Как сделать флюс для пайки своими руками – 5 рецептов от опытных паяльщиков

Как используют нашатырь для пайки? что с ним делают

Активатор

Это средство продаётся в уже готовом к использованию виде. Принцип его работы прост: разогревается рабочая поверхность, после чего жало следует опустить в активатор на пару секунд.

Накопившийся нагар начнёт взаимодействовать с используемым средством и растворится. Остатки убираются с помощью губки. Остаётся нанести слой припоя, после чего инструмент будет и чист, и залужен.

Зачем чистить жало паяльника

Независимо от материала изготовления, формы самого инструмента и частоты использования, прибор обязательно следует очищать перед началом работы. Делается это для снятия нагара, возникающего вследствие разложения флюса и припоя под влиянием высоких температур. Особенную разрушающую роль играет взаимное проникновение меди и олова.

Загрязнение поверхности усложняет процесс работы и уменьшает его эффективность. Дополнительные аксессуары, как оловоотсос, могут отсрочить этот момент. Но рано или поздно, чисткой придётся заняться.

Важно! Дополнительно продукты обгорания сказываются на качестве расходных материалов. Избежать всех этих последствий помогает своевременная очистка. Но важно уметь её делать правильно.

Неважно, что используется — инструмент в минимальной комплектации или домашняя паяльная станция. Оксиды разрушают нагреватель, требуется своевременно от них избавляться, чтобы минимизировать вред.

Используемые для покрытия жала материалы и их особенности

Прежде, чем начинать рассматривать, как очистить жало паяльника, следует сказать пару слов о том, из чего они сделаны. В качестве основных материалов используются:

• Медь. Традиционный материал, обладающий хорошей проводимостью. Именно из меди делались первые жала для паяльников. Этот металл находится и в их сердцевине, и по краям. Широко используется она и сейчас. Негативное свойство жал из меди — их высокий износ. Этот материал относительно быстро выгорает и может растворяться в припое.
• Никель. Добавление этого металла используется для придания повышенной прочности готовым изделиям. Он отличаются устойчивостью к химическому воздействию, благодаря чему используются жала с никелевым покрытием долго. Но и они имеют недостаток — невысокий показатель адгезии. Из-за этого никелевый наконечник плохо удерживает припой. А саму пайку приходится проводить, подавая расходник к месту обработки, предварительно прогретому с помощью жала.
• Серебро. Адгезия этого материала выше всяких похвал. Но такое покрытие обладает невысокой теплопроводимостью. Дополнительно, серебро обладает высокой стоимостью и может растворяться в припое. Очень быстро покрытие сходит и обнажает медную основу.
• Керамика. Прочный и не подверженный коррозии вариант. Но по теплоемкости керамический паяльник существенно уступает аналогичному изделию из меди.
• Латунь. Износоустойчивое изделие, не обгорает, обладает хорошей теплопроводимостью и мало подвержено окислению. Но отличается пониженной стойкостью к получению механических повреждений.

Для каждого варианта ответ на вопрос, как чистить паяльник, будет отличаться. Не всегда различия будут сильными, но игнорировать их все равно нельзя.

Как пользоваться оксидалом для очистки жала

В уходе за жалом часто используются готовые составы. Одно из популярнейших средств — «Оксидал», созданный на основе аммония хлорида. Это очень хороший пример активатора. И порядок использования для него такой же, как и описывалось ранее:

1. Следует разогреть паяльник.
2. Рабочая область жала помещается в «Оксидал».
3. Остаётся протереть влажной тряпкой для снятия остатков химического вещества.

Как правильно паять

Как залудить паяльник: подготовка и уход за паяльником

В этой главе речь пойдёт о том, как правильно паять простые соединения металлических деталей. Для того чтобы получить качественную пайку, нужно соблюдать определённые правила. Краткое изложение этих правил отражено в нижеследующих пунктах:

1. На столе раскладывают паяльник, небольшую губку или ветошь, припой, пинцет и кусачки;
2. Паяльник подключают к электросети, пробуя расплавить припой;
3. Конец жала покрывают расплавленным припоем;
4. Концы проводов кусачками освобождают от изоляции;
5. Короткими движениями губкой удаляют с поверхности нагретого жала остатки старого олова;
6. Спаиваемые места лудят припоем с помощью паяльника, попеременно окуная жало в массу флюса (канифоль либо другой флюс);
7. Зажимая пинцетом вместе концы провода, наносят припой на лужёные места. Если провода небольшого диаметра, то их концы просто скручивают, а затем только паяют;
8. После того, как место пайки остыло, проверяют соединение на прочность;
9. Ваткой, смоченной в спирте или ацетоне, удаляют остатки флюса.

