Как паять с кислотой и оловом — Мастерок

Деталей к пайке

Паяют всегда в несколько этапов. Сначала готовят поверхность металлического проводника:

• удалением окисной пленки с последующим обезжириванием;
• облуживанием (нанесение слоя олова на входящие в контакт поверхности).

Затем можно соединять детали.

Обязательно зачищают провода, бывшие в употреблении.

Окисную пленку снимают напильником, наждачной бумагой, лезвием ножа. В случае гибких проводов обрабатывают каждую проволоку.

Изоляцию эмалированного провода удаляют протаскиванием по поверхности ПВХ-трубки, к которой его прижимают нагретым жалом.

Признак готовности – равномерно блестящая поверхность без остатков оксидной пленки.

Паяют всегда с обезжириванием, т.е. протирают поверхность безворсовой тканью или салфеткой, смоченной ацетоном или уайт-спиритом.

У новых проводов окисная пленка отсутствует. Их облуживают сразу после удаления изоляции.

Залудить медный проводник необходимо под флюсом, после прогрева припой должен покрыть поверхность металла тонким слоем. При наличии наплывов паять не рекомендуется, провод располагают вертикально, проводя паяльником сверху вниз. Излишек расплавленного припая при этом перетекает на жало.

Если же необходимо паять алюминий, то процедуру зачистки и облуживания совмещают. Для этого помещают провод, покрытый канифолью, в наждачную бумагу, греют его с одновременным вращением.

Качество флюса некоторых видов падает при длительном хранении, а также под воздействием влаги воздуха. Поэтому такими флюсами паяют с дополнительным контролем срока годности.

Изготовление паяльной кислоты в домашних условиях

Несмотря на доступность этого активного флюса в магазинах, многие домашние мастера интересуются, можно ли сделать его своими руками. Создание паяльной кислоты не представляет особых трудностей. Для ее изготовления необходимы:

Компоненты флюсов.

• цинк (Zn);
• концентрированная соляная кислота (HCl).

Чтобы получить флюс, его вещества добавляются в следующих пропорциях:

Вначале в лабораторную емкость (стеклянную, керамическую, фарфоровую) помещается цинк, а уже потом в посуду наливается соляная кислота. Заливать ее следует с особой осторожностью, а уровень HCl в емкости не должен превышать ¾ ее объема. После окончания реакции растворения с выделением водорода (прекращения образования в жидкости пузырьков) и осветления до прозрачности готовый состав переливается в другую, плотно закрывающуюся посуду.

При самостоятельном приготовлении активного флюса необходимо соблюдать меры предосторожности. В лабораторных условиях реактив готовится в специальных шкафах, оборудованных вытяжкой. В домашних условиях следует применять средства защиты кожи, органов дыхания, глаз.

Схема промывания глаз от флюса.

При попадании кислоты на кожу или глаза реактив нужно смывать большим количеством проточной воды.

Вещество, разлитое на какую-нибудь поверхность, смывается раствором воды с нейтрализующей действие кислоты щелочью (питьевой содой). Следует сказать и несколько слов о хранении хлороводородной кислоты.

Емкости с ней должны плотно закрываться и содержаться в затемненном и прохладном месте. Доступ детей к кислоте должен быть исключен.

В качестве флюса можно использовать и чистую соляную кислоту. Она применяется для подготовки к спаиванию деталей из железа (к примеру, кровельного).

Как выбрать?

Выбирая в магазине паяльную кислоту, необходимо обратить внимание на срок ее пригодности. Обычно он составляет не менее 12 месяцев со дня изготовления продукта, но действует этот период только в случае правильного хранения вещества. Хранить паяльную кислоту необходимо в плотно закрытой емкости, оберегать от попадания солнечных лучей и соблюдать диапазон температур от -25 до 35°C.

Просроченными кислотными составами, имеющими осадок, пользоваться не рекомендуется, так как такое средство не сможет полноценно выполнить очищение поверхности металла и подготовить его к паяльному процессу.

Как правильно паять оловом алюминий?

Прежде чем паять алюминий, проводят зачистку поверхности с помощью наждачной шкурки, затем рабочую область обезжиривают органическим растворителем.

