Как правильно паять

Что такое пайка

| AYM | написано 08.09.2023 Шо, опять? (С)От чего чистить? Если эта плата работала не под камазом или на кухне ресторана ничего похожего не надо. Как-то раз видел cdrom курильщика. Вот где было страшно. |


| tehnodez1 | написано 08.09.2023 цитата (AYM ): Шо, опять? (С)От чего чистить? Если эта плата работала не под камазом или на кухне ресторана ничего похожего не надо. Как-то раз видел cdrom курильщика. Вот где было страшно. С уважением, суть в видео. |


| AYM | написано 08.09.2023 tehnodez1 Так Вы раздедом ошиблись? |


| tehnodez1 | написано 09.09.2023 AYM Так Вы раздедом ошиблись? А куда писать? |


| Saita | написано 09.09.2023 tehnodez1 С уважением, суть в видео. По хорошему в видео и микрики надо было менять, если уж там масло/жир под них забилось то и в них 99% тоже — и это уже не вычистить. Ну а масло/жир можно любым посудомоечным средством удалить… Хоть Фейри или подобным. Это в догонку к уже озвученым. Тут я вижу другую проблему — если на площадке менее 1 кв.см. Вы не знаете как удалить следы масла/жира — то может и не стоит лезть? |


Тема перенесена 09.09.2023 08:52 moderator-AYM из форума Техническая поддержка


| Prod | написано 09.09.2023 tehnodez1 Баллон со сжатым воздухом Defender Optima 1000 мл на Озоне …п.с. осторожней с китайской лапшой Как правильно паять |


| Dikoy | написано 10.09.2023 tehnodez1 Доброго можно ли чистить платы авио-бензином? А зачем? Уайт-спирит, безопасный, моет всё, но вонючий. Добавление от 10.09.2023 21:38: tehnodez1 очень боюсь запороть если очень боишься, то вот https://ozon.ru/t/D0w6gNP Без выпайки трубочкой промываешь под кнопками. |

Dikoy

Написано 11.09.2023 sol-2008

А как-же бутылка Омерзола? Не везде купить можно. Воду сосёт как не в себя, поэтому есть риск купить сырой, если покупка не в химмаге.

Добавление от 11.09.2023 01:42:

Мы как-то ацетоны проверяли из строительного, так до 30% вода доходила.


TahoeReload

Написано 11.09.2023 Dikoy

если покупка не в химмаге Да ладно, тот же ЧипДип точно маг, не явно не хим. Как правильно паять На работе канистры по 5л, а домой беру вот эти, литровые.


Dikoy

Написано 11.09.2023

Ты пробовал сушить его на магнезии? Прирост массы мерил?

Как правильно паять


TahoeReload

Написано 11.09.2023 Dikoy

Ты пробовал сушить его на магнезии? Прирост массы мерил? Зачем? У меня задача — платы отмыть. С каковой он отлично справляется.


sol-2008

Написано 15.09.2023 Dikoy

Не везде купить можно. Купить можно всегда и везде. Основной расходник при сварке оптического волокна. Наряду с Апельсинкой продаётся крупным оптом в магазинах для связистов. На счёт содержания воды сказать ничего не могу, но волокна моет хорошо. Иногда я ещё по старой памяти что нибудь варю. ))


Dikoy

Написано 16.09.2023 sol-2008

Иногда я ещё по старой памяти что нибудь варю. )) В аптеке:

  • У вас есть рецепт?
  • Я по памяти сварю.

Статья

| sol-2008 | написано 17.09.2023 цитата (Dikoy ):sol-2008Иногда я ещё по старой памяти что нибудь варю. )) В аптеке:- У вас есть рецепт?- Я по памяти сварю.Я такое не варю. Я про оптические волокна. Вот недели три назад аж 16 штук сварил. Апельсинка в чумадане кончилась, прожужил я это дело, гидрофобный гель мыл зловоняющим омерзолом… Вот что значит долгое отсутствие практики ))) |


Да, одному нашему пидору это уже помогло!

Ощущаешь эту дрожь от понимания того, что лучше бы ничего не трогал и хрен с этой пылью

До сантиметра — это не грязь! А больше — само отвалится! (с)

![,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК](https://img2.joyreactor.cc/pics/comment/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%9F%D0%9A-4978674.jpeg Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК)


Хуже когда после чистки находишь внутри отвалившийся откуда то провод, но комп работает и не подает вида что, что то случилось, а мастер потом говорит — По моему он не нужен, тут всё отлично. И ты такой — Так он гудел не из-за пыли, а из-за лишнего провода!

![,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК](https://img2.joyreactor.cc/pics/comment/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%9F%D0%9A-4978879.jpeg Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК)


Больно смотреть! Я так почистил от пыли со щеточкой он не включился. Оказалась статика где-то прошла по плате и при включении сгорел мультикотроллер. История такова, что пришлось новый комп собирать на старый проц. не найти нормальный материнский плат(запчастей тоже как мастер-фломастер сказал нету) , а купить что было не рентабельно.

![,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК](https://img2.joyreactor.cc/pics/comment/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%9F%D0%9A-4978637.jpeg Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК)


![,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК](https://img2.joyreactor.cc/pics/comment/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%9F%D0%9A-4978648.jpeg Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК)


Надо было перед очисткой еще этой щеточкой хорошенько потереть об другую щеточку — тогда комп бы сразу запустился на повышенных частотах.

Пипидастром чистить пыль ? Это же прошлый век, надо было водой с мылом.

Видео о чистке пыли


А ведь кто-то наверняка этим советам последовал.