Не нужно самостоятельно осваивать технику паяния печатных плат. Лучше всего набираться опыта в этом деле в прямом контакте с мастером. Именно специалист научит за короткое время технике паяния, правильному выбору паяльного оборудования и подбору нужного флюса.

Лужение в процессе пайки

Предварительная подготовка к работе — это ещё не всё. При длительной пайке приходится проводить лужение во время самого процесса использования. Для этого применяются такие средства:

• Деревянный брусок. Лучше всего — из хвойного растения. Такой деревянный брусок хорош тем, что в нём есть природная канифоль. Для лужения на него следует положить флюс и немного припоя. Когда жало теряет свойство адгезии, его следует натереть об дерево. Это одновременно позволит и чистить, и лудить рабочую область паяльника.
• Металлическая губка. По её части размазывается флюс с припоем. Когда возникает потребность, в губку погружается жало. Этот подход также совмещает в себе лужение и очистку.

Ещё эти варианты — хорошее решение, когда встаёт вопрос о том, как чистить паяльник после пайки. Даже если на жало попала стружка изоляции проводов из-за недостаточно хорошей очистки рабочей области или при взаимодействии с плавкими трубами, они позволяют быстро и с терпимым качеством позаботиться об инструменте, чтобы с ним ничего не случилось, пока он будет лежать.

Нашатырь
— большая энциклопедия нефти и газа, статья, страница 1

Очистка необгораемого жала

Приобретение паяльников с необгораемым жалом – большая радость, которая при интенсивной работе может довольно скоро омрачиться. Через некоторое время на поверхности нагревающегося окончания появляется черный налет, пайка проходит все хуже и хуже. Становится очевидным, что нужно чистить паяльный инструмент.

Железные мочалки для деликатного материала не подходят. Они могут поцарапать поверхность. В крайнем случае, подойдет мочалка из медных или бронзовых нитей.

Хорошее, недорогое средство – целлюлозная губка. Она часто входит в состав профессиональных комплектов для чистки. Обращаем внимание на то, что на изделии должна быть надпись, подтверждающая целлюлозный состав. Внешне не всегда удастся определить качество губки для паяльника, другие нити, примеси могут окисляться и усугублять ситуацию.

В качестве альтернативного варианта подходит вискозная губка. Она в практическом применении для очистки жала не отличается по свойствам от натурального целлюлозного материала. Губку можно смачивать не только водой, но и глицерином. В крайнем случае, вместо губки вполне подойдет кусочек ткани.

Паяльник нужно нагреть и очищать влажным материалом, сухой делу не поможет. Нагар снимается простыми движениями, как будто вы вытираете стержень. Иногда мастера вырезают в губке углубление, с которым почистить жало еще проще.

Очищение жала при помощи губки

Можно использовать изделия из металла или целлюлозы (вторые предпочтительнее). Все другие варианты только оплавятся и ухудшат положение дел. Вот как пользоваться губкой для очистки жала паяльника:

1. Подготовить все нужные средства.
2. Паяльник следует разогреть (но не до каления).
3. Средство очистки погружается в воду, а затем им протирается жало.

Полипропиленовый пластик (вместе с подобными материалами) отличается тем, что очень «любит» прилипать к жалу, только ухудшая ситуацию. Поэтому, при покупке губок всегда следует внимательно изучать, из чего они сделаны.

Пайка

Пайка — это соединение металлических частей при помощи легкоплавких металлов или сплавов, называемых припоями. Процесс припаивания не сложен, однако незнание некоторых мелочей часто приводит к плохим результатам. Правильно спаянный шов долговечен. Взять хотя бы обыкновенное оцинкованное железное ведро: оно выходит из строя потому, что износилось дно или стенки, а спаянный шов остается, как правило, невредимым.

Для пайки требуется паяльник, источник тепла для его нагревания, инструмент и материалы для зачистки поверхностей (напильник, металлическая щетка, наждачная бумага, нож), припой и флюсы. Со всем этим следует ознакомиться детально.

