Жало для советского паяльника

Товары для дома

Обычный электрический паяльник универсальный инструмент для выполнения многих задач. Зная о некоторых секретах работы с ним, с его помощью можно не просто паять быстрее, но и делать совершенно неожиданные вещи. Рассмотрим некоторые советы по его использованию.

Пая́льник — ручной инструмент, применяемый при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его в место контакта спаиваемых деталей.

Рабочая часть паяльника, обычно называемая жалом, нагревается пламенем (например, от паяльной лампы) или электрическим током.

Практически у каждого мастера в домашнем хозяйстве есть такой полезный инструмент, как паяльник. Но не все знают, что посредством использования этого инструмента можно выполнять не только пайку. Есть небольшие секреты работы с паяльником, которые могут пригодиться каждому мастеру.

Решил уделить немного времени своему старенькому и любимому советскому паяльнику ЭПСН мощностью 40 Вт. Так как жало у него обгорело на столько, что оно изгибается чуть ли не под своим весом 🙂 Раньше можно было работать паяльником как выжигателем, то есть прожигать узорные отверстия в каком либо пластике. Сейчас же, уже нельзя толком надавить паяльником на какой нибудь медный провод или иную железяку, когда пытаешься залудить их. Принципиально не покупал уже готовое жало, так как знал что в коробке с этим паяльником у меня валяется несколько жал. Вот только диаметр у них несколько больше нужного, поэтому с ремонтом паяльника, тянул практически до последнего.

Собственно по фото ниже хорошо видно как прогорело и изогнулось медное жало возле корпуса паяльника. Думаю это произошло по большей части из-за того, что пользовался паяльником как выжигателем. Ну и заодно изоляцию проводов пережигал как раз в этом месте.

Те самые запасные жала (фото ниже), которые чёрт знает откуда взялись, ибо паяльник очень старенький и эти жала практически всегда лежали вместе с ним. Вероятно давным давно где-то нашёл или скомуниздил их, так как ранее баловался радиолюбительством. Верхнее на 8 мм, два нижних на 6 мм. В паяльник же, нормально лезет жало не толще 5 мм. Если же вытащить клин (полукруглая пластина которая вставляется вместе с жалом) из корпуса нагревательного элемента, то можно будет запихнуть и жало диаметром ~ 5,5-5,8 мм. В общем решил выбрать и обточить среднее жало до 5 мм, чтобы в последствии установить его вместе с клином. Хотя легче было бы сточить с него пару десятых мм и установить без этой пластины. Но в этом случае, со временем, когда жало будет постепенно обгорать и обрастать окалиной внутри паяльника, велика вероятность полного прикипания жала к металлическому корпусу нагревательного элемента ибо жало будет установлено довольно плотно.

Аккуратно покручиваем старое и прогоревшее жало пассатижами и вынимаем его. В моём случае, оно вытащилось довольно легко, так как не позволяю прикипать ему (то есть вытаскиваю жало раз или два в год), к тому же, пользуюсь паяльником не так часто. Если же у вас не получается вытащить жало, то возможно придётся отмачивать его в керосине, солярке или иной химии. Так же может помочь частичная разборка корпуса паяльника, здесь конечно всё зависит от конструкции того или иного паяльника.

Та самая уплотняющая пластинка (клин).

Новое медное жало зажал в шуруповёрт, чтобы обтачивалось более-менее равномерно и плоским напильником сточил с него 1 мм.

В завершении, слегка загладил нулёвкой, оставшиеся шершавые насечки от напильника, чтобы легче было загонять жало в паяльник.

После чего, лёгкими постукиваниями по торцу медного жала, осаживаем его на своё место. Если жало заходит туго, то вынимаем его и ещё немного подтачиваем напильником.

В теории, кончик жала затачивают примерно под 45 градусов, но так как изначально оно у меня уже было заточено как отвёртка. То решил не трогать форму фасок, а лишь слегка зачистить их, чтобы затем залудить. Более тупую форму зубила, придам жалу со временем, когда кончик сам будет обгорать по мере использования.

Подготавливаем припой, канифоль (в моём случае жир) и разогреваем паяльник. После того как зачищенное жало раскалилось и приобрело оранжевый оттенок, лудим жало в меру своей испорченности 🙂 У меня же, фаски уже готовые и довольно большие, поэтому я залудил их только на половину ибо чаще всего в работе участвует только кончик жала. Макаем жало в канифоль и тут же плавим на нём каплю олова (припоя), после чего, натираем все грани жала этим коктейлем о клочок бумажки или кусок деревяшки. При необходимости (если жало становится сухим) добавляем канифоли. В идеале, олово должно растечься равномерным слоем по всем зачищенным медным граням жала (фото ниже), без всяких проплешин в виде не залуженной меди.