И усики погнул. Потом возмущался, что не то посоветовали

А что плохого в воде и мыле? Так-то на производстве водой платы и моются, после пайки. Пайка->мойка->сушка. Я тоже периодически платы мою банально под краном. Ща, сходил еще специально глянул состав солинса для УЗ. Ну да, так и есть, щелочной раствор, читай мыло.

Мы говорим про ПК, про все что есть в коробке, не отдельно про плату.

Вот только платы после пайки промываются деионизированной водой и само средство для мойки не проводит ток.

Спец. средства для мойки не содержат ПАВ-ов (хорошие и правильные средства), которые обычно входят в состав моющих средств. ПАВ-ы до конца очень сложно смыть, они связывают грязь и выпадают в осадок — КЗ, добрый вечер.

После мойки водой из под крана плате скорее всего конец. Даже если сразу не замкнет, то со временем вырастут дендриты и тогда уж наверняка.

Пссс! Для дендритов нужна влага и лектричество, я платы высушиваю после мойки часы на нагревательной платформе.

У меня после чистки микро на наушниках сдох, хз как это произошло

Это ты хорошо придумал)

Вообще не зря сжатый воздух продают в магазинах, вот им нормально чистить. Всё что не комп компоненты — влажной тряпкой протереть можно, высушить только комп потом.

Последнее время youtube мне постоянно подсовывает видосы с восстановлением видеокарт (хрен знает зачем), так там пару раз были видяхи после очистки сжатым воздухом. Вобчем, даже с правильным инструментом можно делов натворить.

Ну хз, если комп немощным был то и ладно, а если все отлично качало, то материнки какие хочешь за не дорого, хоть БУ, хоть на алике. Хоть конечно и подождать придется.

![рооиааааааав

nnmnniQQqqo

« ШВ

	q_2_		• ■ s V,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК](https://img2.joyreactor.cc/pics/comment/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%9F%D0%9A-4979369.jpeg "Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК")  

Сталкивался с такой ситуацией.

В моей ситуации (комп не мой, я просто объяву разместил) — один из кабелей перегрелся и сам металл при отключении кабеля просто раскрошился из-за чего комп перестал включаться. Заменив кабель — всё заработало вновь.

По этому иногда пыль — это не просто пыль.

и тебя выкидывают на свалку?

Пару раз видел отцы семейств компрессором дурным дули что аж электролиты загибало, раз было что компрессор изрыгнул из себя нечто, они тряпочкой вытерли и попытались включить.

Пришел мужик принес ноут: "мне почистить и термопасту заменить, хули так дорого?".

Он же приходит на следующий день, додумался продуть его компрессором, который сдул ВСЕ лопасти с кулера: "мне кулер заменить, хули так дорого?"

больше я его не видел.

Купите себе медицинскую грушу. Долго и геморно, но безопасно выдумать пыль с компа.

,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК

Ты там аккуратнее с веществами через клизму, ректально оно успешней усвояется, чем перорально. Сегодня ты пыль выдумал, завтра гравитацию выдумаешь, а после завтра интернеты с картинками.

Или более менее современный пылесос, они зачастую в обратку дуть могут.

Наоборот, более древние почти все имели возможность перекинуть шланг на выдув, а в новых с этим скудновато.

,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК

Тож держу древний Самсунг на три киловатта, там позади дырочка с клапаном на выдув,прошёлся везде где сифонило герметиком, сделал наконечник из тонкой резиновой трубки и юзаю уже годы

У кого что, почти все пылесосы с мешком для пыли имеют выдув. Это только дикомодные пылесосы/полотеры/хлебопечки/вихривыйвакумныйпылесос не имеют столь полезную функцию.

Не ко всякому выдуву есть возможность присоединить шланг

А чем прямой режим, всасывания, плох? Много лет так компы чищу — прошёлся везде пылесосом, большинство пыли он всосал, и збс. Никогда не было проблем с включением после.

Досконального, до идеальной чистоты, чистить не вижу смысла.

Я обычно кисточкой прохожусь дополнительно по кулерам, в паре с обычным пылесосом хватает поддерживать относительную чистоту.

При всасывании чисти в разу хуже и дольше, я обычно всасываю мусор который скопился внизу на минимальной мощности, а после просто продуваю, башенный кулер и плата свободны от пыли.

вот да, фен в холодном режиме мой бюджетный вариант чистки компа.

Конечно же фен у каждого лысого парня есть.

,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК

Есть балончики с воздухом, специально для этих целей

Бывают с воздухом? Обычно там углеводородов насовывают.

,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК

Я один раз наблюдал, как горел комп после такой продувки. Вернее горел, скопившийся в корпусе газ. Прикольно со стороны смотрелось.

![f^pressed ga$

Puster

«herwthkkk«,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК](https://img2.joyreactor.cc/pics/comment/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%9F%D0%9A-4978660.jpeg "Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК")

Я покупал. Это деньги на воздух

понимаешь, при распылении он просто растекается по деталям, выглядит не очень

Если там что-то растекается, то моментально испаряется, потому что при комнатном давлении и температуре переходит обратно в газообразное состояние.

Возьми его с собой в туалет. Там есть инструкция. Много нового узнаешь.

По факту пропановый балон для зажигалок. И по какой-то неведомой причине заправлять добываемым газом дешевле чем воздухом.

> И по какой-то неведомой причине заправлять добываемым газом дешевле чем воздухом.

Такое может быть, учитывая разницу в объёмах. Когда объёмы в миллионы раз больше, ты гораздо больше паришься об удешевлении производства.

