Общие характеристики и принцип работы паяльной станции

Анатомия паяльной станции достаточно проста и максимально отвечает необходимым условиям: аккуратная, «умная» пайка элементов. Сердце прибора − блок питания, внутри которого находится трансформатор, выдающий напряжение двух вариантов 12 или 24 Вольта.
Для справки! Некоторые устройства оборудованы специальной подставкой, которая нагревает печатную плату во время пайки, что помогает избежать её деформации.
С помощью блока управления также может быть реализована функция запоминания температуры и программирования кнопок. Мастера «прокачивают» прибор, используя процессор, благодаря которому появляется возможность измерять температуру в ходе пайки.

Разберём особенности работы термовоздушной паяльной станции: поток воздуха с помощью специальных спиралевидных или керамических элементов (они находятся прямо внутри трубки термофена) нагревается, а затем через специальные насадки направляется в точку пайки. Такая система позволяет нагреть необходимую поверхность равномерно, исключив точечную деформацию.
В качестве ещё одного дополнительного элемента может выступать специальный инфракрасный нагреватель. Принцип его похож на работу термофена, он нагревает не место стыка, а определённую площадь. Однако, в отличие от термофена, здесь отсутствует поток тёплого воздуха.
Паяльная станция своими руками
Всех приветствую в сегодняшней статье мы рассмотрим как самостоятельно можно сделать простую паяльную станцию на жалах Hakko T12. Она не сложная в сборке но служить будет долго в этом я уверен.
На эту тему у меня есть видеоролик кому интересно можете посмотреть. Не забудьте его оценить и также буду благодарен вашей подписке, этим вы мне помогаете приблизиться к цели 1000 Подписчиков.
Когда-то паяльная станция была роскошью но сейчас уже готовые станции относительно недорогие.
Но сейчас её можно собрать и самостоятельно потребуются немного радиокомпонентов, немного опыта в пайке и всё готово.
Наша станция построена на современных жалах Xako T12 они очень крутые, термостабилизация у них на высоте. Термопара у них соединена с нагревателем последовательно поэтому у них только 2 контакта. Конечно они дороже жал под нагреватель 900 серии но все же лучше доплатить.
Самое первое как я считаю это надо найти блок питания. От него очень много чего зависит. А именно мощность, скорость нагрева. Я взял китайский блок питания на 24 В и ток 4 А. Сюда он подходит идеально. Но вы можете взять даже блок питания от ноутбука нагрев будет дольше но работать будет. Если у вас нету такого то железный трансформатор у вас точно найдётся к нему ещё надо диодный мостик, конденсатор и тоже будет всё чётко, просто вес и габариты станции будут побольше.
Также станцию можно сделать портативной а именно в качестве питания использовать батареи 18650 и так можно будет паять даже в лесу.
Дальше собираем саму плату термостабилизации она построена на операционном усилителе Lm358, а в качестве силового звена схемы используется полевой p — канальный транзистор как раз тут у меня и были проблемы так я не мог его найти. В итоге я его нашёл но он был маломощный в маленьком корпусе и мне пришлось сделать так как и автор данной схемы.
Я просто взял и припаял полевой транзистор к подложке неработающего транзистора в корпусе ТО — 220, а потом прикрутил небольшой радиатор, конечно немного не той стороной но итак нормально. Транзистор работает в импульсном режиме так что сильно греться он не должен.
Регулировка температуры производится за счёт опорного напряжения. Чтобы его изменить надо покрутить переменным резистором. Опорное напряжения формирует стабилизатор напряжения на 5 В от него также запитан и сам операционник. После сборки платы всё должно запуститься с первого раза.
Давайте настроем схему, включаем схему и резистор переменный выкручиваем на максимум и измеряем температуру добиваемся того чтобы максимальная температура была 450°C. Чтобы настроить максимальный нагрев надо покрутить подстроечный резистор на плате. После настройки можно его выпаять и заменить на постоянный резистор. Станция реагирует на изменение температуры довольно таки быстро.
Дальше я решил изготовить корпус. На чердаке нашёл пластиковую коробочку к ней надо было ещё сделать переднюю панель. Сделал я её из алюминия. Но к сожалению коробочка у меня оказалась довольно-таки проблематичной и дело в том что устанавливать платы было довольно-таки сложно поэтому я не снимал процесс сборки на камеру так, как были проблемы но всё же я смог и получилась довольно-таки красиво.