Для спаивания алюминия понадобиться паяльник с мощность 100 Вт, а также припой из олова – 95% и висмута – 5%. В качестве флюса можно применить стеариновую кислоту.

Так как изделия из алюминия плохо поддаются пайке по причине быстрого образования оксидного слоя после зачистки, необходимо соединяемую поверхность залить горячей канифолью.

Затем жалом паяльника берут припой и переносят его на рабочую часть, обработанную канифолью.

Выполнив, таким образом, лужение алюминия, спаивать поверхность станет легче, к ней при необходимости можно будет припаять даже провода меди.

особым спросом и имеет ряд более простых аналогов.

Общие правила применения

Для пайки обычно используется оловянно-свинцовый припой (ПОС). В составе его основным компонентом всегда служит олово, а свинец добавляется в пропорции, в зависимости от которой припой приобретает необходимые для пайки свойства.

Свинец делает материал более мягким и текучим, в то время как олово обеспечивает прочность застывшего стыка.

Несмотря на наличие свинца, текучести часто недостаточно, чтобы преодолеть силы поверхностного натяжения в капле припоя и при малой величине сцепления с поверхностью металлов припой остается в форме капли, не желающей прилипать к деталям.

Если предварительно поверхности очистить от окислов, то сила сцепления превысит силы поверхностного натяжения и припой растечется по поверхности, обеспечивая хорошую адгезию, то есть прилипание.

Для очистки поверхности ее механически зачищают при помощи напильника или наждачной бумаги и наносят паяльную кислоту. Наносить ее можно маленькой кистью из натуральных материалов или при помощи небольшой лопатки.

Часто состав содержится в пластиковых бутылочках с дозаторами, которыми удобно пользоваться. Флюс должен покрыть всю поверхность, предназначенную для пайки, иначе припой не будет хорошо прилипать к ней.

Во время контакта разогретого припоя с поверхностью, паяльная кислота испаряется, но ее присутствие уже не требуется. После того как припой нанесен, он сам выполняет защитную функцию, препятствуя окислению. Этот процесс называется лужением.

Лужению подлежат обе спаиваемые заготовки. После лужения можно легко соединить их, нанеся дополнительно припой на место стыка.

Конечно же, при пайке паяльником, инструмент тоже должен быть чистым и жало, сделанное из меди, не должно содержать пленок окислов. Для этого предварительно жало тоже необходимо облудить, обмакнув его разогретым в паяльную кислоту и нанеся на него припой.

Паяльная кислота и ее применение при пайке проводов в распределительных коробках

Доброго дня! При электромонтаже электрик очень радовался тому как он быстро и просто подготавливает провода к пайке в распределительной коробке с помощью ПАЯЛЬНОЙ КИСЛОТЫ, после соединения проводов он пропаивал паяльником и изолировал. Сейчас все работает, но как недавно выяснилось не все так просто.

Соединение проводов при помощи пайки не вызывает особых сомнений. Но что касается применения паяльной кислоты, тут есть вопросы. Соединения он не промывал, провода в скрутке полностью пропаяны припоем. И еще стало известно что место контактного соединения может со временем разрушится.

А это точно была кислота . может просто флюс жидкий спиртоканифольный (смысла нет паять нормальные медные провода кислотой ) Ну а если всё таки кислота ( интересно ещё какая

) Для начала посмотреть в каком состоянии соединения находятся сейчас, за полгода может что изменилось.

757xxx , сфоткайте пару соединений (в разных коробках по одной спайке от изоляции освободите) скорее всего всё там нормуль и можно не париться

757xxx написал: подготавливает провода к пайке в распределительной коробке с помощью

757xxx написал: после соединения проводов он пропаивал паяльником и изолировал

Я правильно понимаю, что он сначала лудил жилы, а только потом скручивал?

757xxx написал: подготавливает провода к пайке в распределительной коробке с помощью

757xxx написал: после соединения проводов он пропаивал паяльником и изолировал

Я правильно понимаю, что он сначала лудил жилы, а только потом скручивал?

Radio , сначала делалась скрутка, потом на нее наносилась паяльная кислота, затем скрутка паялась припоем.

757xxx , Так что Вас беспокоит-то, поведайте.