Неведомые причины называется t сжижения и давление сжижения.

-4 и 1атм или +25 и 2,5 атмосферы для пропана и -280 и 1атм или +25 и 80 атм для воздушной смеси.

И норм. 80 атмосфер всем хватит.

Для воздуха давление нужно будь здоров, не даром кислородные баллоны взрываются куда ярче и сочнее, нежели пропановые.

Прикольна хрень, и продуть можно, и при желании зажигалку заправить.

главное не забываться и не переворачивать, а то жидким ливанет.

![

9а$

пулеъъеч г)

ОшйеГ

Р.сЬе\

Прикольна хрень. и продуть главное не забываться и не

Картинка:

НАПИСАТЬ

Я покупал. Это деньги на воздух

  1. Л Огсхоп . , 20.: . 10.20 <

°’ли, тонера СТаИионарных ?Ских прибор ов.

^1Ц$Р-8Т-400

^Ллинг»

г8, рф

Ч. 36А

1

1- 1!» _П,Мемы,Мемосы, мемасы,](https://img2.joyreactor.cc/pics/comment/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%9F%D0%9A-4979047.jpeg "Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК")

Пыль была критически важным компонентом

Это как если алкобомжа в больнице помыть, он умирает 100%

Насколько безопасно пользоваться вот такой "выдувалкой"?

Voltage:220V Щ Gear:2 gears jfl Power Cord: 3M,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК

Вполне безопасно. У меня похожая, чистил несколько пк уже БЕЗ НАСАДКИ ЩЁТКИ(!) просто трубкой дул, из минусов — это конечно не баллончик с воздухом, (трубка тут шире, давление воздуха ниже), не так сильно выдувает по сравнению с баллоном. Из плюсов — зарядил и дуй дальше. А ещё шарики можно надувать.

А я феном выдувал пыль, холодным воздухом. И вообще не задумывался. Вы хотите сказать это не безопасно?

Пиздец как не безопасно. Сначала фэн, потом кремики, скрабики, шампуньки, пушистые полотенчики, не успеешь понять как просыпаешься утром, а на соседней полушке сопит тян. Потом у тебя в пк появляются симы, геншин, тики-токи, заканчивается место на дисках, время за компом, свободное место на столе и место в шкафу под одежду.

Так мне всего то нужно было купить фен? Ну пиздец.

Спизди фен у Darn`a, может ты еще успеешь его спасти.

,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК

Дети это логичное продолжение всего.

Фен многих сгубил. Лучше траву бери

Кислород для людей — это яд, но мы без него не можем, так как адаптировались. Так же и пыль для системника.

У меня как раз недавно была ситуация, разобрал комп почистить от пыли, аккуратненько пылесосом ( не ультра мощным ) пособирал пыль. Собрал обратно, включаю , а монитор сигнала не видит. Я сразу мастеру набрал, он мне порекомендовал батарейку биоса достать — не помогло. Я уже отчаялся, на выходных дело , просидеть без компа перспектива шлак. А потом я его еще раз включил и сигнал пошел. В чем было дело до сих пор не выкупаю.

Господи, купите себе уже воздуходувку, решает множество проблем. Только в компе перед продувкой вентиляторы закрепите. А блок питания можно вытащить из компа, снять с него крышку и он вообще будет как из магазина после процедуры.

,Мемы,Мемосы, мемасы, мемосики, мемесы,ПК

Да кёрхером пройтись и будет блестеть как новый!

Чистил языком пока комп работал? Сто раз чистил свой ноут, разбирал его, менял термопасту, память и хард, все ещё работает. Хуй просто на безопастность класть не надо.

Напротив. После продувки пылесосом он обычно и начинал запускаться.

Выдохнул когда корпус поменял, без всяких там отсеков для оптических приводов и прочего. Прямой продув и кабель менеджмент, пыль в компе почти не собирается. Только пылевые фильтры иногда чистить и норм.

Как правильно паять Если вы – радиолюбитель или даже просто периодически сталкиваетесь с необходимостью что-то где-то подпаять, то наверняка знакомы с этим вопросом не понаслышке. Возможно, вы для себя ответ на него уже давно нашли, а, возможно, некоторые сомнения еще остались, т.к. в интернете можно найти много совершенно противоположных мнений. Вот и мне год назад захотелось убедиться лично, какие последствия скрывает несмытый флюс. Прошу обратить внимание, что материал ниже ни в коем случае не претендует на какое-либо исследование, это лишь просто картинки, которые можно посмотреть. Так что берите попкорн и поехали.


Когда я только пошел в радиокружок и стал паять свои первые схемы, всё было просто – доступных в быту флюсов были три, и каждый радиолюбитель точно знал, что с каждым из них делать. Нет, это совсем не означает, что других флюсов тогда в природе не существовало, просто в наличии их ни у кого из круга моего общения не было. Все пользовались кусковой канифолью для обычной пайки, раствором канифоли в спирте для лужения плат и паяльной кислотой для пайки того, что обычно не паяется. Учитывая, что smd-компоненты тогда в ходу не были, этого вполне хватало.

Времени с тех пор прошло много, и ситуация поменялась кардинально – сегодня на «прилавках» как online, так и offline магазинов можно найти десятки разнообразнейших флюсов на любой вкус и цвет, а чистой кусковой канифолью теперь паяют, наверное, только лишь настоящие олдфаги. Но, как обычно, многообразие не приходит бесплатно – оно порождает проблему выбора. И чтобы правильно выбрать свой «ежедневный» флюс, необходимо понимать не только то, как флюс работает сегодня, но и чего от него ожидать завтра.