Паяльник представляет собой квадратный или круглый клин из красной меди, снабженный длинной ручкой (рис. 74, А, Б). Медь используется потому, что этот материал хорошо проводит и удерживает тепло.

Важно, чтобы паяльник был правильной формы. Паяльник, изображенный на рисунке 74, В, имеет неправильную форму: округленные края его заостренной части при работе будут препятствовать пайке в углах. Не лучше и форма паяльника на рисунке 74, Г. Форма паяльника, показанная на рисунке 74, А, позволяет паять большинство встречающихся в практике швов, плоская фаска заостренной части обеспечивает хорошую теплопередачу.

Наиболее удобны для любителя электрические паяльники (рис. 74, Б). Они бывают различных размеров и обычно продаются с комплектом вставных медных стержней. Для пайки мелких деталей, например радиоаппаратуры, электрический паяльник незаменим.

Перед включением электрического паяльника в сеть необходимо проверить, соответствует ли напряжение сети напряжению, на которое рассчитан инструмент.

Обычный паяльник можно нагревать в печи, на примусе, керогазе, газовой горелке, паяльной лампе.

Пользуясь паяльной лампой, паяльник следует нагревать сбоку (рис. 75, А), а еще лучше с тыльной части, чтобы не перегреть жало. Для нагревания паяльника паяльную лампу можно оборудовать, как показано на рисунке 75, Б, — пружинными хомутиками (внизу) или скобой, привинченной к горелке (вверху).

Припои делятся на мягкие и твердые. Мягкие имеют температуру плавления ниже 300°С и обладают меньшей механической прочностью, чем твердые. К твердым припоям относятся сплавы с температурой плавления не ниже 600°С (серебряные, медно-цинковые и т. д.).

Самые распространенные мягкие припои-сплавы олова со свинцом. Для понижения температуры плавления в сплав иногда добавляют висмут и кадмий, а для повышения прочности — сурьму. Промышленность выпускает оловянно-свинцовые припои под маркой ПОС с номером.

Например, припой ПОС-30 означает «припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 30%» (остальное — свинец). Этот сплав, кстати сказать, самый распространенный, в обиходе его обычно называют третником. Выбор припоя зависит от его назначения и характера пайки.

Мягкий припой можно сделать самому, если есть олово и свинец. Эти металлы можно сплавить в одинаковых весовых количествах, т. е. на каждую весовую часть свинца взять столько же олова.

Несмотря на то, что температура плавления олова ниже температуры плавления свинца, его нужно плавить первым и при постоянном перемешивании небольшими порциями добавлять свинец. Свинец нельзя плавить первым, так как на нем образуется толстая пленка окиси.

Чтобы было удобно пользоваться припоем, его выливают из тигля узкой струйкой в сделанную из листового железа или толстого картона форму в виде желобка (рис. 74, Д). Припой застывает в виде трехгранной палочки. Узкую полоску припоя можно получить, если струйку сплава направить вдоль металлической поверхности (только не луженой).

Встречаются также припои в виде паяльных паст. Они очень удобны для запаивания небольших отверстий в посуде, при пайке электрических проводов и других мелких деталей. Пасту достаточно нанести на зачищенное место и расплавить паяльной лампой, паяльником, а иногда даже пламенем спички.

Паяльную пасту легко приготовить самому. На 2 части свинцовых опилок и 2 части олова нужно взять 1 часть порошкообразного нашатыря. При смешивании добавляют глицерин и травленую соляную кислоту (хлористый цинк) до образования пасты.

Хорошая паяльная паста получается также при растирании опилок припоя в небольшом количестве глицерина. Эту пасту удобно применять для пайки радиоаппаратуры и электропроводов.

Припой легко спутать с чистым оловом, так как цвет их почти одинаков, но чистое олово при изгибании дает характерный треск, чего не наблюдается в припое. Свинец также гнется без треска, но он имеет более темный, сероватый цвет.

Большинство металлов очень быстро окисляется, особенно в нагретом состоянии. Чтобы предотвратить окисление спаиваемых поверхностей и паяльника, применяют флюсы. В присутствии флюсов припой лучше плавится и прочнее сцепляется с поверхностью металла. К наиболее распространенным флюсам относятся: соляная кислота, хлористый цинк, нашатырь, канифоль, пчелиный воск (последний применяется редко).

