Как удалить припой без оплётки в разы быстрее и дешевле

Раствор на основе серной кислоты

Данный раствор хоть и позиционируется как на серке, но в итоге реакции компонентов получается азотная кислота, в присутствии которой собственно и происходит травление сплава олово-свинец.

Состав раствора:

Заявленная скорость стравливания 10 мкм/мин.

В 100 мл воды разводим медный купорос и нитрат аммония (аммиачную селитру), затем добавляем туда аккумуляторный электролит плотностью 1.27 гр/см3 до объема 1 литр.

Плюсом данного раствора является доступность реактивов. Минусом является не селективность к меди, травит быстро ее.

Я бы наверно этот рецепт отнес не к снятию олова, а травлению меди. Образец текстолита стравился в этом растворе за 10 минут при комнатной температуре начисто. Надо будет протестировать потом на платах качество травления.

Раствор на основе уксуса

Одним из растворов, упоминаемых в интернете, является уксусный раствор с добавлением хлорного железа и медного купороса.

Состав раствора:

Готовится раствор следующим образом, в 500 мл воды растворяется медный купорос, затем хлорное железо. В этот раствор приливается уксусная кислота (70%) и затем объем раствора доводится до 1 литра дистиллированной водой.

Как выглядит сам раствор и тест химически залуженной полоски текстолита.

Тест еще одного образца.

Плюсом данного раствора травления является быстрота снятия покрытия олово свинец, минусом является не селективность к меди (травит медь). Нужно следить за процессом, чтобы не стравить случайно много меди с поверхности печатной платы, на фото видны протравы.

Что понадобится?

Наибольшей популярностью пользуется медная оплетка (лента) для снятия припоя, которая выпускается разной длины и ширины. Данный способ предусматривает обязательное наличие паяльника. Также необходимо запастись жидким флюсом или любым другим составом.

Профессиональные мастера также используют в своей работе специальные аппараты для удаления припоя, паяльные станции, термостолы, а также сжатый воздух.

Раствор на основе соляной кислоты

Существует еще такой рецепт раствора для снятия покрытия олово-свинец.

Состав раствора:

Заявленная скорость стравливания 10 мкм/мин.

Чтобы приготовить данный состав, нужно взять 700 мл дистиллированной воды, добавить в нее 295 мл концентрированной соляной кислоты (плотность 1,19 гр/см3), затем растворить 90 гр хлористого никеля.

Но у нас нет концентрированной соляной кислоты, что делать. Идем в магазин, покупаем подобное средство с содержанием соляной кислоты.

Наливаем в емкость 100 мл средства и пробуем снять олово.

Ни чего не получается, концентрация соляной кислоты явно низка для данной процедуры. Взвешиваем 7 грамм хлорида никеля.

Добавляем к раствору соляной кислоты и пробуем еще раз протравить оловянное покрытие. Опять ни чего не получилось даже с хлоридом никеля.

Греем получившийся раствор (можно в микроволновке) до 70 — 90 градусов и пробуем еще раз. Как только опускаем пробный образец в раствор, то сразу замечаем выделение водорода, это говорит о том, что процесс травления олова пошел. Через 5 минут слой химического олова стравивлся с платы полностью.

Плюсом данного раствора является то, что он не подъедает медную поверхность и работать можно этим раствором при комнатной температуре (это при условии, что использовалась концентрированная соляная кислота при приготовлении). Минусом является наличие концентрированной соляной кислоты, которая является прекурсором и купить ее просто так нельзя.

Раствор с нитратом железа (2) Fe(NO3)2

Рецепт раствора:

— Растворить свинец в азотной кислоте ( осторожно, бурная реакция по мере нагревания. ) .

— Растворить железо в серной кислоте (аккумуляторный электролит).

— Вливать нитрат свинца в раствор сульфата железа до прекращения выпадания осадка. В осадок упадет сульфат свинца (он не нужен), в растворе зеленоватого цвета, останется нитрат железа Fe(NO3)2.

Еще несколько фоток других опытов.