Отзывов по качеству лужения, а также тестов на электропроводность свежих и активированных флюсов в интернете можно найти достаточно, поэтому тут каждый легко определится сам. А вот вопрос, как остатки флюса влияют на медь если их не смыть, на мой взгляд, полностью не раскрыт. Поэтому примерно год назад (23 февраля 2023 года) я решил провести небольшой эксперимент – взял кусочек фольгированного гетинакса, нанес на него имеющиеся у меня на столе варианты флюсов и принялся ждать. К сожалению, фото сразу после нанесения я не сделал, но, думаю, вид свежих флюсов хорошо знаком и мало кому интересен.

В моё тестирование попали следующие флюсы:

  1. Обычная канифоль, растворенная в спирте

  2. ЛТИ-120 производства Коннектор, купленный очень давно

  3. ЛТИ-120 производства Солинс

  4. ЛТИ-120 Lux

  5. Флюс ТАГС

  6. МПЛ-151

  7. LAOA LA813002

Почему именно такой набор? В принципе, у меня не очень-то и много разных флюсов – для моих задач их хватает, а следить за индустрией банально нет времени. Ответственные места (включая SMD) стараюсь паять канифолью и её раствором в спирте, т.к. это не требует полной отмывки, для более тяжелых мест применяю ЛТИ-120, но стараюсь его всегда смывать, а для ремонта всяких светодиодных ламп и нетребовательной пайки SMD использую китайский LAOA и тоже стараюсь его смывать. Не из-за активности, а потому что помню, что у него могут быть проблемы с проводимостью. А вот МПЛ-151 купил, чтобы просто попробовать.

Также хочу обратить внимание, что в тестировании принимали участие флюсы, не прошедшие термическую обработку (кроме канифоли). Почему? Потому что производители многих флюсов заявляют, что активные вещества, входящие в их состав, разрушаются под действием температуры, поэтому было интересно проверить, что же произойдет с той частью флюса, где активные вещества не будут разрушены. Это вполне реальный сценарий на границе зоны пайки, например, когда жидкий флюс затекает под изоляцию провода.

Канифоль

Что такое канифоль, думаю, никому объяснять не надо. Этим флюсом паяли еще наши деды, а до «изобретения» пайки ей натирали смычки скрипок и деревянные днища лодок. Канифоль добывается из древесной смолы (поэтому её можно назвать натуральным продуктом без ГМО), достаточно приятно пахнет при пайке, а своими паяльными свойствами обязана смоляным кислотам, которые активируются при нагреве и удаляют легкие пленки окислов с поверхности металлов. Кислоты эти очень слабые и справляются только с легкими загрязнениями, поэтому все радиолюбители знают, что паять что-то достаточно окисленное с канифолью просто невозможно, а её остатки можно вообще не смывать. Более того, говорят, что слой канифоли на плате может даже принести пользу – защитить медь от легкого атмосферного воздействия. Правда, есть и другое мнение – что в местах с огромной влажностью канифоль все же лучше с платы смыть.

Основное неудобство канифоли заключается в её твердой форме – её тяжело «подавать» в место пайки, поэтому часто её растирают в порошок и растворяют в этиловом (во времена СССР) или изопропиловом (сейчас) спирте. Полученный состав уже легко наносится кисточкой на все требуемые площади. Такой флюс можно как сделать самому, так и купить готовый под марками СКФ, ФСКп и, возможно, какими-то еще:

Как правильно паять

Но в моем сегодняшнем тестировании принимают участие не эти современные цифровые флюсы, а теплый ламповый самодельный раствор, сделанный еще в середине 90-х годов прошлого века:

Как правильно паять

Его основное отличие от современных – концентрация, я тогда попытался растворить в пузырьке как можно больше канифоли. Пузырек этот, кстати, от genuine тройного eau de cologne, знатного и крайне популярного состава тех времен. Как видите, он был хорош во всём – даже качество изготовления пузырька настолько высоко, что спирт из раствора практически не испарился за 30 лет.

Как уже стало понятно, канифоль растворяется в спирте и совсем не растворяется в воде, поэтому для удаления её остатков с платы чаще всего спирт и применяют. На английском языке канифоль зовется Розином, поэтому если в названии припоя вы встретите «Rosin activated» – это не ругательство, а как раз указание на добавление канифоли.

ЛТИ-120 Коннектор

Про историю появления данного флюса ходят разные легенды, и точной информации, к сожалению, мне найти не удалось. Если вдруг такая есть у вас – поделитесь и напишите в комментариях.

Одна из этих легенд гласит, что наше радиоэлектронное оборудование начало поставляться в страну с жарким и влажным климатом, где вдруг стало давать сбои. Изучение проблемы показало, что при высокой температуре и влажности остатки обычной канифоли на плате начинают проявлять электропроводность, что и явилось причиной сбоев в работе высокочастотного тракта. В ответ на это партия СССР дала задание радиоэлектронной промышленности изготовить такой флюс, который был бы не хуже канифоли, но его можно было бы вообще не смывать с платы, и он никак бы не мешал её нормальной работе. И вот, Ленинградский Технологический Институт представил ЛТИ-120.

Как вы уже поняли, если верить этой легенде, смывать ЛТИ-120 с платы совершенно не надо, о чем явно заявляется на пузырьке с составом. А так ли это на самом деле, мы и постараемся сегодня выяснить:

Как правильно паять

В тесте использовался вариант ЛТИ-120, выпущенный питерским заводом Коннектор, купленный очень много лет назад. Если верить интернету, на текущий момент завод закрылся, но флюс, тем не менее, продолжает работать и показывать весьма хорошие паяльные характеристики, которые значительно превосходят обычный раствор канифоли в спирте. Помимо Коннектора, ЛТИ-120 выпускался и выпускается еще в куче других мест, где у него может даже немного отличаться состав, поэтому не стоит экстраполировать результаты, полученные с данным конкретным экземпляром на любой вариант ЛТИ-120.

