Как припаять переключатель звукоснимателей

При замене внутренностей гитары может возникнуть проблема в том, что при распайке по многочисленным схемам из интернета гитара попросту может не работать. Сам столкнулся с этим, нашел наконец схему, спаял по ней и всё заработало. Схему немного доработал для наглядности и добавлю подробную инструкцию для новичков.

Обычно на бюджетках ставят вот такие китайские переключатели:

Но вы, допустим, приобрели вот такой Японский, так что как китайский не подключить его:

Всё спаяли вот по такой схеме:

Но ничего не работает. Вам нужна вот такая вот схема. Для удобства глаз сигнальные провода звукоснимателей покрасил в разные цвета. На самом деле они тоже могут быть разных цветов, но земля всегда черная, как и на схеме:

Важно, переключатель DM-50 располагаем пружиной наружу (на схеме тоже стрелка есть)

Важно так же, чтобы все корпуса потенциометров V, T1, T2 были соединены общим земляным проводом (показан зеленым). Один из контактов потенциометра V нужно соединить с корпусом либо перемычкой, либо согнуть контакт и припаять:

Потом всё это дело заземляется проводом от корпуса V на тремоло. Все черные провода звучков припаиваются на корпус V. На переключателе крайние контакты соединены коротким проводом (розовым показал).

Далее на джек от потенциометра V ведем провода, черный на ближний контакт, белый на дальний:

Готово! Слушаем и радуемся

Устройства >Четыре варианта распайки четырехпроводникового хамбакера

Сегодня мы обсудим четыре варианта настройки хамбакера с распайкой на четыре проводника. (Примечание: эти схемы распайки не подходят для хамбакеров старого образца с двумя проводниками. Они предназначены для новых хамбакеров, которые позволяют разделять катушки и осуществлять другие изменения.)

Рис. 1 Схема хамбакера Duncan

Для начала определимся с терминологией. Если мы смотрим на хамбакер спереди, нижняя катушка называется «юг» (SOUTH), а верхняя — «север» (NORTH). Вокруг каждой катушки обмотана тонкая проволока, у которой есть начало (start) и конец (finish). В итоге имеем пять проводов, отходящих от хамбакера:

• • начало северной катушки плюс конец северной катушки;
• • начало южной катушки плюс конец южной катушки;
• • заземление.

Оголенный провод всегда идет на заземление, поэтому остаются четыре провода. Доступ к началу и концу каждой катушки облегчает задачу решения проблему внефазного потенциала, а также дает возможность распаять хамбакер четырьмя способами. При желании можно воспользоваться переключателем и таким образом иметь в распоряжении все четыре варианта.

Цветовая схема маркировки проводов хамбакера

Каждый производитель звукоснимателей применяет собственную цветовую схему для этих четырех проводов. Это несколько усложняет обсуждение распайки хамбакеров, но здесь ничего не поделаешь. В данной статье мы воспользуемся цветовым кодом Seymour Duncan. Вам нужно разобраться с цветовой схемой ваших звукоснимателей. Эту информацию можно получить из таблиц сравнения цветовых кодов разных производителей, которые есть в онлайн-доступе. Такими таблицами можно пользоваться для определения и перевода цветовых кодов разных производителей из одного в другой. К счастью, это не так сложно. Нужно только знать, какой цвет кабеля обозначает начало или конец катушки. Если у вас есть эта информация, можно разобраться и со всем остальным.

Вот цветовой код четырехпроводникового хамбакера Seymour Duncan:

• • начало северной катушки — черный цвет, конец северной катушки — белый цвет;
• • начало южной катушки — зеленый цвет, конец южной катушки — красный цвет;
• • заземление — оголенный провод.

На Рис. 1 проиллюстрировано то, о чем мы только что говорили. А теперь — к делу. Готовы?

Варианты распайки хамбакеров

Практически каждая гитара, оборудованная одним или более хамбакерами, имеет такую распайку по умолчанию, потому что это дает теплое и жирное звучание, подавляя при этом шумы. (Также это заводской стандарт для всех хамбакеров с двухпроводниковой распайкой.)

Рис.2 Стандартная распайка хамбакера

Вот соединения для последовательной распайки ( Рис. 2 ):

• начало северной катушки — это выход;

• концы северной и южной катушек спаяны вместе и заклеены;

• начало южной катушки припаяно к оголенному кабелю, идущему на заземление.

Распайка хамбакера по схеме «сингла»

Этот вариант дает звучание, похожее на сингл, но сохраняет опцию подавления шума. Конечно, это не будет звучанием Стратокастера или Телекастера, но оно все же напоминает то, что дает сингл. Каждый хамбакер звучит в такой распайке по-своему, поэтому просто попробуйте и решите, нравится вам или нет.

Рис. 3 Параллельная распайка катушек

Параллельная распайка ( Рис. 3 ) требует следующего:

• начало северной катушки и конец южной катушки спаяны вместе и идут на выход;

• конец северной катушки и начало южной катушки спаяны с заземлением.

Первый вариант распайки на разделение катушек хамбакера

Эта распайка делит хамбакер на две половины, отводя одну катушку на заземление и давая другой катушке функцию настоящего сингла. В этом режиме шум уже не подавляется, поэтому будьте готовы к появлению шума, аналогичного тому, что бывает от сингла. Но опять же не следует ожидать истинного звучания Страта или Теле. Если вам нужно именно оно, установите хамбакер, состоящий из двух настоящих синглов. Недостаток таких хамбакеров в том, что они не очень хорошо звучат в режиме полного хамбакера, поэтому нужно находить компромисс.

Разделение на южную катушку рекомендуется только для нэковых звукоснимателей. (О причинах мы поговорим ниже.) Также нужно помнить о том, что в большинстве гитар с нэковыми хамбакерами южная катушка расположена ближе к нэку.

Рис. 4 Разделение на южную катушку

Для такой распайки ( Рис. 4 ) вам понадобится следующее:

• начало южной катушки является выходом;

• начало северной катушки, конец северной катушки и конец южной катушки спаяны с заземлением.

Второй вариант распайки на разделение катушек хамбакера

Эта распайка похожа на предыдущую, с той разницей, что в данном случае активна северная катушка. Такой вариант рекомендуется для бриджевого хамбакера, потому что полюса северной катушки дают более полное звучание, нежели полюса южной катушки.

