- Основные детали
- Почему паяльник не нагревается — мастерок
- Возможные неисправности
- Как отремонтировать электропаяльник
- Как решить проблему
- Мощность
- Напряжение
- Недостаточная мощность
- Пайка паяльниками. паяльники периодического действия. электрические паяльники.
- Последовательность работ при ремонте
- Правила эксплуатации
- Причина вторая — окалина на жале
- Простейший регулятор температуры жала паяльника.
- Пятая причина — недостаточное напряжение сети
- Расчёт обмотки
- Решение
- Составные элементы
- Условия эксплуатации
- Четвертая причиина — повреждение провода
- Шестая причина слабого нагрева — неправильная заточка конца жала паяльника
Основные детали
Для того чтобы качественно и быстро отремонтировать электрический паяльник своими руками, прежде всего, необходимо ознакомиться с его конструкцией, в состав которой входят следующие узлы:
Поверх нихромовой проволоки делается ещё один защитный слой из слюды или асбеста, обеспечивающий снижение тепловых потерь и изолирующий спираль от металлических частей корпуса.
https://www.youtube.com/watch?v=MHhXsbtbifc
Концы обмотки сложены вдвое и соединены на пайку с медными проводниками электрошнура с вилкой на ответном конце. Для того чтобы они не могли случайно порваться – эти места усилены обжатыми под давлением алюминиевыми пластинками, отводящими излишки тепла от контактной зоны.
Для лучшей изоляции на участки соединения проводов надеваются специальные трубки (керамические или же из стеклоткани или слюды).
Почему паяльник не нагревается — мастерок
Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть? Вы давно пользуетесь этим устройством и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и вообще ведет себя плохо или электропаяльник стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?
Почему дымиться, если новый ?
Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и после долгих раздумий решили купить новый паяльник, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в электрическую розетку 220 В. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.
Продали брак? Неисправен и при первом же включении начинает гореть?
Ответ: на самом деле с паяльным инструментом ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит специальное масло, которое предотвращает образованию коррозии на металлических частях. Благодаря этому, обеспечивается длительное хранение на складе. Не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.
При первом включении любые паяльники будут дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.
Почему олово не прилипает к жалу?
Ситуация: вы довольно долго часто паяете, по работе или дома занимаетесь ралиолюбительством, но в какой-то момент времени олово стало плохо приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?
Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных жалах, которые используются в советских моделях. И так, разберемся с данным вопросом:
- Если вы используете старый экземпляр с медным жалом, и к нему перестал прилипать припой, его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого паяльное оборудование включается в сеть, и когда жало нагреется до температуры плавления канифоли, собственно в нее он и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с поверхности. Когда канифоль начнет испаряться, с легким дымком, настало время нанести на него припой. Теперь он уже начнет липнуть. Когда припой покроет все жало — уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого жало можно снова обмокнуть в канифоль и снова нанести припой. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
- Если у вас современный паяльник с необгораемым жалом — рекомендуем купить новое, по цене расходные материалы всегда выйдут дешевле. Ну а если не получиться, а запаять нужно срочно — жало необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но если же купить жало для сетевого с ручкой или пистолета – паяльника никак не выходит, его можно заточить и облудить аналогично медному. Вот только период эксплуатации довольно быстро сократиться.
- Для того, чтобы жало прослужило долго, особенно необгораемое, его необходимо периодически обслуживать в канифоли или припое, и всегда оставлять на жале немного олова. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит его перегревать. Это касается и паяльников, подключающихся через разъем в простенькой контактной или ремонтной термовоздушной паяльной станции с феном.
Почему не греется?
Ситуация: плохо греется, долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.
Решение: С вероятностью в 99% у вашего верного помошника испортился такой аксессуар для пайки как нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. В современных устройствах сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый тэн для паяльника, неисправный и просто заменяете его на новый. Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту.
У вас старинный, древний советский электропапаяльник у которого в качестве тэна выступает нихромовая нить, как в термофене паяльной станции, намотанная на медный стержень; если нить рвется или перегорает, ее необходимо заменить и перемотать. При этом, если нить становиться короче ее сопротивление, а соответственно и мощность падает. Тогда не остается выхода как выбрать и купить другой паяльник.
Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт, подтяните винтики отверткой, закрепите их, в общем, все части должны плотно прилегать друг к другу.
Почему не работает ?
Ситуация: просто не работает.
Решение: Для начала прозвоните провод цифровым мультиметром в режиме прозвонки цепи, возможно электрический кабель перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить тэн, который так же может со временем выйти их строя.