Плюсом данного рецепта является быстрое травление оловянного покрытия. Медь подтравливает, но не быстро. Минусом является изготовление нитрата железа 2, для которого используется свинец. Очень не рекомендую связываться с этим металлом и при растворении в азотной кислоте, нужно быть осторожным и не нанюхаться парами реакции. Если есть возможность приобретения готового нитрат железа 2 (светло-зеленые кристаллы), то лучше купите.

Раствор с карбамидом (мочевиной)

Рецепт раствора:

Приготовление раствора. Берем 700 мл воды, растворяем в ней 50 грамм мочевины и после полного ее растворения добавляем туда 300 мл азотной кислоты.

Кинул тестовый кусочек текстолита в этот раствор, через некоторое время пошла реакция. В течении 5 минут химическое покрытие олово-свинец полностью удалилось с поверхности.

Плюсом данного рецепта является быстрое травление оловянного покрытия. Минус, медь слегка подтравливает (но можно и пренебречь).

Раствор с нитратом железа (3) Fe(NO3)3

Рецепт раствора:

Обязан предупредить, чтобы описание процесса и показанное фото, не ввели в заблуждение.

Готовим так, в 800 мл воды растворяем 200 мл азотки, кидаем туда железо (болты, гайки, гвозди). Процедуру растворения железа в азотке советую проводить на улице или под вентиляцией. После растворения железа (прекращения реакции, примерно через сутки), извлекаем железо из раствора.

Далее добавляем туда 200 мл азотки и хорошо перемешиваем. Затем добавляем туда 50 грамм мочевины (карбамид). Внимание, добавлять нужно понемногу, так как в процессе реакции выделяется углекислый газ и идет активное шипение, из за которого все содержимое емкости может вылиться наружу.

Опускаем в раствор травления тестовый образец текстолита покрытый химическим нанесенным покрытием олово-свинец. буквально через минуту от оловянного покрытия не осталось и следа.

Плюсом данного раствора является большая скорость травления, медь практически не трогает даже при длительном нахождении платки в растворе. Минусов не замечено.

Внимательнее с bga контактами

Оплетка может повредить BGA контакты при чистке от припоя. Это связано с тем, что сами по себе эти контакты забирают много тепла. И оплетка успевает остыть, а тем временем припой между ней и контактом начинает твердеть. И тут же еще оплетка резко убирается паяльником на другой контакт и из-за чего этот контакт может повредиться.

Поэтому, работайте с BGA контактами максимально аккуратно, не делайте резких движений. Нагревайте плату нижнем подогревом или помогайте паяльнику сверху феном.

Десольдер (оловоотсос).

Слово десольдер происходить от английского слова desoldering – распайка, удаление припоя.

Сам по себе десольдер или по-другому оловоотсос представляет собой цилиндрическую трубку, на одной стороне которой закреплён узкий носик, а на другой поршневой механизм с ручкой и кнопкой. Внутри этого приспособления помещается жёсткая пружина, которая толкает поршень.

На фото ниже показан механический десольдер в разборе. Как видим, этот нехитрый инструмент состоит из узкого носика, полого цилиндра, пружины и поршня с фиксатором.

Защита пайки от внешних факторов.

Банально, чтобы попавшая на пайку влага не вредила, можно покрыть пайку (или плату целиком) специальным лаком.

Из того, чем сам пользовался, самый простой вариант – Цапонлак. Продаётся в хозяйственных магазинах. Это прозрачный лак на основе ацетона, то есть сохнет быстро. Для того, чтобы можно было контролировать толщину слоя можно добавить в него какой-нибудь краситель.

Хоть пасту от авторучки. Недостаток лака – перепаивать то, что покрыто этим лаком очень вонюче. И расплавленный припой к нему липнет. Зато дёшево и разводить легко ацетоном до нужной концентрации (или если выветрится). Держу во флаконе от лака для ногтей, что даёт интегрированную кисточку для нанесения.

Полиуретановый лак в аэрозоле URETHANE от Cramoline. Растворителем там уайт-спирит, поэтому он более вонючий и сохнет дольше. Но покрытие прочное, качественное. Однако наносить надо при хорошем освещении (косом, чтобы хорошо было видно отражение от лака), так как лак прозрачный.