Что касается смываемости, то как и с канифолью, водой ЛТИ-120 не смыть, поэтому, если вдруг возникнет желание удалить его остатки с платы, следует снова применить спирт.

ЛТИ-120 Solins

Поскольку ЛТИ-120 от Коннектора оказался очень старым (да и не факт, что такой еще можно легко купить), в тест был добавлен вариант посвежее, и им оказался ЛТИ-120 от Solins (хотя, не такой уж он вышел и свежий, мой флюс изготовлен еще в 2011-м году):

Как правильно паять

Про отсутствие необходимости отмывки на упаковке уже ничего не сказано, хотя в описании, например, на чиподипе такая строчка есть. Но вполне может быть, что состав продаваемого сейчас флюса уже отличается.

ЛТИ-120 Lux

ЛТИ-120 Lux – это вариант ЛТИ-120

в три раза дороже для тех, у кого айфон

на водной основе и, соответственно, водой и смываемый. И тут внимательный читатель сразу почувствует когнитивный диссонанс – зачем упрощать отмывку флюса, в отмывке которого необходимости, собственно, и нет? Это мы и попытаемся выяснить. В остальном, производитель обещает такие же характеристики.

Как правильно паять

ТАГС

То, что ТАГСом лучше не паять знает, наверное, каждый радиолюбитель. Я добавил его в тест, лишь чтобы еще раз убедиться в этом лично. Куплен он был давно в составе какого-то набора юного паяльщика и внешне выглядит так:

Как правильно паять

МПЛ-151

Авторский флюс Романа Гребенникова, призванный устранить недостатки ЛТИ-120, сохраняя при этом его преимущества. Описание МПЛ-151 на чиподипе:

Флюс паяльный универсальный безотмывочный МПЛ-151. По своим паяльным свойствам флюс похож на популярный ЛТИ – 120, но в отличии от ЛТИ, его можно не удалять после пайки. Флюс не окисляет поверхность платы, не вызывает коррозии, и не имеет остаточного сопротивления. Флюс МПЛ-151 изготовлен на основе модифицированной канифоли и активаторов, разрушающихся при нагревании. Средство предназначено для обеспечения комфортной пайки, наносится распылением, кистью или спонжем. Данный паяльный материал можно применять для пайки цинка, меди и большинства ее сплавов, других материалов. Состав: модифицированная канифоль, активаторы, не относящиеся к 1 и 2 группам опасности, ингибитор коррозии.

Описание достаточно впечатляющее, согласны? Да и паяльные качества, в целом, хорошие (возможно, чуть похуже ЛТИ-120, но это весьма субъективно). Внешне пузырек выглядит так:

Как правильно паять

LAOA LA813002

Достаточно популярный и недорогой (при своей массе в 50 г) китайский флюс-жир, обзор на который, кажется, даже был на муське. Производитель утверждает, что флюс подходит для SMD, при этом бескислотный, то есть, смывать его необходимости нет. Тоже проверим.

Как правильно паять

Итак, с флюсами разобрались, приступаем к тестированию.

Спустя 2 месяца

Спустя примерно два месяца я достал плату и посмотрел на неё. Видимые изменения произошли только с флюсами ЛТИ-120 Lux и ТАГС, остальные флюсы выглядели «нетронутыми». Это натолкнуло меня на мысль, что условия тестирования недостаточно жесткие, поэтому я отнес плату в ванную комнату (как в самое влажное место квартиры) и положил на шкаф. Фото на тот момент, к сожалению, тоже не сделал.

Спустя 3 месяца

Как правильно паять

Что можно сказать по флюсам?

Как правильно паять

Как правильно паять

Как правильно паять

Как правильно паять

Как правильно паять

Канифоль: без изменений.

ЛТИ-120 Коннектор: без изменений.

ЛТИ-120 Солинс: вроде как, без изменений, однако, кажется, что легкое позеленение, всё же, произошло.

ЛТИ-120 Lux: что-то непонятное, на поверхности флюса образовалась какая-то корка, по краям наблюдается явное позеленение.

ТАГС: все зеленое, как будто это был не флюс, а медицинская зеленка.

Как правильно паять

Как правильно паять

МПЛ-151: без изменений.

LAOA: под флюсом виднеется розовая медь, то есть, флюс съел с неё все окислы, но саму медь пока не тронул.

Что ж, убираем плату обратно и ждем дальше.

Спустя 12 месяцев

Спустя год (28 февраля 2024 года) пришло время завершать эксперимент. Я достал плату и аккуратно протер её от пыли:

Как правильно паять

После чего промыл водой с мылом:

Как правильно паять

Затем хорошо промыл спиртом:

Как правильно паять

И, наконец, протер чистящим средством Comet с хлором:

Как правильно паять

Надеюсь, к этому месту попкорн у вас еще не закончился, потому что дальше мы немного «прогуляемся по красной планете» — уж больше детальные фото напоминают Марс.

Канифоль

Как правильно паятьКак правильно паять

Основная масса потемнела, верхний слой потрескался и начал шелушиться, а по краям даже появилось легкое позеленение. Большая часть канифоли отмылась простой водой с мылом, чего обычно не происходит и что говорит нам о разрушении состава. Под флюсом оказалась чистая розовая медь – слабые смоляные кислоты со временем всё же проели оксидную пленку, но металл разрушать еще не начали.