Рис. 5 Разделение на северную катушку

Соединения для второго варианта разделения катушки ( Рис. 5 ):

• конец северной катушки, начало южной катушки и конец южной катушки спаяны с заземлением.

Вот и все. Все эти опции можно объединить и контролировать с помощью переключателя. До скорого!

По поводу стандартной распайки: Я почему-то предполагал, что цоколевка начало-конец N и S катушек подразумевали их однонаправленное расположение. Насколько я понял, соответствие начал и концов катушек, по умолчанию, соответствует противофазному включению северной по отношению к южной. Я не прав? И еще, столкнулся с двумя вариантами цветовых решений проводов. В обеих случаях красный+белый. Насколько принципиально, что Hot — вывод (и соответственно GND) будет с северной катушки, или с южной (черный или зеленый)?

ничего не понял .на активный мне надо .а я так понимаю что активный это значит с питанием .9 в. или меньше, не сталкивался! у меня ханбакер с 5 проводами включая оплетку, экран конешно же эта оплетка ! называется этот ханбакер — gifmen !

Распайка звукоснимателей

Распайка звукоснимателей – одна из самых часто-проводимых процедур над гитарой. Как минимум, необходимо будет припаять отвалившийся проводок, а как максимум – заменить звукосниматель.

Учитывая, что схем распайки, типов звукоснимателей и гитар бесчисленное множество, для проведения грамотной распайки необходимо понимание своих собственных действий.

Именно поэтому команда Струнки.ру подготовила для вас серию статей, которая поможет вам разобраться в основах распайки звукоснимателей.

Разводка звукоснимателя

Всё, что нужно знать рядовому гитаристу, так это то, что своими катушками звукосниматель принимает сигнал от возмущения электрического поля, на которое влияют колеблющиеся струны.

Однако, для того, чтобы был сигнал (т.е. звук), необходимо создать разницу потенциалов (или напряжение) между началом и концом провода в катушке.

Прямое подключение

Предлагаем рассмотреть подключение гитарного звукоснимателя типа Single. Для начала необходимо получить сигнал, припаяв два провода от звукоснимателя к гитарному гнезду. В нашем случае чёрный провод идёт на «землю», а белый – «сигнал».

В результате мы получим звукосниматель, который невозможно отрегулировать по громкости или отрезать лишние частоты. Тем не менее, он работает и звучит, хоть и посредственно.

Включить/Выключить звук

Что можно сделать еще? В цепь можно добавить так называемся Kill Switch – переключатель (или кнопка), который одним нажатием включает или выключает звук. Казалось бы, можно поставить переключатель на сигнал (белый провод) и дело в шляпе.

Однако, в таком случае мы получим страшный шум из помех, как если бы включили комбоусилитель с кабелем без подключённой в него гитары.

Для корректной работы Kill Switch необходимо, чтобы в позиции «ВКЛ» сигнал был подключён к выходу датчика, а в позиции «ВЫКЛ» он подключён напрямую к земле. Подробнее на схеме:

Прибавить/Убавить звук

Следующий элемент схемы, который присутствует во всех электрогитарах, бас-гитарах и прочих инструментов – потенциометр громкости, который выглядит вот так:

Потенциометр обладает тремя контактами. Два крайних контакта предназначены для подключения сигнала и земли (белый и чёрный провод). Средний же контакт предназначен для соединения потенциометра с гитарным гнездом (сигнал).

В конечном итоге мы сможем изменять громкость звучания инструмента. Регулировка осуществляется в две стороны – «на сигнал» (максимальная громкость) или же «на землю» — сигнал отсутствует, звука нет. Или же какое-то среднее значение между ними.

Из схемы видно, что провод «земли» в данном случае припаивается к задней части потенциометра, что обеспечивает его заземление и, как следствие, избавление от фоновых помех.

Отрезать частоты

Следующее, что применяют практически на всех гитарах – потенциометр тона.

Почему практически? На некоторые современные гитары иногда не устанавливают потенциометр тона. Чаще всего такие гитары имеют всего лишь один бриджевый звукосниматель.

В большинстве случаев потенциометр тона используют вместе с тонкомпенсацией, которой посвящена другая статья .

Если кратко, то тонкомпенсация необходима для снижения зашкаливающего уровня высоких частот при выкручивании ручки тона в максимальное положение.

Итак, схема распайки потенциометра тона выглядит следующим образом:

Из схемы видно, что сигнал (белый провод) сначала идёт от звукоснимателя на потенциометр громкости, с потенциометра громкости сигнал идёт на потенциометр тона. Земля (чёрный провод) идёт от звукоснимателя на потенциометр громкости и заземляет его, с места заземления идёт на корпус потенциометра тона для его заземления, после чего провод идёт на гнездо.

Тонкомпенсация распаяна довольно просто: один вывод на землю (корпус потенциометра), второй на средний контакт потенциометра.

Используем два звукоснимателя (синглы)

Ранее мы рассмотрели простейшие принципы распайки одного звукоснимателя, но как быть, если звукоснимателей два?

На данном предлагаем добавить к существующей схеме распайки еще один звукосниматель. Первое, что необходимо добавить в схему – переключатель. К примеру, 2-х позиционный переключатель, позволяющий переключаться между нековым и бриджевым звукоснимателем.

Принцип работы показан на рисунке ниже – переключатель позволяет направить сигнал от звукоснимателя на потенциометр громкости.

Однако на практике практически всегда применяется 3-позиционный переключатель, позволяющий использовать звукосниматели вместе, а не только по отдельности.

Самые распространённые типы переключателей

Переключатель, который устанавливают практически на все модели гитар типа Telecaster и Stratocaster. Существуют как 3-позиционные, так и 5-позиционные переключатели (для гитар с тремя звукоснимателями). Правда, в некотором случае на гитары с тремя звукоснимателями могут устанавливать 3-позиционный переключатель.

3-позиционный имеет следующие положения: нековый звукосниматель, нековый + бриджевый, бриджевый звукосниматель.

5-позиционный имеет следующие положения: нековый звукосниматель, нековый + средний, средний, средний + бриджевый, бриджевый.