Лак PLASTIK 71 от Solins, покупал в Промэлектронике. Снабжен «индикатором» – светится под ультрафиолетом. По интенсивности свечения можно определить толщину слоя. Достаточно жидкий и качественный вариант. Легко наносится ушной палочкой с ватой.

Совсем экзотическое средство – флюс лак FLUX (от Kontakt Chemie) или SOLDERLAC (от Cramoline). Это и флак и флюс в одном флаконе. Аэрозольном флаконе, он очень просто наносится, но не очень охотно сохнет (я обычно сушу на батарее или на солнце).

Всякую экзотику типа эпоксидных лаков рекомендовать не буду, хотя для защиты от влаги/солей и кислот самое то. Но если что случится, то ремонтопригодность почти нулевая.

Из чего состоит и какой бывает

Оплетка состоит из прутка тонких медных проводков, которые легко забирают на себя разбавленный припой с флюсом при нагреве.

Грубо говоря, это просто обычный многожильный провод без изоляции.

Оплетки выпускаются разного диаметра. Чем больше детали — тем больше диаметр оплетки понадобится и наоборот.

А некоторые производители добавляют в оплетку флюс, чтобы не было необходимости добавлять его, когда надо убрать лишний припой. Это очень удобно и практично.

Как пользоваться медной оплёткой?

Пользоваться медной оплёткой достаточно просто. Нужно приложить медную оплётку к месту, где необходимо удалить припой и, прижав её разогретым жалом паяльника, дождаться момента, когда припой расплавиться и впитается оплёткой под действием капиллярного эффекта.

Следует помнить, что оплётка оплётке рознь. Так, например, можно услышать критику качества медной оплётки, которую производят малоизвестные фирмы и похвалу продукции таких фирм, как Weller или Goot Wick. И это действительно так.

Например, я разочаровался в оплётке таких марок, как Pro’sKit или REXANT. Жилы толстые и не скручены в косичку. Работать такой оплёткой можно, но использовать при ремонте важных и дорогих узлов я бы не рискнул.

На фото – катушка медной оплётки. Маркирована весьма лаконично – SOLDER WICK. Качество весьма неплохое, но есть пустяковые недочёты. Оплётка сильно спрессована и вытянута в длину – наверняка для того, чтобы сэкономить на меди. Что же можно сделать, чтобы комфортно использовать эту медную оплётку для своих целей?

Первым делом нужно “распушить” медную оплётку так, чтобы между медными жилами было как можно больше свободного пространства. Поскольку действие медной оплётки основывается на капиллярном эффекте, то необходимо обеспечить возможность расплавленному припою подниматься вверх по медным жилам и заполнять пространство между ними. Для этого, естественно, нужно обеспечить свободное пространство между медными жилами.

Также не помешает пропитать оплётку жидким флюсом. Подойдёт ЛТИ-120. Флюс ослабляет поверхностное натяжение и способствует равномерному покрытию жидким припоем медных жил. Конечно, можно использовать и твёрдую, кусковую канифоль, но добиться хорошего эффекта будет труднее.

С помощью медной оплётки можно без труда удалять припойные перемычки между выводами микросхем, которые могут образоваться при монтаже многовыводного чипа на печатную плату.

Как-то раз по телевизору видел репортаж с китайского завода электроники, где монтажник удалял излишки припоя между выводами микросхемы, смачно проводя медную оплётку под жалом паяльника вдоль выводов микросхемы на плате – смотрелось очень эффектно!

Раньше медную оплётку можно было купить либо на радиорынке, либо в радиомагазине. Сейчас медную оплётку легко купить в интернете, например, на всем известном Алиэкспресс. Выходит дешевле, чем в магазинах.

Я для себя взял оплётку Goot Wick, которая считается одной из лучших. Купил сразу 5 штук разной ширины (1.5мм; 2.0мм; 2.5мм; 3мм; 3.5мм) и длиной 1,5 метра каждая. На тот момент вышло чуть больше $1 за штуку.

Позиций просто огромное количество, можно даже катушку в 20 метров купить. Вот ссылка на Goot Wick, выбирайте.

Понятно, что единственный минус использования медной оплётки для удаления припоя это то, что она является расходным материалом и может кончиться в самый неподходящий момент. Этого недостатка лишён специальный инструмент под названием десольдер.