Конечно банальная, мало вероятная, но теоретически возможная ситуация – в доме или квартире нет света. Опять же поможет мультиметр в режиме вольтметра, для домашнего применения, самый простенький измерительный прибор можно купить буквально за копеечную цену, но поверьте нашему опыту, если не нарушать условия эксплуатации, инструмент прослужит Вам не один год.
Завершая тему «нет света», вспомним еще одно устройство, которое больше относится к инструментарию электрика, а не радиолюбителя, наравне с электротехническими бокорезами с изолированными рукоятками и отверткой. Это токовые клещи, позволяющие безопасно, обхватить фазный кабель и измерить протекающий по проводу переменный ток. Если значение превышено, например сразу несколько квартир включили обогреватели, то рано или поздно в лучшем случае сработает аварийный автомат, а в худшем могут и провода поплавиться. А там и до пожара в электрощитке надалеко. Цифровые токовые клещи – отличный диагностический прибор, причем для измерения переменных токов до 600 А.
Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть с вашим паяльным инструментом. В чем причина и как с этим бороться вы теперь знаете, так что столкнувшись с подобными ситуациями вы не растеряетесь.
взял в прокат турецкий хлам ценою в 2000 на нем 2 включателя светящихся и 2 лампочки температура стоит на 300 градусов! а он плохо греет, трубу с фитингом натягиваю очень долго и мучительно! марка его TURKCA И зачем на нем 2 включателя? пробовал и 2 сразу и по одному включать все ровно плохо греет
Может. сечение и длина переноски не соответствует?
GangstaRap написал :
И зачем на нем 2 включателя?
Два ТЭНа,два выключателя.
sanykrimea написал :
трубу с фитингом натягиваю очень долго и мучительно!
Марка (производитель) труб и фитингов какая? Есть такое барахло,что лесть в насадку никак не хочет.
GangstaRap написал :
все ровно плохо греет
- перед работой с полчасика даете прогреться сварочнику? И пока работаете не выключайте.
- может недожали (недозакрепили) насадки на утюге? Со всей дури попытайтесь закрутить
- попробуйте в середине утюга их закрепить
- колесико регулировки на max (часто не соответствуют показания)
- напряжение в сети низкое.
- см. пост #3
тоненькая трубочка – капиляр из блока перключателей в жало паяльника вставлена , чуть вытащить шипцами из тела алюминия в корбку , либо вскрыть и на терморегуляторе крутнуть маленький винтик ( будет залит краской )
GangstaRap написал :
взял в прокат турецкий хлам ценою в 2000
Вас теперь и обвинят в том,что плохо греет после вас.Там вообще-то 260* должно быть при пайке.Ну а если у вас и при 300 не разогревает-то сделайте еще больше(если не побоитесь его сжечь)Может шкала(поворотный рычажок)не на своем месте?
GangstaRap написал :
. взял в прокат турецкий хлам
ключевое слово «в прокат» . Обычно это уже действительно становится хламом после таких нагрузок . снасильничали его ещё до вас .
Сдайте и возьмите другой, ведь в данном случае время – это деньги и не заморачивайтесь с его ремонтом
Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.
- А когда вы не нужны?
- Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем
ribakow.fthj написал :
Вас теперь и обвинят в том,что плохо греет после вас.
никто его не обвинит в этом , при сдаче – аппарат проверяют всего лишь работает он или нет.
Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.
- А когда вы не нужны?
- Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем
GangstaRap написал :
взял в прокат турецкий хлам ценою в 2000 на нем 2 включателя светящихся и 2 лампочки температура стоит на 300 градусов! а он плохо греет, трубу с фитингом натягиваю очень долго и мучительно!
а кто сказал вам,что она должна туда залетать?
1) и без переноски тоже самое 2) зачем там 2 тена и как их регулировать ведь там ток 1 регулятор? 3) марка труб KALde 
фитинги pilsa и еще какой то хлам, весь город с неделю объезжал ни где ни че хорошего нет, на пп я тоже подумал может и в нем дело. 4) прогревался аппарат и больше получаса пока мы с другом горячую воду делали с 4 часа где то 5) первым делом все подтянул и закрепил 6) в середину крепить не стал хотя хотел, неудобно 6) напряжение в сети всегда хорошее, рядом ГЭС и АЭС я из Волгодонска 7) че даст вытаскивание этой трубочки и каким образом? 8) винтик трогать не хочу от греха подальше 9) со шкалой все в порядке там зубец она ни куда не денется, и температуру наболтать я так понимаю возможно можно этим самым винтиком который на регуляторе , но пункт 8 
да и не все уж прям так страшно, паять можно но сложно, так что ни кто меня не обвинит тем более что я не в чем ни виноват дайте схему подобного аппарата. аааааа это случайно не датчик температуры на той самой трубочке? типа его из тепла вытащишь и аппарат автоматом тепла прибавит? спасибо всем за ответы!
