Как удалить припой?

Предлагаю способ как улучшить работу вакуумного экстрактора припоя (оловоотсоса). Многие кто пользуется таким инструментом знают, что его носик не всегда плотно прилегает к участку на плате, откуда нужно убрать припой. Из-за этого сила всасывания расплавленного припоя меньше и приходится по нескольку раз повторять процедуру. Особенно трудно это сделать на платах с двусторонним монтажом.

Чтобы улучшить силу всасывания, использую отрезок трубки от силиконовых присосок кинескопного телевизора. Часть присоски, через которую проходит провод, отрезаю и одеваю на носик оловоотсоса. Нужная деталь получается в виде трубки и должна быть на 1-3 мм длиннее носика оловоотсоса. В отличии от пластикового носика трубка от присоски кинескопа при соприкосновении с горячим жалом паяльника не горит и не плавится. Идея не моя, найдена в сети много лет назад.

Давно уже использую такую насадку и работать с ней стало намного легче и удобней. Работаю с этим инструментом следующим образом. Сначала расплавляю припой до нужного состояния. Затем рабочей частью накрываю участок вместе с жалом паяльника откуда нужно убрать припой. Затем быстро убираю жало и сразу же прижимаю носик, одновременно нажимая кнопку.

Периодически шток оловоотсоса с резиновым уплотнителем нужно смазывать. Иногда это делаю без разборки инструмента. Для этого наношу на какую ни будь поверхность пару капель машинного масла и втягиваю его. Также благодаря этому припой меньше налипает на внутренних элементах оловоотсоса.

Пример использования оловоотсоса с насадкой. С первого раза не всегда получается но припой удаляется намного лучше.

Всем удачного демонтажа.

Выбираем отсос для припоя

При разборе печатных плат необходимо осторожно извлекать микросхемы, для этого практикуют оловоотсос, так как обычным паяльником производить эту работу довольно непросто. Оловоотсос дает возможность не только освободить снимаемую деталь от припоя, но и сохранить ее работоспособность.

Особенности и назначение

Оловоотсос предназначен для удаления предварительно распаянного припоя. Посредством этого инструмента можно мгновенно удалять растворившееся олово с ножек радиодеталей и избыточное количество нанесенного флюса.

По механизму работы прибор можно сравнить с обычным шприцем. В сущности, припой вбирается прибором посредством вакуума (тяги), образовываемого в теле корпуса. Использование оловоотсоса гарантирует аккуратную пайку благодаря быстрому удалению излишков расходников.

Кроме того, этот прибор дает возможность элиминировать перемыкание между близлежащими выводами микросхем либо отдельных радиодеталей.

Обзор видов

Вакуумные оловотсосы бывают механическими и электрическими. По материалу корпуса механический отсос бывает таким.

Пластиковым

Выполняется, как правило, из термоустойчивого ударостойкого пластика, к примеру, АБС-пластика. Из стальных элементов здесь лишь пружина и стержень поршня.

Металлическим

Часто легковесный корпус из алюминия с маленькой толщиной стенок, основательно экранированный от влияния больших температур.

Тефлоновым

С наконечником, выполненным из пирогенного тефлона, стойкого к излишнему нагреву.

Антистатическим

Прибор, ограждающий радиодетали от статического напряжения в процессе пайки. Приведенные выше виды функционируют, что называется, на ручной тяге, так как пружину сдавливает мастер посредством физической силы.

По части электрических образцов их можно поделить на такие виды.

Механический отсос с подогревом

В сущности, помесь простого отсоса и паяльника. Наконечник является и паяльным жалом, и отсосом, он расплавляет припой, который сразу же вбирается посредством тяги, создаваемой поршнем, который в движение приводит пружина.

Поршневой отсос с соленоидом

Прототип предшествующего образца, только больше по размерам. Здесь за взведение и смещение поршня в нейтральное положение несет ответственность только одна клавиша, контролирующая соленоид. При поступлении электротока на катушку соленоида его ферромагнитный сердечник втягивается, формируя поршнем разрежение.

После отключения катушки поршень встает в начальное положение.

Компрессорный отсос

Паяльник и маленький вакуум-компрессор, сосредоточенные в одной оболочке. Такие модификации оснащены вынимающейся камерой сбора, сопряженной с жалом. Вакуумная система отделена фильтром, а в самой камере находится экран, на который и садится собираемый припой. В простом исполнении этого прибора вакуум формируется системой из 2-х мембран, приводимой в действие эксцентриком, размещенным на валу электрического двигателя.

Как выбрать?

Выбирая оловоотсос, надо смотреть на такие критерии.