Окислы по краям отмылись только Кометом, и при увеличении стало видно, что по границе пятна флюса в металле появилась выемка:

Как правильно паять

ЛТИ-120 Коннектор

Как правильно паятьКак правильно паять

Старый состав ЛТИ-120 от завода Коннектор прошел этот тест просто блестяще! Никаких следов окисления на плате замечено не было, а под флюсом даже как будто сохранилась медь в своем первозданном виде. После полной промывки платы следов границы пятна флюса на меди обнаружить не удалось.

ЛТИ-120 Solins

Как правильно паятьКак правильно паять

ЛТИ-120 от Солинс заметно позеленел, но всё это легко оттерлось обычным спитом, на первый взгляд не оставив после себя каких-либо видимых изменений в металле.

Однако, при увеличении стало видно, что на месте пятна флюса в меди появились небольшие углубления, то есть, флюс со временем всё же повредил металл:

Как правильно паять

ЛТИ-120 Lux

Место, где был нанесен ЛТИ-120 Lux не просто позеленело, а превратилось во что-то ужасное, как будто бы там завелась жизнь, которая даже выделялась относительно платы при рассмотрении её сбоку:

Как правильно паять

Как правильно паять

При этом, флюс оставил достаточно серьезные повреждения на медном слое (первая фотография – сверху, вторая – под наклоном, третья — при большом увеличении):

Как правильно паять

Как правильно паять

Как правильно паять

ТАГС

Как правильно паятьКак правильно паять

ТАГС ожидаемо позеленел, а при просмотре под углом видно, что в медной фольге появилось углубление.

После полной мойки видно, что на месте, где был нанесен ТАГС образовались весьма серьезные повреждения медного слоя:

Как правильно паять

Как правильно паять

А при еще большем увеличении становится понятно, что дополнительно к общим повреждениям на поверхности меди появилось множество достаточно глубоких «кратеров»:

Как правильно паять

Проходят ли они медный слой насквозь и доходят ли до гетинакса, к сожалению, точно выяснить не получилось.

МПЛ-151

МПЛ-151 чуть позеленел, и удалить его остатки получилось только с помощью Комета. После полной промывки платы следов границы пятна флюса на меди обнаружить не удалось.

Однако, что интересно – с левого края платы, где не было нанесено никакого флюса, появилось некоторое количество рандомных зеленых точек. Это говорит о том, что во влажных условиях медь может окисляться самостоятельно:

Как правильно паять

Как правильно паять

LAOA

Как правильно паятьВнешне флюс сильно потемнел и в нем явно появился зеленый оттенок, удалить следы которого получилось только Кометом. На первый взгляд медь не пострадала, однако, при увеличении становится видно, что по границе пятна флюса (и как будто бы немного внутри внутри) в медном слое появились углубления (отмечены на фото синим «карандашом»):

Как правильно паять

Как правильно паять

Результаты

Честно говоря, результаты меня несколько удивили. Например, я совершенно не ожидал от теплой ламповой канифоли такого удара «в спину». Правда, не могу исключить варианта, что канифоль, из которой 30 лет назад был изготовлен раствор, была не самого высшего сорта и в ней остались некие слишком активные примеси, но где гарантия, что таких примесей не будет в той канифоли, которую вы купите сейчас?

А вот старый состав ЛТИ-120 от Коннектора удивил приятно – он показал себя в этом тесте лучше всего, не оставив ни единого окисла на плате за год нахождения во влажной среде. Этот ЛТИ-120 действительно можно не отмывать! Скорее всего, Коннектор добился такого высокого результата за счет смешивания ингредиентов флюса в достаточно точной пропорции, т.к., если верить описанию, ЛТИ-120 содержит в своем составе как щелочные, так и кислотные компоненты, которые при правильной дозировке должны полностью нейтрализовывать друг друга.

МПЛ-151, призванный заменить ЛТИ-120, показал себя на твердую четверку. Он всё-таки поддался времени и позеленел, однако не оставил на меди никаких следов. Конечно, возможно, что такие следы появились бы позже, но как было видно на фото, на краю платы медь позеленела и без присутствия какого-либо флюса, что просто еще раз доказывает, насколько опасен кислород и беспощадно время.

А теперь итоговый субъективный мини-хит-парад флюсов:

  1. На первом месте оказался ЛТИ-120 от питерского завода Коннектор. Тест показал, что это единственный флюс, который действительно можно не смывать, и который даже (как будто бы) защищает медь от внешних воздействий. Твердая пятерка. К сожалению, нет гарантий, что продающийся ныне под той же маркой состав будет обладать такими же характеристиками, хотя я, пожалуй, куплю себе еще пузырек, пока он доступен.

  2. На втором месте МПЛ-151 – он лишь немного уступил ЛТИ-120, слабо позеленел, но меди видимого вреда не нанес. Четверка.

  3. На третьем месте – канифоль. Как ни удивительно, но канифоль лучше тоже смывать, хотя повредила медь она лишь по своему краю и очень незначительно. Троечка.

  4. Четвертое место я отдаю китайскому флюсу LAOA. Он, в основном, нанес незначительные повреждения меди по своему краю, однако, в отличие от канифоли, повреждения от него более глубокие. Я бы поставил ему три с минусом, но его паяльные характеристики и удобство прилично превосходят канифоль, поэтому тоже троечка.