а кто вам сказал что она туда должна залетать?
техник сан у нас в прокат думаю лучше не найти тем более деньги уже заплачены а в том же магазине других нет
GangstaRap написал :
типа его из тепла вытащишь и аппарат автоматом тепла прибавит? с
вот вот , трубочка соединяет два баллона один внутри , вы его нв улицу вытянете , он меньше станет нагреваться , и даст команду подбросить угольку , схемы в таких аппаратах примитивные вилка – выключатель – терморегулятор – тэн , паять при высоких температурах нельзя , проводил эксперемент , паяльник перд тем как сгореть , начал перегревать , труба потекла сразу при 16 атмосферах
недогрев опасен ровно столько же , вам может показаться , что вы спаяли – всунули , а на самом деле типа пробка в бутылку с шампанским – давление держит ,но либо маленькое , либо пока уперта , вам теперь опресовать ваше творчество надо , хотя бы атм 10 наити и накачать
и в тему сказать , у меня пара паяльников Блю океановских , самые простые с лампочками , без регулятора , так вот недавно провод обломился – вскрыл – внутри как сотовый телефон , плата огромная , термодатчик эл ,на проводах , но температуру держит идеально ,я поначалу удивлялся ,как это у него так получается , а вон оно как оказалося ))) цена с насадакми до 63 и путевыми ножницами от3 800 до 4 500 ,кстати провод тоже огнеупорный , не плавится при контакте с утюгом . , да и насадки раза в два – три дольше служат , чем дешевые нет выключателя ( у обычных паяльников начинаешь замечать , что он отключился когда уже не греет)
После покупки своей первой паяльной станции Lukey 936D я был несколько разочарован. Да, быстрый нагрев, сменные жала, цифровой дисплей… Но как только начинаешь паять что-то требующее хорошего нагрева, то работа становится невозможной! Поначалу я грешил на жала, но потом обнаружил, что проблема в том, что сменное жало надевается не полностью на керамический нагреватель.
Для сравнения. Втулка на месте.
После замера оказалось, что жало надевается на нагреватель неплотно и внутри его образуется воздушная «подушка» на 5
6 мм. А как известно, неподвижный воздух является отличным теплоизолятором!
Из-за этого требуется выставлять температуру жала вплоть до 350 0 С, но и это не помогает 
Как выяснилось, данная недоработка встречается у многих паяльных станций китайского производства. В моих руках побывало несколько паяльных станций – Lukey 936D, Lukey 702, A-BF GS90D — у каждой из них обнаружился один и тот же недостаток. Правда, на работу китайского паяльника А-BF GS90D это не особо влияет, зазор нагреватель — жало у него около 3 мм. Да и мощность его больше, чем у паяльных станций — 90W. Рабочую температуру выставлял 290 — 330 0 C.
Маленькая справка. Как известно, температура плавления оловянно-свинцовых припоев (типа ПОС-61), лежит в интервале от 183 0 C до 265 0 C при полном расплавлении. Поэтому температура в 300 или 350 – явный перебор.
Что же делать? Если пошарить по всемирной паутине, то многие предлагают менять нагревательный элемент или, собственно, сам паяльник. Есть предложения заменить втулку на медную или устанавливать медную прокладку внутри жала, что по идее должно увеличить теплопередачу, ведь медь, куда теплопроводнее воздуха. Кто-то даже предлагает мазать жало термопастой, что грозит его пригоранием к нагревателю 
. Идей много, и некоторые из них работают, если делать всё правильно.
Я решил не применять медную втулку и не закладывать медную прокладку в жало. И не только из-за того, что можно ошибиться с размерами. Если плотно зажать её между жалом и нагревателем – может треснуть керамика нагревателя. Кроме того, это просто неудобно и смахивает на протез.
Да, пару слов о том, как разобрать паяльник от паяльной станции. Просто выкручиваем штуцер против часовой стрелки и аккуратно вытаскиваем печатную плату с нагревателем.
Чтобы печатная плата выходила легче — вытаскиваем с обратной стороны ограничитель изгиба шнура из корпуса паяльника.
Разобравшись с устройством паяльника от станции, я решил просто перепаять нагревательный элемент и сдвинуть его на несколько миллиметров в сторону жала.
Но, как я ни старался, «удлинить» таким способом нагреватель удавалось максимум на 3 мм. Далее это было невозможно, так как места пайки выводов у нагревателя упирались в металлическую часть штуцера.