• Материал изготовления. Образцы, выполненные из качественного АБС-пластика, прекрасно держат большую температуру, имеют необходимую прочность и надежность, только обладают, как правило, большим диаметром, по сравнению с алюминиевыми образцами, главным образом из-за большой толщины стенок. Насадки с соплами из пластика при работе часто плавятся при соприкосновении с жалом паяльника, поэтому лучше приобретать тефлоновые варианты исполнения.
• Габариты и масса. Прибор должен обеспечивать комфортную работу одной рукой. Особенно при длительной эксплуатации.
• Ремонтоспособность, возможность комфортной разборки и сервиса. Это необходимые критерии, от которых находится в зависимости как продуктивность прибора, так и возможность его беспроблемного ремонта в случае поломки. Стандартные поршневые приборы, как правило, можно разобрать надвое, что дает возможность осуществить обслуживание поршня, удалить накопившийся припой и мусор.
• Втягивающая способность и диаметр впускного отверстия. Это 2 взаимно зависимые величины. Соединяя насадку с отверстием большого диаметра, надо не забывать, что продуктивность отсоса уменьшится. Для типовых задач хватает втягивающей способности 300-350 мм рт. ст. при наконечнике диаметром 3-3,2 миллиметра.

Как использовать?

Процедура по удалению олова с плат поршневым механическим отсосом происходит так. Пружина прибора взводится посредством нажатия на клавишу штока до щелчка, который указывает на фиксацию поршня в нижней мертвой точке.

Паяльником па плате припой прогревается до жидкого состояния. Вбирающее отверстие подносится к жидкому металлу как можно ближе, затем нажимается клавиша спуска. Пружина обретает свое начальное состояние, резко перемещая поршень в верхнюю мертвую точку, благодаря чему в цилиндре формируется низкое давление, втягивающее жидкий припой.

Подробнее о том, какой оловоотсос выбрать, смотрите в видео ниже.

Как легко убрать олово с платы: самые лучшие способы

Процесс ремонта печатных плат сопровождается пайкой с использованием флюса и припоя. В качестве инструмента берется термовоздушный фен, паяльная станция или обычный паяльник.

Но часто случается так, что при выпаивании микросхем и других компонентов платы, расплавленное олово растекается. В результате этого заливаются контакты на плате, что грозит её выходом из строя.

Соответственно назревает вопрос, как убрать лишнее олово с платы. Сегодня существует достаточно много способов сделать это быстро и безболезненно для самой платы.

Паяльник с оловоотсосом в помощь

Давайте сначала рассмотрим самый доступный из всех способов, который осуществляется при помощи специального приспособления, такого как оловоотсос. По своей конструкции оловоотсос напоминает обычный шприц, вытягивание поршня которого влечёт за собой удаление растёкшегося припоя с платы.

Соответственно перед этим припой необходимо разогреть и расплавить до жидкообразного состояния. Оловоотсосы бывают одноразовые и многоразовые, которые можно использовать постоянно.

Другие способы убрать припой с платы

Теперь рассмотрим другие способы, которые помогут убрать лишнее олово с платы:

• Побольше канифоли. Если припой еще не успел растечься и залить дорожки платы, то его можно убрать обычной канифолью. Для этого обильно пропитайте припой канифолью, а затем соберите его с платы при помощи паяльника. Как правило, в простых и не слишком запущенных случаях этого способа вполне, чем достаточно.
• Второй способ легко и быстро избавиться от лишнего олова на плате заключается в следующем. Нужно как следует разогреть припой, а затем перевернуть плату и хорошо её встряхнуть. Лишний припой тут же слетит вниз. После этого нужно смочить всё канифолью и еще раз прогреть. При этом действовать, таким образом, нужно аккуратно, чтобы расплавленный припой не попал, куда не нужно.
• Медная оплётка в помощь. Еще один вполне рабочий себе способ удалить олово с платы заключается в использовании медной оплётки от экранированного кабеля. Такая оплётка хороша тем, что она быстро соберёт весь припой с платы и позволит не закоротить дорожки. С использованием медной оплётки от кабеля можно даже выпаивать микросхемы.

Перед применением данного способа, медную оплётку нужно обильно пропитать канифолью. Ну а затем всё просто, прижимаете её к припою или разогреваете припой паяльником, и собираете олово оплёткой будто бы губкой. Так хорошо она впитывает олово.

Ну и, в конце концов, лишнее олово можно счистить с платы, используя для этих целей жало паяльника.

Какой бы из способов удаления олова не был применён нужно всегда, помнить о собственной безопасности. Если расплавленное олово попадёт на открытые части тела, то это приведёт к серьёзному ожогу. Будьте осторожны при работе с горячим припоем.

Как удалить припой без оплётки в разы быстрее и дешевле

Работая с электрическим паяльником никак не обойтись без удаления излишка припоя с плат. Часто приходится прибегать к данной процедуре, если выпаиваются микросхемы или другие детали на плате, которые имеют много выводов подключения.