В общем сменить своими руками медное жало паяльника не так сложно, особенно если оно легко вынимается из корпуса. Но прежде чем покупать новое жало, обязательно вытащите старое из паяльника и замерьте штангенциркулем ну или обычной линейкой, диаметр хвостовика жала, чтобы в дальнейшем ничего не подтачивать и не подкладывать. Я же подгонял под паяльник то что было у меня в заначке, поэтому пришлось немного помахать напильником.

Другие странички сайта

Миниатюризация электронных компонентов, их чувствительность к высокой температуре, использование бессвинцовых припоев с более высокой температурой плавления привело к появлению паяльных станций с дополнительными функциями:

• Выбор произвольной температуры, термостатирование жала, быстрый нагрев (менее 15 секунд)
• Жала разной формы, допускающие замену на лету
• Ждущий режим с пониженной температурой и автоотключение (шариковый датчик наклона или акселерометр)

Часто в качестве нагревательного элемента используется плёночный нагреватель на керамической подложке, помещённый в герметичный корпус из теплопроводной керамики. Достоинства такого нагревателя — продолжительный срок службы и надёжная электрическая изоляция жала от нагревающей электрической цепи.

Кроме того, существуют паяльные станции предназначенные для пайки горячим воздухом или ИК-излучением, демонтажа деталей (оснащённые отсосом припоя), с устройствами автоматической или полуавтоматической подачи припоя и флюса и т. п.

Советский электропаяльник на 127 вольт, 1957 год

Конструкция наиболее распространённого в быту варианта электропаяльника представляет собой металлический кожух, снабжённый пластмассовой или деревянной рукояткой, в который помещён трубчатый нагревательный элемент (нагреватель). Внутрь нагревателя одним концом помещён сменный, обычно медный стержень («жало»), заточенный на выступающем наружу конце под конус или двугранный угол. Конец жала — рабочий конец, залуживается.

Нагреватель представляет собой намотанную на трубку из керамики или металлическую трубку обёрнутую листовой слюдой проволоку из нихрома или другого сплава с высоким удельным сопротивлением и устойчивостью к окислению при высокой температуре.

В современных паяльниках такого типа иногда используется плёночный нагреватель, напылённый на керамическое трубчатое основание, либо керамический объёмный нагреватель. Нагреватель подключён к токоведущему проводу, проходящему сквозь ручку и подключаемому к сети или понижающему трансформатору.

Существует вариант конструкции, в котором внутрь нагревательного элемента помещён металлический сердечник, снабжённый отверстием с резьбой, в которое ввинчивается сменное жало.

Работа со стержневым паяльником

Работа паяльником (пайка)

После включения и нагрева конца жала свыше температуры плавления припоя (около 5—6 минут) паяльник готов к работе.

Перед пайкой на соединяемое место наносят флюс, растворяющий окисные плёнки на поверхности деталей, что обеспечивает лучшее смачивание поверхности металла припоем.

В качестве флюса для пайки мелких деталей из меди и сплавов на основе меди, лужёных стальных деталей часто используется канифоль или её спиртовой раствор. Для других металлов и сплавов могут использоваться иные (активные) флюсы, например, ортофосфорная кислота или водный раствор хлорида цинка. После пайки с применением активных флюсов паяный шов тщательно отмывают от остатков флюса, во избежание коррозии.

При пайке электронных (например, печатных плат) и электрических приборов активные флюсы не применяют, так как даже следы неотмытого флюса, из-за его электропроводности и гигроскопичности, могут полностью нарушить работу устройства. При пайке этих устройств применяют неэлектропроводные флюсы, наиболее популярны канифоль или спирто-канифольный флюс.

При первом включении новый, ранее не включавшийся паяльник дымит с характерным запахом гари, что проходит через несколько минут. Это не является признаком неисправности и происходит из-за выгорания клейкой ленты или клейкого слоя, которым были склеены листы слюды при изготовлении нагревателя и следов смазки на деталях паяльника. Некоторые виды изделий в процессе изготовления покрываются специальной краской, предохраняющей металлический кожух от коррозии во время хранения в торговой сети и на складах. Такая окраска легко удаляется после первичного прогревания.