Доработка оказалась успешной, но не настолько, чтобы можно было успокоиться)
После некоторых раздумий, я всё-таки решил укоротить металлическую втулку, которая фиксирует сменное жало. Сильно укорачивать втулку нельзя. Если перестараться, то может получиться так, что корпус паяльника будет великоват для этой конструкции и жало будет попросту болтаться.
Также не стоит стремиться к тому, чтобы внутренняя стенка жала плотно упиралась в торец керамического нагревателя. Должен быть зазор около 0,5 мм. Необходимо это потому, что при нагреве нагреватель немного, но расширяется. Может случиться так, что нагреватель треснет от давления. Керамика хоть и крепкий материал, но до жути боится трещин и сколов.
Естественно, опиливать втулку нужно со стороны у которой нет «юбочки».
Таким образом, я укоротил втулку на 2 миллиметра. В результате у меня и получились те 5 миллиметров, необходимых для того, чтобы жало полностью надевалось на нагреватель.
Обрезок втулки лучше не выбрасывать. Может пригодиться, если найдётся подходящее жало, но с другими размерами. Также, если вдруг ошиблись с размерами и корпус паяльника не фиксирует жало, то обрезок можно надеть на нагреватель вместе с втулкой.
После такой доработки были проведены несколько испытаний. Теперь стало достаточно установить температуру на 265 — 270 0 C и смело паять. Ранее приходилось выставлять температуру в 300 — 350 0 C.
Теплопередача, естественно, тоже повысилась. Отмечу также, что несмотря на любые доработки температура жала всегда будет ниже, чем на дисплее. Даже если станция цифровая (у них точнее термоконтроль) разница температур составит от 10 0 C. Это уже зависит от формы жала и его качества.
No related posts.
Возможные неисправности
Самой распространённой неисправностью паяльников (независимо от типа и мощности) является перегорание обмотки нагревателя или частичное межвитковое замыкание.
Она проявляется в том, что паяльник совсем не греется, то есть теряет работоспособность.
Как правило, замыкание отдельных витков со временем также приводит к сгоранию всей спирали, когда обычный ремонт уже не поможет, и надо полностью перематывать спираль. При самых благоприятных условиях отсутствие нагрева паяльника может быть связано со следующими причинами:
Все эти неисправности обнаруживаются посредством визуального осмотра, либо с помощью тестера, включённого в режим «Прозвонка», после чего производится ремонт.
Как отремонтировать электропаяльник
Электрический паяльник – это хорошо известный нагревательный прибор, предназначенный для соединения самых различных деталей из цветных или чёрных металлов.
Принцип работы инструмента основан на эффекте нагрева его рабочего наконечника (жала), расплавляющего припой с флюсом. Образовавшаяся при этом жидкая смесь заполняет все неровности и пустоты, имеющиеся между деталями, и образует после остывания надёжное соединение.
Но в процессе эксплуатации инструмент может сломаться, причём такая поломка проявляется в самых различных формах. Вот почему самостоятельный ремонт паяльника – обязательная операция, которую должен освоить любой работающий с ним мастер.
Как решить проблему
Современные устройства позволяют легко заменить сломанную деталь, а подобрать нужные комплектующие можно в интернет-магазине. Установка нового нагревательного элемента позволяет быстро решить проблему, почему паяльник не греется.
Если вы владелец советского инструмента, восстановить его функциональность будет сложнее. В таких моделях накал достигался благодаря намотанной на медный стержень нихромовой нити. Ремонт требует обновления намотки вручную. При активном использовании прибора проблемы с нагревом способны появиться из-за плохого контакта деталей, поэтому важно проверить качество соединений, при необходимости просто подтянуть крепления корпуса.
Мощность
Под электрической мощностью понимается отбираемая паяльником от сети энергия, определяемая как произведение напряжения на потребляемый ток.
Этот показатель непосредственно связан с рассеиваемой на жало тепловой мощностью, определяющей его эксплуатационные возможности. Чем больше этот параметр – тем лучше наконечник паяльника будет прогревать место пайки.
Величины рабочих мощностей для различных образцов изделий колеблются в очень широких пределах (от единиц до тысяч Ватт).
То есть существует выбор, когда для работы с мелкими деталями предпочтение отдаётся паяльным приспособлениям с малым потреблением и рассеиванием тепла. Ну а для случаев, когда приходится паять габаритные металлические изделия, наоборот, подходят только «мощные» устройства.
Учёт этого показателя в простейшем случае сводится к замене жала на более толстый наконечник или наоборот. При выходе из строя нагревательного элемента мощность учитывается при необходимости самостоятельной его перемотки и выборе требуемого количества витков.
