можно разделить на несколько отдельных этапов.
2. Для начала необходимо одновременно подвести припой и жало уже прогретого инструмента к зоне, где требуется соединение. Важно соблюдать ключевое правило, делая так, чтобы жало паяльника полностью соприкасалось с обрабатываемым выводом и самой платой.
3. При обработке нельзя менять положение жала паяльника, до момента, пока всё место контакта не покроется равномерным слоем припоя. В большинстве случаев на это уходит от 0,5 до 1 секунды. Такой временной промежуток обеспечивает достаточный нагрев места пайки.
4. На следующем этапе вам нужно обвести жало инструмента возле обрабатываемого контакта по полукругу, передвигая во встречном направлении припой. Таким же образом следует нанести на место пайки ещё один миллиметр припоя. За этот период выбранный участок прогреется достаточно хорошо, поэтому расплавившийся под воздействием поверхностного натяжения припой распределится по контактной площадке равномерным образом.
5. После успешного нанесения необходимого количества припоя на выбранное место, можно отвести проволоку от спаиваемой зоны.
6. И на последнем этапе следует осуществить быстрый отвод жала в сторону. За небольшой временной промежуток жидкое вещество, с небольшим слоем флюса, обретет окончательную форму и застынет, создав прочное соединение.

Важно понимать, что при достаточном прогревании жала, действие не займёт больше 1 секунды. Старайтесь оттачивать своё мастерство и следуйте за рекомендациями профессионалов. Таким образом вы сможете достичь невероятных успехов.

Научится паять может каждый мужчина, ведь такая процедура не требует особых навыков или секретов. В любом случае умение проводить пайку может стать очень полезным и пригодиться в быту, где требуется соединять провода и детали электросхем, ремонтировать радиатор автомобиля, а также монтировать медные элементы трубопровода.

Не секрет, что медь относится к тем материалам, которые очень хорошо поддаются пайке. К тому же поверхность изделий из этого металла с лёгкостью очищается от оксидной пленки, загрязнений, неровностей и прочих дефектов без использования дорогостоящих химикатов, и агрессивных средств.

За счёт таких уникальных свойств, металл можно паять в самых различных окружающих условиях, применяя различные типы флюсов и припоев.

Чтобы провести пайку деталей, следует использовать электрические паяльники или паяльные станции с разной мощностью. Известно, что чем больше масса и объём детали, тем выше должны быть показатели мощности рабочего инструмента. Если вы никогда раньше не практиковали пайку, возможно, лучшим решением станет устройство мощностью 25−50 Вт.

Популярные ошибки

Почему паяльной кислотой проще паять? Во время нагрева место пайки быстрее покрывается окислами так как чем выше температура — тем быстрее протекают химические реакции. Кислота тоже начинает быстрее разъедать эти окислы. Здесь кроется еще одна проблема. Кислота так же разъедает место пайки, помимо окислов. Это ухудшает прочность соединения.

По какой причине пайка канифолью или любым другим простым флюсом сложнее? Они не имеют в своем составе активных кислот, однако это не мешает отлично паять без кислоты.

Плохой пайке предшествуют множество ошибок:

• Перегрев. Флюс испаряется, не успевает принять участие в пайке. Такое происходит, когда выставляют температуру на паяльнике выше 300 градусов;
• Недогрев. Это происходит из-за малой площади нагрева, не понимания принципов паяльных работ или некачественного оборудования;
• Долгое касание паяльника к месту контакта. Пайка не должна продолжаться больше нескольких секунд. Иначе большая часть флюса испариться, а остальной припой соберется в комочек, и начет окисляться.
• Количество флюса и припоя. Переизбыток или недостаток компонентов – тоже критический фактор. Слишком много флюса — припой начнет растекаться, слишком мало — быстро испариться и не на полный участок хватит.

Правила безопасности

При производстве паяльной кислоты применяются соляная и фосфорная кислоты. Они очень активны (хотя фосфорная слабее) и легко вступают в реакцию со многими химическими веществами. Попадая на кожу, такие вещества вызывают химический ожог.

Даже в разведенном виде их пары способны повредить слизистую оболочку органов чувств.

Учитывая вышеизложенные факты, правила безопасности при обращении с паяльной кислотой заключаются в надежном хранении препарата, использовании защитной одежды и перчаток, хорошей вентиляции рабочего помещения.

Преимущества и недостатки кислоты

• Хорошее лужение окисленных поверхностей;
• Низкая цена.

Отлично удаляет окислы, доступна в любом радиомагазине, а ацетилсалициловая в аптеке.

• Выделяемые продукты во время паяльных работ кислотой очень опасны (особенно, если они попадают на кожу или слизистые);
• Остатки кислот на месте пайки со временем могут повредить соединение, если не смыть их вовремя;
• Кислота имеет высокую электрическую проводимость — а это короткое замыкание.

Активный флюс обладает большими недостатками, которые не сравняются с преимуществами. Радиолюбители чаще всего паяют радиодетали, провода, печатные платы. Все это хорошо паяется обычной канифолью. На деталях может максимум образоваться мелкая оксидная пленка из-за реакции окисления на воздухе, но и она не такая критичная, как окислы от воды.

