Пайка проводов для акб

Автономная сварка от аккумуляторов своими руками!

Сварочный аппарат использует достаточно низкое (десятки Вольт) напряжение и большой ток, чтобы создать дугу, которая, собственно и расплавляет металл. А что если использовать для этой цели не сетевое напряжение с громоздким трансформатором, а… аккумуляторы?

Теоретически, можно получить дугу и от одного 12-вольтового аккумулятора, но она будет настолько короткая, что варить с её помощью — та ещё морока. Для надёжной и удобной работы понадобится три свинцовых аккумулятора на 12 Вольт, которые в сумме дадут 36 Вольт.

Лучше всего взять автомобильные — их тока хватит даже на толстые электроды (4 мм), но можно использовать и батареи от бесперебойников или мотоциклетные. В этом случае придётся ограничиться тонкими электродами (не толще 2 мм), а сама сварка будет занимать больше времени.

Изготовление корпуса паяльника

В самом начале готовим корпус. Слегка обработал, убрал все лишнее. Такой вариант удобен тем, что аккумулятор можно поменять или заменить в случае необходимости. Корпус может быть и другим, лишь бы аккумулятор вошел. Отлично подойдет пара медицинских шприцов 20 миллилитров.

Рабочую часть паяльника пришлось кое-как приспособить. Зафиксировал на клемму, сделанную из эбонита. Если работать паяльником непрерывно в течение десяти минут, то эбонит начинает слегка вонять.

Но плюс использования этой кнопки в том, что она имеет латунную втулку с резьбой и никаких дополнительных примочек для фиксации рабочей части не нужно.

Корпус пластиковый и чтобы эбонитовый фиксатор его не поплавил, решил подрезать переднюю часть корпуса и заменить имплантом из стеклотекстолита. Потом все эти части склеил китайской эпоксидной смолой.

Зачем он нужен? Дело в том что нагреватель рассчитан на рабочее напряжение около 9 вольт. Обойтись можно и без преобразователя. если использовать 2 аккумулятора, соединенных последовательно. Но в этом случае увеличиваются затраты, габаритные размеры и вес паяльника. К тому же станет проблематично заряжать паяльник от обычного юсб разъема.

Электроника для самодельщиков в китайском магазине.

А почему мастер не сделал нагреватель, заточенный под одну банку литий ионного аккумулятора, уже пояснил в первом ролике.

Вернемся к преобразователю. Довольно популярная штука. Максимальное выходное напряжение может быть около 28 вольт при токе до 2 А. Но реальные испытания показали, что он начинает кипеть уже притоках в 1 А.

Если выходной выпрямительный диод и микросхема нагреваются безбожно, но в какой то момент температура перестает расти, то с дросселем вообще дела плохи. Через некоторое время начинает вонять. Поэтому решил его заменить.

Под рукой оказался нерабочий китайский модуль стабилизатора напряжения на 3 А. Просто заменил один дроссель на другой.

Далее подключаем инвертор к литиевому аккумулятору, а еще лучше, к лабораторному источнику питания. На ход подаем напряжения 3,8-4 вольта. Вращением построчного резистора добиваемся 9 вольт выходного напряжения.На плате заряда литиевого аккумулятора ничего не изменил.

Ток заряда составляет в районе 1 А,что вполне устраивает. Единственное, что сделал, заменил 2 светодиодных индикатора. Использовал двухцветный светодиод, который вывел на видное место.

Кстати, эта плата снабжена защитой, которая отключит аккумулятор, когда последний будет разряжен ниже критического уровня.

Подключение нереально перепутать, если ориентироваться по картинке выше.Помимо индикатора заряда добавил светодиод, загорается при включении паяльника.

Изготовление мини паяльника

Возьмем толстый одножильный провод диаметром 2 мм сечения. Снимем изоляцию канцлерским ножом или другим способом.

Затем возьмем телескопическую антенну от любого приемника, джойстика или рации и разберем её. Нам нужно найти трубку, в которую будет плотно входить наша жила от провода. Как только колено антенны подобрано, остальные части можно убирать.

С помощью станка или вручную напильником затачиваем толстую жилу провода под конус – то будет жало для пайки.

Отрезаем ножовкой примерно 1,8 см.

Отрезаем примерно 4 см трубки, которую взяли от антенны.

Берем нихромовую проволоку и отмеряем 10 сантиметров, остальное отрезаем.

Возьмем проволоку диаметром 1,2-1,8 мм. Она нужна только для намотки катушки, в дальнейшем она нам не понадобится. Материал её не имеет значение. Наматываем нихромовую проволоку, оставляя концы примерно по 1 сантиметру.

Затем возьмем тонкую жилу от медного провода, сложим пополам и закрутим кусачками.

Проденем в получившееся ушко нихромовую проволоку и закрутим конечек вокруг медной проволоки. И пока отложим.