Разработка и сборка электрощитов

Slavka.sav написал: А это точно была кислота . может просто флюс жидкий спиртоканифольный (смысла нет паять нормальные медные провода кислотой ) Ну а если всё таки кислота ( интересно ещё какая

) Для начала посмотреть в каком состоянии соединения находятся сейчас, за полгода может что изменилось.

юра Т написал: 757xxx , сфоткайте пару соединений (в разных коробках по одной спайке от изоляции освободите) скорее всего всё там нормуль и можно не париться

юра Т , это точно была паяльная кислота, возможно даже ортофосфорна, канифоли не было точно. сегодня — завтра разберу пару коробок и все сфотографирую. Спасибо за хороший совет, друзья!

Slavka.sav написал: (смысла нет паять нормальные медные провода кислотой

100 Slavka.sav , проблемы с кислотой, когда осталось много кислоты, и она затекла под изоляцию, и особенно в многожильных проводниках. Также проблемы могут быть во влажной среде с доступом воздуха.

MaSeVi написал: 757xxx , Так что Вас беспокоит-то, поведайте.

ИМХО: Да ТС просто холивар на форуме хочет разжечь, задав провокационный вопрос. Ему даже пожаловаться не на что, он сам написал, что всё работает.

Ixtim написал: задав провокационный вопрос

Что здесь провокационного ?? Если бы вы хоть раз попробовали попаять медь с ортофосфорной кислотой, то не писали бы этот глупый пост.

Грубый, но справедливый

. Если бы вы хоть раз попробовали попаять медь с ортофосфорной кислотой.

Vadim 161 , расскажи ЗАЧЕМ это делать? медь прекрасно паяется с применением канифоли. на совсем тяжелый случай есть стеарин. п.с. здесь тролли ходят стаями.

Ixtim написал: расскажи ЗАЧЕМ это делать?

О, а мы с вами уже на «ты» ? После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Грубый, но справедливый

757xxx написал: паяльная кислота

паяльная кислота это как правило хлористый цинк, я бывает ей даже радиоэлементы залуживаю, когда очень окисленные выводы, но использую грамульку, на самый кончик вывода, потом всё тщательно водой смываю, руки тоже мою, проблем с платами не было но если кислота попадёт на слоистый пластик, да там где высокие напряжения или малые токи, то всё, можно блок выкидывать если провода моножила, и скрутки из ведра не поливал мастер, то при пайке практически вся кислота испаряется и практически ничего не остаётся

Ixtim написал: расскажи ЗАЧЕМ это делать?

О, а мы с вами уже на «ты» ? После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Vadim 161 , А вы считаете что кислота там остается навеки? Не испаряется, не вступает в реакцию а как ее нанесли так она вредит вашим проводам годами?

MaSeVi написал: 757xxx , Так что Вас беспокоит-то, поведайте.

ИМХО: Да ТС просто холивар на форуме хочет разжечь, задав провокационный вопрос. Ему даже пожаловаться не на что, он сам написал, что всё работает.

Ixtim , если бы это было так было бы отлично

MaSeVi меня беспокоит надежность соединения проводов в распред коробке если их скрутили и пропаяли припоем а флюс использовали кислотный, но при этом кислоту не смывали. Спасибо.

Ixtim написал: расскажи ЗАЧЕМ это делать?

О, а мы с вами уже на «ты» ? После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Vadim 161 , к сожалению электрик был не в курсе или работал так как ему удобнее, я сам в детстве радиолюбительствовал и даже не знал о том что такое паяльная кислота и ее приминение, мы все паяли на канифоле, но это было все давно.

Ixtim написал: расскажи ЗАЧЕМ это делать?

О, а мы с вами уже на «ты» ? После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Vadim 161 , А вы считаете что кислота там остается навеки? Не испаряется, не вступает в реакцию а как ее нанесли так она вредит вашим проводам годами?

Андрей Сновидов , я не знаю, может есть какие-то натурные долгосрочные испытания по этому вопросу.

Сейчас добрался до коробки, коробка которая представлена на фото была собрана в начале марта этого года, она простояла примерно 40 дней, в течении недели на эту коробку приходилось 2 квт в час на теплопушку по пять часов в день (сушил помещение), то есть она работала и на ней была нагрузка.