Процесс очистки

Легко разобраться, чем отмыть флюс после пайки. Для смывки можно использовать покупные или самодельные составы. Основная сложность заключается в том, чтобы не повредить в процессе диоды и резисторы. Важно выбрать предмет, которым смывка будет наноситься на плату. Обычно используют специальную щеточку для чистки радиотехники, зубную щетку или кусок ткани из микрофибры.

Зачастую производители сами указывают, каким средством можно удалить флюс и как правильно это сделать. Например, водоотмывные соединения протирают водой: сперва простой чистой затем дистиллированной, в конце – деионизированной. Применяют струйную отмывку или ультразвук.

В основном же применяют другие средства:

1. Технический или медицинский спирт без добавок;
2. Метиловый спирт. Средство достаточно ядовито, с ним лучше обращаться осторожно;
3. Ацетон или содержащую его смесь, например, жидкость для снятия лака. Это агрессивные растворители, которые могут негативно отразиться на пластиковых корпусах;
4. Парфюмерные составы со спиртом. Это нежелательный вариант, так как в духах много дополнительных элементов.

Важно, чтобы в составе было не меньше 72% спирта. Также можно использовать бензин-растворитель «Галоша» или щелочной раствор, в котором не меньше 5% активных веществ.

Сама процедура удаления флюса после пайки выглядит несложной, но стоит учесть несколько нюансов:

1. Если просто нанести спирт и размазать его щеткой, флюс просто размажется по всей плате и застынет. После высыхания на поверхности останутся белые разводы.
2. Сразу после чистки необходимо убрать растворенный флюс и протереть плату тряпкой. Обычная не подходит: она будет цепляться за диоды.
3. Намного проще и быстрее работать с микрофиброй: достаточно смочить тряпку, прижать к флюсу и подождать, пока излишки растворятся. Они тут же впитаются в тряпку, не потребуется даже тереть.

О том, как правильно очищать микросхемы, рассказывают в видео

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Серебро

Если вам приходилось работать с паяльником, то вы знаете, что пайка — это своеобразный вид неразъёмного соединения металлических изделий посредством легкоплавкого металла. Сама технология подбирается с учётом типа металлов, которые подлежат пайке, а также окружающих условий, где будет выполнено действие.

При такой пайке вам следует воспользоваться паяльником, припоем, а также флюсом, в качестве которого используется колофоний.

Пошаговая инструкция выглядит так:

1. Не секрет, что для пайки элементов с высоким содержанием серебра применяется припой, в котором присутствует около 60% олова и 40% свинца, который способен расплавляться при температурном режиме 180 градусов Цельсия. Постарайтесь приготовить припой, который будет незаменимым для спайки электронных схем. Такое изделие представляет собой тонкие трубки, которые заполнены смолой и выполняют роль флюса.
2. Поверхность, которая будет поддаваться пайке, должна быть предварительно очищена от любых дефектов и неровностей, которые могут появиться при воздействии оксидной пленки. В таком случае нагретый припой сможет создать эффективное соединение с серебром.
3. Деталь в зоне пайки прогревают до таких температур, чтобы началось естественное плавление припоя. Однако на данном этапе не избежать некоторых трудностей, которые могут быть связаны с недостаточным запасом мощности паяльника для достаточно качественного прогрева. При пайке серебряных изделий важно защитить место от возможных воздействий кислорода воздуха. В данном случае используется колофоний, способный создать над местом пайки защитную пленку.
4. Что касается пайки ювелирных изделий, то её проводят посредством высокотемпературных припоев, которые соответствуют пробе металла, или с помощью припоев более низкой пробы, но содержащих серебро. Пайка ювелирных изделий оловом необходима лишь в самых крайних случаях, и только после предварительного соглашения всех деталей с владельцем кольца, цепочки, браслета или прочего изделия. Если не знать, как правильно выполнять такое действие, это может стать причиной повреждения дорогостоящей конструкции.

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Чем смывать паяльную кислоту

Можно удалить остатки бензином «Калоша», изопропиловым спиртом или раствором соды. Это можно сделать с помощью щеток, ватных дисков или палочек. Нужно аккуратно удалять остатки флюса, без брызгов.

Заключение

Учитывая вышеизложенную информацию, можно с уверенностью заявить, что при желании и наличии соответствующего руководства, постичь все секреты мастерства пайки можно за несколько часов и экспериментов. Главное — не сдаваться при столкновении с ошибками и неприятностями.

В бытовых условиях можно научится паять самыми различными способами, что позволит добиться максимально качественного крепления деталей и герметичности ёмкостей. Сегодня с помощью паяльной кислоты можно успешно соединить практически все разновидности металлов и сплавов, электрические провода, корпуса радиаторов автомобиля, посуду из металла и множество других предметов повседневного обихода.

Практически у каждого, кто учился паять самостоятельно, на первых порах случались неудачи. То припой не желал прилипать к заготовкам и деталям, то спаянный шов вдруг распадался.

https://www.youtube.com/watch?v=Szi0G6ZSeMM

Не зная технологии паяльных работ, трудно догадаться, почему так происходит. А секрет прост – детали не были подготовлены к пайке, и припой не «прилипал» к поверхностям. Справиться с проблемой помогает кислота для пайки, снимающая окислы, и способствующая отличному соединению.