Устройство подобного переключателя простейшее – три или пять контактов, которые имеют параллельное включение.

Ниже на рисунке представлена схема работы 3-х позиционного переключателя:

На схеме видно, как именно подключаются звукосниматели к переключателю. Следует помнить, что к переключателю подключается провод «сигнал» (белый).

Из схемы видно, что «земля» (чёрный провод) – подключается ко всем потенциометрам и идёт на разъём. Только белый и зелёный провод идёт на переключатель.

Зелёный провод предназначен для того, чтобы потенциометр громкости мог изменять уровень сигнала во всех положениях переключателя.

Переключатель рычажного типа

Чаще всего устанавливают на гитары типа Les Paul или SG. Всегда имеют 3-позиционное исполнение.

Для примера будем использовать схему распайки с двумя синглами.

Схема переключения отлична от предыдущего рассмотренного нами типа, однако принцип работы немного отличается. Главное отличие – отсутствие у переключателя рычажного типа скользящего механизма. Считается, что данное отличие обуславливает его надёжность перед скользящим типом. Выглядит подобный переключатель следующим образом:

В большинстве случаев потенциометр тона используют вместе с тонкомпенсацией, которой посвящена другая статья.

В конечном итоге переключатель позволит нам использовать либо нековый, либо бриджевый звукосниматель, либо же нек + бридж.

Используем два звукоснимателя (хамбакеры)

Итак, основываясь на информации, которая у нас имеется, мы смело можем рассмотреть нижеприведённую схему:

Подключение двух хамбакеров, в целом, аналогично подключению двух синглов, однако хамбакеры, ввиду конструктивных особенностей, имеют больше двух проводов.

Красный и белый провод необходимо соединить и изолировать (при их наличии, чаще всего они уже соединены на производстве и изолированы от ваших глаз).

Зелёный провод и серый необходимо подвести к земле (к потенциометру громкости).

Чёрный провод сначала идёт к потенциометру громкости на крайний левый контакт. При этом чёрный провод выходит с земли на потенциометрах и соединяется со средним контактом переключателя, после чего идёт на разъём.

Белый провод (сигнал) идёт от среднего контакта к переключателю, а от переключателя к разъёму.

Используем три звукоснимателя (синглы)

Гитары типа Stratocaster – настоящая классика гитарной индустрии. На подобных гитарах чаще всего используют три звукоснимателя типа сингл.

Из схемы ниже видно, что к контактам переключателя необходимо подвести провода сигнала от каждого звукоснимателя.

Далее необходимо подключить потенциометры тона, позволяющие регулировать уровень частот для некового и среднего звукоснимателя. Сделать подобное можно следующим образом:

Так же следует помнить, что от звукоснимателей исходит «земля» (чёрный провод), который необходимо припаять на каждый потенциометр.

Примечание: синяя стрелка – соединение оранжевого провода от потенциометра тона, позволит нам использовать для некового звукоснимателя сразу два потенциометра тона.

Зелёная стрелка – изменение подключения с одного крайнего контакта на другой несколько изменяет сопротивление, однако разницу в звуке в таком случае можно услышать только на очень качественном оборудовании.

Схема распайки 5-позиционного переключателя аналогична 3-позиционному.

Данная статья – лишь основы распайки. Мы надеемся, что вы усвоили основные принципы распайки и работы гитарной электроники.

В последних двух статьях мы рассмотрели переключатели и хамбакеры, а также пару примеров того, что мы можем из всего этого собрать. В этот раз мы рассмотрим другие типы переключателей и то, как мы можем их задействовать, чтобы получить еще больше различных звучаний из хамбакера.

Переключатель DPDT on-on

Переключатель, который мы рассматривали в прошлый раз выглядел вот так

Это DPDT (double-pole, double-throw) переключатель и у него только два положения. Такой тип переключателя называется ‘on-on’ (вкл-вкл), так как коммутация контактов осуществляется в обоих положениях. Такой тип переключателя как раз и встроен в пуш-пульный переключатель, также это наиболее часто встречающийся вариант мини-тумблера. Кроме того, ничто не мешает вам использовать его как простой on/off (вкл/выкл) переключатель, если задействовать только два его контакта. Также можно добиться и более сложных систем переключения, задействовав остальные его контакты.

Переключатель DPDT on-off-on

У этого переключателя три рабочих положения и он выполнен только в варианте тумблера. В довесок к, уже знакомых нам, двум положениям у него есть среднее положение. Соединения соответствующие каждой из его позиций выглядят вот так:

Как вы уже заметили, в среднем положении в переключателе не происходит вообще никаких соединений, тогда как в крайних позициях соединения происходят точно также как на on-on переключателе. Хорошим примером использования такого типа переключателя является селектор катушек в хамбакере. Вот его схема:

Белый и красный провода хамбакера мы соединили с центральным воводом одного из рядов переключателя. Когда же переключатель будет в центральном положений, то эти два провода ни с чем не соединяются и датчик будет работать как полноценный хамбакер.
Если переключатель находится в верхнем положении, эти два провода будут заземлены. В результате мы получили одну активную катушку, где активной стала северная («штырьковая») катушка с неактивной южной («болтовой») катушкой – что мы уже успели сделать в предыдущей статье используя простой тумблер. Для заметки: зеленый и голый провод мы можем заземлить где угодно, но учитывая то, что все остальные провода звукоснимателя подключены к переключателю, то и эти два провода удобно на схеме припаять к переключателю (опять же автор не касается, вопроса экранирования и земляных петель, прим пер.).

Когда же переключатель в нижнем положении, мы наблюдаем что красный и белый провод теперь уже соединены с сигнальным выходом датчика, что уравнивает разницу напряжений между началом и концом северной («штырьковой») катушки, тем самым деактивируя ее, и активирует южную («болтовую») катушку. Все эти переключения позволяют нам получить работу одновременно обеих катушек или же каждой по отдельности. Благодаря этому мы получаем, хоть и небольшие, различия в звучании хамбакера, а в таких звукоснимателях как P-Rails уже есть куда разбежаться(=. Благодаря нашему переключателю мы можем выбрать между тремя основными вариантами звукоснимателей P-Rails: P90, рельсовый сингл или же полноценный хамбакер.
Так как мы задействовали только одну группу из двух доступных в переключателей, то мы без проблем можем добавить еще один хамбакер к оставшимся трем контактам. что позволит нашему переключателю работать с думя хамбакерами одновременно.