Возьмем трубку от антенны и кембрик из армированного стекловолокна проденем внутрь трубки. Если кембрик у вас окажется большего диаметра – можно сделать продольный надрез и подогнать под диаметр трубки.

Берем все вместе и собираем.

Нихромовую катушку с проволокой продеваем в кембрик, чтобы снаружи торчала только проволока длиной 1 см. Из этого сантиметра делаем виток вокруг термической изоляции. Это будет термоэлемент.

Берем наше жало и вставляем в трубку от антенны.

С другой стороны, до упора вставляем наш термоэлемент.

Возьмем круглую деревяшку и отпилим примерно 2-3 см.

В центре просверлим отверстие под паяльный элемент.

От этого отверстия этим же сверлом про фрезеруем паз, смотрите фото.

Вставим паяльное жало с термоэлементом в сборе. И хвост загнем в паз.

Сверлим ещё отверстий, но уже меньшего диаметра и чуть дальше от центра.

Берем тонкий медный провод и делаем петлю на трубке и загибаем. Это будет второй контакт.

Вставляем все в круглую деревяшку.

Фиксируем загнутый проводник горячим клеем. И приклеиваем батарейный отсек. Полярность не имеет значения.

С другой стороны, к батарейному отсеку приклеиваем выключатель. Также фиксируем проводники клеем. Соединяем все последовательно: термоэлемент, переключатель, элемент питания.

Вот и все – мини паяльник готов. Вставляем заряженный аккумулятор, включаем выключатель и пробуем паять.

Нагревается почти сразу. Таким паяльником очень хорошо паять мелкие SMD элементы или другую мелочь.

Изготовление паяльника

И так, для начала я взял свой поломанный power bank, и разобрал его на составляющие, убрал электронную начинку, оставил только самое необходимое.

Далее взял жало, которое было решено закрепить в имеющийся у меня цанговый патрон, цангу брал самою большую которая была (3,2 мм).

После того как жало стало на свое место, подобрал шайбу по размеру трубки от power bank, надфилем обточил цанговый патрон до нужного диаметра, так чтобы он туго заходил в отверстие.

• Затем решил добавить подсветку, так как это очень помогало бы при пайке разных мелких элементов.
• На шайбе нанес разметку для двух отверстий, в них будут помещены два 5 мм светодиода.

Далее пришлось походить по магазинам и поискать вот такую сантехническую муфту (точное название не помню), она идеально подходила по внутреннему и внешнему диаметру трубки.

1. Вот так я планировал все расположить.
2. При помощи ножовки по металлу, муфту немного укоротил, так как она мешала дальнейшему размещению аккумулятор внутри трубки.

Муфту закрепил при помощи 4-х маленьких саморезов, просверлив отверстия чуть меньшего диаметра, саморезы вкручивал немного с усилием, таким образом нарезал резьбу для них. Далее принялся все паять, параллельно между собой спаял светодиоды, для того чтобы не было замыкания добавил термоусадку.

Чтобы снизить токопотребление светодиодов, добавил резистор на 100 ом к плюсовому проводу.

Затем к жалу подсоединил плюсовой провод (сердцевина жала это ), добавил изолирующую трубку из стекловолокна.

После этого припаял провод к резистору, далее к центральному проводу, затем посадил все на термоусадку.

Далее припаял минусовый провод к светодиоду и к корпусу цангового патрона.

Когда часть работы сделана, захотелось визуально украсить корпус паяльника, так как он был прилично заношен, и не вызывал чувство прекрасного. Для этого использовал самоклейку с имитацией под кожу, она мне больше всего понравилась.

Отрезал все согласно размерам, далее наклеил.

Двигаемся дальше.

Производим фиксацию шайбы к муфте, для этого я просверлил два отверстия, и при помощи двух маленьких саморезов закрепил ее, таким образом. При необходимости все легко будет разбираться.

Далее, когда все закреплено, и провода выведены, можно продолжать дальше пайку всех элементов.

Для начала беру лоток от power bank, и немного его дорабатываю, а именно устанавливаю модуль заряда Li-ion аккумуляторов, и вырезаю место под выключатель, все фиксирую на термоклей.

Затем устанавливаю аккумуляторную батарею и припаиваю провода к модулю заряда, затем к выключателю и т. д. Особо описывать этот процесс не буду, для этого прилагаю схему подключения.

Изоляция и нагреватель

Далее нужно покрыть тыльную часть жала, на которой будет находиться нагревательный элемент, смесью силикатного клея и талька. Ее лучше подготовить заранее, перемешав компоненты до консистенции сметаны. Смесь будет выполнять функции изолирующей прослойки.

После высыхания смеси, поверх нее на жало необходимо намотать трубку из медной фольги, чтобы длина трубки была не более 30 мм, а жало выступало из трубки не более чем на 10 мм.