Как пользоваться оловоотсосом?

Для того чтобы убрать припой с места паяного контакта расплавляем припой в месте контакта с помощью паяльника. Чтобы придать расплавленному припою лучшую текучесть используем канифоль или флюс. Канифоль и флюс способствует снижению поверхностного натяжения металла и увеличивает текучесть расплавленного припоя.

Далее фиксируем поршень десольдера, нажав рычаг до щелчка. При этом поршень зафиксируется, а пружина будет находиться в сжатом состоянии. Не прекращая нагрева места, откуда нужно убрать припой подносим вплотную узкий кончик оловоотсоса к месту пайки.

Нажимаем кнопку фиксатора десольдера. При этом поршень резко переместиться за счёт сжатой пружины и создаст разряжение воздуха в цилиндре, за счёт которого и происходит втягивание расплавленного припоя внутрь цилиндра. Поверхность печатной дорожки и вывод остаётся чистой от припоя.

Пользоваться десольдером достаточно удобно, но есть и некоторые минусы.

При частом использовании десольдера проявляется его основное отрицательное качество – загрязнение поршневого механизма кусочками припоя смешанного с канифолью. При этом смесь крошек припоя и флюса налипают на стенки цилиндра и пружину. Это мешает свободному ходу поршня в цилиндре и, естественно, затрудняет работу.

Чтобы очистить десольдер необходимо его разобрать и произвести чистку. В качестве чистящего средства можно применить, например, спрей-очиститель Degreaser. Он хорошо растворяет канифоль, которая сцепляет кусочки припоя. Внутренние стенки полого цилиндра и носика после нанесения спрея-очистителя прочищаем щеточкой.

Затем цилиндр необходимо протереть тканью, удалив остатки припоя и чистящего вещества. После этой процедуры десольдер вновь готов к работе. Проводить чистку можно и другими средствами, например, изопропиловым спиртом («Очиститель универсальный»). Такой продаётся в магазинах радиотоваров.

Хороший десольдер можно купить всё на том же Али. Вот ссылка на выдачу с десольдерами. Её можно отфильтровать по количеству заказов, наличию новинок или рейтингу продавца. Выбирайте, что понравится.

Десольдер пригодится там, где необходимо выпаять с платы радиодетали с выводами большого сечения. Это могут быть трансформаторы, ТДКС’ы, строчные транзисторы в кинескопных ТВ, IGBT-транзисторы в сварочных инверторах, металлические экраны и радиаторы.

Во времена, когда инструментов подобного десольдеру не было в широкой продаже, радиомеханики использовали резиновую грушу

Как сделать самому

Оплетка для снятия является расходным материалом и должна быть в арсенале каждого электрика, занимающегося изготовлением и ремонтом электронных модулей.

Но иногда возникает ситуация, когда ни оплетки, ни подходящего экранированного провода под рукой нет. Тогда можно сделать подобное приспособление из любого медного гибкого многожильного провода с тонкими волосками.

Для этого нужно снять изоляцию с провода и немного закрутить волоски, чтобы собрать их в пучок.

Оплетка, производимая промышленностью, уже, как правило, покрыта флюсом, и необходимость дополнительного смачивания исчезает. Работать таким материалом, конечно же, удобнее. Отрезки с собранным припоем можно не выбрасывать, а использовать впоследствии для лужения контактов.

Источник

Как удалить припой оплеткой и другими средствами

При выпаивании компонентов из монтажных плат часто возникают трудности с элементами, имеющими много выводов. Это понятно. Если для таких работ использовать обычный паяльник, то извлечь небольшой компонент из схемы не составляет труда.

Достаточно разогреть выводы и вытащить деталь, пока припой мягкий. Если же выводов много, то разогреть все одновременно не представляется возможным. В этом случае применяется оплетка для снятия припоя или другие специальные приспособления.

Какой рецепт по удалению покрытия олова-свинец лучший

Из всех рецептов мне больше понравился самый последний раствор с нитратом железа 3 и мочевиной. Травит быстро, медь практически не трогает. Но это только мое личное мнение и ни кому не хочу его навязывать.