В следующий раз мы рассмотрим последний тип тумблера, и какие варианты распаек мы сможем с ним получить.

Источник на www.seymourduncan.com

• toyfill,
• 27 мая 2013, 20:21,

Распайка звукоснимателей стратокастера (S+S+S)

Схема звукоснимателей S+S+S по праву считается самой известной из всех существующих. Оно и логично, ведь всем известные стратокастеры как раз и имеют на борту три сингловых датчика. Также по стандарту на них устанавливается одна ручка громкости, два тона и пятипозиционный переключатель. Схема чем-то похожа на H+S+S, однако, вторая ручка тона вносит в нее пару небольших нюансов. В этой статье их подробно и разберем.

Распайка по схеме S-S-S

Пятипозиционный переключатель для неподготовленного человека очень часто вносит неразбериху. На самом деле все очень просто. С каждого звукоснимателя нужно припаять сигнальный провод на три ножки переключателя. Далее замкните два контакта выхода на переключателе между собой и соедините с ручкой громкости. С нее уже через ручку тона пускаем полученный сигнал на джек. Провода, отвечающие за землю, нужно припаять на корпус потенциометра громкости.

Важно: чтобы подключить три датчика к переключателю, надо подсоединить каждый сигнальный провод к переключаемым контактам переключателя. Затем присоединить общий контакт на выход.

Как видно из схемы, основная сложность состоит в том, чтобы не перепутать провода на переключателе и потенциометрах. Схема очень похожа на H+S+S с одной громкостью и тоном, рассмотренную ранее. Она чуть попроще и для кого-то будет более удобной.

Последовательная и параллельная распайка звукоснимателей

Нас часто спрашивают насчёт распайки звукоснимателей на разных гитарах и мы пришли к выводу, что многие гитаристы не понимают как это работает и в чём разница в звуке. Мало кто знает, что такое последовательная, параллельная распайка звукоснимателей, что такое переключение фазы и отсечка катушек. Мы решили навести в этом деле порядок, расставив все точки над «ё».

Распайка звукоснимателей в стандартном Стратокастере

Понимание самой концепции последовательных и параллельных цепей может серьёзно расширить ваш диапазон звучания, вы будете понимать как паять датчики, как перепаивать гитарные кабинеты на другое сопротивление в омах, а также поймете как работает петля эффектов в вашем усилителе, таким образом вы сможете настроить тот звук, который вам необходим. Это не сложный вопрос, но в интернете бывает проблематично найти прямые ответы на свои вопросы. Давайте начнём с самого популярного способа распайки звукоснимателей на электрогитарах с двумя или тремя датчиками — параллельной распайки.

Представьте себе, что параллельная цепь — это железнодорожные рельсы. Каждая из рельс не зависит друг от друга, так же как + и — в электронной цепи. Плюс и земля — это шпалы. Выход из звукоснимателя подключён к переключателю датчиков, а земля — к одной точке (обычно это обратная сторона потенциометра громкости). Чтобы лучше представить как это работает, взгляните на схему выше.

Распайка датчиков у Брайана Мэя (Queen)

У Брайана в гитаре три сингловых звукоснимателя, подключённых последовательно, поэтому его гитара звучит непохоже на Страт. Заметьте, как идёт ток через датчики. Даже несмотря на множество переключателей фаз на гитаре Брайана Мэя, выход из одного датчика соединён со входом в другой. Именно так вы соединяете между собой ваши педали эффектов. Эти два метод распайки звукоснимателей дают нам два различных типа звучания, оба они вполне применимы. Нет единственно правильного способа подключения датчиков и многие гитаристы предпочитают иметь обе возможности для максимальной универсальности. Ладно, оставим ассоциации и перейдём к самому интересному — разнице в звуке. Представьте себе как звучит Страт во второй позиции (neck/mid) или в четвёртой (mid/bridge). Вы слышите классический звонкий звук страта с низким уровнем шума и небольшим выходом (песня Sultans of Swing — хороший пример). Два датчика работаю как своего рода фильтр, понижая сопротивление друг друга. В этом суть параллельной распайки и именно она даёт вам тот самый чистый звук — звонкий, стеклянный, упругий и искристый. Именно поэтому гитара Брайана Мэя не имеет со стратом ничего общего, скорее его датчики звучат похоже на хамбакеры. Сделайте паузу и прослушайте следующие два примера звучания гитар с разным типом распайки звукоснимателей. Первый пример — это Telecaster с 4-позиционным переключателем, второй — Strat с системой S-1.

Хамбакер — это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности, обратной обмоткой, подключенными последовательно. Хамбакеры звучат более темно (как в примерах выше) + у них более мощный выход. Тем не менее, хамбакеры с 4 проводами можно подключать параллельно и добиваться от них синглового звучания — яркого и звонкого. Seymour Duncan пишет на своём сайте, что “хамбакер, подключённый параллельно, звучит на 30% тише, чем если бы подключили последовательно.”

Хамбакер — это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности и обмотки

При таком подключении звукосниматель будет звучать похоже на 2 сингла, расположенных рядом благодаря своей обратной полярности и обмотке. Хотя у нас нет для вас звукового примера, вы вполне можете найти на YouTube то, что нужно, просто вбейте в поиск “series parallel humbucker”. Надеюсь, мы немного прояснили ситуацию насчёт того, почему синглы и хамбакеры звучат по-разному. Помимо материалов, из которых они изготовлены,различное подключение датчиков даёт практически прямо противоположный результат. Удачи вам в экспериментах с вашим звуком!

Экранируем и модим электрогитару Стратокастер

Тенденцией последних лет стало удешевление производства, порой в ущерб качеству. Не исключением стали и гитары, особенно дешевые инструменты для начинающих. Это значит, что над дешевым инструментом не будут особо трудиться, и как результат — множество недочетов и недоработок конструкции. Однако, с другой стороны, дешевые инструменты доступны по цене и приложением рук их можно и нужно улучшать.