Поверх наносят еще один слой изолирующей массы и подсушивают при комнатной температуре. Не рекомендуется сушить ее над огнем, так как клей может растрескаться. Можно ускорить высыхание, аккуратно используя фен.

Поверх высушенного слоя изолирующей массы нужно намотать нихромовую проволоку, оставив свободными два конца ее. Длина одного должна быть 30 мм, другого – 60.

Чтобы работа паяльником была более комфортной, желательно поэкспериментировать с длиной нити, подключая к ней батарейки и укорачивая проволоку до нужной длины, добиваясь получения необходимой температуры.

Готовую намотку нужно покрыть изолирующей смесью и дождаться ее затвердения. Длинный вывод обмотки прокладывают поверх изолирующего слоя, выводят рядом с коротким и вся обмотка еще раз покрывается слоем изоляции.

Для подключения нагревательного элемента паяльника на батарейках к концам нихромовой нити необходимо присоединить два медных провода и заизолировать соединения изоляционной лентой.

Инструменты и материалы

Для соединения аккумуляторных элементов в батарейки применяют мощный паяльник, оловянно-свинцовый припой и гибкий многожильный медный провод. Несмотря на то, что работа ведётся легкоплавким припоем, паяльник должен быть тяжёлым и как можно большей мощности. Это позволит выполнять пайку очень быстро, не допуская перегрева аккумулятора.

Перед пайкой контакты аккумулятора надо хорошо зачистить. Можно сделать это надфилем или наждачной бумагой. Особое внимание уделите подбору паяльного флюса. Встречаются рекомендации использовать паяльную кислоту или иной вид активного флюса. К сожалению, промывка аккумуляторной батареи затруднена.

Использование многожильного провода позволяет соединить аккумуляторы по кратчайшему пути, что уменьшает электрические потери.

Также потребуются пассатижи, кусачки и ножницы для работы с изолирующими материалами.

Для скрепления отдельных аккумуляторов между собой можно воспользоваться изолентой. Но современные технологии предлагают и такой способ соединения, как термоклей. Это очень удобно, но для работы с термоклеем требуется прибор, который называется термопистолет. Стоит такой инструмент недорого, но значительно облегчает работу.

Как пользоваться

Перед началом сварки свободный крокодил от минусовой клеммы аккумулятора зажимается на одной из заготовок. Он будет выполнять функцию массы. Стержень при этом будет работать как электрод. Его конец кратковременными касаниями прикладывается к месту наложения шва.

Электрод греется, поэтому его лучше удерживать плоскогубцами. Графит раскаляется и начинает плавить тонкий металл. Чтобы не прожечь деталь, электрод следует медленно вести по линии стыка заготовок, иногда прерываясь. В первые секунды графит сильно дымит, пока на нем не перегорят остатки электролита из батарейки.

Варить можно швом или делать точечную сварку. В последнем случае стоит предварительно сверлить отверстия в верхней соединяемой детали. Это приспособление также подходит и для пайки. Им можно раскалять деталь, после чего прикладывать к ней припой.

Сварка аккумулятором изнашивает батарею, поэтому этим способом не стоит увлекаться. Важно держать электрод замкнутым не более нескольких секунд за один раз. При нагрузке от сварки батарея нагревается и может разорваться. Сигналом к этому будет исходящий от нее шум кипения электролита.

Как припаять провод к «кроне»

Что делать, если нужно припаять к элементу «крона»? По сути, никаких отличий в процессе припаивания между обычной батарейкой и «кроной» нет. Различие лишь в том, что контакты «кроны» вынесены на верхнюю крышку и располагаются рядом друг с другом. Имеются следующие тонкости:

1. Обрабатывать кислотой нужно противоположные контакты. На этих местах и будут припаяны провода.
2. Если использовать канифоль, то лудить нужно противоположные стороны контактов. Почему именно так? Таким образом мы избежим возможность замыкания.
3. Контакты «кроны» сделаны очень неудобными в плане пайки. В своей верхней части они расширяются, и чтобы хорошо пролудить и пропаять, необходим паяльник с очень тонким жалом.

Сам же процесс припаивания весьма прост. Кислотой нужно обработать сами контакты, а также провода, после чего прикладываем провод к контакту. Набрав на остриё паяльника припой, капаем его на провод и разглаживаем. Собственно, на этом всё.

Как сделать аккумуляторный паяльник

На канале Ака Касьян рассмотрен один из вариантов изготовления аккумуляторного паяльника. Подобный паяльник в интернет магазинах стоит от 15 до 50 долларов, но это нам не по карману, так что дешевле будет его сделать своими руками.

Смотрите с 1:50 минуты

Жало с нагревателем, как его сделать, показано в ролике в конце публикации.