Соляную кислоту применяют при пайке цинка и оцинкованного железа. Пользуясь кислотой в качестве флюса, необходимо иметь в виду, что она разрушает краску, поэтому перед окраской мест спая их необходимо очистить от следов кислоты или нейтрализовать. Кислоту не следует применять при пайке пищевой посуды.

Чаше всего в качестве флюса употребляется хлористый цинк, называемый иногда травленой или паяльной кислотой. С этим флюсом можно паять почти все металлы. При невозможности приобрести готовый хлористый цинк его легко сделать самому. В посуду наливают некоторое количество соляной кислоты и кладут мелкие кусочки чистого цинка до тех пор, пока они не перестанут растворяться.

Растворение цинка сопровождается выделением тепла, поэтому сосуд надо поставить в безопасном месте на случай раскалывания. При травлении кислоту нужно перемешивать стеклянной или деревянной палочкой. Цинк в кислоте должен оставаться до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков газа.

Травленую кислоту разбавляют водой (пополам) и фильтруют. С кислотами нужно обращаться очень осторожно, не капать на одежду, а тем более на тело, оберегать от них инструменты и полированные металлические поверхности, так как пары кислот способствуют ржавлению.

Чтобы хлористый цинк лишить кислотных свойств (нейтрализовать), в него добавляют немного нашатырного спирта (не более 25% от раствора).

Нашатырь в качестве флюса применяют в виде порошка или отдельных кусков. Прикосновение горячего паяльника к нашатырю вызывает выделение едкого, вредного для организма дыма. Поэтому лучше пользоваться водным раствором нашатыря.

При пайке деталей и проводов радио- и электроаппаратуры надо применять канифоль, так как она не вызывает коррозии спаянного шва и не разъедает изоляции проводов.

Приступая к пайке, паяльник необходимо облудить. Облуживание можно сделать несколькими способами, но при любом из них сначала очищают рабочий конец паяльника от грязи и окислов, так как на грязной поверхности припой держаться не будет (рис. 75, Г). Зачищать можно наждачной шкуркой, напильником или иным скребущим инструментом.

Зачищенное место нужно как можно быстрее покрыть флюсом. Иногда зачищенным жалом паяльника касаются флюса (канифоли или нашатыря), но медь успевает окислиться, и облуживание идет плохо. Надежнее сделать так. Перед зачисткой паяльник немного нагревают и на одну из его рабочих поверхностей кладут кусочек канифоли.

Пленку окиси счищают обычным способом, а расплавившаяся канифоль почти мгновенно покрывает поверхность, предотвращая окисление. Если на обработанную таким образом поверхность капнуть жидким припоем, он равномерно покроет защищенное флюсом место. Для этого может потребоваться второй паяльник.

Проще всего облуживать паяльник на обычном строительном кирпиче, в котором сделано небольшое углубление. В углубление кладут немного канифоли и несколько кусочков припоя. Если рабочей частью горячего паяльника тереть о кирпич, то канифоль смешается с кирпичной пылью, паяльник зачистится, а припой равномерно покроет жало паяльника.

Жестянщики применяют иногда способ облуживания, похожий на предыдущий. Вместо кирпича они берут большой кусок нашатыря, в котором также делают углубление. В качестве флюса и зачищающего элемента выступает нашатырь.

Паяльник можно облудить и при помощи хлористого цинка. Нагрев паяльник, его конец погружают в раствор хлористого цинка. Происходит химическая реакция, в результате которой окисная пленка меди заменяется тонким слоем цинка. Цинк не так быстро окисляется, как медь, чем и предотвращается на некоторое время образование окисла на паяльнике.

Начинающему любителю необходимо научиться определять степень нагрева паяльника. Это достигается, конечно, практикой. Довольно точно и быстро температуру паяльника можно определить по следующим признакам. Тепло от нормально нагретого паяльника хорошо ощущается на расстоянии 8-10 см от щеки или тыльной стороны ладони.

Появление на облуженной части паяльника синей окисной пленки — признак того, что паяльник перегрелся. Перегретый паяльник следует немного охладить и вновь облудить. Не пытайтесь паять остывающим паяльником, когда припой теряет текучесть. Паяльник надо нагревать при появлении первых признаков густения припоя. Перед очередным нагреванием рабочую часть паяльника следует раза два потереть о кирпич.