После расшифровки текста и подготовки я прикинул что можно найти из необходимых материалов. Итак, необходимо найти:

• Отвертки, плоскогубцы, бокорезы, паяльники — само собой разумеется
• Пищевую алюминиевую фольгу. Лучше — толстую пищевую, а еще лучше — медную, в идеале самоклеющуюся (необходимо для экранировки)
• Микрофонный провод (витая пара проводов в экране, я использовал Tasker C301, сняв с него внешнюю изоляцию, внутреннюю оставил)
• Кольцо с лепестком — подойдет от кошерного разъема RCA (внутренний диаметр отверстия — 10 мм)
• Пленочный конденсатор 0.22 мкФ, 450В (опционально, я его удалил)
• Пленочный конденсатор 0.0047 мкФ, 63в (в идеале — полистирол)
• Немного удачи

↑ Шаг 2 — Экранировка выемки

1. Вы везучий человек и нашли самоклеющуюся медную фольгу или самоклеющуюся медную ленту (скотч) достаточной ширины. Действуйте, обклейте всю внутреннюю поверхность. Если не получается одним куском, делайте перехлест — потом легко спаять куски в единое целое. Для этого после заклейки необходимо аккуратно точечно спаять куски в местах перехлеста так, чтобы все куски образовали один проводник, возможно замкнутый не один раз, но для экрана это допустимо. В качестве флюса использовать канифоль (кислотные и прочие активированные флюсы не использовать), пайки протереть ваткой со спиртом, ацетоном или растворителем 646.

2. То же, что и п. 1, но клейкая поверхность токопроводащая. Вы воистину везучий человек, либо живете в США или рядышком. Действия — см. п. 1, но без пайки. (Хотя я бы для спокойствия пропаял).

3. Не нашли медной фольги — и ладно. В магазинах стройматериалов попадается замечательная штука — алюминиевый скотч. Это лента из достаточно толстой алюминиевой фольги с нанесенным клеящим слоем. Собственно, этим скотчем я и обклеивал свою гитару. Сначала полосами закрыл дно выемки, потом длинной полосой обклеил стены, излишки обрезал, оставив необходимые 1—2 мм на выход за пределы выемки. Потом нанес на точки перехлеста лент флюс для пайки алюминия и пропаял. Недостаток — надо очень тщательно отмывать флюс после пайки и надежность у пайки алюминия очень низкая. Лучше всего покрыть пайки лаком.

4. Не нашли фольгу — плохо, но не смертельно. Разведите клей Момент 1:1 с толуолом и кисточкой нанесите полученную дрянь на фольгу пищевую фольгу — получите подобие скотча. Если вы в буржуинии, то в продаже может быть «Craft Spray Adhesive» — фактически «липкая сторона скотча в аэрозоле» — наносите, ждете пока подсохнет и вуаля. Обклеивать и паять как в п. 3.

5. Нет фольги. Нонсенс. Придется красить поверхность токопроводящей краской (если найдете). Краску наносить с теми же требованиями, что и фольгу (помнить про 1—2 мм). Паять не обязательно.

Итак, треть работы позади. Теперь необходимо подключить тремоло к экрану. Для этого торчащий провод отрезаете, оставляя пару сантиметров, зачищаете и припаиваете к экрану где вздумается. Естесственно, лучше убедиться что он не помешает датчиками и пр. электронике. В случае покраски сложнее — придется городить прижимку для провода — в небольшой латунной пластинке сверлите пару отверстий и прижимаете ей провод к краске, вкрутив пару шурупов в оную пластинку. Порно, но задорно.

Особые маньяки (вроде меня) могут провести экранировку выемки под разъем гитары. Только не стоит экранировать ту часть выемки, где «покоятся» внутренние контактные лепестки разъема — чревато замыканием и пропаданием сигнала.

Результат — на картинке (общий план и вид пайки):

↑ Шаг 3 — Экранировка панели

Так как панель сделана из пластика, пайка отменяется. Поэтому необходимо наклеить на панель токопроводящую фольгу или покрасить токопроводящей краской.

Если с краской все понятно — нанести на внутреннюю сторону панели, то для фольги сложнее. В случае самоклеющейся медной или алюминиевой фольги достаточного размера все просто — сняли защитное покрытие, прикатали и готово. Т. к. это дело редкое, то остается приклеить пищевую фольгу. Разводим 1:1 клей Момент в толуоле, наносим кисточкой в два слоя, уделяя особо внимание местам вокруг отверстий и краям панели. Сразу же начинаем накатывать фольгу (пищевую — матовой стороной к клею). Наклеиваем как самоклейку — т. е. сначала приклеиваем уголок, затем мягкой тряпочкой начинаем «приминать» фольгу от этого места.

Наклеили — необходимо удалить излишки фольги. Для этого аккуратно, на расстоянии 1 мм от краев и отверстий прорезаем фольгу офисным (макетным) или любым другим ножом и удаляем фольгу.

↑ Шаг 4 — Электроника

Теперь пара слов о новой схеме подключения датчиков и прочего. Экраном схемы является нанесенная нами фольга. Контакт с фольгой обеспечивается с помощью кольца с лепестком, надеваемого на регулятор громкости. Для этого припаиваете к кольцу провод и надеваете кольцо на ось регулятора громкости и прикручиваете потенциометр на панель. Потенциометры тембров тоже. Можете проверить тестером — теперь корпуса потенциометров и припаяный провод имеют надежный контакт с фольгой панели.

Сигнал от датчиков необходимо подать витой парой в экране. При этом необходимо соблюсти полярность подключения, т. е. то, что шло от датчика к общему проводу (или экран, если провода были экранированные) подключается к белому проводу пары, второй контакт датчика — к красному. ЭКРАН ПРОВОДА К ДАТЧИКУ ПОКА ЧТО НЕ ПРИПАИВАЕТСЯ. Его желательно оставить для опционального шага (см. ниже). Второй конец экрана (со стороны подключения датчиков в общую схему) припаять к экрану (для этого у нас есть провод от кольца на регуляторе громкости). Устанавливаем на место селектор датчиков, припаиваем к нему провода как они были (лучше заменить то что было на проводники добытые из той самой витой пары в экране). Осталось лишь вывести провод к разъему. Вид панели и крупно — электроники.