Пробуйте, экспериментируйте, задавайте вопросы в комментариях.

Всем чистых дорожек.

Медная оплётка.

Первый и довольно распространённый способ – это использование медной оплётки. Медная оплётка представляет собой множество переплетённых между собой тонких медных жил. Как правило, продаётся в катушках по 1,5 метра длиной и шириной в несколько миллиметров (1,5. 3,5мм).

Оплётка.

Она же desoldering wire. В основе её работы лежит капиллярный эффект. Она представляют собой плетеную шину из тонкого провода, покрытую флюсом. Достаточно прижать эту оплётку к пайке, прогреть паяльником и она «высосет» почти весь припой, до которого сможет дотянуться. Напитавшийся припоем конец оплётки можно откусить и выбросить.

С ней очень легко менять те же микросхемы: откусил ножки микросхемы, отпаял их по одной, прошелся по площадкам шиной и всё, как будто и не паяли туда микросхему.

Кладём (или вонзаем в дырочки) новую микросхему и паяем ноги.

Кстати, этой же оплёткой можно лудить платы тонким слоем: мажем плату флюсом, набираем на оплётку припой и елозим ей (с паяльником, разумеется) как шваброй по плате. Капиллярный эффект не дает уложить толстый слой. Намного удобнее, чем разгонять паяльником по плате каплю припоя.

Особенности

Проведение паяльных работ – обязательная процедура, которая позволяет восстановить работоспособность любого бытового прибора. Несмотря на кажущуюся простоту мероприятия, начинающие мастера часто сталкиваются с проблемой образования чрезмерного объема припоя или попадания его на соседние участки, что может спровоцировать образование ненужного контакта и чрезмерные наплывы материала.

Перед тем как отдать изделие в эксплуатацию, специалист обязательно должен тщательно проверить качество своей работы и при необходимости убрать все огрехи.

Удаление припоя может осуществляться несколькими способами, выбор которых напрямую зависит от конечного результата, а также объема ненужного материала. Для удаления лишних металлических сплавов специалисты используют метод демонтажа, а также применяют оловоотсасыватели, специальные ленты и аппараты для снятия припоя, паяльную станцию, устройство со сжатым воздухом и термостол.

Очистка жала паяльника.

В процессе пайки на жале обгорают флюс и припой. Рано или поздно (особенно после простоя паяльника в горячем состоянии) эти окислы начинают мешать. Для того, чтобы легко удалить нагар с жала используются губки.

Очень напоминают те, которые для нанесения всяких косметических средств. Берёте такую губку, напитываете водой, несильно отжимаете и она готова к использованию. Для очистки жала просто проведите по губке и нагар отобьёт паром.

Гораздо менее гуманно использовать для очистки жала стальную вату и хозяйственные губки из нержавейки: современные жала паяльников необгораемые, то есть покрыты специальным слоем, не позволяющим растворять само жало. У обычных паяльников с голым медным жалом медь замечательно растворяется в припое и со временем становится ноздреватой, неровной и жало надо заново затачивать паяльником и залуживать. страшный сон, блин.

Радиодетали со старых плат.

Все выпаянные из плат детали по началу я складировал по коробкам, но потом вдруг понял что этот путь в никуда. Этот путь я уже проходил. Радиодеталей было слишком много. Ну зачем мне к примеру ведро конденсаторов МБМ или полведра 5-ти ваттных зеленых резисторов.

Я нашел им другое, военное применение — пулять их в открытое окно из рогатки на пустырь. Куда их денешь столько? Через интернет не продашь — не было в то время интернета. Но дефицитные же микросхемы, транзисторы, диоды и т.п. конечно же аккуратно складировались в склеенную кассету из спичечных коробков.

Снятие припоя.

Распаянные платы же сразу не выкидывались. Они складировались в специльную коробку. Когда коробка наполнялась начиналось самое интересное — снятие с них припоя. До сих пор ума не приложу, как я тогда до этого додумался, но благодаря этому я до сих пор ни разу не покупал припой — еще пользуюсь теми запасами. Хотя, наверное, половину уже израсходовал.