И если вовремя не избавиться от лишнего припоя на плате, то это может привести к короткому замыканию с последующей порчей остальных элементов. Вот почему удаление излишков припоя является одним из самых важных этапов проведения работ.

В большинстве случаев для этих целей используется медная оплётка, которая предварительно смачивается жидким флюсом на основе спирта и канифоли. Данный способ весьма древний, можно сказать что дедовский, и на сегодняшнее время не самый эффективный.

Удаление излишков припоя с медной оплёткой

Удаление излишков припоя оплёткой хоть и недорогой, но достаточно эффективный способ. Для этих целей, если нет под рукой специальной оплётки из меди, можно использовать экран от коаксиального кабеля.

Достаточно лишь взять кусок телевизионного провода и очистить его от изоляции, после чего можно будет без особого труда высвободить оплётку. (Главное чтобы она была рыжего цвета, а не как нержавейка).

Затем необходимо просто приложить медную оплётку к контактной площадке, после чего нагреть её жалом паяльника. Под воздействием температуры в 200-250 градусов олово начнёт плавиться и приставать к медной оплётке. В это же время уже можно свободно извлекать деталь из платы и убирать оплётку.

Как можно будет убедиться потом, абсолютно никаких излишков припоя на плате не окажется, только лишь монтажные отверстия.

Повторюсь, способ действительно эффективный, хоть и не отличается новизной. Стоит заметить, что на сегодняшний день для этих целей существуют оловоотсосы, которые позволяют более быстро производить подобного рода манипуляции.

Минусом же выпаивания микросхем с медной оплёткой, как раз и является необходимость всё время двигать оплётку, причём достаточно долгий период времени.

Как удалить припой без оплётки в разы быстрее и дешевле

Убрать лишний припой с платы можно и без медной оплётки, причём гораздо быстрее. Для этого потребуется переделать обычный шприц или купить уже готовое приспособление для удаления припоя. Стоимость такого приспособления чуть более 100 рублей, однако, лишним оно в хозяйстве мастера, не окажется никогда.

Для того чтобы удалить лишний припой оловоотсосом достаточно разогреть контакт, после чего поднести к нему носик оловоотсоса и нажать на специальную кнопку, которая расположена на его корпусе. В этот момент в корпусе оловоотсоса появится резкое всасывание воздуха, что и повлечёт за собой быстрое всасывание припоя.

Удалять припой, таким образом, очень удобно и быстро. Единственное что нужно не забывать, так это сбрасывать олово с оловоотсоса после пайки. Согласитесь, что всего за 200-300 рублей, вместо того, чтобы возиться с медной оплёткой, которая к тому же является одноразовой в применении, проще и эффективнее будет купить оловоотсос.

Теперь выпаять микросхему с оловоотсосом не составит особого труда, при этом ничего не будет испорчено и залито оловом. Поэтому можно точно сказать, что такой инструмент, как оловоотсос, сто процентов пригодится в домашней мастерской каждого паяльщика.

Как выпаивать микросхемы без оловоотсоса и оплётки, обычным паяльником

Выпаивать микросхему обычным электрическим паяльником неудобно. Помимо больших размеров, которые имеет жало паяльника, неудобство создаёт и разница температур: пока нагреешь одни контакты, другие уже остыли, и, их приходится нагревать заново.

Поэтому и были придуманы специальные оплётки, которые без труда впитывают лишнее олово, тем самым освобождая контакты микросхемы. Также многие пользуются и специальными приспособлениями, название которых «оловоотсос».

Как и в случае с оплёткой, оловоотсос помогает удалить лишний припой с платы. Однако все вышеперечисленные средства не всегда есть у начинающих радиолюбителей под рукой. Тогда в ход пускаются огромные паяльники, которые портят платы и микросхемы под воздействием больших температур и растекшегося припоя.

Как выпаивать микросхемы без оловоотсоса и оплётки, обычным паяльником

На самом деле существует один простейший способ, который позволяет отказаться от использования, как медной оплётки, так и оловоотсоса.

Речь идёт про обычную медицинскую иглу, которую можно купить в любой аптеке вместе со шприцем, за 10-20 рублей.

Именно из иглы и можно сделать эффективное приспособление для выпаивания микросхем с платы. Для этого потребуется укоротить иглу примерно на пару сантиметров. При этом для обрезания иглы нельзя использовать ножницы либо плоскогубцы.

Идеальным вариантом будет сточить иглу, используя для этих целей мелкозернистую наждачную бумагу.

Как выпаять микросхему при помощи игры

Многие для демонтажа микросхем используют привычную оплётку и оловоотсос, даже не подозревая о том, что есть и другие, не менее эффективные, как способы, так и средства (смотрите https://svarkapajka.ru/). Один из таких способов выпаивания микросхемы с платы, связан с использованием укороченной иглы от шприца.