Да срок не большой, но это хоть какие-то данные. Теперь по состоянию, при ближайшем рассмотрении выяснилось что на скрутках имеются следы медного купороса, то есть скрутки зацвели. И еще, вы будете смеяться, но мне стало интересно осталась ли на скрутках кислота, и так как у меня нет другого способа чтобы это проверить, я их лизнул, ощущение по вкусу напоминает что-то кислое и резкое, это значит что кислота на скрутках осталась, хотя я не знаю в каких количествах и какая.

Платы

процесс несложный. Его гораздо проще выполнить, чем соединить свободные провода, т. к. отверстия в платах предназначаются для фиксации припаиваемых деталей. Однако нужно понимать, что конечный результат напрямую связан с опытом и ответственностью рабочего. Первую схему, которую собирают на макетной плате, нельзя назвать очень удачной. Но не стоит переживать — через какое-то время качество соединений существенно вырастет.

Пошаговая инструкция и особенности такой пайки состоят в следующих моментах:

1. Основная цель предстоящей работы заключается в эффективном соединении микросхемы с платой, чтобы получилась равномерно хорошая спайка. Мероприятие можно разделить на несколько отдельных этапов.
2. Для начала необходимо одновременно подвести припой и жало уже прогретого инструмента к зоне, где требуется соединение. Важно соблюдать ключевое правило, делая так, чтобы жало паяльника полностью соприкасалось с обрабатываемым выводом и самой платой.
3. При обработке нельзя менять положение жала паяльника, до момента, пока всё место контакта не покроется равномерным слоем припоя. В большинстве случаев на это уходит от 0,5 до 1 секунды. Такой временной промежуток обеспечивает достаточный нагрев места пайки.
4. На следующем этапе вам нужно обвести жало инструмента возле обрабатываемого контакта по полукругу, передвигая во встречном направлении припой. Таким же образом следует нанести на место пайки ещё один миллиметр припоя. За этот период выбранный участок прогреется достаточно хорошо, поэтому расплавившийся под воздействием поверхностного натяжения припой распределится по контактной площадке равномерным образом.
5. После успешного нанесения необходимого количества припоя на выбранное место, можно отвести проволоку от спаиваемой зоны.
6. И на последнем этапе следует осуществить быстрый отвод жала в сторону. За небольшой временной промежуток жидкое вещество, с небольшим слоем флюса, обретет окончательную форму и застынет, создав прочное соединение.

Важно понимать, что при достаточном прогревании жала, действие не займёт больше 1 секунды. Старайтесь оттачивать своё мастерство и следуйте за рекомендациями профессионалов. Таким образом вы сможете достичь невероятных успехов.

не требует особых навыков или секретов. В любом случае умение проводить пайку может стать очень полезным и пригодиться в быту, где требуется соединять провода и детали электросхем, ремонтировать радиатор автомобиля, а также монтировать медные элементы трубопровода.

Не секрет, что медь относится к тем материалам, которые очень хорошо поддаются пайке. К тому же поверхность изделий из этого металла с лёгкостью очищается от оксидной пленки, загрязнений, неровностей и прочих дефектов без использования дорогостоящих химикатов, и агрессивных средств.

уникальных свойств, металл можно паять в самых различных окружающих условиях, применяя различные типы флюсов и припоев.

Чтобы провести пайку деталей, следует использовать электрические паяльники или паяльные станции с разной мощностью. Известно, что чем больше масса и объём детали, тем выше должны быть показатели мощности рабочего инструмента. Если вы никогда раньше не практиковали пайку, возможно, лучшим решением станет устройство мощностью 25−50 Вт.

Популярные ошибки

Почему паяльной кислотой проще паять? Во время нагрева место пайки быстрее покрывается окислами так как чем выше температура — тем быстрее протекают химические реакции. Кислота тоже начинает быстрее разъедать эти окислы. Здесь кроется еще одна проблема. Кислота так же разъедает место пайки, помимо окислов. Это ухудшает прочность соединения.

По какой причине пайка канифолью или любым другим простым флюсом сложнее? Они не имеют в своем составе активных кислот, однако это не мешает отлично паять без кислоты.