  5. Предпоследнее пятое место занимает ЛТИ-120 от Солинс. Он заметно позеленел и нанес меди повреждения «средней тяжести». Три с минусом.

  6. Последнее место в моем хит-параде делят флюсы ЛТИ-120 Lux и ТАГС. Паять в здравом уме ни одним из них не стоит, ибо даже незначительные неотмытые остатки будут медленно, но верно разрушать вашу медь. Твердый кол.

Что можно сказать в итоге?

Год был потрачен не зря

Отмывать желательно всё, даже старую добрую канифоль. Скорее всего, в обычном климате вы никогда не увидите от неё таких последствий, однако, теперь вы знаете, на что она способна. Можно было бы не отмывать ЛТИ-120 от Коннектора, но это только при уверенности, что он тот самый. На этом у меня всё.

Спасибо за внимание, паяйте с удовольствием!

Какие бывают ошибки

Начинающие радиолюбители допускают одни и те же ошибки:

  • Не залуживают жало перед пайкой, из-за чего припой не липнет к нему и работать сложно.

  • Покупают некачественный припой, который не плавится при низкой температуре. Нормальный припой должен плавиться при температуре около 300 °С. Из недорогих и качественных припоев лучше всего подойдет ПОС-61 с флюсом внутри. Отличить хороший припой от плохого можно, расплавив и капнув его на стол: чем меньше матовости и больше блеска, тем лучше.

  • Берут слишком много канифоли, и она сгорает, образуя на жале черную копоть. В этом случае жало нужно протереть мокрой тканью или поскрести ножом. Для нормальной работы жало всегда должно быть залужено и блестеть серебряным цветом припоя.

Какие материалы нужны для пайки

Паяние похоже на склейку деталей, только вместо клея здесь припой — чаще всего проволока из сплава олова и свинца, которая плавится при низкой для металла температуре (200–400 °С). Вместе с припоем используют флюс — раствор или вещество, которое растворяет оксидный слой на паяльных поверхностях. Флюс очищает место пайки от появившихся там пленок и жиров, чтобы припой лучше растекался и прилипал к деталям и поверхностям.

По составу все флюсы делятся на активные и нейтральные. Активные содержат кислоты и растворяют сам металл, а не только окислы, поэтому его обязательно нужно смывать после паяния спиртом или специальным растворителем. Нейтральный флюс не содержит кислот, поэтому менее эффективный для тяжелых случаев загрязнения и его применяют на новых деталях или там, где нет серьезных окислов.

Как правильно паять

Классический пример флюса — это канифоль. Но после канифоли место пайки нужно тщательно отмывать специальным очистителем или спиртом: вреда он не принесет, но эстетичный вид соединения немного испортит. Периодически перед работой жало нужно чистить влажной губкой или ножом. Это не всегда просто, поэтому многие переходят на гель-флюсы: они не пригорают, и их легко отмыть.

Гель-флюсы — это глицерин с частичками канифоли или других искусственных материалов. Если канифоль наносят на рабочую поверхность с жала паяльника, то флюс наносят кистью: так удобнее контролировать дозировку и проникать в труднодоступные места.

Как правильно паять

Еще одна разновидность флюса — паяльная (ортофосфорная) кислота. Она сильнодействующая и предназначена для тяжелых загрязнений и коррозии, поэтому ее редко используют в домашних условиях. Маленькой капли достаточно для соединения пайкой массивных деталей. Будьте аккуратны во время работы с кислотой: при попадании на руки ничего не будет, но для глаз она опасна.

Как правильно паять

Дэвид Корнелиус

Для тех, кто только учится паять с нуля, я рекомендовал бы выбрать припой с канифолью в составе, а в качестве флюса — чистую канифоль. Она недорогая и удобная, а когда наберетесь опыта, то сможете перейти на гелевый флюс и паяльную кислоту. Со временем у каждого радиолюбителя появляются свои любимые материалы и стиль пайки. Например, мне нравится работать припоем 60/40 1 мм с флюсом в составе (60/40 — пропорции олова к свинцу, а 1 мм — диаметр проволоки). И еще я до сих пор работаю с канифолью, хоть паяю много лет.

Вне зависимости от того, какой припой или флюс вы выбрали, процесс пайки не меняется. Но детали, которые вы будете паять, по-разному реагируют на припой: некоторые моментально впитывают его, а к другим он с трудом прилипает. Есть материалы, для которых не подойдет обычный припой. Например, для алюминия нужен припой с цинком и другими металлами, для ювелирных изделий — припой с добавками из золота или платины. Обычный припой из олова и свинца подходит для меди и черных металлов: железа, стали или чугуна.

Резюме

Не допускайте популярных ошибок новичков в паянии, следите за чистотой инструмента и соблюдайте правила безопасности. А чтобы с каждым разом паять все лучше и лучше, выполняйте упражнения, о которых мы рассказали.

А вы будете учиться паять?

Все статьи под рукой

Как правильно паять

Что можно сделать с помощью паяльника

Чтобы плавить металл, соединять или разъединять детали, используют паяльник. Он нужен для:

  • пайки проводов

  • паяния и замены радиодеталей в бытовой технике

  • ремонта светильников, светодиодов и тонкостенных труб

  • ремонта компьютеров, смартфонов и другой электроники

Шаг за шагом

В качестве примера возьмем оборванный провод, который нужно снова сделать целым:

  1. Убедитесь, что провод не под напряжением.