Мастера покупают изобретения в лучшем китайском интернет-магазине.

Литий ионный аккумулятор стандарта 18650, емкость чем больше, тем лучше. Плата зарядки одной банки литиевого аккумулятора с защитой на базе микросхемы TP4056.

Модуль повышающего DC-DC преобразователя MT3608. Корпус от дешевой зарядки аккумулятора стандарта 18650, в котором будет собрана начинка паяльника.

Небольшой выключатель с фиксатором, лишь бы размеры были компактными. Ток около 3 А и выше.

Материалы и инструменты

Для изготовления аккумуляторного паяльника мне понадобилось:

Инструмент:

• дрель;
• паяльник;
• ножовка по металлу;
• канцелярский нож;
• клеевой пистолет;
• ножницы.

Материал:

• сломанный power bank (основа корпуса), можно взять любую трубку необходимого диаметра;
• аккумулятор типа 18650 (ВАЖНО!!! брать без защиты , иначе не будет работать должным образом , так как срабатывает защита от замыкания, и жало быстро остывает);
• модуль заряда Li-ion аккумуляторов TP4056 ;
• маленький выключатель;
• сантехническая муфта;
• шайба (размер подобран по размеру муфты);
• цанговый патрон;
• жало (покупал на Алиэкспресс, в строке поиска прописывал » жало для usb паяльника);
• два светодиода 5 мм;
• резистор 100 ом;
• самоклейка под кожу.

Можно ли припаивать провода к аккумулятору

Батареи аккумуляторного типа лучше и не пытаться паять — если нужда заставляет, проще сделать для них контейнер, который будет позволять контактам батареек, качественно прилегать к его контактам. Аккумуляторные батареи изготавливают из такого материала, который при пайке ведёт себя намного хуже, чем в случае с литиевыми элементами.

Но если уж совсем «невмоготу» и всё-таки нужно припаять, то делается это так же, как и в случае с литиевыми батарейками. Единственное, что нужно использовать флюс, а не канифоль. И паять нужно очень быстро, чтобы как можно меньше касаться паяльником полюсов. Аккумуляторы очень «не любят», когда их сильно нагревают.

Источник

Необходимые материалы для изготовления

Итак, чтобы самостоятельно изготовить мини паяльник, работающий от батареек, необходимо подготовить следующие материалы:

• отрезок медного провода диаметром 4-5 мм и длиной 50 мм;
• кусок медной фольги 30х50 мм;
• нихромовая нить диаметром 0,2 мм и длиной около 400 мм;
• изоляционная лента;
• металлическая трубка для электронагревателя;
• силикатный клей или жидкое стекло;
• порошок талька;
• батарейки 2 штуки напряжением по 1,5 В (аккумуляторы АА).

Начинать работу следует с изготовления жала, так как на нем и будет сооружаться конструкция будущего паяльника. Используя для жала медный провод, необходимо заточить рабочий конец его в форме плоской отвертки под углом 45°.

Ширина жала определяется характером выполнения будущих работ и может варьироваться от 2 до 5 мм. При особо точной пайке жало можно заточить, придав ему практически форму шила.

Паяльник из проволочного резистора

Кроме резисторов марки ПЭВ можно собрать паяльник из проволочного резистора. применяться резисторы типа МЛТ. При выборе резистора можно произвести расчёт будущей мощности самодельного паяльника. Например, используя стандартный источник питания 12В и ток примерно 2,5А получается паяльник мощностью 30 Вт.

Уменьшая напряжение, можно понизить мощность до требуемой мощности. Например, при тех же параметрах цепи, но напряжении 5В мощность будет составлять 12,5 Ватт. Этот расчёт показывает, что на выходе получается низковольтный паяльник, собранный своими руками.

Таким образом, можно собрать миниатюрный паяльник из непроволочного резистора.

Паяльник для микросхем из резистора МЛТ-0,5

Такой паяльник в домашних условиях монтируется достаточно легко. Если всё сделано верно, паяльник из резистора, собранный своими руками прослужит достаточно долго. Данная методика обычно применяется для сбора миниатюрного паяльника из непроволочного резистора.

Интерес представляет самодельная конструкция так называемого импульсного паяльника.

К её реализации следует приступить в том случае, если имеется опыт чтения электрических схем, опыт работы по их монтажу и настройке.

Достоинством такого паяльника является высокая скорость нагрева (она составляет 5 секунд). Для реализации этой конструкции можно использовать импульсный блок питания, который применяется в лампах дневного света.

Особое внимание следует уделить области применения. Какие радиодетали планируется паять. Если это будут микросхемы или полевые транзисторы необходимо обязательно предусмотреть возможность заземления жала. Это позволит снимать электростатический заряд и не приведёт к пробою полупроводниковых переходов.