Обязательное условие успешной пайки — чистота спаиваемых поверхностей. Зачищать их лучше всего напильником или наждачной шкуркой, но можно воспользоваться и полотном слесарной ножовки, ножом, лезвием безопасной бритвы и т. д. — важно полностью удалить с металла пленку окислов.

Начинающие любители нередко стараются наносить при пайке толстый слой припоя, ошибочно думая, что это увеличит прочность шва. Но это ведет только к лишнему расходу припоя, да и шов получается грубый. Прочность шва зависит не от количества припоя, а от прочности связи между припоем и спаиваемым металлом.

Форму паяльника выбирают в зависимости от типа шва; молотковый паяльник удобнее использовать для пайки открытых швов (рис. 76, А), торцовый — для труднодоступных мест (рис. 76, Д). Чем больше масса спаиваемых деталей, тем больше должен быть паяльник.

Теплоемкость паяльника можно считать нормальной при данной величине спаиваемых изделий, если положенная на зачищенную поверхность изделий капля припоя плавится от тепла паяльника, находящегося на той же поверхности на расстоянии 2-3 мм. Для поддержания тепла в спаиваемых деталях иногда удобно воспользоваться электрическим утюгом (рис. 76, Б).

Перед пайкой больших поверхностей (ширина шва более 3-5 мм) их лучше облудить. Для этого припой равномерно распределяют по всему шву тонким слоем. Затем поверхности хорошо сжимают и нагревают до соответствующей температуры. Чтобы спаиваемые предметы были совершенно неподвижны (одна относительно другой), их крепят в тисках, струбцинками, плоскогубцами и т. д.

Перед сплошным пропаиванием длинных швов на листовом металле припой сначала наносят отдельными участками (рис. 76, В), которые затем соединяют, передвигая горячий паяльник вдоль шва. Для этой цели нужно пользоваться большим паяльником.

Паять можно поверхности любой формы, трубы, провода и т. д.

Электрические провода никогда не спаивают впритык, их обязательно скручивают (рис. 76, Г). Рабочую часть паяльника следует держать снизу спаиваемого узла. Припаивая провода к другим мелким деталям (при ремонте электронагревательных приборов и радиоаппаратуры), их концы следует предварительно облудить (рис. 76, Ж).

Трещину в тонкостенной трубе можно легко заделать, плотно обмотав поврежденное место голым медным проводом и заполнив промежутки между витками горячим припоем (рис. 76, Е).

Чтобы спаять две входящие друг в друга трубы, нужно внешнюю часть одной трубы и внутреннюю другой облудить и нагреть паяльником место соединения с одновременным добавлением припоя (рис. 76, Д).

Спаиваемые детали следует класть не на металлическую, а на деревянную подкладку.

После охлаждения спаянного изделия с него тщательно удаляют остатки паяльной кислоты сначала слабым раствором гашеной извести, а затем водой.

Несколько слов об уходе за паяльным инструментом и его хранении.

По окончании работы, пока паяльник еще не остыл, его рабочую поверхность следует зачистить и хорошо облудить.

С течением времени на рабочем конце паяльника появляются небольшие углубления, так как припои понемногу растворяют медь. Такой паяльник нужно опилить.

Паяльные флюсы нужно держать плотно закрытыми.

Паяльная лампа — очень удобный нагревательный прибор, однако она надежно работает только при правильном уходе и требует осторожного обращения. Как видно на рисунке 77, лампа состоит из резервуара для керосина, куда при помощи насоса нагнетается воздух; тройника с запорным краном для распределения и регулирования рабочей смеси; горелки; чашечки для подогрева горелки; горловины и клапана, служащего для выпуска избыточного воздуха из резервуара.

Принцип действия паяльной лампы прост. Воздух, нагнетаемый насосом в резервуар, подает горючее в горелку, где оно сгорает, образуя факел пламени. Чтобы горючее воспламенилось, горелку нужно предварительно нагреть до определенной температуры. Для этого в чашечку под горелкой наливают бензин и поджигают его.