  2. Снимите изоляцию с конца обоих оборванных концов. Достаточно оголить контакты на 1–2 см. Для резиновой изоляции используйте бокорезы. Если под общей изоляцией провода окрашены краской или эмалью, подожгите их зажигалкой, а гарь соскребите ножом, пока провода не станут чистыми и блестящими. Провод с несколькими жилами скрутите пальцами в один, чтобы проволочки не торчали в стороны.

  3. Включите паяльник и подождите, пока он нагреется. Для проверки опустите жало в канифоль: если пошел пар, значит, инструмент готов к работе.

  4. Залудите провод. Опустите жало в канифоль и со всех сторон нанесите ее на зачищенный провод. Можно одновременно опустить провод с паяльником прямо в баночку с канифолью на пару секунд, а потом вынуть и залудить со всех сторон жалом, постоянно добавляя припой. То же самое сделайте со вторым проводом.

  5. Держите один провод в руках, а другой положите на стол и зажмите кусачками, чтобы зафиксировать.

  6. Наберите припой на паяльник: коснитесь проволоки кончиком жала буквально на секунду.

  7. Соедините провода и быстрым движением нанесите на них каплю припоя с жала. При любом паянии электроники прямой контакт с жалом должен длиться не больше 3 секунд. Уберите паяльник, чтобы не перегреть соединение. Через пару секунд припой остынет и слегка потемнеет. Тогда соединение станет крепким, а пока старайтесь не шевелить проводами. Хороший припой ложится ровным слоем и блестит, а если потянуть за провода, они не разъединяются.

Как правильно паять

Как подготовиться к пайке

Перед тем как приступить к пайке, нужно залудить жало. Лужение — это процесс, при котором поверхность жала покрывают тонким слоем припоя, чтобы оно не окислялось, лучше удерживало припой и в целом паять было приятнее.

Лудить паяльник нужно, даже если он новый. Если паяльником уже работали, его нужно сначала очистить. Можно использовать для этого металлическую губку, если жало никелированное, или напильник, если жало медное. Но не наоборот.

Когда очистите жало до чистого однородного блеска, сразу, пока оно не окислилось, окуните его в канифоль. Не вынимая жало из канифоли, включите паяльник в сеть и подождите, пока канифоль начнет плавиться. Когда появится легкий дым, достаньте припой и начните водить им по жалу, чтобы расплавить. Капните крупную каплю припоя в канифоль и сразу же опустите туда жало, стараясь как бы втереть его в припой. Когда рабочая часть жала начнет блестеть серебряным цветом — можно приступать к паянию.

Как правильно паять

Как правильно паять

autor

Дэвид Корнелиус

канал о радиоэлектронике David Ear

Если выйдет из строя электроника, бытовая техника или вдруг перестанет работать электроудлинитель, для ремонта понадобится паяльник. Расскажем, как правильно и безопасно им пользоваться и что нужно для пайки.

Как правильно паять

Как устроен паяльник и как его выбрать

Электрический паяльник состоит из деревянной или пластмассовой рукоятки, провода питания, корпуса и наконечника. Главная деталь в нем — наконечник, который чаще называют жалом. Жало бывает из меди или другого металла с никелевым покрытием. Новичкам лучше выбирать паяльник с медным жалом, так как у меди самый большой коэффициент передачи тепла и к медному наконечнику будет лучше прилипать припой.

Как правильно паять

У самых простых паяльников внутри корпуса находится спираль из нихромовой проволоки — элемент, который разогревает жало до 250 °С и выше. Есть и более продвинутые модели — керамические и импульсные паяльники, но для бытовых нужд достаточно инструмента со спиралью внутри.

Как правильно паять

Одна из главных характеристик паяльника — его мощность. Новичкам лучше выбирать модели в диапазоне 25–40 Вт: паяльник мощнее будет слишком громоздким и может постоянно перегревать радиодетали, что приведет к их поломке. Удобно работать паяльником, у которого есть возможность регулировать длину жала, вытягивая его из корпуса.

Для разных видов работ используют паяльники разной мощности:

  • для микросхем и миниатюрных компонентов электросхем — 10–20 Вт
  • для радиодеталей — 30–40 Вт
  • для простого бытового ремонта — 20–40 Вт
  • универсальный паяльник — 60 Вт
  • для толстых проводов и крупных деталей — 80–100 Вт

Техника безопасности

Прежде чем включать паяльник, ознакомьтесь с основными правилами безопасности.

  • Убедитесь, что инструмент исправен. У паяльника должен быть целый провод и корпус без трещин. Если при включении он трещит или искрит, то работать им небезопасно.

  • Держите паяльник только за ручку, не касайтесь металлических деталей, которые быстро нагреваются.

  • Держите паяльник крепко, чтобы он не выскользнул и не поранил вас или не прожег пол.

  • Не касайтесь горячим жалом электрических проводов, которые могут быть под напряжением, а также провода самого паяльника, иначе случится короткое замыкание.

  • Кладите паяльник только на негорючую подставку из металла или огнеупорного пластика.

  • Не работайте в помещениях, которые плохо проветриваются, и там, где влажно. Канифоль и припой токсичны при испарении, поэтому важно, чтобы в комнате был свежий воздух.

  • Дайте паяльнику полностью остыть после работы: оставьте его на столе на 15–30 минут.

  • Не работайте рядом с горючими и легковоспламеняющимися предметами и жидкостями.

  • Не наклоняйтесь к паяльнику ближе чем на 20 см, чтобы брызги и горячий пар не попали в глаза.

  • Используйте защитные очки, так как канифоль и флюс могут «стрелять», когда касаетесь их раскаленным жалом.

Как правильно паять

Читайте также:  Схема подключения микрофона
Оцените статью
Про пайку
Добавить комментарий