Паяльник с резистором в качестве нагревательного элемента

Интересную конструкцию можно реализовать, применяя мощный резистор. С его помощью можно изготовить паяльник своими руками. Для сбора такого устройства понадобятся следующие детали:

• Резистор серии ПЭВ, рассчитанный на мощность до 10 Вт, с номиналом от 15 до 27 Ом. Следует учитывать, что подключаться он будет в сеть напряжением 12В или 24В.
• Медный стержень. Он будет исполнять роль жала паяльника. Следует учитывать, что внешний диаметр стержня должен соответствовать внутреннему диаметру отверстия резистора. Стержень должен плотно фиксироваться в этом отверстии. Можно предусмотреть отверстие, в которое будет вкручиваться болт для фиксации стержня.
• В качестве нагревательного элемента используется готовая спираль, которая присутствует в резисторе. Она рассчитана на конкретное сопротивление и обеспечит необходимую мощность рассеяния.
• Шнур питания с вилкой.
• Ручку для крепления резистора. Она должна быть выполнена из диэлектрического материала и обладать высокими термоизолирующими свойствами. Кроме этого для удобной работы ручке необходимо придать эргономически обоснованную форму.

Если такой аппарат планируется использовать для решения широкого круга задач, целесообразно подключать его к регулятору мощности.

Паяльник своими руками

Во многих сферах деятельности возникает необходимость обеспечить прочные неразъёмные соединения деталей, имеющих одинаковый или отличающийся химический состав. К такому типу соединений относится пайка, которая основана на скреплении двух или нескольких деталей с помощью разогретого припоя.

Различие в химическом составе и физических свойствах, как самих деталей, так и применяемых припоев, требует различной температуры нагрева мест соединения. Обычно пайку разделяют на низкотемпературную и высокотемпературную.

В первом случае необходимо обеспечить нагрев добавляемого припоя до температуры в 450 °С, во втором случае температура должна быть значительно выше этой отметки. Для реализации этого технологического процесса современные производители предлагают большое количество типов паяльников.

Правда, такое электрическое устройство как паяльник можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Самое главное разобраться с областью его применения, что планируется паять: микросхемы в радиоэлектронной аппаратуре или самовары.

Паяльник своими руками

Порядок самостоятельной сборки паяльника

Необходимость иметь самодельный паяльник может быть продиктована двумя соображениями: характеристики существующих образцов не удовлетворяют конкретным требованиям, стремление снизить расходы на приобретение паяльника. Чтобы понять, как сделать паяльник своими руками, необходимо рассмотреть его устройство.

Обычный электропаяльник включает: нагревательный элемент для паяльника, жало, корпус, защитный фартук, ручку, подводящий провод. Все перечисленные элементы могут быть сделаны своими руками или выбраны из готовых элементов от других, например неисправных приборов.

Устройство паяльника

В настоящее время существует большое количество самодельных конструкций подобных устройств. Наиболее популярными можно считать следующие:

• изменение существующей конструкции или добавление необходимых деталей (например, изменение диаметра жала);
• добавление регулятора мощности нагрева паяльника;
• самодельный микропаяльник;
• аппарат из резистора.

Изменение конструкции паяльника предполагает изменение формы жала, и тем самым снижение мощности и времени контакта с деталью.

Бывают случаи, когда даже маломощные паяльники (например, 25 Вт или 40 Вт) не способны решить требуемую задачу. В этом случае на готовое жало накручивают нихромную проволоку по спирали, оставляя один конец свободным, в качестве нового жала. Таким образом, удаётся существенно снизить диаметр жала, что снижает площадь контакта с деталью.

Применение самодельного регулятора мощность в комплексе удаётся получить улучшенные характеристики нагрева. В радиолюбительской литературе можно выбрать схему регулятора мощности, исходя из своих требований, доступа к требуемым радиодеталям, опыта сборки радиотехнических устройств.

Принципиальная схема регулятора мощности паяльника на 36В

Обычно в качестве регулирующего элемента используется тиристор или симистор. Для стабилизации выходного параметра применяют микроконтроллер. Выбор формы корпуса остаётся за изготовителем.

Чаще используют уже готовые корпуса: розетки, корпус удлинителя, корпус от блока питания мобильного телефона и так далее.

Поэтому изготовить самостоятельно такой регулятор мощности для паяльника достаточно просто.

Применение

Из-за того, что наличие в конструкции аккумуляторов или батареек делает инструмент довольно тяжелым, а время использования ограниченным, применять его в мастерской для повседневной работы по монтажу нецелесообразно. Но при ремонте радиоаппаратуры, когда использование удлинителей невозможно, это будет вполне оправданным решением.

В настоящее время выбор паяльников на батарейках огромен, но цена моделей, достойных хоть какого-нибудь внимания, представленных в многочисленных интернет-магазинах, достаточно высока.