Запорный кран в это время должен быть закрыт. Емкости чашечки обычно хватает для достаточного нагрева горелки. Пока горелка разогревается, в резервуар не спеша накачивают воздух. После этого открывают запорный кран, и лампа загорается (рис. 78). Величина пламени регулируется запорным краном. Чтобы потушить лампу, закрывают запорный кран и выпускают воздух из резервуара через клапан.

Мастеру-любителю могут встретиться лампы различных конструкций и рассчитанные на разное горючее — керосин, бензин, спирт. Наиболее распространены керосиновые лампы. Их ни в коем случае нельзя заправлять бензином или смесью бензина и керосина — может произойти взрыв.

Керосин следует заливать в лампу через воронку с мелкой сеткой. Резервуар нельзя заполнять горючим более чем на три четверти его объема, так как это может привести к взрыву.

Чтобы накачанный в резервуар воздух не выходил, необходимо периодически проверять состояние прокладки крышки заливной горловины и своевременно заменять ее новой. Правильная работа лампы в значительной мере зависит от состояния форсунки, отверстие которой необходимо регулярно прочищать.

Процедура пайки

Соединять в домашних условиях методом пайки можно уйму металлов. Так, на дому удастся соединять такие металлы, как серебро, медь, олово, латунь. Все перечисленные металлы могут быть обработаны простым стержневым электрическим паяльником. Стоит отметить, что именно данные металлы чаще остальных требуют мелкого ремонта, который при наличии необходимого инструмента вполне возможен в домашних условиях.

Сама по себе процедура пайки металлов сводится к трем действиям:

• Очистка;
• Нагрев;
• Соединение посредством припоя.

Для правильного и качественного соединения необходимо будет обзавестись паяльником, причем требуемой мощности и с определенной формой жала. Также понадобится флюс и тиноль. Вдобавок ко всему, придется брать во внимание материал, а также форму подвергающегося пайке изделия.

Широкое многообразие возможных материалов, а также изделий, которые требуют соединения методом пайки, не позволяет рассмотреть каждый случай и дать уроки по каждому из них в отдельности. В связи с этим необходимо прислушаться к дельным советам опытных мастеров, которые уже могут давать уроки по работе с металлами подобной методикой.

Порядок действий при пайке:

1. Соединяемые детали (контакты) сперва необходимо зачистить;
2. Далее следует разогреть паяльник, после чего на жало нанести флюс;
3. Следует покрыть флюсом также и контакты;
4. Следующим этапом необходимо нанести жалом тиноль (лужение);
5. На плоскую грань наконечника инструмента наносится проволочка припоя;
6. Затем необходимо поднести жало к месту спайки, перевернув его таким образом, чтобы плоская грань находилась в вертикальном положении (в зависимости от формы жала);
7. Постарайтесь как можно надежнее закрепить и зафиксировать спаиваемые контакты (детали) при помощи пинцета или зажима, прежде чем нанести каплю припоя;
8. Старайтесь прогревать место соединения на протяжении нескольких секунд для того, чтобы не пережечь его. Так крепление будет вполне надежным.

Химические способы

Существуют возможности очистки жала химическими средствами. Выбирать очистители от флюса нужно внимательно, после предварительного ознакомления с металлическим составом жала.

Для очистки медных рабочих поверхностей паяльника можно воспользоваться оксидалом. В его составе преобладает хлорид аммония. Жало нагревают, помещают в химическое средство и наблюдают за очищением, которое происходит очень быстро.

По окончании процедуры нагреватель протирают о губку или тряпочку, которую следует предварительно смочить водой.

Очистку жала химическими препаратами нужно проводить при хорошей вентиляции потому, что выделяются едкие пары кислоты и аммиака.

Очень хороший результат дает очиститель от флюса flux-off. Он продается в виде аэрозоля, легко удаляет плотные продукты разложения расходных материалов. Любые флюсовые наслоения, остатки оловянно-свинцового припоя быстро растворяются. Аэрозоль не должен попадать на пластмассы. Другой материал, например, керамический фиксатор, от углеводородов или эфиров не пострадает.

Для улучшения состояния загрязненного жала можно купить пастообразные активаторы серии goot. Функцию действующего реагента в них выполняет фосфат аммония, смешанный с оловянным порошком. Нагретую до 300 ℃ головку нужно погрузить в пасту, повращать в ней. Обычно, одного приема бывает достаточно. При необходимости процедуру можно сделать повторно.