Сварка фар своими руками

Уважаемые зрители, сегодня мы разговариваем об установке светодиодной оптики. Поэтому у меня в руках куча проводов, которые нам понадобятся для установки вот этой замечательной светодиодной балки от BTR.

Выбор крепления балки и установки

В первую очередь, для установки, нам понадобится стул и перестать бояться высоты. А в остальном же с установкой все просто, тут больше вопросов возникнет по подключению. Берём, ставим балку на уже готовые крепления, которые идут в комплекте. Для моего УАЗ Хантер я их немножечко видоизменил, но тем не менее, в основном для вашего автомобиля эти крепления будут универсальными. Далее, устанавливаем винты, которые идут в комплекте с фарой, и затягиваем их шестигранником, который тоже идет в комплекте с фарой.

Подключение балки

Готово. Оптика установлена, имеет возможность регулировки, а теперь мы переходим к подключению электрической части.

Здесь есть два простых варианта и один совсем не простой. Первый, простой вариант, это когда у вас уже есть готовая кнопка на панели приборов. Она свободна, на нее когда-то было что-то подключено, а теперь не подключено и у нее есть реле.

Второй способ, еще проще. Вы можете заказать светодиодную оптику на сайте BTR вместе с комплектом подключения. Только не забывайте заказывать его отдельно. Чтобы показать вам, насколько все бессмысленно, решил собрать этот комплект сам.

И что вы думаете? Что вам понадобится: держатель для предохранителя, который придется припаять, реле на 30 Ампер, тумблер, который стоит непонятных денег почему-то, но у меня есть советский, которыми я пользуюсь, куча кабеля, куча гофры, разумеется куча изоленты, канифоль, и все что нужно для пайки. Я еще использую термоусадку. И самое большое разочарование было в том, что я купил этот комплект, чтобы показать вам как это все подключается, но стоил он в итоге больше, чем те, что вы можете заказать на сайте BTR.

Поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь, вы знаете где найти по ссылке: «Комплекты подключения оптики». Но я тут максимально жульничал, потому что у меня здесь есть реле, которая питала раньше противотуманные фары. И к этому реле, разумеют, есть кнопка на панели приборов, вот она. Сюда я уже припаял провод плюсовой красный в разрез синий-синий красного провода. Если что, это второе реле, но по схеме на УАЗ Хантер реле третье питает противотуманные фары, тут надо уже искать контролькой.

И если вы владелец УАЗ Хантер, то у вас есть дополнительная опция — дырка в крыше, через которую, все это очень легко проникает на верх.
Добавляем аккуратности, прячем кабель под уплотнитель двери. Здесь, при помощи кабельных стяжек, крепим провода, чтобы они не болтались. Я дополнительно провод укоротил, чтобы он еще не зацеплялся за всякие ветки, чтобы не было лишних петель, и прицепил все кабельными стяжками. Все аккуратно. И давайте посмотрим, работает ли она.

Первое что хотелось бы сказать, крепления фар (и не только фар) должны ломаться при ударе. Если не сломается крепление, оно выломаем кусок фары или сломает место крепления к кузову и тогда цена ремонта возрастет. Отремонтировать крепление фары можно четырьмя способами, о них и пойдет речь.

Можно вырезать из металла подходящую шину и прикрутить ее шурупами или посадить на заклепки. Эстетичный вид получится, конечно, никакой и если выломает такое крепление, то уже «с мясом», но такой способ тоже имеет место быть. Первое, нельзя вкручивать шурупы непосредственно в пластик, T40 лопнет. Нужно обязательно сверлить отверстия подходящего размера. Второе, под обратную сторону заклепки нужно подкладывать шайбу (если есть такая возможность). В момент, когда заклепка сжимается, пластик тоже может лопнуть.

Данные обновлены: 11.01.2023 в 21:15

Характеристики

г. Люберцы, ул. Мира, д. 8-Б

г. Люберцы, д. Машково, Машковский пр-д, д.11 стр.2

г. Москва, ул. Кетчерская, д. 2а

г. Москва, 33 км. МКАД, Варшавское шоссе, д. 170 ‘Г’

г. Москва, 82 км. МКАД, Дмитровское шоссе, д. 163, стр. 6

г. Москва, ул. Рябиновая, владение 63Г

г. Королев, Ярославский проезд, д. 19

МО, Красногорский район, д. Гольево, ул Центральная С44, «Территория бетонного завода МОИС 1»