Плохой пайке предшествуют множество ошибок:

• Перегрев. Флюс испаряется, не успевает принять участие в пайке. Такое происходит, когда выставляют температуру на паяльнике выше 300 градусов;
• Недогрев. Это происходит из-за малой площади нагрева, не понимания принципов паяльных работ или некачественного оборудования;
• Долгое касание паяльника к месту контакта. Пайка не должна продолжаться больше нескольких секунд. Иначе большая часть флюса испариться, а остальной припой соберется в комочек, и начет окисляться.
• Количество флюса и припоя. Переизбыток или недостаток компонентов – тоже критический фактор. Слишком много флюса — припой начнет растекаться, слишком мало — быстро испариться и не на полный участок хватит.

Преимущества и недостатки

В чистом виде та или иная кислота не используется ввиду ее химической агрессивности. Этот элемент в разбавленном виде сочетают с другими компонентами, таким образом получается флюс, который в зависимости от состава применяют для различных металлических поверхностей. Каждый вид флюса с кислотой имеет свои особенности, которые в процессе паяния необходимо правильно учитывать.

Серебро

неразъёмного соединения металлических изделий посредством легкоплавкого металла. Сама технология подбирается с учётом типа металлов, которые подлежат пайке, а также окружающих условий, где будет выполнено действие. Для примера, обработка печатных плат из какой-нибудь электроники и ремонт ювелирных изделий из серебра существенно отличаются друг от друга.

При такой пайке вам следует воспользоваться паяльником, припоем, а также флюсом, в качестве которого используется колофоний.

Пошаговая инструкция выглядит так:

1. Не секрет, что для пайки элементов с высоким содержанием серебра применяется припой, в котором присутствует около 60% олова и 40% свинца, который способен расплавляться при температурном режиме 180 градусов Цельсия. Постарайтесь приготовить припой, который будет незаменимым для спайки электронных схем. Такое изделие представляет собой тонкие трубки, которые заполнены смолой и выполняют роль флюса.
2. Поверхность, которая будет поддаваться пайке, должна быть предварительно очищена от любых дефектов и неровностей, которые могут появиться при воздействии оксидной пленки. В таком случае нагретый припой сможет создать эффективное соединение с серебром.
3. Деталь в зоне пайки прогревают до таких температур, чтобы началось естественное плавление припоя. Однако на данном этапе не избежать некоторых трудностей, которые могут быть связаны с недостаточным запасом мощности паяльника для достаточно качественного прогрева. При пайке серебряных изделий важно защитить место от возможных воздействий кислорода воздуха. В данном случае используется колофоний, способный создать над местом пайки защитную пленку.
4. Что касается пайки ювелирных изделий, то её проводят посредством высокотемпературных припоев, которые соответствуют пробе металла, или с помощью припоев более низкой пробы, но содержащих серебро. Пайка ювелирных изделий оловом необходима лишь в самых крайних случаях, и только после предварительного соглашения всех деталей с владельцем кольца, цепочки, браслета или прочего изделия. Если не знать, как правильно выполнять такое действие, это может стать причиной повреждения дорогостоящей конструкции.

Чем можно заменить?

Вместо использования паяльной кислоты можно применить флюс ЛТИ-120, имеющий высокую степень активации и не содержащий в своем составе каких-либо кислотных компонентов.

Кроме того, специалисты считают, что для соединения проводов достаточно воспользоваться сосновой канифолью.

Такие флюсы имеют свойство хорошо очищать поверхность и лудить ее.

В некоторых случаях паяльную кислоту и флюсы со сходными свойствами можно заменить смесью машинного масла с мелкими опилками. В этом случае спаечный процесс происходит во время втирания масла с опилками при совмещении деталей.

Кроме того, паяльный кислотный состав заменяют распространенным аптечным препаратом: ацетилсалициловой кислотой (аспирином). Таблетку измельчают до порошкообразного состояния, готовый порошок распределяют в области проведения паяния. Если предстоит спаять между собой провода, то их просто размещают на целой таблетке аспирина.

https://www.youtube.com/watch?v=Szi0G6ZSeMM

Как сделать паяльную кислоту своими руками, смотрите в следующем видео.