Еще одна изумительная идея, найденная на том же ГитарНатсе — расширение функциональности нижнего регулятора тембра для регулировки тембра бриджевого датчика. Для этого достаточно припаять конденсатор 0.0047 мкФ, 63в между незадействованным выводом селектора датчиков и следующим выводом — к нему припаян провод к регулятору тембра. Таким образом этот конденсатор работает только при выборе бриджевой позиции и он получается включенным последовательно с конденсатором (обычно 0.047 мкФ) в темброблоке, т. е. общий номинал в фильтре оказывается около 0.0043 мкФ, что и нужно для бриджа. Лень расписывать теорию более подробно, главное что это работает.

Припаиваем витую пару к регулятору громкости — белый к общему, красный к центральному, экран — к проводу экранировки. Протягиваем провод через отверстие в корпусе между общей выемкой и выемкой для разъема (я предупреждал — обязательно посмотреть где эта дырка), кладем панель, проверяем на отсутствие коротких замыканий. В принципе, если не заниматься «шагом *», или сделать его до этого, то можно и прикрутить панель. Отрезаем провод так, чтобы он на пару сантиметров торчал из выемки для разъема, зачищаем и припаиваем к разъему — красный к контактному лепестку (при вставлении джека с ним контачит концевой контакт — tip), белый и экран — к корпусу джека.

Примечание: Особые маньяки могут захотеть защиту от так называемых «усилителей-убийц» — ламповых усилителей, которые при неполадках особого рода (сетка входного триода провиснет и замкнется на анод, что очень маловероятно) могут подать несколько сот Вольт на корпус гитары. Для этого необходимо подключить кольцо у регулятора громкости к общей точке экранировки через конденсатор 0.22 мкФ, 450В. Однако, эта мера слегка ухудшит экранировку, посему я от нее отказался.

↑ Шаг 5 — Сборка гитары

Прикручиваем все крышки на место, ставим струны и подключаемся к усилителю. Что, не работает? Вперед, исправлять ошибки. Работает? Мои поздравления — играйте на здоровье.

↑ Шаг Опциональный. Избавляемся от микрофонного эффекта!

Открутите и отпаяйте датчик, запомнив полярность подключения и место установки датчика. Прикрутите к проушинам датчика петлю из достаточно длинного провода. Далее вам понадобится водяная баня — две кастрюли одна в другой, внутренняя не должна соприкасаться с внешней — ее можно подвесить на проволоке внутри первой. Внешняя заполняется водой так, чтобы вода дошла до середины внутренней кастрюли. Таким образом, если поставить сооружение на газ, внутренняя кастрюля не сможет нагреться выше примерно 100 градусов — температуры кипения воды. Однако этой температуры хватит чтобы растопить воск, парафин и т. д. Итак, помещаем во внутреннюю кастрюлю материал для пропитки, растапливаем и опускаем туда датчик. Пропитка — дело не одной минуты, поэтому следим за огнем (чтобы вода во внешней кастрюле чуть-чуть кипела) и периодически болтаем датчиком. Задача — дождаться прекращения выхода воздуха из датчика — пузырьки закончатся. Болтаем для верности еще минуты три и вынимаем датчик на газету. Важно сразу же обтереть датчик насухо салфетками. Закутываем в полотенце и оставляем остывать.

На моем комплекте датчиков из-за хренового материала катушек и быстрого остывания (не закутал) произошла усадка датчика — он стал короче и перестал влезать во внешний кожух — пришлось вырезать вместо шести круглых отверстий одно длинное овальное.

Итак, датчики проварились до готовности и остыли, с микрофоном покончено, можно приступать к экранировке. Вырезаем из фольги или алюминиевого скотча полоску шириной по высоте катушки датчика и обматываем ей катушку датчика. Ни в коем случае нельзя допустить замыкания кольцом, т. к. короткозамкнутый виток сделает звук датчика очень тихим и тусклым. Чтобы не допустить этого, можно наклеить фольгу (скотч) на полоску обычного скотча чуть шире фольги и уже полученной конструкцией обматывать катушку датчика. Осталось подвести к наклееной фольге экран. Припаиваем провода к датчику — белый и красный как было, а экран проводника — к фольге. Вуаля, можно надевать декоративный кожух и прикручивать датчик к панели гитары.

↑ Вместо эпилога

Подобная переделка моей гитары привела к тому, что она стала тише Ibanez’а знакомого, хотя на ибанезе стоят хамбы димарзио.

Также, ничто не мешает провести экранировку не стратокастера, а любой другой гитары. Особенно эффективна экранировка вместе с модификацией разводки земли.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Fender Stratocaster (сокр. страт) — не просто самое удачное творение дедушки Лео Фендера, но и, бесспорно, самая узнаваемая электрогитара IRL. Даже если ты, Анон, всю жизнь слушал одну Верку Сердючку, при слове «электрогитара» ты, скорее всего, представишь именно его — стратокастер.

На пару с не менее известным Gibson Les Paul уже 60 лет является предметом фапа, копирования и разбивания об сцену. Да, львиной долей своего культового статуса эта гитара обязана именно Джими Хендриксу, который не только виртуозно играл на ней, но и разбивал ее, поджигал ее, и даже пытался ее изнасиловать.

Рождение легендыПравить

Давным-давно, когда бензин не стоил ничего, а инженеры всерьез собирались строить легковые автомобили с атомными двигателями, пипл уже вовсю хотел развлечений. Мотать звукосниматели тогда уже научились, включать их в ламповый усилитель тоже. Конкретно Fender на тот момент уже отметился созданием Telecaster’а — своей первой удачной и до сих пор юзаемой электрогитарой, но дедушке Леонидасу захотелось создать нечто такое, чтобы все охуели и стали занимать очередь. Ну а если это все еще и будет дёшево в изготовлении — то налицо его величество PROFIT!

Так и родилось новое детище, получившее название в виде уже примелькавшегося окончания -caster, скрещенного с приставкой «strato-» (по веяниям моды 50-х: бомбардировщик B-52 Stratofortress, et cetera, et cetera).