Если использовать электропаяльник планируется не очень часто, нерационально платить за него 1500-2000 рублей. Самостоятельно изготовить подобный инструмент вполне возможно.

Конечно, такой паяльник не будет настолько эргономичен, но свои функции выполнять он сможет, и затраты на его изготовление окупятся моментально.

Применение резистора

потребуются следующие материалы:

• резистор с сопротивлением 20 Ом и мощностью в 7 Ватт;
• пластина;
• медные прутья;
• винтик с шайбой.

Изготовленное устройство сможет работать при напряжении от 6 до 24 Вольта. Этапы сборки инструмента:

1. В торце прута просверливается отверстие. Затем вырезается канавка под фиксатор.
2. С другого торца высверливается отверстие для жала.
3. Сборка элементов стержня.
4. Подготовка резистора для фиксации жала.
5. Изготовление рукоятки.
6. Подключение шнура к выводам инструмента.
7. Проверка нагревателя.

Другой вариант как сделать мини-паяльник своими руками заключается в применении резистора МЛТ и шариковой ручки. Так же потребуются следующие материалы:

• проволока диаметром 1 мм;
• двухсторонний текстолит;
• провода.

Чтобы собрать дома микропаяльник, потребуется выполнить следующие действия:

1. Снять краску с резистора.
2. Один провод, который выходит из бочонка, срезается. В этом месте просверливается отверстие для медной проволоки. На чашечке резистора выполняется маленький пропол для токовода.
3. Необходимо выгнуть стальную проволоку в форме ручки.
4. Выпиливание платы из текстолита.
5. Сборка подготовленных элементов.
6. Установка жало.
7. Подключение самодельного инструмента с низковольтному блоку питанию (до 12 вольт) и с напряжением максимум 5 А.

Припаиваем к обычной батарейке

Как же припаять провод к полторавольтовой батарейке? Всё очень просто, если нужный инструмент лежит наготове. Для успеха нужно придерживаться следующей последовательности действий:

1. Прежде чем включать паяльник, проверьте его жало. Если на нём имеется окалина, то её следует счистить. Это легко сделать наждачной бумагой либо напильником. Очищать нужно до тех пор, пока не засверкает металл.
2. Подключаем паяльник к сети и кладём его на подставку. Нужно немного подождать, пока он нагреется. Проверить температуру можно по припою. Если на касание жала припой отвечает плавлением, то паять можно.
3. Для того чтобы получить качественный припой, не будем ждать, пока нагревается паяльник, а возьмём да и обработаем место на батарейке, куда будет подпаян провод. Берём кисточку и обрабатываем. Это нужно для того, чтобы припой лучше держался, так как материал батарейки плохо приспособлен для подобных операций. Не стоит забывать про обработку кончиков проводов. Если кисточки нет, её может заменить любая спичка. Нам достаточно капнуть каплю кислоты, чтобы осуществить обработку.
4. Как только нанесёте кислоту, возьмите горячий паяльник и капните припой на полюс. Аналогично делаем и с проводами.
5. Если используете канифоль, то первым делом нужно пролудить поверхность, а провод зачистить от лака. Но можно гарантировать практически на сто процентов, что прочность пайки с канифолью намного хуже.
6. Если не удалось найти кислоту, а в хозяйстве имеется только канифоль, батарейку нужно зачистить, канифоль будет играть роль флюса. Её следует нанести на поверхность элемента, после чего паяльником берём припой и места, где будут крепиться провода залуживаем. Не забудьте залудить и провод.
7. Если правильно лудить, то на элементе питания будет образована довольно крепкая плёнка, на неё и следует паять.
8. Провод нужно прижать к уже прошедшей обработку батарейке, после чего паяльником взять припой и провести пайку. Стараемся не шевелить проводом, чтобы он лежал неподвижно на своём месте, тогда получится накрепко припаять.
9. После застывания припоя аналогично действуем и на другом полюсе элемента.

Теперь проводки надёжно припаяны.

Сборка аккумуляторного агрегата

Для изготовления аккумуляторного паяльника своими руками используется литий-ионная батарейка стандарта 18 650, плата зарядки и маленький выключатель с фиксатором. На первом этапе сборки изготавливается корпус. Рабочие элементы паяльника фиксируют внутри на клемму из эбонита.

Аккумуляторный агрегат рассчитан на напряжение в 9 вольт. Можно не использовать преобразователь, если соединить последовательно 2 аккумулятора. Но в таком случае увеличатся габариты и вес паяльника. Такое устройство можно заряжать от usb разъема.

Если используется преобразователь, его напряжение должно быть 30 Воль, а сила тока 2 А. Если диод и микросхема нагреваются сильно, в определенный момент температура не будет расти. Но дроссель может сгореть. Рекомендуется установить стабилизатор напряжения на 3 А.