Берем укороченную иглу, наносим на контакты микросхемы немного флюса, а затем разогреваем припой на контактах посредством паяльника или паяльного фена. Быстро, пока припой не остыл, надеваем иглу на одну ножку микросхемы. Ждём, пока припой остынет, и вытягиваем иглу.

Проделываем всё те же манипуляции и с другими контактами, после чего без особого труда извлекаем целёхонькую микросхему с платы. Смысл данной манипуляции заключается в том, что бы посредством иглы разделить контакты микросхемы с припоем на плате.

Как видно, всё очень просто. Если же использовать сразу несколько игл, то можно существенно увеличить скорость выпаивания микросхемы с платы. Данный вариант оказывается наиболее эффективным в тех случаях, когда закончилась оплётка или нет под рукой оловоотсоса.

Как удалить припой оплеткой и другими средствами

При выпаивании компонентов из монтажных плат часто возникают трудности с элементами, имеющими много выводов. Это понятно. Если для таких работ использовать обычный паяльник, то извлечь небольшой компонент из схемы не составляет труда.

Достаточно разогреть выводы и вытащить деталь, пока припой мягкий. Если же выводов много, то разогреть все одновременно не представляется возможным. В этом случае применяется оплетка для снятия припоя или другие специальные приспособления.

В некоторых случаях для демонтажа допускается использовать паяльный фен, который, нагревая большую площадь, расплавляет припой на всех контактах.

Но пользоваться феном бывает неудобно при тесном монтаже. Существует возможность разогреть припой на ножках соседних компонентов.

Идеальным будет демонтаж, при котором контактные площадки останутся чистыми и облуженными. Иногда применяют механические и химические способы.

Для аккуратного снятия припоя с платы лучше воспользоваться паяльником. При этом возможно несколько вариантов:

• снять припой непосредственно на жало паяльника;
• воспользоваться оловоотсосом, чтобы удалить лишний припой;
• снять при помощи оплетки.

Механически удалить припой можно при помощи напильника, надфиля. Такой способ быстрый, но грубый. При использовании химического способа происходит растворение припоя агрессивными материалами, например, какими-либо растворами кислот.

Иногда для очистки платы применяют сжатый воздух, которым сдувают лишний материал. Но этот способ используется редко, так как он груб и даже довольно травматичен.

Снятие на жало и с помощью оловоотсоса

Чтобы снять припой на жало паяльника, необходимо тщательно очистить его и покрыть флюсом. Тогда, при расплавлении припоя на контактных площадках, последний налипнет на жало, и площадка очистится.

Такой способ не очень удобен тем, что за один раз позволяет собрать лишь небольшое количество материала, а потом жало снова придется чистить.

Оловоотсос – инструмент, конструктивно состоящий из трубки с подпружиненным поршнем. С одного конца трубки находится всасывающее устройство. Перед началом работы поршень вдавливается в трубку и фиксируется при помощи кнопки.

Чтобы снять припой с контактов, необходимо его разогреть паяльником и приблизив всасывающее устройство оловоотсоса, освободить поршень, нажав на кнопку.

Поршень, двигаясь под действием пружины, создаст разрежение в трубке, которое затянет внутрь ее расплавленный припой. Чтобы извлечь собранное олово, достаточно разобрать корпус оловоотсоса.

Плетеная медная лента

Наиболее эффективным способом удаления припоя с плат является тот, при котором используется оплетка, то есть плетеная из медных проводов лента. Ее можно изготовить самостоятельно, сняв с экранированного провода и порезав на отрезки нужной длины, а можно приобрести в магазине.

В продаже имеется множество вариантов этого приспособления.

В большинстве случаев оплетка, покрытая флюсом, смотана в моток на пластиковой бобине. Иногда такая бобина заключена в пластмассовый корпус со специальным отводом для более удобного использования оплетки.

Изделие может обозначаться по-разному – нить для снятия припоя, паяльная лента, оплетка для выпайки. В любом названии это, как правило, один и тот же материал, позволяющий быстро и эффективно снять припой с платы.

Для использования оплетки при снятии припоя понадобится паяльник и флакон с жидким флюсом.

Если жидкого флюса нет, берут любой другой, но работать будет некомфортно. Можно приготовить жидкий флюс самостоятельно, если заранее растворить кусочки сосновой канифоли в спирте или кусочки цинка в соляной кислоте.

Лучше всего подойдет медная оплетка для снятия припойного сплава. Отрезок оплетки необходимо покрыть флюсом. Сделать это можно кисточкой, но лучше, чтобы вся поверхность, на которую будет собираться припой, была покрыта, а для кисточки останутся недоступными части проводков внутри оплетки.

Эффективнее будет нанести флюс при помощи погружения в него конца оплетки. