Производитель электроники «Знаток-Фиксики» Знаток автоматическое освещение

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение Инструменты
Содержание
  1. Причины возникновения и диагностика неисправностей
  2. Припайка антенного кабеля
  3. Починка гарнитуры без пайки
  4. Нестандартные разъемы
  5. Что нужно для запаивания проводов наушников
  6. Пять способов пайки наушников
  7. Алгоритм действий при ремонте
  8. Как залудить провода от наушников
  9. Как правильно залудить провода наушников
  10. Как обойтись без паяльника
  11. Как правильно спаять наушники
  12. Другие разъемы
  13. Пайка с динамиком
  14. Как запаять разъем на антенну от рации?
  15. Пайка провода со штекером
  16. Самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле
  17. Подключение радиостанции к питанию
  18. Установка антенны
  19. Настройка антенны
  20. Стандартные штекеры
  21. ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
  22. Перечень необходимого оборудования для ремонта
  23. Определение проблемы
  24. Совместимость, переделка, ремонт

Причины возникновения и диагностика неисправностей

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

При регулярной деформации соединяющих кабелей провода внутри них перетираются и могут порваться. Участки наибольшего риска – соединение кабеля с динамиком или штекером.

Однако при механическом воздействии вроде сильного удара (падения тяжелого угловатого предмета — ящика, например) или сжатия (сдавливания между дверью и косяком) это может случиться с любым местом.

Диагностику без специальных средств начинают с прощупывания кабеля. Согните большим пальцем провод под прямым углом. Двигайтесь вниз и следите за звуком в наушниках. Если при каком-то положении звук появится или станет громче, то это и есть место перелома. Попробуйте покрутить штекер и динамики, руководствуясь той же логикой.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Если у вас есть тестер, то сделайте то же самое, смотря на значения сопротивления. Если провод нигде не поврежден, то показания не будут меняться вне зависимости от его положения.

Как я уже говорил в обзоре этих «ушей», была сделана простейшая модернизация с помощью которой гсш теперь работает, как гарнитура для рации.

Читайте также:  Бесшовная горячекатаная труба ст 35 168 x 12 мм гост 8732 78

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Сразу прошу прощение за качество фоток. Снимал на тапок.

Сначала я хотел полностью собрать все части самостоятельно. На фото ниже находится картинка с распиновкой кенвудовского разъема. Все в принципе просто. Два джека (2,5 и 3,5), конденсатор, кнопка (будет выполнять функцию PTT), маленький динамик и микрофон на штанге.

Все это вполне копеечно, можно купить на ближайшем радиорынке.

Но порывшись в закромах нашел вот такую китайскую гарнитуру боуман. Вместе с ней уже шла тангета и кенвудовский штекер. Все необходимые мне запчасти, да еще и в сборе.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Вот и наш динамик. Его надо отпаять.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

С ГСШ снимаем амбушюр. Они крепятся на защелках. Для нашего динамика есть место под платой. Приподнимаем ее, откручивая два винта по краям.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

В нижней части, там где и предусматривается конструкцией, сверлим отверстие для ввода провода.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

От боумана отрезаем весь лишний пластик,оставляя только микрофонную штангу.

Заводим провода внутрь и припаиваем к динамику.

Микрофонную штангу как следует приклеиваем термоклеем/эпоксидкой/холодной сваркой к корпусу наушников.

Плату ставим на место. Проверяем работу гарнитуры и все собираем.

В результате буквально за 10 минут наушники стали радиофицированными, при этом никакого вмешательства влияющего на свойства работы самих ушей не было.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Работают они хорошо. Я в целом доволен. Со временем все же термоклей заменю на эпоксидку.

А пока на этом все. Спасибо за внимание!

Электронный конструктор начального уровня, позволяющий ребёнку понять, как работают многие «умные вещи» вокруг нас, в частности, системы автоматического освещения, которые экономят электроэнергию и, следовательно, деньги. Даже без помощи взрослых, используя очень понятное цветное руководство, всего за несколько минут, он или она смогут собрать и испытать схему с практически 100% положительным результатом. Очень полезна будет подсказка в виде QR-кода, которую можно просмотреть при помощи смартфона или планшета.

Абсолютная безопасность и простота сборки — не надо паять!

Мы рекомендуем данный конструктор для детей 5-10 лет, но он рассчитан практически на любой возраст. Простота соединений и ясность описания позволяет собирать сложные схемы даже ребенку пяти лет, но даже умудренному в электронике человеку будет интересно собрать и опробовать схему, а затем воплотить её в реальной жизни.

Удовольствие получают не только дети, но и их родители!

Помимо этого в «Руководстве пользователя» вы найдёте перечень элементов конструктора. Для удобства собирания деталей в коробку мы приводим схему расположения элементов.

В комплектацию данного набора входит «Руководство пользователя» и детали, необходимые для выполнения предложенных в руководстве проектов. Руководство с описанием схем располагается в коробке под прозрачной монтажной платой. Нижняя часть коробки вместе с деталями и книгой запечатана в полиэтиленовую плёнку.

Для работы схем необходимы 3 батареи (приобретаются отдельно) размера АА, напряжением 1,5 V.

Обязательно посмотрите другие наборы «Фиксиков», каждый из них не повторяет, но дополняет другой!

Размер коробки: 275х195х40 mm (ШхВхГ)

Вес коробки: 0.42 kg

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Зайдя в любой магазин, где про­дают сотовые телефоны можно увидеть множество разнообразных гарнитур для работы с мобильными телефонами. Возникает желание приспособить такую гарнитуру к радиостанции для работы в эфире на KB и УКВ диапазонах. Тем более, что качество изготовления некоторых гарнитур очень высокое, а цены — наоборот, вполне приемлемые.
Особый интерес GSM-гарнитура представляет во время прове­дения радиосвязей в походе или радиоэкспедиции, т.е. тогда, когда нет смысла использовать динамик или большие наушники с микрофоном. Интересно то, что некоторые гарнитуры позволяют добиться даже более высокого качества звука, чем при использовании «родного» микрофона трансивера.

Среди мобильных телефонов нет единого стандарта для внешних гарнитур, поэтому разные фирмы и разные модели используют не только различные разъемы, но и различную распайку самих гарнитур. Очень хорошо, что во многих гарнитурах есть отдельная кнопка, которая используется для ответа абоненту. В нашем случае будем ее использовать для перевода радиостанции в режим передачи — РТТ (Push То Talk — нажать для разговора).

Мне попа­дались гарнитуры, схемы которых приведены на рис.1 и 2.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Для любительского применения лучше подходит гарнитура, схема которой приведена на рис.2. Тем не менее, можно использовать гарнитуру, схема которой при­ведена на рис.1. В этом случае можно сделать отдельную кнопку РТТ или переделать гарнитуру так, чтобы кнопка имела отдельный контакт (сделать это совсем не­сложно).

В гарнитурах, как правило, используются обычные электретные микрофоны, а телефоны — такие как в плеерах, поэтому подключение микрофона и телефонов к радиостанции не представляет никаких трудностей.

Еще один важный элемент — разъем. Имеющийся можно отрезать от гарнитуры и припаять тот разъем, который нужен для радио­станции, или сделать переходник — тогда гарнитуру можно использовать как с радиостан­цией, так и с сотовым телефоном. Найти подходящий разъем очень просто — зайдите в любую организацию, где ремонтируют сото­вые телефоны, покажите свою гарнитуру, и вам быстро подберут разъем.

Итак, у нас есть гарнитура и разъем. Осталось сделать переходник для конкретной радиостанции и опробовать гарнитуру в работе. Конкретное подключение зависит от модели радиостанции.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Схемы подключения гарнитур к радиостанции

Для «портативки» STANDARD С-568 и многих других подходит схема подключения, приведенная на рис.3, а для KB или УКВ трансиверов YAESU FT-817, FT-857 и FT-897 — на рис.4.

Примерно такую схему подключения можно применять и для некоторых моделей трансиверов KENWOOD.

#Personal
Role Radio — Dummy PTT

This is a replica of a Marconi/Selex H4855 radio AKA Personal Role Radio.

Consists of two parts — main empty «box» with holes and buttons box (PTT box) and they screw to one aonther with a metal screw just as original radio parts are. This replica might be used in a multiple ways. The easiest and most useful one — to make a PTT box for a portable radio, wihich can then be used with original (or chinese knockoff) headset.

You can choose to make PTT for either one-channel radio (such as Baofeng UV-B5, Yaesu, Motorola), or «two channel» (in fact, radio with two ptt buttons, i.e Baofeng UV-82 or Zastone A-19).

Main «box» might contain some electronics as well (volume control or even whole mini-radio). It has a functional battery compartment as well as holes for volume control, channel selector and antenna. Or you can just glue the external parts.

PTT box exists in four varieries. Two of them are single-button, and dual-button and each of these are either for LEMO connector or for a russian military-grade PC4 connector. The latter one is best for chinese Bowman headset replicas, cause it is easy to solder and is much cheaper in Russia than even chinese LEMO-compatible connectors.

You can see all my replicas compared to original radio (on top of them) on picture P0.

  • Body front.stl — main box front part.
  • Body back.stl — main box rear part.
  • Body insert.stl — glueable battery compartment battery guide (if you’d like to made functional compartment).
  • Body lid.stl — battery compartment lid.
  • Knob volume.stl — volume knob, for a RV097NS potentiometer.
  • Knob channel.stl — channel knob, for 16 position rotary encoder, model unknown, mine was from professional 16-ch radio.
  • Antenna.stl — old-style, PRR mock antenna.
  • Antenna New.stl — new style, EZ-PRR mock antenna.
  • PTT Lemo Single.stl — PTT module, single button, Lemo.
  • PTT Lemo.stl — PTT module, dual button,Lemo.
  • PTT PC4 Single.stl — PTT module, single button, PC4.
  • PTT PC4.stl — PTT module, dual button, PC4.

For partially assembled see pictures P1, P2, P3.

P4 picture is an assembled previous generation replica.

See picture P4 for some details photos.

  • Square button, 12mm.
  • Round button, 12мм.
  • Connector Lemo (clone, EGG 1B or better ECG 1B, 5-pin), or PC4.
  • Flat slot screw М5х16 (might be sligtly longer).
  • Cable to connect to radio or inexpensive radio headset (only cable needed).
  • Potentiometer RV097NS an 16-position encoder (optional).

Most parts are made from ABS, as it is easy to grind/polish and has a good adhesion. And it is strong enough for this particular replica.

The only exceptions is antenna(s). You need to print it from flexible material, TPU for example, otherwise they will be too stoff and will break easily. But if you are stubborn enough to print it with ABS/PETG, glue some metal or glass/carbon-fiber rod into hole in the antenna.

  • Material — ABS/Flex
  • Nozzle — 0.3 mm
  • Layer — 0.15 mm
  • Top/bottom — 5-6 layers
  • Walls — 4-5 layers

Actually, it’s best to print knobs with a photopolymer priner. I got exceptionally good results with my Elegoo Mars Pro and black Anycubic Eco resin.

  • Clean the part thoroughly from supports, then lap/grind them with a filer. Ensure they join without play and you do not have to force them to do so. Be polite.
  • Apply putty and let dry (optional)
  • Grind and polish (imho this step is inevitable)
  • Apply primer and let dry
  • Apply paint (I found Focso Olive Drab to be very close to original radios) and let dry
  • I mean it, let it dry completely
  • Install electrical parts to main box
  • Insert battery compartment lid in its place and glue the main box rear part.
  • Attach knobs (or just glue them on box).
  • Glue the mock antenna
  • If you are maiking PTT then drill the bottom of the PTT box and glue the radio cable into it (there is a blind hole inside the PTT box).
  • Install buttons and headset connector, wire it
  • Screw the PTT onto the main box.
  • Print provided decals (600dpi), cut and glue (preferrably use self adhesive)
  • Profit!

Реплика радиостанции Marconi/Selex H4855, она же Personal Role Radio.
Представляет собой полый корпус с отверстиями и модуль кнопок, который прикручивается к основному корпусу с помощью винта (как у оригинальной рации). Макет может быть «задействован» множеством способов. Наиболее простой и универсальный — сделать из неё эдакую кнопку для радиостанции, к которой можно подключить оригинальную (или не очень оригинальную) гарнитуру.

По желанию может быть изготовлена как под одноканальную рацию (Baofeng UV-B5, Yaesu, Motorola), либо под двухкнопочную вроде Baofeng UV-82 или Zastone A-19.

Основной блок может как не содержать электроники, так и оборудован действующим батарейным отсеком, есть место под установку регулятора громкости, селектора каналов, антенны. А можно все эти элементы просто приклеить.

Блок кнопок представлен в четырех вариантах. Два вида — однокнопочный или двухкнопочный. Каждый из видов — либо под разъем Lemo B01 (или его китайский аналог), либо под русский военный разъем РС4, который в целом неплохо заменяет LEMO. Главное, его легко припаять к китайской реплике гарнитуры Bowman и комплект даже с нашими жадными продавцами здорово дешевле комплекта LEMO.

  • Body front.stl — основная часть корпуса.
  • Body back.stl — задняя часть корпуса.
  • Body insert.stl — деталь для вклеивания в батарейный отсек (если хочется его сделать функциональным).
  • Body lid.stl — крышка батарейного отсека.
  • Knob volume.stl — крутилка регулятора громкости, под потенциометр RK07 со «звездчатой» крутилкой.
  • Knob channel.stl — крутилка выбора канала, под 16-позиционный переключатель канальной рации, модель не знаю.
  • Antenna.stl — антенна старого образца, от PRR.
  • Antenna New.stl — антенна нового образца, от EZ-PRR.
  • PTT Lemo Single.stl — блок кнопок, однокнопочный под разъем Lemo.
  • PTT Lemo.stl — блок кнопок, двухкнопочный под разъем Lemo.
  • PTT PC4 Single.stl — блок кнопок, однокнопочный под разъем PC4.
  • PTT PC4.stl — блок кнопок, двухкнопочный под разъем PC4.

Собранный корпус — см. фото P1, P2, P3.

На фото P4 — полностью собранная реплика предыдущего поколения.

См. рисунок P5, хоть там и не всё.

  • Кнопка квадратная, посадочное место 12мм.
  • Кнопка круглая, посадочное место 12мм.
  • Разъем (клон) Lemo EGG 1B или лучше ECG 1B, 5-контактов, либо PC4.
  • Винт с плоской головкой, шлицевой М5х16 (можно длиннее, но не стоит).
  • Кабель или недорогая гарнитура-донор.
  • Регулятор громкости RV097NS и 16-позиционный переключатель (опционально).

Основной материал печати — ABS, т.к. он хорошо шлифуется и достаточно прочен для данной модели.

Исключение — антенны. Для них необходимо применить Flex, т.к. иначе они будут жесткими и ломкими. Если все же вы решили сделать их также из ABS/PETG, то в моделях сделано отверстие, в которое можно вклеит спицу из металла, стекловолокна или карбона.

  • Материал — ABS/Flex
  • Сопло — 0.3 мм
  • Слой — 0.15 мм
  • Верх/низ — 5-6 слоев
  • Стенки 4-5 слоев

В идеале напечатать ручки на фотополимерном принтере. На моем Elegoo Mars Pro из смолы Anycubic Eco черного цвета они получились зашибись.

  • Тщательно очистить детали, подогнать так, чтобы собирались без излишнего приложения силы (плотно, но не чересчур).
  • Шпатлевка внешних поверхнстей и сушка (опционально)
  • Шлифовка внешней поверхности (имхо неизбежный шаг)
  • Грунтовка и сушка
  • Покраска (использую Focso Olive Drab) и сушка
  • Оставляем реально полностью высохнуть
  • Вкручиваем внутренние элементы в основную часть корпуса, провода выводим в отверстие.
  • Приклеиваем заднюю часть, одновременно присоединив крышку
  • Надеваем крутилки (или приклеиваем их).
  • Приклеиваем антенну
  • Если делаем PTT — сверлим отверстие в нижней части блока кнопок, вклеиваем туда конец провода гарнитуры
  • Монтируем электронику в кнопку
  • Прикручиваем модуль кнопок к корпусу рации.
  • Печатаем деколи, вырезаем, наклеиваем (лучше всего печатать на белой матовой пластиковой самоклейке).
  • Профит!

Припайка антенного кабеля

Господа, а как правильно сюда припаять антенный кабель? Просто оголить кончик, всунуть в эту дырку, и запаять что бы держался? Или есть какие-то хитрости? Кабель — РГ-58, разъёмчик, как видим, ПЛ-259 😊

ЗЫПрошу прощения, я в этом деле профан, а гугль молчит 😊

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Если нужно, то есть PDF на аглицком.