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 24/1

г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 137Б

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, дом 69В

452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Монтажная, д. 8

г. Пермь, ул. 2-я Красавинская, д. 70

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. ул.Майкопская, д.18

г. Москва, Каширское шоссе, д. 53, к. 1

Артикул: 21050-8401082-00Дополнительный артикул: 21050840108200, 2105-8401082Кронштейн ВАЗ-2105 крепления фары правый ТЗТОПроизводитель: ТЗТОСистема автомобиля: Кузов, ..Капот, крылья, облицовка радиатора (оперение)

В настройках личного кабинета Вы можете указать территорию отгрузки по умолчанию, чтобы
быстро получать список актуальных остатков.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана
на 14.02.2023 17:00.
Представленные данные о запчастях и товарах на этой странице несут исключительно информационный характер.

Вот ведь как получается, вроде всё фоткаешь в процессе работы, в потом смотришь — а нужных фоток-то нет(((
Это предисловие.

Проблема относится ко многим современным авто. Но так получилось, что фотик оказался рядом при ремонте капелловских фар.

Итак, немного теории.
Корпус фары состоит из пластика. Если по пластику пошла трещина — плавить её бессмысленно, т.к. расплавленный и впоследствии затвердевший пластик нагрузку уже не держит.
Всякого рода клеи помогают плохо, т.к. они не из пластика сделаны и за корпус фары не держаться впринципе. Это же относится и к эпоксидке.
Получает единственный возможный вариант ремонта — протезирование.
Куски железа вплавляем в трещины, заменяем ими недостающие детали, итп. Но обо всём по порядку.

Материалы:
— Железо для протезов крепежей (кузовня подошла отлично)
— Пластик (у меня был с битой фары)
— Саморезы без шпяпок
— Шайбы
— Эпоксидная смола
— Шпатлёвка для бамперов
— КраскаОборудование и инструменты:
— Болгарка
— Дрель
— Молоток и тиски
— Пассатижи, утконосы, пинцет
— Отвёртка шлицовая
— Горелка
— Фен строительный
— Шпатель
— Крипцанга
— Маркер

О том что тиски должны быть прикручены к верстаку, работать надо в перчатках и защитных очках я и не говорю.

Итак.
Пока шпатлёвка засыхает, решил я заняться фарами. Думал щас по быстрому справлюсь, ага. Провозюкался дотемна и ещё следующий день.
Правая фара. Крепление отломано, его кусок остался. Отломалось оно с дыркой. Куска, закрывающего дырку нет.

Специально для таких целей у меня валяется дверь на GX110:

Из которой я вырезал кусок:

Дальше всё просто, берём оторвавшееся крепление, прикладываем к железяке и обводим маркером. Сначала (это важно) высверливаем дырку(если дырка будет вырезаться треугольная или квадратная — так надо), только потом вырезаем болгаркой нужную фигуру, т.е. как бы оторванное ухо с «продолжением». В «продолжении» прорезаем борозды (некоторые рекомендуют просто ударить зубилом), сгинаем так чтобы наша деталь повторяла крепление.
Это важно! Нашу деталь мы ставим

вместо оторванного крепления, а не поверх/подниз. Поэтому оно должно не подлазить под него, а быть изогнуто на тот-же угол что и родное ухо.
В результате получаем что-то вроде того:

Если железка не получилась с первого раза — это нормально))))
Делаем со второго-третьего.

После чего кладём деталь на железную поверхность и нагреваем открытым огнём (горелкой, можно паяльной лампой).
Нагревать не обязательно всю поверхность, нужно только то место которое пойдёт внутрь корпуса. Греем докрасна. Не пугаемя, если на детали горит краска.
После чего берём деталь пассатижами и вплавляем в корпус. Т.к. деталь у нас тоньше того уха которое было, нужно её вплавлять в нижнюю часть оторванного уха. Если с первой попытки попали не туда, быстренько вынимайте и засовывайте по новой.

Внимание! когда вплавленная деталь ещё горячая, её можно подрегулировать вверх-вниз вправо-влево. Не надо сразу проверять её прочность. Как только деталь остынет, застынет и пластик(буквально 2 минуты), тогда за вплавленное ухо фару можно будет держать, я гарантирую это.
Примерный результат:

Дырку я решил залепить куском железа. Всё тоже самое: вырезаем, гнём, делаем зарубки, греем горелкой и вплавляем. У меня эта деталь получилась со 2го раза, да и не ясно за что её держать, когда вплавлять.
Результат:

Уже возник вопрос: А как-же с герметичностью? Для этого берём эпоксидку и заполняем ей все полости, всё вокруг вплавленной железки. Смола в данном случае ничего не держит, используется в качестве герметика.

Вроде так нормально, держит и держит. Но чисто из эстетических соображений я решил привести крепеж к первозданному виду.
Для этого берём оторвавшийся кусок и счищаем с его низа слой, как раз под толщину нашей железной детали. После чего смазываем его низ эпоксидкой (можно любым клеем, впринципе), кладём сверху и прихватываем крипцангой.

Ждём пока эпоксидка высохнет (5 минут). После чего чисто символически зачищаем необходимые места наждачкой и лепим поверх шпатлёвкой для бамперов. Шпателем придаём нужную форму, после чего идём к соседям по гаражу спрашивать как у них там дела, при этом давая шпатлёвке высохнуть.
Фотки я вам не покажу, т.к. сфоткать это всё забыл.
После чего стоит только обмотать фару и покрасить, придав всей этой конструкции родной чёрный цвет.

Понравилось? Тогда попроще.
Левый поворотник. Крепления как не бывало:

Сверлим, вырезаем, гнём:

Нагреваем, вплавляем, ждём пока засохнет.

На данном фото не видно, но я держу его на весу:

Из пластика мной была слеплена такая нашлёпка, но в дело она не пошла.
Во-первых такую форму пластику придать сложно.
Во-вторых, непонятно как именно её крепить к железу и как она будет держаться.

Зачищаем, накладываем шпаклю, даём высохнуть, обрабатываем:

Дырку сверлим, оклеиваем и красим. Этот процесс я естественно не сфоткал.

Пациент третий. Левая фара:

Сделать деталь, вплавить, залить эпоксидкой

Обтесать пластик и приклеить:

Тонкая ножка, отходящая от крыла ни за что не держится. Берём 2 самореза без шляпок, нагреваем и вплавляем. Тока фото не очень получилось:

Пластик для ремонта креплений фар

Чтобы сломать крепление фары, нужно «постараться», ибо обламываются крепежные ушки, как правило, только от удара, сопровождающего столкновение фары с препятствием. Говоря проще, поломке обычно предшествует ДТП. С другой стороны, большого усилия и не требуется, поскольку, чтобы сохранить фару, стоимость которой может исчисляться в трех- и даже четырехзначных суммах, в крепежных ушках производители часто преднамеренно предусматривают слабые сечения.

По этим сечениям крепления обламываются первыми из всего, что при ударе может быть в фаре вообще повреждено. И если удар был не слишком сильным, фара на самом деле останется в целости, за исключением, разумеется, креплений.

Однако на этот случай производителями в конструкции фар предусмотрено еще кое-что. Бобышки с отверстиями, расположенные по обе стороны от штатных крепежных ушек, предназначены для крепления ремонтных ушек, устанавливаемых взамен обломавшихся.

Чтобы вернуть фару в строй, достаточно закрепить ремонтные ушки саморезами в бобышках. Осталось найти такие ушки и купить, но вот это может оказаться проблемой. Стоят ушки недорого — 6-15 у.е. за штуку, но розничные продавцы такой товар в ассортименте не держат, а некоторые о его существовании даже понятия не имеют. У дилеров свои «грабли»: они занимаются в основном гарантийными авто, при поломках в таких машинах дилерские СТО придерживаются политики агрегатного ремонта, то есть замены неисправного узла целиком независимо от того, что в нем сломалось. Поэтому на складах запчастей дилеров ремонтных ушек тоже не найти, их придется заказывать, ждать и приобретать уже по дилерской, а не вышеназванной цене.

Однако выйти из этого положения просто. Понадобятся всего лишь паяльник и канцелярские скрепки. Сначала совмещаем отломавшееся ушко с его основанием на корпусе фары. Это важный момент. Как будет светить фара, определяется установкой ее корпуса в кузове, а она зависит от правильного расположения крепежных ушек.

Затем при помощи разогретого паяльника прихватываем ушко к основанию.

Еще раз проверяем его правильное расположение, памятуя, что пластмасса, подвергшаяся термической обработке, существенно теряет в прочности. Если выставить ушко с перекосом относительно корпуса, после окончания ремонта и установки фары на место ушко деформируется, в результате чего в районе шва появятся нежелательные напряжения, которые впоследствии вызовут растрескивание пластмассы.

Ухудшение прочности пластмассы компенсируем армированием. На некоторых СТО при пайке шов армируют сеткой. Однако сетка хорошо удерживает ушко в продольном направлении, не позволяя ему оторваться от основания, но неудовлетворительно противостоит изгибу. Кроме того, «утопить» сетку в пластмассу так, чтобы следы ремонта были малозаметны, практически невозможно.

Мы для армирования воспользуемся скрепками, которые можно купить в любом магазине канцелярских товаров. Укладываем скрепки поочередно поперек шва.

Паяльником разогреваем скрепку и, надавливая, утапливаем ее в пластмассу.

При необходимости скрепки нужно подгибать, чтобы они повторяли изгибы, имеющиеся на креплении фары.

Чем чаще будут уложены скрепки, тем прочнее будет держаться ушко.

Таким же образом армируем боковые ребра ушка.

При наличии обломков пластмассы желательно, расплавляя их, нанести поверх скрепок дополнительный слой. Этот слой наряду с армированием также усилит место ремонта и заодно окончательно спрячет фрагменты скрепок, которые не удалось утопить.

Для придания поверхности ремонтируемого ушка нормального внешнего вида разглаживаем его паяльником.

Далее выравниваем поверхность и удаляем заусенцы с помощью цикли и ножа.

Последний штрих — отремонтированное место можно покрасить черной краской или полиролью.

Теперь крепление фары выглядит так.

В том, что восстановленное ушко будет держаться прочно, можно не сомневаться — проверено.

Сергей БОЯРСКИХ Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ ABW.BY

Юрий Борисенок, специалист по регулировке и ремонту автомобильной светотехники:

«Отломанные ушки часто пытаются приклеивать эпоксидным клеем. Но дело в том, что «эпоксидка» без наполнителя — очень капризный материал, который больше всего не переносит соседство с пластмассами. Эластичность и расширение от нагрева у пластмассы и «эпоксидки» разные. Фара подвержена агрессивному воздействию температур от минус 35 до плюс 70 градусов, вибрации и деформации, а также попаданию влаги. Все это способствует скорому отслоению клея от пластмассы. Не спасет и применение стеклоткани. Поэтому пайка с обязательным применением армирования значительно надежнее».

Как починить крепление фары своими руками (пластиковой фары)

Стекла фар – важный элемент системы освещения, автопризма может быть из:

• Стекла;
• Поликарбоната;
• Акрила (оргстекла).

Стекло

Среди преимуществ: красивый вид, идеальная светопропускаемость, длительный срок эксплуатации.

Стекло имеет ряд недостатков: при малейшем ударе оно может легко треснуть, также его легко поцарапать.

Для защиты на поверхности фар наклеиваются специальную пленку.

Поликарбонат

Эта оптика устойчива к разного рода механическим повреждениям, она прочнее стекла в 200 раз, отлично переносит температурные перепады.

Однако, поликарбонат в процессе эксплуатации мутнеет, также он может потерять свои качественные характеристики под действием кислотосодержащих средств.

Оргстекло

Фиксаторы оптики устроены таким образом, что при ударе должны ломаться. Если этого не произойдет, выломается часть оптики либо место крепления к кузову. Тогда стоимость ремонта существенно возрастет.

Восстановить крепления можно несколькими способами:

• Наиболее надежный метод – применение аппарата для сварки пластмассы, из которой изготовлено абсолютное большинство корпусов фар. В состав пластика входит полипропилен и 40% талька, что делает пластик более прочным и стойким к нагреву. Такие материалы очень хорошо свариваются;
• Речь пойдет о способе, доступном любому автовладельцу. При этом специальная аппаратура не потребуется: нужен паяльник, ножницы и металлическая сетка. Лучший вариант – защита от динамиков. Подобную сетку можно купить в радиомагазине. Нарежьте ее полосками шириной 5-7 мм. В ходе работы сетку нужно нагреть на газе, но не до красна, иначе она начнет ржаветь даже в пластике;
• Склеивание. Здесь есть свои сложности: основная проблема заключается в том, что на полипропилене толком не закрепляется ни один клей. Поэтому большое значение имеет обработка поверхности, которую нужно сделать очень шершавой. Для этого используйте крупную наждачку, а неровности можно создавать даже паяльником.

Самая «популярная» неисправность

Ремонт сколов и трещин пластиковых фар

Чтобы сделать ремонт фары из оргстекла или поликарбоната, надо приготовить соответствующий материал, из которого была изготовлена поврежденная оптика.

Совмещать разные по качеству материалы нельзя, их будет невозможно качественно приварить.

Подбирается для передних фар оргстекло толщиной 6 мм, для задних фонарей – 4-5 мм.

Порядок восстановления фары, на которой появились трещина, скол или царапина:

• сначала необходимо произвести подготовку стекол (очистить от пыли, помыть и просушить место скола);
• затем приготовить пистолет для клеящего состава;
• заполнить аккуратно все трещины клеем;
• подсушить ультрафиолетовой лампой место ремонта поврежденных фар;
• нанести на поверхность отвердитель, дать время ему хорошо застыть;
• отшлифовать участок поврежденного пластикового материала;
• отполировать стекло до блеска.

Ремонт дихлорэтаном

Для устранения дефектов можем использовать дихлорэтан (молекулярный клей). Это многокомпонентное вещество помогает прочно соединить осколки фар, этой смесью можно залить все трещины и царапины. Порядок работы, как сделать ремонт фары, описан выше. Обратите внимание, клей предварительно нагревают при помощи паяльника.

Стоит учесть, что дихлорэтан – ядовитая смесь, при работе нельзя не учитывать риск попадания вещества на кожу, при склеивании кусочков стекол фар необходимо надеть перчатки и защитить глаза очками.

Ремонт эпоксидным клеем

Место скола можно залить эпоксидкой. Для использования эпоксидной смолы надо заранее приготовить бинт.

Эпоксидка – двухкомпонентная смесь, состоящая из смолы и отвердителя. Компоненты смешивают согласно инструкции, получается вязковатая консистенция.

Перед склеиванием пластиковых фар необходимо удалить загрязнения, обработать стыки наждачкой, обезжирить и просушить. Затем осколки стекол фар нужно разложить и соединить между собой, предварительно нанеся на стыки эпоксидный клей. После используются марлю или стеклоткань: на материал наносится второй слой эпоксидки, лишний клей удаляется. Поверхности фар хорошо просушивается.

Пайка поврежденных фар

Пайка – это еще один способ, как восстановить фары своими руками, если стекло треснуло. Все осколки поврежденного пластикового корпуса можно соединить с помощью технического фена. Если части потерялись, необходимо предварительно сделать выкройки и вырезать их из материала, из которого изготовлен сам корпус, например, ABC пластик. Все части подогреваем феном и устанавливаем на свое место.

Ремонт фары своими руками

Небольшие потертости убираются абразивной полировкой. Для этого не требуется демонтаж оптики и покупка дорогостоящих составов. Ремонт противотуманных фар заклеиванием сколов часто нецелесообразен. В таком случае следует удалить старое стекло и поставить новое.

Ремонт диодных фар сильно затруднен из-за большого количества элементов и микроблоков. В случае растрескивания или выгорания линзы потребуется снятие защитного стекла и переклейка LED-панелей.

Дефекты делятся на:

• трещины;
• царапины;
• помутнения;
• поломки крепежа;
• закисание корректора;
• загрязнение внутренних поверхностей.

Устранение серьезных недочетов требует снятия фар и использования специальных составов и ремонтных комплектов.

Трещины

Самостоятельно убрать микротрещины можно с помощью ремонтных составов, которые продаются в автомагазинах. Комплект для восстановления стекла и пластика от 3М состоит из дозатора, полимера, очистителя и шприца.

Перед началом работ нужно выполнить следующие подготовительные действия:

• Помыть автомобиль.
• Приобрести перчатки и респиратор.
• Позаботиться о наличии теплого гаража с постоянной температурой воздуха от +15 °С.

Ремонт производится в закрытом безветренном помещении, поэтому важно не вдыхать пары от жидкости и не допускать попадания в глаза и на кожу рук.

Материалы и инструменты:

• чистая ткань;
• средство для мытья стекол;
• респиратор;
• набор для ремонта трещин и сколов;
• лезвие;
• косметический фен.

Будет ли отремонтированная блок — фара хуже чем новая или нет?

Здесь надо четко осознавать, если у вас поломка лишь крепления, тем более без сквозного проникновения, то есть когда не поврежден корпус и сломана лишь наружная часть, то восстановление фары не вызовет каких-либо проблем при ее последующей эксплуатации. Разве что в отношении эстетики и внешнего вида не удастся получить того же результата, но возможно это не особо и надо. Если же у вас поломка, когда вырыв крепления произошел со сквозным повреждением корпуса. Когда имеются предположения по поводу того, что фара будет отпотевать, так как в нее будет попадать атмосферная влага, то на самом деле, если все сделать качественно, а также применить герметик, то такая ситуация вполне поправима. Вы не только сможете восстановить сломанное крепление со сквозным отверстием, но и обеспечить при этом прежние характеристики герметичности корпуса. Ну и последний вариант, когда фара уж совсем разбита, то есть не только оторвано крепление, но и разбит корпус и стекло, мы даже и рассматривать не будем. В этом случае восстановить фару до показателей прежних характеристик наверняка не удастся. А значит, в этом случае лучше купить новую.

Основные применяемые способы при восстановлении крепления фары, ее починки своими руками

Так как фара пластиковая, то и восстанавливать нам необходимо будет фактически пластиковые соединения. По факту пластиковые корпусные детали фар можно разделить на два вида, когда пластик вроде полиэтилена, то пластичный и вроде того что применяли для еще советских утюгов. То есть жесткий, и словно армированный. Иногда на фарах даже можно найти маркировку пластика, но сейчас не о маркировке. Самое главное, о чем мы вам хотели сказать, пластик не очень хорошее клеиться, разве что плавиться и то не весь, при этом если будете плавить, то необходимо будет его армировать, вроде того варианта, когда чините бампер. Применение клея здесь не оправдано, так как клей через несколько сотен, а может тысяч километров просто отвалиться. Нет, мы не хотим сказать, что это произойдет наверняка, но такая вероятность имеется. Поэтому клей должен применяться, но лишь как дополнительное крепление, а также как способ уменьшить щель, для обеспечения герметичности корпуса фары. При этом, если это суперклей, то клей должен наноситься по технологии рассмотренной в другой нашей статье «Как склеить пластиковые детали суперклеем». Основная же ставка при починки крепления фары должна быть сделана на механические крепления. Именно изготовление скоб подходящего размера и крепление их с помощью саморезов или небольших болтиков, позволит добиться высокого результата надолго. При этом для герметичности швов можно затем использовать силиконовый герметик, который будет нанесен не для придания прочности, а для герметизации соединений. Еще одно из напутствий, это применение металлического листового материала. Именно лист стали, желательно алюминий или оцинковка, может обеспечить широкую волю для реализации ваших конструктивных элементов. Итак, чтобы вам было понятно, что и как, мы приведем два примера починки фары. Случай, где сломано лишь крепление без повреждения корпуса и вариант со сломанным корпусом.

Как выполнить своими руками

В этой статье ми расскажем вам, как выполнить пайку креплений от фары.

Иногда бывают случаи, что при ударе откалываются «уши» от фары или так называемые крепления и первое, что приходит в голову, это мысль о замене фары. Однако при помощи обычного паяльника, сеточки и небольшого набора инструментов эту ситуацию можно исправить.

Какие инструменты понадобятся для пайки креплений фар

Для работы также понадобятся салфетки, растворитель, плоскогубцы и два вида кусачек.

Также понадобятся ножницы, а сетку, у кого ее нет, можно использовать от старого спортивного фильтра.

Для начала нужно определиться, как и куда идет сама деталька, насколько плотно оно прилегает. Главное подогнать ее так, чтобы она закрепилась очень плотно. Нужно подогнать все стыки, которые мы будем припаивать. В нашем случае можно видеть, что у нас немного пластик ушел, чуть дальше, чем нам нужно. Поэтому сначала мы припаяем маленькие кусочки, которые легко достать, потому что если сразу припаять большую деталь, буде трудно припаяться за подлицо.

Проводим подготовительные работы перед пайкой

Берем салфетку и очень хорошо обтираем края, куда мы будем припаиваться. Потому что если там скопились соль, грязь или пыль, то пайка может быть некачественной. Для этого нужно хорошо все обезжирить, зачистить. Также сразу можно обезжирить саму деталь.

Используем нагретый паяльник и пропаиваем аккуратно, не заходя на часть, где шла трещина. Паяем часть, которую видно. Сначала расплавляем обе стороны пластика и потом сплавляем их вместе. Самое главное при пайке фары, чтобы сами стыки выглядели красиво и ровно, потому что если открыть капот, их будет видно в первую очередь. Поскольку при такой работе особо не нужно использовать шпатлевку, желательно все сделать с первого раза и хорошо.

Также пропаиваем вторую часть, сначала как можно глубже, но немного больше толщины пластика. Придаем ему ровную поверхность. Нужно дать ему некоторое время остыть.

Далее берем нашу основную деталь, прикладываем ее очень плотно и начинаем по трещине пропаивать. Расплавляем обе стороны и пока сам пластик горячий, сплавляем вместе. При этом, нужно держать деталь со всех сторон, чтобы край оставался ровным.

Эту же процедуру повторяем с другой стороны детали. Прижимаем, пока пластик не остынет. Можно видеть, что пластик остыл, когда он становится матовым и теряет влажный вид.

После этого переворачиваем фару, в качестве подставки мы используем ящик, потому что на ровной поверхности фара будет шататься. В этом месте нужно выполнять работу аккуратно, чтобы не проплавить корпус фары. Пластик нужно слегка снимать с обеих сторон, что поможет скрепить трещину, а потом нужно как можно более сгладить поверхность. Придаем ей ровный вид и держим, пока пластик не остынет.

Смотрим, что еще мы можем припаять. Видно, у нас осталась небольшая трещина. Поскольку она находится на самом углу, выполняем пайку самым краем паяльника.

После того, как будет припаяно это крепление, для уверенности нужно пропаять его сеточкой. Мы будем использовать сетку от старого воздушного спортивного фильтра. Для начала возьмем растворитель и обезжирим фильтр. Это нужно сделать, потому что обычно на него наноситься масло и его нужно смыть.

Вырезаем небольшой кусочек и с помощью плоскогубцев выравниваем его.

После этого отмеряем нужный нам кусочек. Поскольку в этом месте у фары есть легкий изгиб, берем плоскогубцы и придаем сетке нужную форму, чтобы она плотно прилегала к поверхности.

Далее берем паяльник, а также плоскую отвертку и начинаем нагревать сетку, придерживая паяльник отверткой. Нагревать нужно до тех пор, пока она не начнет втапливаться. Самой отверткой сетку нужно вдавливать в пластик, чтобы он даже вылезал наружу.

Пока она сильно не остыла, нагреваем вторую половинку сетки. Когда видно, что сетка начинает вплавляться в него, нужно взять отвертку и вдавить ее так, чтобы пластик выдавливался наружу через квадратики сетки. Главное – не нужно оставлять сеточку торчащей, например, если вы будете паять бампер, чтобы она не мешала наносить ровно шпатлевку. После того, как вы впаяете ее и будете уверены, что она села глубоко, хотя бы на 0,5 мм., аккуратно, часть, которая вылезла наружу, нужно сравнять. Обязательно следует дать время сетке остыть. Когда она остыла, пластик, который вылез наружу, нужно сравнять. Сетку нужно обязательно утопить, так можно будет предотвратить появление коррозии.

Потом переворачиваем фару, отрезаем нужный нам кусочек, поскольку в этом месте у нас внутренний угол, берем плоскогубцы, по центру сетки загибаем нужный нам угол. Следует как можно лучше придать ей форму. Тем же методом впаиваем ее, сначала нагревая одну часть сетки, но не нагревая в одном месте, а передвигая паяльник по сетке. Когда она начнет сама впаиваться, просто нужно придавить ее отверткой. Даем время ей остыть и впаиваем вторую часть. Важно не перегреть пластик, потому что она начнет гореть и превратиться в уголь, чего допускать нельзя. Когда сетка немного остынет, нужно ее выровнять. Если видно, что сетка не слишком глубоко утопилась, нужно ее еще раз осадить и заровнять.

Процедуру нужно повторить еще в одном месте.

Тогда получится, что у нас будет закреплена наша деталь в трех местах сеткой.

В этом месте у нас также есть изгиб, поэтому важно придает сетке нужную форму. Нагреваем и закрепляем ее. Даем остыть и снова обязательно все выравниваем. Так нужно сделать с одной стороны и с другой. Главное – это терпение и внимательность. Вот почему важно придать изначально сетке нужную форму, потому что иначе, придавливая ее в одном месте, она может вылезать в другом.

При желании во всех местах, где мы припаивали сетку, поверхность можно подравнять, используя наждачную бумагу Р320 и Р400. После этого ее можно задуть черным грунтом из баллончика. Так можно будет придать детали практически заводской вид. Надеемся, этот материал помог вам узнать новую интересную для вас информацию.