Напряжение
Одной из основных технических характеристик, учитываемых при необходимости отремонтировать паяльник, является подаваемое на обмотку напряжение. В различных моделях устройств оно может принимать следующие значения:
Пониженные напряжения применяются в условиях, называемых опасными и особо опасными (при высоких уровнях влажности или запылённости помещения, например). Основная цель снижения этой величины – уберечь пользователя от поражения электрическим током.
Независимо от того, какая из этих моделей подлежит ремонту, способы её восстановления сводятся к простейшим рабочим операциям.
Недостаточная мощность
Электропаяльники бывают разной мощности: на двадцать пять ватт, на сорок ватт, шестьдесят, сто и так далее. Для пайки электронных схем обычно применяют паяльник с мощностью двадцать пять ватт. Он не сильно перегревает дорожки платы, вследствие чего они не отслаиваются.
Для пайки, например, выводов крупных реле применяют паяльники помощнее, следует понимать, что для разных видов работ, требуется отдельные паяльники необходимой мощности. Но, даже подобрав паяльник, иногда его нагрева не хватает для качественной пайки.
Пайка паяльниками. паяльники периодического действия. электрические паяльники.
Пайка паяльниками является наиболее простым способом пайки легкоплавкими припоями. Паяльники изготавливаются из высококачественной меди, им придается специальная форма (рис. 106, а, б).
Рис. 106. Периодически подогреваемые паяльники :
Медь обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью, что необходимо для того, чтобы паяльник мог служить как аккумулятор тепла при нагревании и охлаждении в процессе пайки. Высокая теплопроводность способствует быстрой отдаче тепла в зону пайки при незначительном нагреве деталей.
Форма паяльника, его крепление к ручке и масса выбираются исходя из удобства пользования им, а также габаритов собираемых деталей. Температура нагрева паяльников составляет 250-600° С. Нагрев выше 600° С не рекомендуется, так как при высоких температурах происходит разрушение рабочей поверхности от окисления и поглощение олова.
Для пайки тонких изделий рабочая часть паяльника заостряется и залуживается для лучшего удерживания припоя.
Паяльники периодического действия нагревают в горнах, на паяльных лампах, в пламени газообразного или жидкого топлива и т. д.
Паяльники непрерывного действия позволяют осуществлять пайку непрерывно, более равномерно и производительно, чем паяльники периодического действия. Кроме того, они имеют меньшую массу и требуют сравнительно невысокой температуры нагрева. Наибольшее распространение в промышленности получили электрические паяльники мощностью от 10 Вт до 1 кВт.
Рис. 107. Электрические паяльники :
Процесс пайки при помощи паяльников ведут так. После подготовки поверхности нагревают паяльник со стороны массивной части (обуха). При этом следят, чтобы паяльник не перегрелся и не накалился докрасна. Если это случится, то снимают паяльник с огня, дают ему немного охладиться, зажимают в тисках и опиливают плоским напильником рабочий конец дочиста.
Нагретый паяльник быстро снимают с огня, очищают от окалины, погружая его в хлористый цинк, затем набирают с прутка 1-2 капли припоя и производят паяльником трущие движения по кусковому нашатырю до тех пор, пока конец паяльника не покроется ровным слоем припоя. После этого паяльник накладывают на место спая, где расплавленный припой стекает с паяльника и заполняет место шва.
Если припой не растекается по поверхности собираемых деталей, то зазор между деталями еще раз заполняют флюсом и повторяют операцию пайки. При соединении труднопаяемых деталей (например, стальных) места спая предварительно покрывают тонким слоем олова.
https://www.youtube.com/watch?v=SgmSfDI2nx0
Достоинствами способа пайки паяльниками являются его универсальность, расположение припоя непосредственно на кончике инструмента, возможность точной локализации места нагрева, быстрота подготовки процесса, возможность пайки в стесненных местах и экономичность.
К недостаткам этого способа пайки паяльниками следует отнести невысокую температуру пайки, быстрый износ и окисление конца паяльника, зависимость качества пайки от квалификации рабочего.
Источник
Последовательность работ при ремонте
Для устранения обрыва в проводах или вилке сначала с помощью мультметра (тестера) выявляется точное место нахождения повреждения. И лишь после этого выбирается один из возможных способов ремонта паяльника.
Так, при обнаружении обрыва в подводящем проводе или вилке, эти части проще всего целиком заменить исправным изделием. Для этого удобнее просто нарастить неповреждённую часть, припаяв к ней новый сетевой шнур.
При наращивании подводящего провода особое внимание уделяется изоляции отдельных жил. Надёжнее всего защитить каждую из них поливинилхлоридной трубкой (кембриком).