Внутреннее устройство импульсного паяльника

Импульсный паяльник — одна из разновидностей бытового паяльника,
представляет собой инструмент в форме пистолета, на конце которого находятся 2 электрических контакта и почти всегда источник подсветки зоны пайки. Контакты соединены со вторичной обмоткой трансформатора, расположенного в корпусе паяльника, причём эта обмотка имеет всего 1 или 2 витка из толстого медного провода. К зажимам контактов присоединён кусок толстой (1—2 мм) медной проволоки длиной 3—5 см, являющейся одновременно нагревательным элементом и жалом паяльника. При включении инструмента клавишей, расположенной на корпусе, ток вторичной обмотки, достигающий несколько десятков ампер, быстро, за несколько секунд, разогревает медную проволоку до рабочей температуры. В импульсных паяльниках вместо массивного трансформатора, работающего на промышленной частоте (50—60 Гц), используется импульсный электронный преобразователь, с частотой преобразования в десятки кГц, что позволяет уменьшить их массу и габариты и сделать их использование значительно более удобным.

В индукционных паяльниках нагрев жала осуществляется путём наведения в нём электрических токов высокочастотным электромагнитным полем, создаваемым катушкой-индуктором. Внутри жала расположен ферромагнитный сердечник, нагревающийся за счёт потерь на гистерезис и, в меньшей степени, за счёт вихревых токов (токов Фуко). В таких паяльниках нагревается только жало, что позволяет сделать паяльник предельно лёгким и миниатюрным. Термостабилизация таких паяльников может осуществляться как традиционным способом (с помощью термопары или терморезистора, находящихся в тепловом контакте с жалом), так и путём выбора материала ферромагнитного сердечника с температурой Кюри, равной необходимой температуре жала. В последнем случае, достигнув температуры Кюри, сердечник утрачивает ферромагнитные свойства и подвод энергии за счёт перемагничивания сердечника почти полностью прекращается.

Советский паяльник СССР

В рабочем состоянии. БРЕСТСКИЙ ККЭТИ Подойдет любая розетка на 220 вольт. — Осмотреть можно по адресу, Советская 20. Звоните, узнавайте. Все можно посмотреть и проверить.

Мы нашли это объявление 3 года назад

Нажмите Следить и система автоматически будет уведомлять Вас о новых предложениях со всех досок объявлений

Адрес (Кликните по адресу для показа карты)

Сахалинская область, Поронайский городской округ, река Вся

Еще объявления

Лампа паяльная ПЛ-80 1,5л USPEX Предназначена для нагрева жидкостей и различных предметов.Лампа работает на бензине всех марок (кроме этилированного).Ёмкость резервуара – 1,5 л.Допуcтимое наполнение лампы горючим – 1,1 л.Расход горючего – не более 1,2 л ч.Масса лампы без горючего: 2,5кг. Купить данный товар Лампа паяльная ПЛ-80 1,5л USPEX можно в нашем интернет-магазине или магазине .

Ремонт и строительство

Продаю паяльную лампу в рабочем состоянии

паяльники советские. олово для пайки-500 р 2 шт -50 Вт-по 500р Самый маленький — 25вт похоже на 36 Вт. Состояние нового-500р Один немецкий антиквариат 100вт Delta Германия, ГДР. — 1500р Медный паяльник СССР-1000р

Продам два паяльника. Один советский, другой Российский, более современный. Вмести с ними много олова и канифоли. Цена за всё, что на фото.

Новое жало от паяльника. Оказалось не нужным. Приобрели для подарка мне, слыша мои частые возмущения по повуду жала паяльника. И решив если оно будет подороже, то будет тем, что не подведёт. Но у меня просто такого паяльника нет. Интересен обмен на обычные медные жала для совковых паяльников 25 вт клинообразные. Обмен на простой качественный паяльник 25 вт, а особенно обмен на советские транзисторы и прочие радиодетали. Розничная цена в магазине чип и дип 1840 рублей О цене или обмене договоримся.

Лампу продаю. Винтажная. Состояние 4+. Требуется обслужить

Паяльник Советский-молоток,ЭМП-200/36В 200ВТ. Встреча в городе по договорённости.

SH72 Думал начну пользоваться, но остановился на советском паяльнике. Работаю с почтой.

Продам абсолютно новые паяльники, но есть и не новые советские пару штук. 80 вт и 40 вт

Советская Электрокофемолка / Электрическая кофемолка / СССР / Рабочая / Элмаз Хорошее состояние — смотрите фото. Внутри самой кофемолки был оторван провод питания — прикрутил на скрутку (к сожалению паяльника нет под рукой) — все работает — по хорошему нужно разобрать и припоять. Разбирается и собирается легко — разберется даже ребенок.