• (aka vintage tremolo) стратокастера — это тоже в своем роде превосходство технологичности над здравым смыслом. Состояла и состоит она, по сути, из металлической пластины: спереди ее удерживают шесть шурупов, струны пытаются оттянуть ее вверх, а вниз — расположенные с обратной стороны пружины. Естественно, строй тут держится только за счет хрупкого равновесия, а потому уползает, что есть притча во языцех. Изготавливается, опять-таки, без единой сложной операции: согнул и просверлил. Нынешние машинки, кстати, просто упираются вырезами в две опоры, что породило локалмем «тянул 70-е струны в ре — получил машинкой по еблу».
• Корпус без особых ухищрений клеился из двух или трех брусков ольхи, главным цимесом же в нем стали канонiчные «рога» — в отличие от Les Paul или того же телекастера, более-менее приближенных к формам акустической гитары, это было по тем временам вполне себе новаторским решением, к тому же облегчающим доступ к последним ладам.
• Гриф строгался из единой палки, в то время как на большинстве гитар (собственно, что пошло еще от их прародительницы-лютни) головка грифа к нему самому приклеена под углом, чтобы струны лучше прижимались к верхнему порожку. Опять-таки: упрощенный техпроцесс, меньше затраты. Зато в канонічном сраче Fender vs. Gibson фендерофилы постоянно напоминают лесполофагам, что даже на дешманном скваере голова отламывается, только если ей со всей дури уебать по сцене, у кастомшоповых же «Гибсонов» за овердохуя долларей ее иногда умудряются своротить случайно (!).
• Ну и, наконец, целых три звукоснимателя и два регулятора тона — никто из конкурентов не мог предложить аналогичной конструкции, способной варьировать звук в широких пределах. Более того, трехпозиционный переключатель многие гитарасты стали фиксировать подручными материалами в средних положениях, включая одновременно два звучка, пока завод сам не разродился пятипозиционным переключателем. ЧСХ, реально используют от силу пару вариантов, так что это скорее свистелки и перделки.

В итоге на свет появилось:

Stratocaster из палаты мер и весов. Так он выглядел в 1957 году, таким и остается

Чем же он тогда плох?Править

Митолл на страте? Why not?

Спустив струны до состояния соплей

Если отбросить в сторону аргументы типа «не нравится внешний вид», то главный косяк столь универсальной гитары стал именно в универсальности — на страте можно в принципе играть все: от лайтового блюза до сотонинского митолла, но вот ни блюзовую «банку» он полноценно не заменит, ни мясо на спущенных струнах тоже не вытянет без определенной доли секса.

Большинство стратоненавистников, как всегда, — это школота от гитарастии, сколько бы ей ни было лет: митолизды, попытавшись выдать «шоб как Slayer» на китайском клоне в транзисторный комбо Penesamig, тут же начинают орать, мол-де «стратокастер — гитара не метальная». Тот факт, что в прямых руках мясо рубится при желании даже на отобранной у кантри-игреца полуакустике, во внимание не принимается.

Конечно, определенные конструктивные нюансы у страта есть. В первую очередь — это узкий гриф, ширина которого у винтажных стратов и части нынешних может составлять аж 40 мм. Без привычки или с жирными пальцами это еще как неудобно — зато надежно предохраняет все стратоподобные гитары от мамкиных Цоев, еле осиливших бобровскую бренчалку.

Ну и, естественно, то самое vintage tremolo. Строй терять стратокастер вынужден изначально, ибо это заложено в сам принцип работы. Так что придется либо смириться с расстройкой как с фичей, либо просто не трогать рычаг, да и вообще снять его нахуй. Специально для тех, кому машинка не нужна, выпускаются версии с , впрочем.

И, конечно, звукосниматели-синглы. Звучат ярче, но больше помех и вообще фонят. Впрочем, никто не мешает воткнуть минихамбакеры/раздолбить деку под полноразмерный хамбакер/купить Fat Strat. Если же не играть под антенной радиостанции «Маяк», то тебя спасет простейший .

ЗначимостьПравить

Fat Strat — если тебе нравится стратокастер, но НЕ нравится его звук

Мы не будем приводить здесь километровый список музыкантов, юзавших страт. Хотя бы потому, что среднестатистический читатель данной статьи их не знает. Однако же детище неугомонного Леонидаса действительно стало настоящей вехой в развитии гитарной музыки вообще, а не только этого вашего рока.

Начнем со звука: стратокастер умел играть и на перегруженном (по тем временам) звуке, и пилить кристально чистый с характерными «стеклянными» нотками. Одновременно он позволял экспериментировать со звучанием вплоть до психоделичного (разнообразных схем коммутации звукоснимателей over 9000), что весьма оценили в 60-е.

Для гитарастов-экспериментаторов же Stratocaster стал настоящей находкой. К примеру, ту же машинку, если ты не умеешь ей пользоваться вообще или задолбался перенастраивать гитару после каждого взмаха рычагом, можно заблокировать нахуй простейшей дощечкой. Сборка всей электроники на одной панели позволяет легко играться со звукоснимателями даже при тотальной жопорукости: можно купить даже уже собранный пикгард, только прикрути. А еще гитару можно разъебать и купить в ближайшем магазине точно такую же.

Кроме того, после весящего больше гитары «Урал» Les Paul’а страт может показаться почти невесомым. С ним можно несколько часов прыгать по сцене даже без помощи спидов, а благодаря тонкому грифу и тем самым рогам играть действительно удобно с любой разумной скоростью. В итоге, как ни крути, вышел однозначный WIN.

Наплодившиеся конкуренты, естественно, не могли пройти мимо удачного и при том легко клепаемого решения. Однако же, Лео Фендер, как знатный копираст, запатентовал даже форму головки грифа — а так как на рынке еще не было китайцев, кладущих на авторское право большой и толстый тонкий и желтый, пришлось несколько доработать идею напильником и родить второй WIN aka . Это уже общий термин для любого весла, на стратокастер похожего, но им не являющегося — как правило, такие гитары имеют несколько более агрессивный, хотя и узнаваемый дизайн корпуса, гриф с увеличенным числом ладов в усладу шреддерам и обязательно другую головку грифа (чисто по букве правила и «Урал» тоже является суперстратом, лол).