При перемотке спирали необходимо внимательно следить за тем, чтобы соседние витки располагались на удалении один от другого, а между рядами намотки укладывалась слюдяная прокладка.
По окончании намоточных работ к концам нихромовой проволоки припаиваются, а затем обжимаются подводящие провода, после чего защитный кожух возвращается на прежнее место. На этом ремонт может считаться законченным.
Правила эксплуатации
При работе с электропаяльником во избежание случайных поломок отдельных частей необходимо придерживаться следующих правил:
В заключение отметим, что в процессе эксплуатации нужно следить за состоянием сетевого провода и не допускать его случайного повреждения от соприкосновения с раскалённым до высокой температуры жалом.
Если этого не удалось избежать – следует тщательно изолировать расплавленное место, надев на повреждённую жилу кембрик и замотав изолентой.
Простой ремонт поможет возобновить работу паяльника. Вообще же, благодаря несложному устройству, этот инструмент редко выходит из строя.
Источник
Причина вторая — окалина на жале
Следующей причиной плохого нагрева может быть окалина на жале вследствие перегрева прибора. В таком случае припой не пристает, а стержень имеет черный угольный цвет.
Как исправить?Снять жало, если это предусмотрено, или не снимая зачистить его мелкозернистой наждачной бумагой или надфилем. После чего окунув разогретое жало в канифольрастереть кончик на оплетке с припоем, чтобы образовался на стержне тонкий ровный слой припоя.
Простейший регулятор температуры жала паяльника.
Практически каждый радиолюбитель сталкивается с проблемой перегретого паяльника, когда жало греется больше чем нужно. Паять таким паяльником не совсем удобно: припой начинает менять цвет, покрываясь оксидной пленки, флюс моментально испаряется или вообще начинает постреливать и т.п. Выход из положения может быть очень простым.
Нам понадобится две вещи, это проводной выключатель (который крепится непосредственно на провод) и диод напряжением по обратному току не ниже 250 вольт и током более 0,5 ампера (в зависимости от мощности паяльника, из расчета 100 Вт = 0,5 А).
Приступим к сборке. Для этого, в удобном для Вас месте необходимо вскрыть изоляцию токоведущего провода, а именно одного из провода и присоединить выключатель. В выключатель вмонтировать диод, подключив его параллельно контактам выключателя. Смотрите схему.
Собираем, включаем, проверяем.
Работает устройство так: когда контакты выключателя сомкнуты на паяльник идет 100% мощности, соответственно жало греется на столько же. Это режим используется для быстрого прогрева паяльника. Как только паяльник прогрелся (5-20 мин.) следует выключить выключатель. При выключенном выключателе ток пойдет через диод, а диод пропустит только половину фазы переменного напряжения и следовательно 50% мощности, температура паяльника снизится.
У меня паяльник мощностью 60 Ватт. Температура во втором режиме отлично подходит для пайки самыми распространенными припоями. У меня так же был паяльник с мощностью 100 и 30 ватт с данным регулятором с ними так же было приятно работать без перегрева.
Хочу отметить, что с применением данного простейшего регулятора у меня начисто отпало желание мастерить более сложные или покупать дорогие.
Но все же я хочу предложить еще один вариант регулятора. Сам я им не пользовался, но друзья утверждают, что данный регулятор довольно не плох в работе.
Идея вот в чем. В магазинах электротоваров продают уже готовые регуляторы, правда для осветительных приборов. На вид он немного больше обычного выключателя и с успехом может быть применен и для паяльника. Смотрите рисунок.
Недостатком такого регулятора является его «невидимость регулировки». Иными словами если его использовать для лампочки, то очевидно видим уровень регулируемой яркости. А с паяльником все грустно. Нельзя визуально удивить его температуру и приходится его подкручивать от случая к случаю. Но выход все же есть. Нужно просто напросто откалибровать регулятор и отметить положения маркером.
Какой бы регулятор Вы не выбрали при его установке или наладке не забудьте отключить его от сети! Удачи.
Пятая причина — недостаточное напряжение сети
Такая ситуация бывает в сельской местности, на даче, или частном доме.Чтобы выяснить причину некорректной работы прибора, необходимо, например, с помощью переноски подключить к сети паяльник и вольтметр. Если напряжение 200 вместо 220 вольт, то причина найдена.
В этом случае можно посоветовать использовать стабилизатор или автотрансформатор для повышения напряжения в сети.Бывает что, работая на улице в мороз или дождь, мы пытаемся что-то припаять, учтите, маломощный паяльник на холоде может не давать достаточный нагрев.
Поэтому для качественной пайки лучше это делать в теплых помещениях.Также немаловажно правильно подготовить поверхность для пайки. Ее следует зачистить, обезжирить и только тогда залудить. Обе заранее подготовленные поверхности обеспечат надежное соединение между собой.
Если паяльник греется слабо или совсем никак, обратите свое внимание, на розетку, в которую включается прибор. Если она греется, вилка в ней болтается, то пора менять розетку.
Расчёт обмотки
Ремонт паяльника в большинстве случае сводится к процедуре, позволяющей перемотать сгоревшую обмотку из нихрома. При её замене важно правильно подобрать толщину и диаметр нихромовой проволоки, а также количество витков в спирали, определяющее выделяемую тепловую мощность.
При расчёте и выборе требуемого диаметра проволоки исходят из величины сопротивления нагревательной обмотки паяльника, которое, в свою очередь, определяется его рабочей мощностью (напряжением питания).
Для определения исходного показателя (сопротивления обмотки) используются специальные таблицы.
| Таблица для определения сопротивления нихромовой спирали в зависимости от мощности и питающего напряжения электрических приборов, Ом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность паяльником, Вт | Напряжение питания паяльника, В | |||||
| 12 | 24 | 36 | 127 | 220 | ||
| 12 | 12 | 48,0 | 108 | 1344 | 4033 | |
| 24 | 6,0 | 24,0 | 54 | 672 | 2022 | |
| 36 | 4,0 | 16,0 | 36 | 448 | 1344 | |
| 42 | 3,4 | 13,7 | 31 | 384 | 1152 | |
| 60 | 2,4 | 9,6 | 22 | 269 | 806 | |
| 75 | 1.9 | 7.7 | 17 | 215 | 645 | |
| 100 | 1,4 | 5,7 | 13 | 161 | 484 | |
| 150 | 0,96 | 3,84 | 8,6 | 107 | 332 | |
| 200 | 0,72 | 2,88 | 6,5 | 80,6 | 242 | |
| 300 | 0,48 | 1,92 | 4,3 | 53,8 | 161 | |
| 400 | 0,36 | 1,44 | 3,2 | 40,3 | 121 | |
| 500 | 0,29 | 1,15 | 2,6 | 32,3 | 96,8 | |
| 700 | 0,21 | 0,83 | 1,85 | 23,0 | 69,1 | |
| 900 | 0,16 | 0,64 | 1,44 | 17,9 | 53,8 | |
| 1000 | 0,14 | 0,57 | 1,30 | 16,1 | 48,4 | |
| 1500 | 0,10 | 0,38 | 0,86 | 10,8 | 32,3 | |
| 2000 | 0,07 | 0,29 | 0,65 | 8,06 | 24,2 | |
| 2500 | 0,06 | 0,23 | 0,52 | 6,45 | 19,4 | |
| 3000 | 0,05 | 0,19 | 0,43 | 5,38 | 16,1 | |
| Таблица зависимости погонного сопротивления (одного метра) проволоки из нихрома от диаметра | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр нихромового провода, мм | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,60 | 0,7 | |||||||||||||
| Погонное сопротивление, Ом/м при 20°С | 550 | 280 | 208 | 137 | 34,6 | 15,7 | 8,75 | 5,60 | 3,93 | 2,89 | |||||||||||||
| Диаметр нихромового провода, мм | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погонное сопротивление, Ом/м при 20°С | 2,20 | 1,70 | 1,40 | 0,97 | 0,8 | 0,62 | 0,35 | 0,31 | 0,22 | 0,16 |
По этим таблицам можно будет проверить правильность расчёта обмотки, чтобы в дальнейшем выполнить ремонт.
При фиксированном напряжении питания U и измеренном с помощью тестера сопротивлении нагревательного прибора R потребляемая им мощность P вычисляется по формуле P=(UхU)/R.
Решение
Скорее всего, из строя вышел нагревательный элемент. Если паяльник современный, можно просто купить новую деталь и произвести замену. Керамические нагревательные элементы продаются во всех специализированных магазинах электроинструментов, поэтому больших сложностей с поиском подходящих запчастей ожидать вряд ли стоит.
Если паяльник советский, дело обстоит немного иначе. Старые инструменты нагревались за счёт накала нихромовой нити, намотанной на медный стержень. Поэтому, чтобы восстановить мощность оборудования, придётся обновить намотку. Учтите, что чем короче нить, тем ниже сопротивление. А значит, слабее паяльник.
Иногда проблемы с нагревом возникают из-за нарушения контакта между жалом и нагревательным элементом. Чтобы вернуть инструменту былую мощность, просто проверьте, насколько плотно все части конструкции прилегают друг к другу. И, если это необходимо, подтяните болты на корпусе.
Составные элементы
Рассматриваемое устройство изготавливают из медного стержня, который прогревается до температуры плавления припоя с помощью нихромовой спирали. При пайке деталей необходимо следить за тем, чтобы тепло быстро передавалось от нагревательного элемента жалу.
Жало — рабочая часть инструмента, стержень с наконечником клиновидной формы. Его вставляют в трубку из стали, обмотанную стекловолоконной тканью или слюдой, на которую намотана проволока, выполняющая функцию нагревательного элемента. Нихромовую проволоку обматывают асбестом, который помогает снизить потери тепла.
К проводникам электрического шнура с вилкой присоединяют концы нихромовой спирали, которые сгибают и складывают вдвое для обеспечения большей надежности и снижения температуры нагревания в точках соединения с медным проводом. Соединение дополнительно обжимают металлической пластиной.
Спираль из сплава никеля и хрома и жало из меди находятся в металлическом корпусе, который может быть изготовлен из сплошного отрезка металла или сварен из 2 частей. На металлической трубке корпус фиксируется с помощью накладных колец. Электрический ток после вставки вилки устройства в розетку поступает на спираль из нихрома, которая после нагрева передает тепло жалу.
Эксперты рекомендуют для паек маломощных диодов использовать оборудование мощностью не более 12 Вт. Толстые проводы, крупногабаритные детали и мелкие мощные детали нужно паять с помощью устройств 40 и 60 Вт. Крупные детали спаиваются агрегатами 100 и более Вт.
Качество работы не может быть гарантировано подбором инструмента правильной мощности. Неправильная эксплуатация агрегата приводит к поломке и необходимости ремонта паяльника.
Условия эксплуатации
На рынке представлены модели, подходящие для работы от сети с напряжением от 12 до 220 В. В процессе выбора инструмента учитываются необходимость обеспечения безопасности работающих с ним мастеров и напряжение в электросети на месте проведения работ.
В помещениях с высоким уровнем влажности и заземленными приборами допустимо использование паяльника с напряжением до 36 В и обязательным заземлением корпуса паяльника. Ремонт инструмента не понадобится, если соблюдать данные требования.
При самостоятельном изготовлении паяльника для наматывания спирали используется тонкий провод. Напряжения питания и инструмента должны соответствовать друг другу. Мощность подобных агрегатов достигает от 12 до 100 Вт и выше, потому что обеспечить припою равномерное растекание по поверхности соединяемых элементов можно, если они будут прогреты сильнее температуры его плавления. Тепло от наконечника передается деталям при контакте, из-за этого температура жала снижается.
Недостаточная мощность нагревательной спирали или маленький диаметр стержня может препятствовать нагреванию жала до требуемой температуры, что не позволяет производить пайку. Мощными паяльниками можно соединять мелкие детали, но из-за размеров устройства доступ к спаиваемым элементам ограничен.
Специалисты рекомендуют наматывать на жало провод из меди диаметром в 1 мм. Высокая мощность подобных устройств позволяет быстро прогревать элементы, а большинство небольших радиодеталей, транзисторов, диодов, микросхем не выдерживает температуру, превышающую 70° С.
Четвертая причиина — повреждение провода
Далее, рассмотрим четвертую причину недостаточного нагрева паяльника.Этот дефект часто встречается не только в паяльниках, но и других бытовых приборах (фенах, блендерах, плойках и переносках). Облом провода на входе в корпус или внутри устройства около выхода шнура.
Справиться с этой проблемой поможет полная замена шнура. Еще вариант — обрезав дефектный шнур в десяти сантиметрах от прибора, заново его подсоединить.Чтобы шнур снова не обломился, необходимо сделать петлю на выходе из паяльника и примотать ее к ручке прибора.
Шестая причина слабого нагрева — неправильная заточка конца жала паяльника
Дело в том, что чем большую нагретую площадь мы прижимаем к месту пайки, тем быстрее растекается припой. Следовательно, не нужно делать на маломощных паяльниках жало в виде пики. Лучше заточить окончание в виде овального скоса. Такая форма обеспечит хорошую отдачу тепла.
Мы рассмотрели только несколько основных причин отказа нормальной работы паяльника, но надеемся, что они вам помогут в вашей работе.
паяльник,
паяльное оборудование
Похожие записи:
Простейший регулятор температуры жала паяльника. | Сделай сам своими руками 
Как правильно паять паяльником провода: что нужно для пайки, каким видом соединения является 
Пайка: очень простые советы » Сайт для электриков — статьи, советы, примеры, схемы 
Как облудить необгораемое жало у паяльника » Сайт для электриков — статьи, советы, примеры, схемы