Интструменты СССР: — паяльник советский в рабочем состоянии, деревянный футляр прилагается — электродрели Каждый инструмент по 1000 руб.

Новый советский паяльник 80Вт в отличном состоянии,рабочии,в коробке.

Новый паяльник 100вт . Советских времён . В использовании не был

Продается Советский Паяльник топорик «ЭМП200» 200Вт / 220В Забирать в Солнечном

Продаю мощный советский паяльник б/ у в отличном состоянии. Продаю за ненадобностью. Цена 2000руб. Все вопросы в сообщении.

Продам паяльни для электро схем , паяльник времен ссср все в идеальном рабочем состояний

Новые советского качества паяльники. 1000р за 1 шт.

Бормашина, паяльник с советских времён, можно разобрать на металл

Паяльник, Советский,ЭМП-100 220В — 100вт Пользовался один раз Цена 1390р

Внимание! Festima.Ru является поисковиком по объявлениям с популярных площадок.
Мы не производим реализацию товара, не храним изображения и персональные данные.
Все изображения принадлежат их авторам
Отказ от ответственности

Быстрый нагрев жил проводов

Если пытаться нагреть жилу провода до температуры плавления припоя, просто приложив наконечник паяльника, то процесс затянется надолго. Все дело в малой площади их соприкосновения.

Лучше сначала расплавить немного олова на жале паяльника, и уже касаться жилы жидким металлом. Также обратите внимание ну угол жала. Так она наберет нужную температуру в разы быстрее.

Как поменять жало?

Белая палочка, торчащая из ручки паяльника – это нагревательный элемент. Именно он греет жало паяльника.

После разборки паяльника убираем жало и ставим другое. Собираем в обратной последовательности.

Использовать плоскогубцы вместо третьей руки

Практически у каждого возникала ситуация, когда при пайке не хватает рук. Для этого можно приспособить плоскогубцы.

Для начала следует подобрать прочное и устойчивое основание, например, корпус от настольных часов. Просверлить в нем 3 отверстия для крепления гибких ножек. При помощи изоленты перемотать окончания ножек. Благодаря этому их можно просто, быстро и надежно закрепить в отверстиях основания.

Взять 2 крокодильчика и насадить на их металлические зубцы термическую усадку. Это необходимо для того чтобы предотвратить возможность повреждения рабочей поверхности металлическими зубцами.

Приклеить крокодилы к кончикам ножек. Для этого можно применять супер клей. Такую подставку можно использовать для крепления провода, лампочки, зажима для грифеля, припоя.

Области примененияПравить

Электропаяльники малой мощности (5—40 Вт) обычно используются для пайки электронных компонентов при помощи легкоплавких оловянно-свинцовых припоев; это основной инструмент электромонтажника и электромеханика.

Мощные электропаяльники (100 и более ватт) используются для пайки и лужения массивных деталей.

Термостабилизация жала позволяет использовать паяльники большой (50—100 Вт и более) мощности и при пайке электронных компонентов без риска их перегрева — это полезно при работе с многослойными печатными платами, монтажа компонентов с толстыми выводами, а также при демонтаже многовыводных ИС.

Паяльники для монтажа и ремонта электронных устройств часто изготовляются на низкие рабочие напряжения, от 12 до 42 В. Наиболее распространённое напряжение питание низковольтных паяльников 36 В, в настоящее время чаще используется напряжение 42 В. Питают низковольтный паяльник через понижающий трансформатор. Основная причина разработки низковольтных паяльников возникла в связи с необходимостью обеспечить защиту от поражения электротоком оператора при аварийном пробое или повреждении изоляции нагревательного элемента.

Вторая, не менее важная причина заключается в том, что пониженное напряжение значительно снижает вероятность повреждения полупроводниковых электронных компонентов ёмкостными наводками, амплитуда которых на жале обычного паяльника на 220 В достигает десятков, а то и 150 вольт, даже при отличной изоляции нагревателя. Применение разделительных трансформаторов 220 В / 220 В совместно с паяльниками на 220 В для гальванической развязки от сети широкого распространения не нашло. К достоинствам низковольтных паяльников следует отнести их большую по сравнению с 220-вольтовыми долговечность и ремонтопригодность (нагревательный элемент нихромовых паяльников намотан меньшим количеством витков проволокой большего диаметра).

Бо́льшая часть низковольтных паяльников поступает в продажу в комплекте с трансформаторным блоком питания: заводы изготовители именуют их сетевыми трансформаторными паяльниками. Некоторые их разновидности импульсных паяльников представляют собой ручку-пистолет с укреплённой на ней сетевым понижающим трансформатором. Его вторичная обмотка — это всего один-два витка толстого медного провода. К концам этой обмотки подключено жало-нагревательный элемент. К сети первичная обмотка трансформатора подключается только на время пайки, с помощью кнопки-клавиши. По внешнему виду такие сетевые трансформаторные паяльники с повторно-кратковременным режимом работы весьма схожи с более современными импульсными, отличающимися наличием высокочастотного преобразователя.

Для максимальной защиты от поражения электротоком, а также статического электричества и электромагнитных наводок жала паяльников в ряде случаев заземляют, уравнивая потенциалы жала, рабочей поверхности, монтируемой конструкции, а также оператора (для заземления тела человека используется заземляющий браслет, подключённый через защитный токоограничивающий резистор с номиналом порядка 1 МОм).

Следует предостеречь против распространённой ошибки: питания паяльника при работе с электронными устройствами от тиристорного регулятора напряжения — диммера. Выходное напряжение такого регулятора имеет несинусоидальную форму с крутыми фронтами в моменты открытия тиристора, и следовательно, имеет большой уровень высокочастотных гармоник. Это ведёт к появлению импульсов напряжения большой амплитуды на жале (ёмкостная наводка через ёмкость нагреватель — жало), способных вывести из строя многие полупроводниковые приборы и микросхемы, особенно это относится к приборам с изолированным затвором.

Также возрастает вероятность пробоя изоляции между нагревательным элементом паяльника и жалом, особенно если она слюдяная.

Резак для пластика

Возьмите болт, и сделайте на нем продольный надрез со стороны головки. Затем вставьте его в паяльник вместо жала.

В надрез болта помещается сегмент канцелярского ножа. Затем остается вкрутить винт, удерживающий жало. Он подожмет болт, и заблокирует тем самым лезвие. Теперь при нагреве оно будет легко резать пластик.

Где купить жало для паяльника

Дешевле всего приобрести эти жала можно на Алиэкспрессе по этой ссылке:

А есть также и медные. Они лучше с точки зрения пайки, так как теплопроводность меди очень высокая. Единственный минус – такие жала обгорают и в конце концов теряют свою первоначальную форму

Глянуть медные жала можете по этой ссылке.

Очень информативно про жала для паяльника описано в этой статье.

Пайка пленки и пакетов

Берем любую монету, и просверливаем в центре. Затем прикручиваем ее к паяльнику винтом жала. Теперь при нагреве, этим колесиком можно прокатывать по полиэтилену, спаивая его. Насадкой удобно запечатывать пакеты и т.д.

Для ремонта треснутого пластике можно вставить в паяльник вместо жала болт. Такой насадкой легко вплавлять в пластик кольца с пружины, тем самым скрепляя трещины.

РазновидностиПравить

• Электропаяльники имеют встроенный электронагревательный элемент, работающий от электросети (напрямую или через понижающий трансформатор) либо от аккумуляторов.
• Газовые — паяльники со встроенной газовой горелкой (горючий газ подаётся из встроенного баллончика со сжиженным газом, или, что реже, газ подаётся по шлангу от внешнего источника).
• Паяльники, работающие на жидком топливе (жидкотопливные паяльники) — схожи с газовыми, но нагрев осуществляется пламенем сгорающего жидкого топлива.
• Термовоздушные — в паяльниках такого типа нагрев деталей, расплавление припоя происходит путём обдува их струёй горячего воздуха. В этом он напоминает промышленный фен, но, в отличие от него, используется тонкая высокотемпературная струя воздуха.
• Инфракрасные — нагревание осуществляется источником инфракрасного излучения. Разновидностью таких паяльников являются инфракрасные лазерные паяльники.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя.

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Сборка.

Если перепутать полярность подключения питания, то можно сжечь плату, жало или все вместе. Если неправильно припаять потенциометр, то будет инвертировано направление увеличения-уменьшения температуры. Если неправильно припаять светодиод, то цвета будут загораться неправильно. Будьте внимательны при пайке, и проверьте всё после.