Само же название гитары — уже сформировавшийся мем, причем ставший почвой для разнообразного стеба: при желании можно найти такие извращенные и реально существующие гитары, как Bender Distortorcaster, Reversocaster и кучу прочих -кастеров. Об извращениях упомянуто не просто так: в силу массовости если даже не самого оригинального страта, то его клонов большинство двинутых, пришлепнутых или полностью ебанутых модов делается именно на стратовской основе.

In Soviet RussiaПравить

Страт хотелось — и получилось! Почти

Orfeus Solo, бессмысленный и беспощадный

Как ни странно, полный клон стратокастера соцлагерь рожать отказывался долго, хотя другие изобретения вероятного противника клонировал с любовью и удовольствием.

Уже ближе к моменту трещания Берлинской стены в ГДРовской Musima плюнули на все и вся и, недолго думая, запилили внешне абсолютную копию страта — Musima Lead Star I и, почувствовав вкус к клоноделию, вслед за стратом родили и суперстраты aka Lead Star II и III. Внутри же советская технология не менялась, все гитары (стоившие при Горбачеве 275 рублей), как и «Урал», делались по принципу мебельного щита: склейка из брусков, закрытая с обеих сторон шпоном, суммарным весом под 4 килограмма. В итоге немецкая гитара, в противовес мнению о «настоящем_немецком_качестве», де-факто по уровню вышла аналогом нынешних говноподелок Zombie.

По примеру немецких коллег чехи из Jolana тоже склепали свой стратоид, особо не мудрствуя с названием: Jolana Strat. Причем его умудрились сделать еще проще оригинала: гнездо под шнур поставили прямо на пластик, из-за чего оно разъебывалось с бешеной скоростью (у оригинала гнездо отдельное, в металлическом корпусе и направлено вниз, так что шнур его не косоебит). Внутри же, в отличие от шпоновой брусчатки из ГДР, был более-менее кошерный клен, а то и липа. Но родилось это чудо уже в 1989 году, так что прожило недолго.

Самым же эпичным пиздецом на ту же тему был, бесспорно, болгарский Orfeus Solo, который фактически состоял из фанеры, но поперечной (!). К центральному бруску из ели по бокам клеился набор деревяшек все уменьшающейся толщины, причем в этом бессмысленном бутерброде чередовались ель, ясень и краснуха. Гитара обладала ярко выраженными ударно-дробящими свойствами, и на этом достоинства кончались. Но родителям Азиса этого показалось мало, и они сделали звукосниматели единым целым с пикгардом — даже обмотки припаяны к контактам прямо на нем.

СовременностьПравить

Естественно, с 1954 года оригинальные стратокастеры клепались, клепаются и еще будут клепаться. Если же бабла на пиндостанский оригинал у тебя нет, есть более 9000 вариантов:

• Купить тот же Fender, но , — обойдется несколько дешевле, хотя среди звукодрочеров, брендодрочеров и прочих фагов считается уже как бы не труЪ — там, мол, даже крепежи не дюймовые.
• Если денег еще меньше, специально для тебя есть нищук-версия под названием Squier — правда, здесь есть огромное число вариаций, от считающихся вполне трушными японских до современных Bullet Strat’ов, склепанных в Китае и требующих, как и все гитары этой ценовой категории, немедленного напилинга. Однако же, даже самый дешманный Bullet за 15 тысяч вечнодеревянных — это вполне живучая гитара, гордо несущая надпись «Original Fender® product» и являющаяся весьма убедительным клоном считающейся наиболее трушной версии стратокастера от 1957 года. Для подавляющего числа анонов самый кошерный вариант, кстати. Самыми топовыми «Скваерами» считаются линейки Classic Vibe (в духе винтажных моделей 50-х, 60-х, 70-х) и Contemporary Series (современные модели, с двухвинтовым тремоло и хамбакерами). Все они — хорошие, годные инструменты, на которых не стыдно играть даже матерому музыканту. Мой юный друг, ты Джимми Пейдж? Ну или хотя бы Зинчук твоя фамилия? На кой чёрт тебе выкидывать 50 килодеревянных (минимум!), если ты с трудом можешь воспроизвести (слово «играть» к тому, что ты делаешь, неприменимо в принципе) «во поле берёзка стояла» на одной струне? И, кстати, может попасться вполне годное полено, которое почти не фонит и хорошо держит строй, а по прошествии нескольких лет оно (если не развалится/не пропьется раньше) таки просохнет и начнет выдавать очень даже приличный звук.
• Если денег нет СОВСЕМ — к твоим услугам «Арии», «Зомби» и еще более чем до хуя узкоглазых производителей, клепающих стратокастеры понятного качества, но весьма похожие внешне на оригинал. Купив же наждачную бумагу и переводную декаль с ибея, можно сделать как бы Fender и понтоваться перед самками и коллегами-гитарастами (вторым гитару в руки давать нельзя). Вариант не для жопоруких — купить за те же деньги в Китае конструктор «сделай сам» из неокрашенного корпуса, грифа, электроники и фурнитуры в отдельных коробочках и прямыми руками собрать себе достаточно годный инструмент по дешевке (но декали все равно купи, чтобы продать потом пионерам втридорога). К слову сказать, сей вариант не так уж и плох, ибо попутно можно заэкранировать все провода, выложить изнутри фольгой все пустоты в корпусе, замазать всё что нужно графитовой смазкой, прокапать парафином или воском звукосниматели, — и твоё поделие не будет фонить. Звучать, правда, тоже, ибо ты только что соорудил нефиговый конденсатор, который режет ВЧ. Да-да, анон, этим грешат даже фирменные американцы. Nota bene! Делать экранирование надо как минимум под руководством грамотных кулибиных. Ещё лучше, если за отдельную мзду они сделают это сами.

При наличии же бабла фирма может предложить хуеву кучу различных версий (ссылка на пятистраничный каталог внизу статьи), плюс к этому в лучших традициях потреблядства различные подписные серии и custom shop — контора, которая склепает тебе Stratocaster хоть с колками в форме хуев, но за такой прайс, что челюсть лучше сразу подвязать. Но извращенцы в мире не переводятся, поэтому не удивляйтесь, встретив где-нибудь реплику ванхаленовского «Франкенстрата», гитару с аутентичными потертостями или аутентично отвалившейся краской.