А делал я съем припоя так: -брал 60-ти ваттный паяльник, заправлял напильником жало, чтобы не было ям и кромки чтоб были прямые. Далее держа плату дорожками вниз, водил по ним паяльником, скатывая припой каплями на дощечку.

Припой сам капает каплями -только успевай водить паяльником. Получалась большая бесформенная лепешка, которую я потом переплавлял над газовой плитой в алюминиевой емкости. Расплав заливал в спичечные коробки. Получались аккуратные компактные слитки оловянного припоя.

И даже теперь, при изобилии в продаже всевозможных припоев и сплавов, я не сразу выкидываю всевозможные нерабочие платы. Так же, применяя старый паяльник и сейчас, по старинке, собираю припой и плачу. Плачу от того, что припоя в современных платах как кот наплакал. Толи дело были те, советские — «железненькие»…

Солдат-сосун.

На самом деле он называется solder sucker, то есть отсосник припоя. Это эдакий «шприц наоборот» со штоком, кнопкой и термостойким наконечником. Им можно отсосать приличное количество припоя из отверстия, с площадки и т.п., лишь бы он мог ток воздуха организовать.

Взводим, разогреваем пайку и подносим этот самый отсосник, нажимаем на кнопку и всё – воздух всасывается носиком, а если всё сделано правильно то и припой с ним. Удобно демонтировать микросхемы в корпусе DIP из многослойных плат.

Технология

Для того чтобы убрать с платы и контактов ненужный сплав металла, а также снять лишний припой, первоначально необходимо определить метод работы и только потом внимательно изучать технологию его выполнения.

Наиболее простым и примитивным способом очистки платы является демонтаж, технология которого заключается в механическом удалении ненужного материала с помощью пинцета и молотка. Несмотря на свою простоту, специалисты не рекомендуют частое его применение в связи с возможностью повреждения механизмов, и удалять таким образом можно только очень крупные металлические капли.

Достоинство – отсутствие зависимости от температуры плавления.

Начинающим мастерам специалисты не рекомендуют использовать термостол, с помощью которого можно удалить не только лишний металл, но и контакты. Технология работы заключается в разогреве прибора до нужной температуры, которая позволит убрать только припой и не затронуть саму плату.

Одним из непопулярных грубых методов удаления излишков металла является работа со сжатым воздухом, принцип действия заключается в нагреве припоя до необходимого температурного режима с последующим сдуванием его с поверхности.

Использование данного способа могут позволить себе только высококвалифицированные специалисты, а неукоснительное соблюдение техники безопасности является обязательным условием качественного выполнения работ.

Процесс пайки плат и контактов является кропотливым и ответственным мероприятием, которое требует высокого уровня мастерства и профессионализма. Однако не стоит огорчаться даже в том случае, если итоговое качество работ оказалось не на высшем уровне.

Удаление олова с платы

Существует множество составов растворов по удалению сплавов олова-свинец с поверхности меди. В данной статье мы рассмотрим несколько из них и опишем плюсы и минусы каждого.

Хочу сделать акцент на то, тестирование рассматриваемых рецептов растворов было произведено только на химически осажденном покрытии. Пригодность растворов в качестве смывки и растворения припоя с печатной платы, я не проверял.

Утилизация плат.

К стати, даже после снятия с плат олова, сами платы я еще не выбрасывал. Я использовал их как листовой конструкционный материал, предварительно очистив от медных дорожек. При помощи микродрели и навесного монтажа собирал на них различные устройства. То есть распаянные платы очищались мной от медных дорожек и на них собирались радиоэлектронные схемы навесным монтажем.

Чем её заменить

Как уже было сказано выше, оплетка – это просто пруток тонких медных проволок. И ее можно заменить обычным многожильным проводом. Но многожильные провода, как правило, не состоят из таких медных проводков, которые используются в оплетке. Многожильные провода – не самая лучшая замена оплетке.

Чем меньше провод – тем проще его залудить. И именно поэтому в оплетках используются прутки, состоящие из тонких медных проволок. Они намного лучше забирают припой, чем обычные провода.

Лучшая замена оплетке – это медные экраны от коаксиальных кабелей. Эти экраны состоят из тонких проводков, которые легко забирают на себя припой.