Пред припайкой светодиода надел на ноги PTFE трубки, на всякий случай. Ножки необходимо согнуть как на фото. Светодиод должен расположиться ровно по центру платы. Перед тем как гнуть ноги убедитесь, что светодиод впаяется в плату в правильном положении. Ноги светодиода желательно гнуть правильно с первого раза.

Цанговый зажим (Hub) вставляется в главную корпусную деталь (Basis_1). Держится от прокручивания за счет выступов в корпусе и углублений в самой детали. Клеить нет необходимости.

Крепление контактных площадок (Support) вставляется в углубление в корпусе. Клеить нет необходимости. После сборки корпуса контактные площадки для жала (держатели предохранителя) не будут болтаться, поэтому дополнительно сгибать их нет необходимости.

Детали корпуса (Basis_1, Basis_2) собираются на два винта потай М2х10.

Колпачок (Cap) накручивается.

На купленной плате такой регулировки нет. Судя по отзывам на алиэкспресс у других продавцов также.

По умолчанию регулировка температуры находится в пределах 200-450 градусов Цельсия, но так как жала китайские, то в зависимости от конкретного жала эта температура может отличаться на 30 градусов. Тут уж ничего не поделаешь.

Спаянные потроха паяльника

После того как корпус собран необходимо приклеить барашек регулировки температуры. Для паяльника из ABS это можно сделать ацетоном. Для паяльника из PETG – цианоакрилат (клей секунда). Регулятор выставляется в крайнее положение и барашек приклеивается. На корпусе присутствует выступ, указывающий на текущую температуру.

Общий вид собранного паяльника

1. Откручиваем на пол-оборота колпачок (Cap).

2. Вытаскиваем жало.

3. Вставляем новое жало.

4. Затягиваем колпачок (Cap).

Меняем обгоревшее жало у паяльника ЭПСН 40 Вт

Решил поделиться проектом паяльника на аналоговой плате 616mini DC12-24V для паяльных жал Т12.

Необходимо обратить внимание на следующее: для того чтобы сделать этот паяльник, как ни странно, нужен паяльник. Конечно же, если Вы не умеете паять гвоздем.

После того как мой старый паяльник (по типу ЭПСН- 40ВТ) начал проситься на пенсию я решил подобрать себе паяльник с регулировкой температуры.

Изначально выбор пал на паяльник SH72 за счет удобной формы рукоятки и достаточной простоты. Единственное что не устраивало так это цена жал. Не готов я платить по 7$ за одно жало.

Поискав подольше, наткнулся на плату 616mini DC12-24V. На вход необходимо также как у SH72 – постоянный ток 12-24V. Размер платы составляет 17,5х10,6х4,5 мм. Это позволяет уместить плату в рукоятку. Данная плата работает с жалами T12.

В результате нехитрого моделирования был разработан корпус

Удержание жала осуществляется за счет печатного цангового зажима с конусной резьбой. Сначала беспокоился – не поплывет ли пластик от нагрева жала, но ходовые испытания показали, что все нормально. При настройке регулятора на температуру 450 градусов Цельсия и нагревании в течение 30 минут, температура вблизи рукоятки не превышает 50 градусов Цельсия. То есть в этом месте можно длительно держать пальцами.

Рекомендации к печати.

Детали корпуса (Basis_1, Basis_2) и ось потенциометра (axis) печатаются с поддержками от стола. Цанговый зажим (Hub), колпачок (Cap), крепление контактных площадок (Support) можно печатать без поддержек. После печати необходимо тщательно удалить поддержки. Особое внимание при удалении поддержек обратите на посадочное место под потенциометр.

Барашек регулировки температуры (Twist) печатается шириной линии 0,2 мм, толщина слоя 0,1 мм. Рекомендую использовать поддержки. Если не получится распечатать цифры, то переверните деталь и опустите на 0,2 мм. В таком случае цифр не будет, но на детали присутствуют деления, поэтому проблем с регулировкой быть не должно.

Детали печатал из ABS, но думаю можно распечатать из PETG.

Фото деталей после печати.

Берем тонкую трубку из цветного металла, и сплющиваем ее край. В полученной плоскости просверливаем отверстие. Затем прикручиваем трубку через эту проушину к паяльнику, винтом фиксации жала.

Теперь остается зафиксировать паяльник вертикально, насадкой вверх, и растопить в ней припой. В полученную ванну окунаются жилы, которые нужно залудить. Особенно насадка хороша для пайки скруток.