Сборка импульсного паяльника

Чтобы изготовить мощный паяльник, необходимо разбираться в радиотехники. Плюс такого агрегата заключается в быстром нагреве жала после включения питания. С помощью паяльника можно расплавлять олово.

Для его сборки потребуетсяферритовое кольцо. В первичной обмотке должно быть 100−120 витков. Жало подключается к вторичной обмотке, а один вывод к сетевой обмотке аккумулятора.

Чтобы спаять массивные детали, специалисты используют молотковый пальяник. Его необходимо нагревать на огне. Он обладает достаточной теплоемкостью на протяжении некоторого временного периода.

Для получения жала рекомендуется расклепать брусок. Затем его обтачивают напильников, чтобы получить ровные грани. Необходимо соблюдать угол заточки в 30 º. Из прута выковывают держатель, присоединяя его к жалу. Чтобы во время работы не отвлекаться на подогревание жала, к инструменту приделывается газовая мини-горелка.

Схема

Схема простая, но обратите внимание на следующие тонкости:

• все соединения должны быть очень хорошими, так как на низком напряжении сильно возрастает нагрев и потери при плохом контакте (лучше всего использовать токопроводящую пасту);
• сечение проводов между аккумуляторами и от аккумуляторов к зажимам не должно быть меньше 16 кв. мм (лучше — 25 квадрат), само собой, подойдёт только медь;
• к детали (то есть зажиму «масса») подключается не минус, а плюс — соответственно, минус присоединяется к электроду, а сварку нужно производить «синими» электродами (например, МР-3С);
• если электрод залип, постарайтесь его отодрать, так как долгая работа в режиме короткого замыкания вредна для батарей — у них нет встроенной защиты (см. также ниже);
• для защиты батарей от перегрева при сильном «залипе», включите между аккумуляторами короткий кусочек провода на 2,5 квадрата, лучше на винтовом зажиме, чтобы его можно было легко поменять: при сильной перегрузке он сгорит и не даст аккумуляторам перегреться.

Тестирование паяльника

А теперь, когда устройство сборе, можно и протестировать. Жало может нагреваться до температуры 350 градусов, но самая хорошее то, что инвертор позволяет регулировать выходное напряжение, следовательно и температуру нагрева жала.

Так что, если есть желание, можно вывести переменный резистор в удобное место и получить аккумуляторный паяльник с возможностью регулировки температуры. Это один из плюсов использования инвертора.Из минусов. Теряем 5-10 процентов мощности на преобразование.

Это минус с учетом того, что инструмент портативный и каждый милливатт в этом случае дорог.

Паяльник можно использовать как USB зарядное устройство для аккумулятора стандарта 18650 – тоже небольшой бонус.

Как сделать жало для паяльника

Техника проведения

В большинстве случаев аккумуляторы приходится соединять последовательно. Так, для создания батареи для ручного электроинструмента обычно соединяют от шести до восьми никель-кадмиевых элементов в последовательную гирлянду.

Литий-ионные аккумуляторы соединяют параллельно для получения большей ёмкости. Составляя аккумуляторную батарею из литий-ионных элементов, надо не забывать, что каждый такой аккумулятор имеет собственный контроллер заряда. Эта крошечная схема не позволяет литий-ионному аккумулятору перезаряжаться и обеспечивает защиту от прохождения слишком большого тока при повышенной нагрузке.

В сложных случаях приходится соединять аккумуляторы смешанным образом. Такая батарея состоит из нескольких каскадов элементов, соединённых параллельно, при этом сами каскады соединены последовательно.

Такой способ обеспечивает как значительную ёмкость аккумуляторной батареи, так и требуемое напряжение на контактах.

В любом случае при спайке аккумуляторов в батарею следует соблюдать специфическую технику безопасности. Каждый элемент, хотя и не обладает значительным напряжением, может отдавать ток хорошей силы. Если при работе нечаянно допустить короткое замыкание, то это грозит пожаром и даже взрывом аккумуляторов.

Есть мнение, что для сборки аккумуляторных батарей можно пользоваться готовыми отсеками с пружинными контактами. К сожалению, это плохой способ. Нажимные контакты постепенно окисляются и ослабевают. Если в распоряжении мастера нет аппарата точечной сварки, лучшим способом соединения аккумуляторов остаётся пайка медными проводами с применением оловянно-свинцовых припоев.

О том, как паять аккумуляторы, смотрите далее.

Источник

Требуемые физические характеристики для самодельного паяльника

Широкий выбор паяльников, которые представлены сегодня на рынке, упрощает выбор устройства для решения конкретных задач. Однако многие стараются иметь самодельный паяльник. Для этого следует рассмотреть требуемые физические характеристики самодельного паяльника.