Сетевой провод я закрепил на суперклей, разъём для паяльника я тоже закрепил на суперклей, но с применением соды поначалу было всё нормально и хорошо но потом через месяц он оторвался и мне пришлось оторвать переднюю панель и после этого я взял и заклеил разъем на эпоксидную смолу, также потом саму панельку я заклеил на туже эпоксидку сейчас уже ничего не открывается хотя прошло уже много времени. На передней панели также есть два светодиода у меня они синего цвета конечно лучше было бы взять два красных светодиода но у меня таких не оказалось они у меня тоже приклеенные на суперклей первый показывает нагрев, а второй светится постоянно.
С главным блоком мы уже разобрались но паять голым жалом не очень удобно поэтому давайте сделаем ручку. Кто не хочет делать на AliExpress есть уже готовые ручки но у меня на них нету денег. В качестве основы у меня будет пластиковая ПВХ труба дальше потребуется найти нерабочий принтер и там на валах будут резинки они довольно-таки и термоустойчивые поэтому мы берём их и забираем. Я взял одну резинку и натянул на жало надевалось оно довольно-таки туго. Ручка у меня будет без возможности замены жал поэтому к самому жалу я взял и припаял провода но будьте внимательны чтобы не по плавить пластик. Резинку с жалом нам надо взять и запихнуть в нашу ПВХ трубку поначалу казалось мне что это очень легко, но на самом деле это было очень и очень трудно без смазки не обошлось. Саму трубку я обмотал в изоленту, но с второй ручкой я сделал по-другому вместо изоленты я взял термоусадку. Плюс данной ручки так это то, что вылет жала очень маленький и паять довольно-таки удобно, ручка легкая. Если вы пользуетесь советским большим паяльником и вам удобно то если вы возьмёте эту ручку то вы забудете про советский паяльник.
После нескольких месяцев пользования паяльной станцией никаких поломок не было кроме того что отлетел разъём, а так больше ничего плохого не случилось.
А на этом моя статья заканчивается пишите своё мнение про станцию и не забудьте посмотреть видеоролик он уже довольно-таки давний, но всё равно будет приятно.
Самодельная инфракрасная паяльная станция. бюджетный ремонт ноутбука своими руками.
Инфракрасная паяльная станция — это устройство для пайки микросхем в корпусе BGA. Если прочитанное ничего вам не говорит, вряд-ли вам стоит заходить под кат. Там ардуины, графики, программирование, амперметры, саморезы и синяя изолента.
Предыстория первая.
Моя профессиональная деятельность некоторым образом связана с электроникой. Поэтому родственники и знакомые постоянно норовят притащить мне какую-нибудь не совсем исправную электронную штуку со словами «ну посмотри, может тут какой проводок отпаялся».
В тот раз такой штукой оказался 17″ ноутбук eMachines G630. При нажатии на кнопку питания зажигался индикатор, шумел вентилятор, но дисплей был безжизненным, не было звуковых сигналов и активности жесткого диска. Вскрытие показало, что ноутбук построен на платформе AMD, а северный мост имеет маркировку 216-0752001. Беглое гугление показало, что у чипа весьма плохая репутация в части надежности, зато проблемы с ним легко диагностируются. Нужно лишь его прогреть. Выставил на паяльном фене 400 градусов и подул на чип секунд 20. Ноутбук запустился и показал картинку.
Диагноз поставлен. Казалось бы, дело за малым — перепаять чип. Вот тут меня ожидало первое откровение. После обзвона сервис-центров выяснилось, что минимальная сумма, за которую в Минске можно поменять чип — 80 долларов. 40 долларов за чип и 40 долларов за работу. Для ноутбука общей стоимостью хорошо если 150 долларов это было весьма не бюджетно. Дружественный сервис по знакомству предложил перепаять чип по себестоимости — за 20 долларов. Итоговый ценник снизился до 60 долларов. Верхняя граница психологически приемлемой цены. Чип был благополучно перепаян, ноутбук собран, отдан и я о нем благополучно забыл.
Предыстория вторая.
Через несколько месяцев после окончания первой предыстории мне позвонил родственник со словами «Ты же любишь разную электронику. Забери ноутбук на запчасти. Бесплатно. Или просто выкину в мусор. Сказали, вроде материнская плата. Отвал чипа. Ремонтировать экономически нецелесообразно». Так я стал обладателем ноутбука Lenovo G555 без жесткого диска, но со всем остальным, включая блок питания. Включение показало те же симптомы, что и в первой предыстории: кулер крутится, лампочки горят, больше признаков жизни нет. Вскрытие показало старого знакомого 216-0752001 со следами манипуляций.

После прогрева чипа ноутбук запустился как ни в чем не бывало, как и в первом случае.
Размышления.
Так я оказался владельцем ноутбука с неисправным северным мостом. Разобрать его на запчасти или попытаться починить? Если второе, то снова паять его на стороне, пусть даже за 60 долларов, а не за 80? Или купить собственную инфракрасную паяльную станцию? А может собрать своими руками? Хватит ли у меня сил и знаний?
После некоторых размышлений было решено попытаться починить, причем починить самостоятельно. Даже если попытка не увенчается успехом, разобрать его на запчасти это никак не помешает. А инфракрасная станция будет полезным подспорьем во многих работах, требующих предварительного подогрева.
Техническое задание.
Изучив цены на готовые промышленные инфракрасные станции (от $1000 до плюс бесконечности), перелопатив кучу топиков на профильных форумах и роликов на Youtube, окончательно сформировал техническое задание:
1. Буду изготавливать собственную паяльную станцию.
2. Бюджет конструкции — не более 80 долларов (две перепайки в сервис-центре без материалов).
3. Это будет не газовая плита и не прожектор, а устройство, хотя бы минимально умеющее поддерживать термопрофили согласно графика, найденного в сети:

4. Управляющим устройством будет персональный компьютер. Во-первых, автономные контроллеры нагревателей не укладываются в бюджет. Во-вторых, компьютер уже есть на рабочем столе и всегда включен во время ремонтов, ибо он и осциллограф и микроскоп и читалка схем-даташитов.
Материалы и компоненты
Для этого в онлайне были куплены:
Термопара К-типа — 2 шт.
Интерфейс термопары К-типа на микросхеме MAX6675 — 2 шт.
Безымянные твердотельные реле на 40 китайских ампер — 2 шт.
Дополнительно в оффлайне были куплены:
Линейные галогенные лампы R7S J254 1500W — 9 шт.

Линейные галогенные лампы R7S J118 500W- 3 шт.

Патроны R7S — 12 шт.

Из хлама в гараже на свет божий были извлечены:
Док-станция от какого-то допотопного лэптопа Compaq — 1 шт.

Штатив от советского фотоувеличителя — 1 шт.

В домашнем складе были найдены силовые и сигнальные провода, Arduino Nano, клемники WAGO.
Нижний нагреватель.
Вооружаемся болгаркой и отрезаем от док-станции все лишнее.

К листу металла прикрепляем патроны.

Соединяем патроны по три штуки последовательно, получившиеся три цепочки в параллель. Устанавливаем лампы, прячем в корпус.

Поиск материала для отражателя занял продолжительное время. Использовать фольгу не хотелось из-за подозрения в ее недолговечности. Использовать более толстый листовой металл не получалось из-за сложностей с его обработкой. Опрос знакомых сотрудников промышленных предприятий и обход пунктов скупки цветмета результатов не дал.
В конце концов удалось найти листовой алюминий чуть толще фольги, идеально подходящий для меня.

Теперь я точно знаю, где такие листы искать — у полиграфистов. Они их крепят к барабанам в своих машинах, то ли для переноса краски, то ли еще для чего-то. Если кто в курсе, расскажите в комментариях.
Нижний нагреватель с установленным отражателем и решеткой. Вместо решетки правильнее использовать специальный столик, но стоит он совершенно не бюджетно, как и все с наклейкой «Professional».

Светит красивым оранжевым светом. Глаза при этом не выжигает, смотреть на свет можно совершенно спокойно.

Потребляет порядка 2.3 кВт.

Верхний нагреватель
Идея конструкции та же самая. Патроны привернуты саморезами к крышке от компьютерного блока питания. К ней же прикреплен согнутый из алюминиевого листа отражатель. Три пятисотваттные галогенки соединены последовательно.

Тоже светит оранжевым.

Потребляет порядка 250 ватт.

Схема управления
Инфракрасная станция — суть автомат с двумя датчиками (термопара платы и термопара чипа) и двумя исполнительными механизмами (реле нижнего нагревателя и реле верхнего нагревателя).

Было решено, вся логика регулирования мощности нагрева будет реализована на ПК. Arduino будет только мостом между станцией и ПК. Получил с ПК параметры ШИМ-регулирования нагревателей — выставил их — отдал температуру термопар в ПК, и так по кругу.
Arduino ожидает на последовательном порту сообщения типа SETxxx*yyy*, где xxx — мощность верхнего нагревателя в процентах, yyy — мощность нижнего нагревателя в процентах. Если полученное сообщение соответствует шаблону, выставляются ШИМ-коэффициенты для нагревателей и возвращается сообщение OKaaabbbcccddd, где aaa и bbb — установленная мощность верхнего и нижнего нагревателей, ccc и ddd — температура, полученная с верхней и нижней термопары.
«Настоящий» аппаратный ШИМ микроконтроллера с частотой дискретизации несколько килогерц в нашем случае неприменим, так как твердотельное реле не может отключиться в произвольный момент времени, а только при прохождении переменного напряжения через 0. Было решено реализовать собственный алгоритм ШИМ с частотой порядка 5 герц. Лампы при этом полностью гаснуть не успевают, хоть и заметно мерцают. При этом минимальным коэффициентом заполнения, при котором еще есть шансы захватить один период сетевого напряжения, оказывается 10%, чего вполне достаточно.
При написании скетча была поставлена задача отказаться от задания задержек фунцией delay(), так как есть подозрение, что в момент задержек возможна потеря данных с последовательного порта. Алгоритм получился следующий: в бесконечном цикле проверяется наличие данных из последовательного порта и значение счетчиков времени программного ШИМ. Если есть данные из последовательного порта, обрабатываем их, если счетчик времени достиг значений переключения ШИМ, проводим действия по включению-выключению нагревателей.
Скетч
#include <max6675.h>
int b1=0;
int b2=0;
int b3=0;
int p_top, p_bottom;
int t_top, t_bottom;
int state_top, state_bottom;
char buf[32];
unsigned long prev_top, prev_bottom;
int pin_bottom = 11;
int pin_top = 13;
int tick = 200;
unsigned long prev_t;
int thermoDO = 4;
int thermoCLK = 5;
int thermoCS_b = 6;
int thermoCS_t = 7;
MAX6675 thermocouple_b(thermoCLK, thermoCS_b, thermoDO);
MAX6675 thermocouple_t(thermoCLK, thermoCS_t, thermoDO);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(pin_top, OUTPUT);
digitalWrite(pin_top, 0);
pinMode(pin_bottom, OUTPUT);
digitalWrite(pin_bottom, 0);
t_top = 10;
t_bottom = 10;
p_top = 0;
p_bottom = 0;
state_top = LOW;
state_bottom = LOW;
prev_top = millis();
prev_bottom = millis();
}
void loop()
{
if (Serial.available() > 0) {
b3 = b2; b2 = b1;
b1 = Serial.read();
if ((b1 == 'T') && (b2 == 'E') && (b3 == 'S')) {
p_top = Serial.parseInt();
if (p_top < 0) p_top = 0;
if (p_top > 100) p_top = 100;
p_bottom = Serial.parseInt();
if (p_bottom < 0) p_bottom = 0;
if (p_bottom > 100) p_bottom = 100;
t_bottom = thermocouple_b.readCelsius();
t_top = thermocouple_t.readCelsius();
sprintf (buf, "OKddddrn", p_top, p_bottom, t_top, t_bottom);
Serial.print(buf);
}
}
if ((state_top == LOW) && ((millis()-prev_top) >= tick * (100-p_top) / 100)) {
state_top = HIGH;
prev_top = millis();
}
if ((state_top == HIGH) && ((millis()-prev_top) >= tick * p_top / 100)) {
state_top = LOW;
prev_top = millis();
}
digitalWrite(pin_top, state_top);
if ((state_bottom == LOW) && ((millis()-prev_bottom) >= tick * (100-p_bottom) / 100)) {
state_bottom = HIGH;
prev_bottom = millis();
}
if ((state_bottom == HIGH) && ((millis()-prev_bottom) >= tick * p_bottom / 100)) {
state_bottom = LOW;
prev_bottom = millis();
}
digitalWrite(pin_bottom, state_bottom);
}
Приложение для компьютера.
Написано на языке Object Pascal в среде Delphi. Отображает состояние нагревателей, рисует график температуры и имеет встроенный примитивный язык моделирования, больше по философии напоминающий какой-нибудь Verilog, нежели к примеру Pascal. «Программа» состоит из набора пар «условие — действие». К примеру «при достижении нижней термопарой температуры 120 градусов установить мощность нижнего нагревателя 10%, а верхнего — 80%». Таким набором условий реализуется требуемый термопрофиль — скорость нагрева, температура удержания и т. п.

В приложении раз в секунду тикает таймер. По тику таймера функция отправляет в контроллер текущие установки мощности, назад получает текущие значения температур, отрисовывает их в окне параметров и на графике, вызывает процедуру проверки логических состояний, после чего засыпает до следующего тика.
Исходный код: drive.google.com/open?id=1ybs_o17qxBp1C3WeMLrRBQr2mTUntQIp
Сборка и пробный запуск.
Схему управления собрал на макетке. Не эстетично, зато дешево, быстро и практично.

Окончательно собранное и готовое к запуску устройство.

Прогон на тестовой плате выявил следующие наблюдения:
1. Мощь нижнего нагревателя невероятна. График температуры тонкой ноутбучной платы свечой взлетает вверх. Даже при 10% мощности плата уверенно греется до требуемых 140-160 градусов.
2. С мощностью верхнего нагревателя похуже. Догреть чип даже до температуры «низ 50 градусов» получается только на 100% мощности. То ли придется впоследствии переделывать, то ли пускай остается как защита от соблазна недогревать низ.
Покупка чипа на Aliexpress.
В продаже есть два вида мостов 216-0752001. Одни заявлены как новые и стоят от 20 долларов за штуку. Другие указаны как «бывшие в употреблении» и стоят 5-10 долларов за штуку.
Среди ремонтников много мнений относительно б/у чипов. От категорически отрицательных («бугага, приходи ко мне, у меня как раз под столом горка бэушных мостов насобиралась после перепайки, я тебе их недорого продам») до осторожно нейтральных («сажаю иногда, вроде нормально работают, возвраты если и бывают, то не намного чаще новых»).
Поскольку ремонт у меня ультрабюждетный, то было решено сажать чип бывший в употреблении. А чтобы перестраховаться на случай дрогнувшей руки или неисправного экземпляра, был найден лот «2 штуки за 14 долларов».

Демонтаж чипа
Устанавливаем плату на нижний подогрев, крепим одну термопару к чипу, вторую к плате подальше от чипа. Для уменьшения теплопотерь накрываем плату фольгой, за исключением окошка под чип. Ставим верхний нагреватель над чипом. Так как чип уже пересаживался, загружаем самостоятельно придуманный профиль для свинцового припоя (нагрев платы до 150 градусов, догрев чипа до 190 градусов).
Все готово для старта.

После достижения платой температуры 150 градусов автоматически включился верхний нагреватель. Внизу под платой видна разогретая нить накаливания нижней галогенки.

В районе 190 градусов чип «поплыл». Поскольку вакуумный пинцет в бюджет не уместился, цепляем его тонкой отверткой и переворачиваем.

График температур в процессе демонтажа:

На графике хорошо виден момент включения верхнего нагревателя, качество стабилизации температуры платы (желтая крупно волнистая линия) и температуры чипа (красная мелкая рябь). Красный длинный «зубец» вниз — падение термопары с чипа после его переворота.
Запаивание нового чипа
Ввиду ответственности процесса было не до фотосъемки и изготовления скриншотов. В принципе все то же самое: проходимся по пятакам паяльником, мажем флюсом, устанавливаем чип, устанавливаем термопары, отрабатываем профиль пайки, легким пошатыванием убеждаемся, что чип «поплыл».
Чип после установки:

Видно, что сел более-менее ровно, цвет не поменялся, текстолит не погнуло. Прогноз на жизнь — благоприятный.
Затаив дыхание включаем:

Да! Материнская плата запустилась. Я перепаял первый в жизни BGA. К тому же с первого раза успешно.
Ориентировочно смета затрат:
Лампа J254: $1.5*9=$13.5
Лампа J118: $1.5*3=$4.5
Патрон r7s: $1.0*12=$12.0
Термопара: $1.5*2=$3.0
MAX6675: $2.5*2=5.0
Реле: $4*2=$8.0
Чипы: $7*2=$14.0
Итого: $60 минус оставшийся запасной чип.
Ноутбук был собран, в него добавлен найденный в столе жесткий диск на 40 гигабайт, установлена операционная система. Для предотвращения в будущем подобных инцидентов с помощью k10stat напряжение питания ядра процессора понижено до 0.9В. Теперь при самом жестком использовании температура процессора не поднимается выше 55 градусов.
Ноутбук был установлен в столовой в качестве фильмотеки для самого младшего члена семьи, который отказывается принимать пищу без любимых мультиков.
Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Е1 | Энкодер | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| U1, U2 | Операционный усилитель | AD8495 | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
| U3 | Операционный усилитель | LM358 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| U4 | Линейный регулятор | LM7805 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| U5 | МК PIC 8-бит | PIC16F876A | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| U6 | МК PIC 8-бит | PIC12F683 | 1 | Допустима замена на PIC12F675, но не рекомендуется | Поиск в магазине Отрон | |
| U7, U8 | Оптопара | PC817 | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
| U9 | Оптопара | MOC3052M | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| LCD1 | LCD дисплей | VC20x4C-GIY-C1 | 1 | 20×4 на основе KS0066 (HD44780) | Поиск в магазине Отрон | |
| Q1 | MOSFET-транзистор | TK20A60U | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| Z1 | Кварц | 16 МГц | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| VD1 | Выпрямительный диод | LL4148 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| VD2 | Диодный мост | KBU1010 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| VD3 | Стабилитрон | 24В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| VD4 | Диодный мост | DB107 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| T1 | Симистор | BTA41-600B | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R9 | Платиновый терморезистор | PT100 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R2, R3, R6, R7, R26, R27 | Резистор | 10 кОм | 6 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R1, R5 | Резистор | 1 МОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R4, R8 | Резистор | 100 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R10, R11 | Резистор | 4.7 кОм | 2 | Допуск 1% или лучше | Поиск в магазине Отрон | |
| R12 | Резистор | 51 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R13, R32 | Подстроечный резистор | 100 Ом | 2 | Многооборотный | Поиск в магазине Отрон | |
| R14, R15, R16, R17 | Резистор | 220 кОм | 5 | Допуск 1% или лучше | Поиск в магазине Отрон | |
| R18 | Резистор | 1.5 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R19 | Подстроечный резистор | 100 кОм | 1 | Многооборотный | Поиск в магазине Отрон | |
| R20 | Резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R21 | Резистор | 20 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R22 | Резистор | 510 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R23, R24 | Резистор | 47 кОм | 2 | Мощность 1Вт | Поиск в магазине Отрон | |
| R25 | Резистор | 5.1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R28 | Подстроечный резистор | 10 кОм | 1 | Многооборотный | Поиск в магазине Отрон | |
| R29 | Резистор | 16 Ом | 1 | Мощность 2Вт | Поиск в магазине Отрон | |
| R30, R31 | Резистор | 2.7 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R33 | Резистор | 2.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R34 | Резистор | 100 кОм | 1 | Мощность 1Вт (возможно придется подобрать номинал при настройке детектора нуля) | Поиск в магазине Отрон | |
| R35 | Резистор | 47 кОм | 1 | возможно придется подобрать номинал при настройке детектора нуля | Поиск в магазине Отрон | |
| R36 | Резистор | 470 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| R37 | Резистор | 360 Ом | 1 | Мощность 1Вт | Поиск в магазине Отрон | |
| R38 | Резистор | 330 Ом | 1 | Мощность 1Вт | Поиск в магазине Отрон | |
| R39 | Резистор | 39 Ом | 1 | Мощность 1Вт | Поиск в магазине Отрон | |
| C1, C3, C6, C8 | Конденсатор | 1 нФ | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
| C2, C7 | Конденсатор | 10 нФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
| C5, C10, C21 | Конденсатор | 1 мкФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
| C11, C15, C20, C27, C29 | Конденсатор | 4.7 мкФ | 5 | Поиск в магазине Отрон | ||
| C12, C14, C16, C17, C22, C23, C24, C31, C33 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 9 | Поиск в магазине Отрон | ||
| C13 | Конденсатор | 47 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| C18, C19 | Конденсатор | 33 пФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
| C25 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| C26 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| C28, C30, C32 | Конденсатор | 20 мкФ | 8 | Поиск в магазине Отрон | ||
| C34 | Конденсатор | 10 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
| C35 | Конденсатор | 10 нФ | 1 | 1 кВ | Поиск в магазине Отрон | |
| Излучатель звука электромагнитный | HCM1203A | 1 | Или любой другой электромагнитный без генератора | Поиск в магазине Отрон | ||
| F1, F2 | Предохранитель | 10 А | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
| L1 | Дроссель | 1 | Любой с двумя обмотками из фильтра БП | Поиск в магазине Отрон | ||
| БП | Блок питания | 19 Вольт | 1 | От любого нетбука | Поиск в магазине Отрон | |
| Преобразователь DC/DC | 12-30В (вход). регулируемый выход до 12В | 2 | Рассчитанный на ток 500мА и выше | Поиск в магазине Отрон | ||
Способ №2. бесконтактная паяльная станция
Как показывает практика, далеко не всегда нагревом жала можно воздействовать на любые элементы платы, к примеру, к тем же smd деталям крайне трудно подобраться. В таких ситуациях используется паяльный фен, направляющий поток горячего воздуха на ножки.
Несмотря на схожесть, переделать обычное устройство для сушки волос в инфракрасную станцию не получится, так как рабочая температура должна достигать 500 — 800ºС. Для сборки такой паяльной станции вам понадобится компрессор для подачи воздуха, нагревательный элемент, корпус для элементов управления, сопло, понижающий трансформатор, выпрямитель, блок управления скоростью подачи воздуха.
Принципиальная схема такой паяльной станции приведена на рисунке ниже:

Принцип действия паяльной станции основан на воздействии инфракрасного излучения от нагревательного элемента непосредственно в область пайки. Компрессор подает воздух от нагревателя через сужающееся сопло, создавая эффект турбины, производительность насоса желательно обеспечить в пределах от 20 до 30 л в минуту.
При изготовлении инфракрасной станции существует два способа для ее выполнения — ручная модель или стационарная. Первый вариант подходит в тех ситуациях, когда корпус ИК паяльной предвидится относительно небольших размеров и будет удобно помещаться в руке.
Рассмотрим такой пример изготовления паяльной станции бесконтактного типа:
- Намотайте нагревательную спираль из нихромовой проволоки, в данном случае используется диаметром 0,8мм. Можете взять и другой вариант, к примеру, от электрической плиты.

Рис. 3: намотайте нагревательный элемент - Для намотки используйте жесткий каркас, укладывайте витки вплотную, но не делайте нахлестов и следите за тем, чтобы не закоротить намотку. Чем меньше диаметр проволоки у вас получится, тем эффективнее будет идти нагрев, достаточно будет спирали с наружным диаметром 8 – 10 мм.
- В данном примере изготавливаются несколько спиралей, соединяемых параллельно для повышения температуры нагрева.
- Установите полученную спираль на цилиндрический каркас из негорючего материала.

Предварительно удалите с каркаса все лишнее но если он уже готов, можете сразу осуществлять намотку.
- Изготовьте металлический стакан для нагревательного элемента, в этом примере изготовления паяльной станции мы сделаем его из корпуса пальчиковой батарейки.
- Из куска телескопической антенны от радиоприемника сделайте сопло, один край которого нужно расплескать и надеть на шайбу.

Рис. 5. Наденьте шайбу - Прикрутите шайбу сопла к стакану из батарейки при помощи соразмерных болтов.

Рис. 6: прикрутите сопло к стакану - Поместите внутрь стакана между спиралью и стенками термоизоляционный материал, чтобы предотвратить перегревание наружных деталей.
- Соберите диодный мост из четырех полупроводниковых элементов, если под рукой уже есть готовая сборка, можете использовать и ее.
- Изготовьте блок питания из понижающего трансформатора и выпрямительного агрегата, ваша задача получить на выходе низкое напряжение для снижения вероятности поражения электротоком. В рассматриваемом примере получается около 10 – 15В, мощность трансформатора составляет 150Вт. Аналогичная модель может браться с готового оборудования.
- Корпус для паяльной станции мы изготовим из обычной пластиковой бутылки. В данном примере нам нужен прозрачный пластик, так как в нем легче подключать блок питания, нагнетатель воздуха и плату управления.

Рис. 7. соедините все элементы в корпусе - Подключите куллер и нагревательную спираль к выводам блока питания, подсоедините регулятор напряжения.

Рис. 8. установите кулер
Регулировка мощности теплового потока может осуществляться либо по скорости подачи воздуха, либо по уровню напряжения, подаваемого на нагреватель.