Резка пластика паяльником

При помощи паяльника можно быстро и просто разрезать пластик. Для этого нужно взять медную проволоку и снять с нее изоляцию. Затем обстучать проволоку молотком. Благодаря этому она станет практически ровной. Длина проволоки должна быт в пределах 2-3 см.

Отступив от одного края проволоки 1 см, сделать в ней отверстие. Ножовкой для работы по металлу немного ниже отверстия выполнить пропил в проволоке. Для удобства этой операции рекомендуется использовать тиски.

В готовый пропил вставить лезвие ножа, закрепив его небольшим винтом. Приспособление вставить в жало паяльника и включить его. Таким образом, готов горячий нож, при помощи которого можно резать пластик.

Паяльник можно применять не только для пайки, но также для резки пластика и стекла, выпаивания микросхем. Достаточно только немного доработать инструмент и применить фантазию.

Необгораемое жало своими руками

Медное жало легко лудится и хорошо греет, но медь быстро окисляется при высоких температурах, образуется нагар снаружи и внутри жала(если внутри нет трубки). Этого можно избежать, покрыв его тонким слоем цинка, и затем нагрев до температуры выше 420 градусов Цельсия (я грел в пламени газовой конфорки). При этом цинк впитывается в медь, образуя тонкий слой латуни. Еще один бонус такого жала, что оно желтое пока холодное и медно-красное в нагретом состоянии. Сразу скажу, что такое жало не вечное, кончик придется периодически править. На кончике покрытие съедается от припоя с флюсом. Понадобятся: — цинк из солевой батарейки, — кальцинированная сода (можно сделать из пищевой, разогрев до температуры 60-200 градусов Цельсия), — стабилизатор питания с установкой напряжения и ограничением тока.

Для начала стоит очистить жало от окислов. Для этого кидаем в горячий содовый раствор цинк и сверху жало (они должны касаться друг друга). Ждем 10 минут. После этого раствор лучше обновить. Либо использовать чистящий порошок.

Плюсовой провод (на фото красный) припаиваем к цинковой пластине, минусовый провод (на фото черный) зачищаем, загибаем и без залуживания вставляем в жало.

Помещаем в содовый раствор жало и пластину, выставляем ток 10-50мА и подаем напряжение. Жало должно быть утоплено полностью, у пластины — только цинк

Через минуту жало становится белым

Минут через 20 достаем и натираем бумагой до блеска. Рыхлый или слишком толстый цинк просто обгорит и не впитается в медь.

Теперь осталось его прокалить на огне. Жало поменяет цвет на желтый, для равномерности можно подольше подержать в пламени.

Если слой цинка будет слишком толстым, жало почернеет. Обгоревший цинк снимается щеткой и чистящим порошком до латуни. Я использовал Пемолюкс сода 3 эффект лимон — с ним можно даже не тереть, он сам окислы растворяет.

Процедуру можно повторить для получения более толстого покрытия.

Upd.: Можно использовать пищевую соду. Заливаем кипятком, ставим на водяную баню. Когда шипеть перестанет, получается раствор кальцинированной соды.

Вырезать из стекла кусок сложной формы при помощи паяльника

Для того чтобы вырезать из стекла фигуру сложной формы, не всегда практично использовать стеклорез. Для этого отличной подойдут паяльник и напильник.

На поверхности стекла начертить контур будущей фигуры. Возле одного края фигур напильником сделать борозду небольшой глубины. Отступив от нее 1,5 мм, нагреть стекло посредством использования паяльника. Нагрев не прекращать до тех пор, пока стекло не даст небольшую трещину.

Такие действия повторять, пока не будут отделены все контуры стекла от основного куска. Для того чтобы линия отреза была идеально ровной, рекомендуется использовать металлическую линейку, возле которой и нагревать стекло.

Смотрите видео

Жало для паяльника бывает в основном двух видов: это медные жала, которыми паяют еще ветераны электроники

и съемные жала с никелевым покрытием, которыми паяет молодежь и все те, кто понял преимущество таких жал

Очистка в процессе работы

Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

Бруском дерева

Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

Губка из металла

Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

Как правильно выставить температуру паяльника

Для того, чтобы правильно выставить температуру паяльника, берем припой и касаемся им жалом паяльника. Повышаем температуру на паяльной станции и смотрим, когда припой начнет плавиться и будет держаться на кончике паяльника. Ловим этот момент и прекращаем повышение температуры паяльной станции.