Эти характеристики подразделяются по следующим величинам:

• напряжению, подаваемому к нагревательному элементу (для электрических паяльников);
• мощности нагревательного элемента;
• наличию регулятора мощности;
• размеру и форме жала;
• способу нагрева припоя;
• конфигурации ручки;
• стоимости.

По первому параметру на электропаяльник подаётся или стандартное переменное напряжение 220В, или постоянное 12В, 24В. Величина напряжения определяет мощность таких паяльников. Она имеет дискретные значения с интервалом в 20 Вт. То есть 40 Вт, 60 Вт, 80 Вт и так далее. Более совершенные устройства имеют специальный регулятор мощности для паяльника.

Самодельный паяльник на аккумуляторах

Размер и форма жала паяльника имеет достаточно широкий диапазон конструктивных решений. Часто для работы со сложными радиоэлектронными устройствами применяют специальные насадки (например, для выпаивания микросхем, в зависимости от её конструкции).

В современных паяльниках применяют следующие способы нагревания припоя:

1. С помощью электрического тока, подаваемого на нагревательный элемент. В этом случае применяется: нихромовая проволока, керамический стержень, индукционная катушка, импульсный преобразователь.
2. Газовые аппараты. Нагрев припоя происходит за счёт горения газовой струи. Можно его назвать мини сварочный аппарат. Такие устройства относятся к профессиональному оборудованию.
3. Инфракрасные станции. Нагрев припоя происходит при помощи инфракрасного излучения. Он создаёт зону нагрева от 10 миллиметров до 60 миллиметров. Размеры и форма зоны разогрева могу варьироваться в зависимости от устройства окна инфракрасного излучения.

Конструкция газового паяльника

Наиболее применяемыми считаются аппараты, реализующие нагрев жала с помощью электрического тока. Небольшое количество элементов и простота конструкции, позволяет утверждать, что паяльник можно сделать своими руками.

Ультрабюджетная точечная сварка литиевых аккумуляторов дома

const int buttonPin = 11;    // Кнопка спуска
const int ledPin = 12;       // Пин с сигнальным светодиодом
const int triggerPin = 10;   // MOSFET с реле
const int buzzerPin = 9;     // Пищалка
const int analogPin = A3;    // Переменный резистор 10К для выставления длины импульса

// Объявляем переменные:
int WeldingNow = LOW;
int buttonState;
int lastButtonState = LOW;

unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long debounceDelay = 50;    // минимальное время в мс, которое надо выждать до срабатывания. Сделано для предотвращения ложных срабатываний при дребезге контактов спусковой кнопки

int sensorValue = 0;        // считываем значение, выставленное на потенциометре в эту переменную...
int weldingTime = 0;        // ...и на его основе выставляем задержку

void setup() {
  pinMode(analogPin,  INPUT);
  pinMode(buttonPin,  INPUT);
  pinMode(ledPin,     OUTPUT);
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin,  OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin,     LOW);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  digitalWrite(buzzerPin,  LOW);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {

  sensorValue = analogRead(analogPin); // считываем значение, выставленное на потенциометре
  weldingTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // приводим его к миллисекундам в диапазоне от 15 до 255
  Serial.print("Analog pot reads = ");
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print("t so we will weld for = ");
  Serial.print(weldingTime);
  Serial.println("ms. ");

  // Для предотврещения ложных срабатываний кнопки убеждаемся сначала, что она зажата минимум в течение 50мс, прежде чем начать сварку:
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  if (reading != lastButtonState) {
    lastDebounceTime = millis();
  }
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      if (buttonState == HIGH) {
        WeldingNow = !WeldingNow;
      }
    }
  }

  // Если команда получена, то начинаем:
  if (WeldingNow == HIGH) {

    Serial.println("== Welding starts now! ==");
    delay(1000);

    // Выдаём три коротких и один длинный писк в динамик:
    int cnt = 1;
    while (cnt <= 3) {
      playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956
      delay(500);
      cnt  ;
    }
    playTone(956,  300);
    delay(1);

    // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд:
    digitalWrite(ledPin,     HIGH);
    digitalWrite(triggerPin, HIGH);
    delay(weldingTime);
    digitalWrite(triggerPin, LOW);
    digitalWrite(ledPin,     LOW);

    Serial.println("== Welding ended! ==");
    delay(1000);

    // И всё по-новой:
    WeldingNow = LOW;

  } else {
    digitalWrite(ledPin,     LOW);
    digitalWrite(triggerPin, LOW);
    digitalWrite(buzzerPin,  LOW);
  }

  lastButtonState = reading;
}

// В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку:
void playTone(int tone, int duration) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  for (long i = 0; i < duration * 1000L; i  = tone * 2) {
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
    delayMicroseconds(tone);
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
    delayMicroseconds(tone);
  }
  digitalWrite(ledPin, LOW);
}