Спасибо! Всё довольно грамотно и понятно написано. Только вот немного не понял, кончик жилы, после того как просунешь в дырку, нужно обрезать, изи загнуть в дырку? Или это не принципиально?

Я обрезаю центральную жилу до пайки. Наверное неправильно делаю, но мне нравится когда «кончик» залит блестящим припоем 😊

Самое забавное, что мне встречались вполне себе серьёзные рекомендации всегда так делать — якобы при откусывании вывода после пайки возможно механическое воздействие собственно вывода на припой, что может привести к образованию в нём микротрещин.Ничего не могу сказать по существу, но «за что купил, за то продаю», хотя сомнения и есть. Сам обычно пренебрегаю, и сначала паяю, а потом кусаю.😛

Да я думаю не суть, сначала откусывать, или потом 😊 Если антенна не будет постоянно вставляться/вытаскиваться — я думаю это не критично 😊

Пу с клеем как то не кошерно))) Я термоусадку ставлю на вход кабеля в разьём.

Угу, либо термоусадку, либо изоленту акуратненько. Я обычно сначала припаиваю, потом откусываю, а потом нова пропаиваю (чтобы аккуратно смотрелось).

И обязательно промыть спиртом(ацетоном)место пайки.

В общем, поступил я так: зачистил обмотку кабеля, и чуть повыше — обмотку жилы. Её всунул в стержень, а жилки экрана — в самое начало разъёма, и обмотал нитками с «моментом», потом всё это дело снаружи закрутил изолентой.

В стержень с жилой, напихал тоненьких кусочков пайки, и раскалил, что бы они расплавились в стержне, и прижали жилу по всему периметру, а после — запаял кончик снаружи. Правильно я сделал?)

Подключил всё к станции. Поймало только 19 канал. Диспетчера слышно ещё более-менее, а почти от всех других респондентов — только шум. Но проверял правда в квартире. На улице-то приём по идее нормальный будет?

Да. Только как я понимаю, нитки нужно было сначала надеть, а уже на них — оплётку?

Да вроде всё запаялось, более/менее, не по всей полости конечно, но контакт есть приличный. Паяльник просто хреновый, каплями не получилось 😞

Надо было центральную жилу залудить сначала, а потом уже впаивать — олово само туда затечёт. Экран да, нужно было поджать гайкой, я обычно его ещё и подпаиваю, но это уже, вероятно, лишнее.

Не, оплётка у меня хорошая, обтягивает всю жилу без просветов даже.)

О, не, так не получится 😞

Да я без флюса и канифоли, и так нормально 😊 Тут, чай не микросхемы спаивать 😊

В смысле, на веточки разбить, или наоборот, скрутить?

Скрутить поплотнее и залудить.

Дык что это за слово-то? 😊

Вот так бы сразу и сказали 😊

Ну завтра перепаяю, посмотрю на результаты =)

И прозвонить на всякий случай. А то случаи бывают разные.PS Сейчас посмотрел свои разъемы — есть у меня точно такие, как на картинке — бакелит и без дырки для пайки, вполне удовлетворительно держатся год или типа того, использовал в поле. Кстати даже не герметизировал, просто накрутил изоленты.

Ну, как бы, да. 😊 Хотя у нас почему-то говорят именно «залудить», как-то не придавал раньше значения.

В общем так: всё перепаял. Сначала надел на жилу кусок изоленты, а сверху — оплётку кабеля, вкрутил, легло плотно, оплётка теперь хорошо соприкасается с штекером.

Жилу — запаял полность, по всему периметру штекера.

Нихрена не изменилось. Сегодня выносил всё это дело на улицу (до перепайки), ловило только 19 канал, и то, в перерывах между вещаниями диспетчера — стоял невыносимый шум. А сам приём — нормальный. Шумодав никакого эффекта не оказывал 😞

Сейчас, после перепайки, вообще ни 1 канал не ловит. Ну то я правда в доме сижу, хоть думаю что на улице будет не лучше.

Я вот думаю, может это потому у меня райончик отдалённый, рация тупо не пробивает?

А антенна-то у Вас какая — из соседней ветки — переделанная и не пойми чего? Она хоть как-то настроена, или это просто кусок железа? Но в любом случае диспа с Абельмановской слышно по всей нерезиновой хорошо, а вот корреспондентов (автомобили) далеко не всегда.На улице по-любому должно быть гораздо лучше.

Антенна новая, 1.8 метра.

На улице да, получше было, даже некоторых участников было слышно, и 33 канал, по-моему по моему округу.

Выкручиваешь шумодав посильнее — вообще пропадают и помехи, и эфир, тишина. Пока ещё есть какой-то приём, и крутишь — толку ноль 😞

Рация какая?Шумодав чаще всего пороговый, его надо настраивать на самой грани пропадания шума. Тогда и слабый сигнал его сможет открыть.

Шум как бы вообще не убирается, как ни крути. А если выкрутить в основном больше чем на 3/4 — шум резко пропадает, а вместе с ним и всё остальное 😊

Значит у Вас что-то сильно шумит. 😊

Холмс, но как вы догадались? 😊

Не, ну а серьёзно, в чём может быть дело? Антенна — новая, вроде не из самых дешевых; рация — нормальная, покупал на ганзе у хорошего человека — обманывать не стал бы; кабель нормально припаян. Всё вроде по-человечески сделано.

Так в чём дело-то? 😊 Может всё-таки из-за того что район мой, на отшибе находится?

А Вы антену-то куда ставите? У Вас автомобилка, насколько я понял.

Вчера тестил высунув её в окно с 16 этажа — ловило только 19-й, с горем пополам. Сегодня вынес на улицу к машине — ловило 19 и 33, но опять же, с п.здец какими шумами, если передач небыло. Сегодня перепаял шнурок — теперь из окна вообще нихрена не ловит. Ни 1 канал.

Дык а Вы как бы в курсе, что автомобильную антенну надо устанавливать на автомобиль, ну или другую большую железяку?

Дык ставил сегодня на машину, а «кули толку?» — как говорится 😞

Всё правильно — так и должно быть. Именно так работает пороговый шумоподавитель — «всё или ничего». Всё, что ниже порога — давит в 0, а как только сигнал порог превысит — открывается настежь. Регулировать надо на самый край.

Как я его только не крутил. И под самый край подгонял. Но в итоге, «всё или ничего». Либо есть шум и передачи — либо ничего нет.

Починка гарнитуры без пайки

Гарнитура отличается наличием регулировки громкости и встроенного микрофона. В ее шнуре скручено 4-5 проводов вместо трех, поэтому AUX-кабелем можно починить только обычные наушники.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Если не хочется отказываться от этих функций, то можно найти аналогичный кабель с работающим штекером. Его можно взять от устройства со сломанными динамиками и микросхемами – они все равно не подлежат ремонту.

Удаляют лишнюю резину и лак описанным выше образом. Однако лишних проводов не останется – все из них нужно правильно сопоставить и скрутить. Для повторной изоляции подойдет любой метод.

Иногда найти подходящий шнур сложно. Можно попробовать подсоединить новый штекер, просто обмотав контакты соответствующими проводами. Важно изолировать их друг от друга. Но этот способ ненадежен – лучше найдите паяльник.

Нестандартные разъемы

Мы упоминали уже, что многие производители выпускают устройства, где вход на гарнитуре отличается от стандартного. Например, некоторые модели Нокиа (Nokia), Самсунг (Samsung), Эриксон (Ericsson) и т.д. Также часто встречаются гарнитуры, где вместо стандартного штекера, например, WH-205, используется USB разъем.

Что касается технологии ремонта таких наушников, то она практически не отличается от обычной. Единственным исключением может быть поиск оригинального штекера для той или иной модели телефона. Но, учитывая возросшее количество «левых» производителей оригинальных запчастей, купить такой разъем несложно.

Помимо этого не стоит забывать, что для подключения стандартной гарнитуры к нестандартному разъему можно использовать соответствующий переходник, например, такой, как показан на фото.

При желании подобный переходник можно распаять самостоятельно, но учитывая низкую стоимость китайских изделий, в этом нет особой необходимости.

Как видите, правильно паять наушники несложно, все что необходимо для этого – аккуратность и навыки работы с паяльником. Даже если у вас не получилось произвести ремонт с первого раза — не расстраивайтесь, проверьте все еще раз.

Что нужно для запаивания проводов наушников

Первым делом определимся с необходимыми материалами, которые следует подготовить заранее. Во время работы они должны постоянно находиться под рукой.

Итак, вам потребуется:

  • паяльное устройство;
  • канифоль;
  • припой;
  • технический нож;
  • аспирин.

О том, для чего нужны таблетки, вы узнаете чуть позже из пошаговой инструкции. Можно использовать даже просроченные, которые давно валяются в квартире и никому уже не нужны.

Кроме того, определите поломку наушников. В большинстве случаев это истончение провода или какое-либо механическое повреждение. Такое могло случиться во время сильного удара или падения аксессуара.

ВАЖНО! Перед началом работы внимательно изучите инструкцию, чтобы понять, что и зачем нужно делать. Особенно важно это для тех, кто никогда ранее не занимался ничем подобным и не имеет специальных навыков и знаний в области техники.

Пять способов пайки наушников

Качественные наушники стоят недешево, но иногда они ломаются слишком быстро. Это не значит, что старую гарнитуру нужно сразу же выбрасывать и идти покупать новую. Самая частая поломка – истирание и разрыв провода в середине шнура либо в месте контакта с динамиком или штекером. Если нет желания или возможности добиться гарантийного ремонта, то можно починить устройство самостоятельно.

Алгоритм действий при ремонте

Теперь, когда у нас все готово приступаем к восстановлению наушников:

  • срезаем старый разъем, примерно на расстоянии 0,5-1 см от его основания, так мы избавимся от проблемной части провода;
  • снимаем изоляцию, так чтобы не повредить жилы. В результате мы увидим четыре провода, два из которых будут покрыты изолирующим цветным лаком, а два без изоляции (пример показан на фото);
  • для того, чтобы залудить провода, с них необходимо будет снять изолирующий лак, делается это при помощи канцелярского ножа или мелкозернистой наждачной бумаги. Экран правого и левого канала скручиваем между собой;
  • как уже упоминалось выше, это могут быть и три провода, два из которых каналы, а один — общий экран, в этом случае просто снимаем с них изолирующий лак;
  • разбираем новый разъем, не забываем продеть через его основание провода стерео наушников, как это показано на фото (иначе придется все переделывать);

Теперь рассмотрим вариант, что один из динамиков после замены штекера продолжает оставаться нерабочим, есть несколько причин этому:

  • некачественная пайка, необходимо тщательно проверить ее;
  • проблема с динамиком наушника, очень высокая вероятность того, что провод оборвался возле него;
  • проблемы с самим кабелем, как уже писалось выше, наращивать кабель или соединять его в местах обрыва не рекомендуется.

Как видите в двух случаях из трех проблема решаема. Если причина в некачественной пайке, следует перепаять разъем более аккуратно, при обрыве возле динамика действуют по следующему алгоритму:

  • обрезаем провод рядом с основанием наушника;
  • разбираем наушник, как правило, они сделаны самозащелкивающимися, поэтому проблем с этим не возникнет;
  • удаляем изоляцию с провода и производим его зачистку и лужение;
  • если имеется мультиметр, то на этом этапе можно прозвонить повод наушников, чтобы убедиться в его целостности;
  • припаиваем провода, тестируем наушники, производим их сборку.

Как залудить провода от наушников

Наушники сегодня весьма востребованы и обойтись без них многим довольно-таки сложно. Этот аксессуар даёт возможность послушать музыку в переполненной маршрутке, посмотреть фильм дома, пока все спят или пообщаться с близкими при помощи различных программ, в огромном ассортименте предоставленных в современных эпп-маркетах.

Но иногда поломка той или иной техники, нарушает привычный ритм жизни и лишает многих возможностей. Вовсе не обязательно сразу же покупать новые наушники — вы можете попробовать починить их самостоятельно. Для этого потребуется залудить провода.

Как правильно залудить провода наушников

Когда всё необходимое готово, можно приступать к работе:

  • Сначала нужно обрезать кабель и лучше сделать это с приличным запасом, чтобы перестраховаться. Далее, необходимо найти нужный провод — они отличаются по цвету. Синий или жёлтый свидетельствует о том, что это общий кабель, а зелёный и красный на правый и левый наушник соответственно.
  • После этого следует обязательно снять изоляцию. Иногда именно это действие вызывает сложности у новичков, но на самом деле такая процедура предельно проста. Старайтесь, чтобы операция задействовала не более 0,5 см от края провода. Различные типы изоляции, полимерная или лаковая, удаляются разными инструментам. С полимерной справится строительный нож, а вот чтобы зачистить лаковую понадобится паяльник.
  • Затем нужно нагреть паяльник и захватить им маленькую частицу припоя. Концы проводов нужно установить на канифоль и распределить припой по всей поверхности. Важно, чтобы состав распределялся равномерно. Теперь можно припаять провода друг к другу.

СПРАВКА! Таблетка аспирина понадобится в случае, если нужно совместить снятие изоляции и лужение проводов. Тогда положите кабель на аспирин и выполняйте необходимые действия с помощью паяльника. Лаковое покрытие таким образом полностью исчезнет.

Теперь вы знаете, как можно самостоятельно залудить провода наушников, что позволит вернуть им работоспособность. С этой задачей легко справится даже новичок, поэтому не спешите выбрасывать сломанный аксессуар — покупка нового устройства не решит проблему до конца и уже скоро вы можете снова столкнуться с поломкой. Зная, как её устранить, вы сможете сэкономить.

Как обойтись без паяльника

Если у вас нет паяльника, то это не критично. Описанная методика прекрасно подойдет для обычных наушников без микрофона и управляющих кнопок. К сожалению, она бесполезна, если шнур оборвался поблизости от динамика.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

  • нож;
  • зажигалка;
  • скотч;
  • рабочий AUX-кабель.

Отрезают часть кабеля с разъемом не короче 7 см, снимают ножом резиновую оплетку, оголив примерно 2 см. Очистить лак можно при помощи наждачки или зажигалки. Чтобы не испортить проводок, периодически огонь надо тушить. Нагар легко снимается пальцами, но нужно дождаться остывания.

Делают надрез на несколько сантиметров выше штекера, чтобы гарантированно избавиться от стертого места.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Скручивают все парные проводки как можно плотнее. Если их больше трех, то два лишних (ответственных за микрофон) можно спрятать или обрезать, ввод звука при этом перестанет работать. Иногда расцветки совпадают, но лучше проверить комбинацию, вставив разъем в гнездо плеера со включенной музыкой.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Для изоляции используют изоленту, обработав каждую отдельную пару. После этого соединяют их и обмотают в 3-5 слоев. Можно воспользоваться широким скотчем (подойдет и малярный) или тонкими термотрубками.

Как правильно спаять наушники

Каждый, кто пользуется наушниками, рано или поздно сталкивался с тем, что они выходят из строя. Как правило, это проявляется в виде одного не работающего динамика. Такая поломка характерна для наушников, и связана она с тем, что их провода постоянно перегибаются. Ниже на фото красными кругами показы зоны, наиболее подверженые риску обрыва.

Как показывает практика, если произошла такая поломка, в большинстве случаев работоспособность можно восстановить. Расскажем подробно, как спаять наушники, чтобы они продолжили вас радовать чистым звуком.

Другие разъемы

При починке других разъемов меняется не схема пайки наушников, а порядок подключения контактов. Если в случае двухконтактного соединения ошибиться сложно, то 5 проводов вполне можно перепутать.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

В трехпиновом штекере медный провод присоединяется к наибольшему контакту, а два цветных к оставшимся малым. Если микрофона нет, то 4 провода можно таким же образом подключить к штекеру этого типа, единственное отличие — медных кабелей два вместо одного, их нужно скрутить друг с другом. Если же он есть, то последний провод (четвертый или пятый) отвечает за микрофон, для него есть специальный контакт.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Пайка с динамиком

Иногда контакт разрывается внутри динамика. В таких случаях ремонт начинают с разбора наушников. Стараются не трясти и не дергать устройство, чтобы избежать отрыва платы, осматривают конструкцию и находят поврежденное место. Все разорванные провода придется спаять.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Если кабель оборвался у “входа” в наушник, а из-за строения корпуса вытащить его не получается, то лучше сделать надрез у основания. Обрезают шнур на 20 мм от конца переходника. Надо снять 80 мм самого толстого изоляционного слоя. То же самое сделать со внутренней изоляцией, но аккуратно, чтобы не задеть провода. Далее очищают и лудят кончики по стандартной схеме.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Вставляют шнур в корпус и поочередно выпаивают старые провода, припаивая на те же места новые. После окончания пайки собирают наушник и сразу тестируют на работоспособность. Если звук плохого качества или полностью отсутствует, то разбирают корпус и заново осматривают контакты. Нельзя исключать вероятность повреждений, не связанных с динамиками.

Как запаять разъем на антенну от рации?

У всех СИБИ радиостанций стандартный вход под антенну, так называемый SO-239. У врезных антенн от автомобильных радиостанций как правило в комплекте нет разъема для подключения к рации. Называется такой разъем PL-259 .

Приобретается он отдельно и запаивается на свободный конец кабеля. Сразу он не запаян для того что бы удобнее было прокладывать кабель под обшивкой автомобиля. В этой статье мы расскажем как правильно припаять этот разъем. Откручиваем внешнюю часть разъема, она нам пока не пригодится. Ориентируясь по центральной части, отмеряем длину внешней оболочки кабеля для удаления.

Аккуратно удаляем канцелярским ножом оболочку. Примерная длина 3 см.

Отрезаем лишнюю часть, оставив примерно 5 мм. Оставшуюся часть загибаем.

Убираем второй слой изоляции, оставляя примерно 1 см.

Если есть термоусадка, отмеряем необходимое количество и одеваем ее. После этого надеваем внешнюю часть разъема и накручиваем внутреннюю часть на кабель. Центральная жила должна попасть в нужное отверстие и частично выйти из центрального контакта разъема.

После того как разъем накручен максимально плотно на кабель, необходимо припаять центральную жилу кабеля к разъему.

В последнюю очередь одеваем термоусадку на разъем и нагреваем ее.

Важно помнить: центральную жилу необходимо пропаивать всегда! Просто загнуть ее будет недостаточно, так как от вибрации в автомобиле кабель может просто вылететь или замкнуть.

Пайка провода со штекером

Несложно спаять наушники своими руками. Приведенная инструкция актуальна для миниджека, но принцип мало отличается и в случае других разъемов.

Сначала нужно подготовить весь инструмент:

  • паяльник;
  • припой;
  • жидкий флюс или канифоль;
  • канцелярский нож;
  • штекер.

Паяльник включают в сеть, чтобы он нагрелся. Делают надрез на 5-15 мм выше штекера, что бы обезопасить себя от потенциально изношенного участка.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Внутри есть от 3 до 4 проводов. Их перед пайкой надо очистить от резиновой изоляции на 10-15 мм, удалить 3-4 мм изолирующего лака. Сделать это можно при помощи канцелярского ножа или мелкозернистой наждачной бумаги.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Затем надо взять новый штекер, разобрать его и продеть провода в корпус. Если хотите оставить старый штекер, то с него придется аккуратно снять изоляцию.

Далее выбирают подходящую по диаметру термоусадочную трубку и прячут в нее провода. Лишнюю длину заранее обрезают. (Этот шаг можно пропустить.)

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Для пайки надо залудить провода и контакты от наушников – покрыть припоем кончик паяльника, коснуться им каждого провода, приложенного изначально к канифоли, таким же образом обработать контакты.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Соединяя контакты, нельзя перепутывать положение каждого провода.

Схемы подключения наушников к стандартным штекерам

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

После пайки наушники подключают и проверяют их работоспособность. Если все в порядке, то изолируют оголенную часть термоусадкой или изолентой. Новый штекер надо просто собрать, а на старый надеть резиновый наконечник от ручки (закрепить его можно клеем).

Самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.

Чтобы подключить рацию к прикуривателю, два провода питания выходящие из радиостанции — черный и красный — мы удлиняем пайкой или скруткой до длины 1-2 метра (в зависимости от предполагаемого места установки аппарата). На конец надставленного провода припаиваем (центр – плюс, боковые контакты – минус) стандартный разъем-«папа» в прикуриватель, который продается в каждом автомагазине.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

  • Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
  • Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
  • Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
  • А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.

Настройка антенны

Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.

Стандартные штекеры

Прежде, чем приступать к ремонту, рассмотрим наиболее распространенные типы разъемов для наушников, а также схему их подключения. Это поможет нам определиться, как спаять провода наушников, если в кабеле 4 провода (гарнитура с микрофоном) или 3 провода.

Ниже показана классическая схема подключения наушников, соединенных между собой общей массой. В качественных устройствах, таких как Koss Porta Pro, Philips, Sony, Sennheiser и т.д. для каждого канала используется отдельный экранированный провод, в более бюджетных реализациях для двух каналов может быть общий экран.

У наушников с микрофоном, штекер имеет дополнительную контактную площадку, схема такого подключения показана ниже.

Заметим, что многие производители мобильных устройств могут использовать нестандартные разъемы, эту тему мы рассмотрим в финале статьи.

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Я когда-то пользовал пломбировочный материал (акриловый вроде)для изготовления корпусов разъёмов. Очень удобно. Можно голые контакты обмазывать, как пластилином, и никакой дополнительной изоляции не надо. Обрабатывается после полного затвердения напильником/шкуркой. Просроченный материал тоже годится. Покупал в аптечном магазине. Правда, давно это было.

А для своих G7 мы купили гарнитуру с кнопкой на палец и капсулой в ухо. Тоже ничё так.

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Рисунок накидал,не соблюдая пропорций,думаю,понятно. 1-термоусадочная трубка 2-экранировка провода 3-центральный провод 4-геркон(внутри,естественно,изолируется,чтобы с экраном не замкнуло). С одного конца провода-микрофон,с другого-штекер.Управляется вшитым(вклееным) в перчатку магнитиком,место для сработки геркона пометить яркой термоусадкой.Всё. ps.Можно геркон ставить в разрыв экрана,тогда будет попроще,покрепче,но менее естетично. Кому как нравится,вариантов тьма,можно область провода с герконом на указательный палец закреплять, а магнитик на большой,сейчас проверил,магнит,половинка от жесткого диска,уже на 10 мм срабатывает. Выложил один из видов управления.Вот подробней: Пайка геркона в разрыв оплётки:

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Геркон уже в термоусадке:

Производитель электроники "Знаток-Фиксики" Знаток автоматическое освещение

Перечень необходимого оборудования для ремонта

Для работы нам потребуется:

  • не сильно мощный паяльник, достаточно 25 Вт. В интернете, конечно, можно найти методику, как соединить провода в наушниках без паяльника, но с надежностью пайки это не сравнится. Поэтому, если у вас нет его — купите (цена от $3), в быту он всегда пригодится;
  • канифоль и припой;
  • новый разъем (проверьте, чтобы он был однотипным с тем, который заменяем).

Определение проблемы

Обрыв может произойти в штекере, у динамика, или где-нибудь в кабеле. Последний случай встречается крайне редко и, как правило, вызван механическим воздействием на провод при неаккуратном обращении. В такой ситуации рекомендуется полностью менять его, поскольку места спайки создадут проблемный участок.

Чаще всего проблема кроется в самом штекере, поскольку это самое критичное место. В большинстве случаев, надавливая на основание разъема, или изгибая возле него кабель, можно поймать положение, при котором оба наушника начнут работать. В результате этого можно констатировать, что проблема кроется именно в штекере.

Совместимость, переделка, ремонт

Для начала договоримся о терминах.

Гарнитура=Наушники+Микрофон. Не называйте гарнитуру наушниками, если хотите, чтоб вас правильно поняли. Даже смартфон, при подключении к нему гарнитуры или наушников, чувствует разницу.

Штекер, который часто называют «джеком», имеет техническое название: TRS (три контакта) или TRRS (четыре контакта). Контакты штекера нумеруются от острия к основанию.

У наушников каждому контакту назначение задано чётко:

1. Левый канал2. Правый канал3. Общий провод

У гарнитуры не всё так однозначно. Существует два основных стандарта распайки гарнитуры — OMTP и CTIA.

Если гарнитура у вас не той системы, что смартфон — звук в «ушах» будет глухой, а микрофон работать не будет. При удержании кнопки на пульте звук в «ушах» нормализуется.

Разница между распайками заключается лишь в положении контактов микрофона и земли. Достаточно поменять эти контакты местами, чтоб сменить тип гарнитуры на «противоположный».

1. Стандарт CTIA (т.н. новый стандарт). К нему относится большинство новых смартфонов. В быту такую распайку называют «под Samsung».

2. Стандарт OMTP (т.н. старый стандарт). Фактически все старые Nokia (вплоть до Nokia Asha) были распаяны под OMTP. Собственно, так эту распайку и называют по-простому: «под Nokia».

Устранить проблему несовместимости можно с помощью переходника «CTIA and OMTP headphone converter» (или «miniJack-miniJack FiiO», или «FiiO LU1/LU2»).

Спаять такой переходник можно и самостоятельно. Правда, для этого придётся раздобыть 4-контактное гнездо. И понадобится 4-контактный штекер.

Можно переделать саму гарнитуру под нужный стандарт. Приведу здесь общую идею переделки. Если будет нужно, сделаю более детальный пост на эту тему.

Если пульт расположен на разветвлении гарнитуры, то перепайку можно осуществить в пульте. Бывший Микрофонный провод припаиваем к тем точкам, где располагались земляные провода (Земля и Минус микрофона), а Землю и Минус микрофона припаиваем на место Микрофонного провода. Обратите внимание — точки, куда были припаяны земляные провода (в том числе минус микрофона) необходимо соединить перемычками!

Если пульт установлен на одном из ответвлений шнура, переделку придётся осуществлять перепайкой штекера. Идея та же. Меняем местами провода на 3 и 4 контактах. Если на одном из контактов несколько жил, переносим их «коллективно»!

Восстановление оторванного штекера.

Количество проводов в шнуре гарнитуры может варьироваться от 4 до 6. Четыре провода (Левый, Правый, Микрофон и Земля) обычно используется в тех гарнитурах, где пульт установлен перед разветвлением. От штекера до пульта идёт один «земляной» провод и разветвляется уже в пульте на микрофон и аудиоканалы. В гарнитурах с пультом, установленным на ответвлении одного из каналов, к штекеру припаяно два земляных провода — на каждое ответвление своя «земля». Бывает, отдельная земля идёт на микрофон в качестве отплётки, тогда в шнуре 6 жил — Левый канал, Земля левого канала, Правый канал, Земля правого канала, Микрофон, Земля микрофона.

Чтобы припаять штекер к гарнитре, придётся прозвонить провода шнура, так как единой цветовой маркировки проводов не существует. Хотя, есть определённые тенденции, на них и будем опираться.

• Левый канал в большинстве случаев отмечен зелёным проводом.• Правый канал, как правило, красный провод.• Земля — медный провод. Медный с полосками — земля одного из каналов или микрофона. Например, медный с зелёными полосками — скорее всего земля левого канала.• Микрофонный провод часто бывает белого цвета (может быть в медной оплётке) или синего. Но, увы, это не догма. Надо прозванивать.

Итак, с цветами сориентировались. Берём мультиметр и проверяем наши догадки.

Оцените статью
Про пайку
Добавить комментарий