Не путайте плавление припоя с его размягчением. Когда припой становится как каша, это значит, что температура паяльника еще маловата. Надо еще чуток добавить. На разных паяльных станция индикация температуры разная. Я, например, выставляю на своей станции температуру порядка 360-370 градусов. Некоторые электронщики выставляют температуру 330-340, а кто-то даже 300. Это говорит о том, что датчик температуры паяльника у каждой паяльной станции разный. Больше всего врут по температуре китайские дешевые паяльные станции, типа Lukey. Но, немного отходя от темы, скажу что эти паяльные станции очень хорошо себя зарекомендовали, особенно Lukey 702.

Выпаять компоненты с помощью иглы от шприца

Для пайки микросхем не нужно приобретать дорогостоящие инструменты или новый паяльник. Сделать это можно приспособив имеющийся в хозяйстве паяльник простой медицинской иглой.

Для удобства углу следует заточить под углом в 90 или 45 градусов. Перед началом пайки иглу нужно надеть на выступающий носик микросхемы, а затем поднести к игле паяльник. После нагрева припоя поднести к игле паяльник, аккуратно проворачивая ее. При этом иголка нагревается и постепенно входит в плату, освобождая от припоя ножку.

Такой простой способ способствует аккуратному выпаиванию микросхемы, которую впоследствии можно использовать еще раз.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины.

Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха. На моделях, позволяющих регулировать температуру, рекомендуется снижать ее при случающихся перерывах в пайке, или просто выключать на это время паяльник.

Последовательность операций по удалению окалины:

• Аккуратно вытащить жало.
• Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
• Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
• Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
• Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений.

Время от времени полезно также измерить величину сопротивления изоляции. Замер проводится между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

СсылкиПравить

• Паяльник — статья из Большой советской энциклопедии.
• Паяльник в энциклопедии russika.ru

Процесс подготовки медного жала

Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

• Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
• Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

• Лашко Н. Ф., Лашко-Авакян С. В. Пайка металлов. Машгиз, 1959. 441 c.
• Универсальный паяльник // Наука и жизнь. 1986. № 10 С. 151.

Виды никелевых жал

У меня в комплектации вот такие жала с никелевым покрытием:

• Жало-игла. Честно говоря, полная лажа. Как только притрагиваешься к припою, жало резко остывает и потом уже перестает греть припой. Поэтому, такое жало подойдет только для очень мелких ювелирных работ.
• Жало-лопатка. Используется для отпаивания и припаивания крупногабаритных радиоэлементов. Физический смысл заключается в том, что быстро прогревает всю деталь не остывая, потому как обладает большим объемом по сравнению с другими жалами.
• Жало-капля. Очень удобен для переноса капельки припоя на своем кончике, что в свою очередь повышает качество пайки и запаиваемых радиокомпонентов.
• Изогнутое жало. Очень удобен при демонтаже радиокомпонентов в паре с медной оплеткой для снятия лишнего припоя с платы. Удобен также и для пайки.
• Обычное жало. Очень универсальное жало. Сочетает в себе все жала, поэтому считается самым ходовым

Как припаять маленькую деталь, если слишком толстое жало у паяльника

Есть такие разновидности инструментов для пайки, жало у которых очень толстое. Казалось бы, что им нельзя паять детали небольшого размера, но это не так. Для этого необходимо немного преобразовать жало.

Взять медный провод с 1 жилкой длиной до 10 см. Ножом снять с него изоляционный слой, удалив лаковое покрытие, используя отжиг либо острый нож. После этого плотно накрутить провод на жало паяльника, предварительно очистив его от нагара при помощи мелкой наждачной бумаги.

Кончик проволоки загнуть плоскогубцами. Длина нового тонкого жала не должна быть слишком большой. В противном случае жало будет перегреваться, и работать с ним будет сложно.

Напильником жалу можно придать необходимую форму (под небольшим углом). Новое жало готово к работе. Теперь его можно использовать для пайки небольших деталей.

Сверло для пластика из паяльника

Если нужно сделать правильное аккуратное отверстие в пластике, возьмите металлическую крышечку от бутылки. Просверлить ее в центре, и вставьте в отверстие болт, затем подожмите его гайкой.

Полученная насадка устанавливается вместо жала паяльника. Когда она разогреется, ею легко проделывать отверстия в пластике.

Резак для пенопласта

Для резки пенопласта можно сделать горячую струну. Для этого берем жесткую проволоку, и скручиваем на ее конце кольцо. С его помощью прикручиваем проволоку винтом жала к паяльнику.

Теперь при нагреве эта струна способна резать пенопласт. Чем мощнее ваш паяльник, тем эффективней такая насадка.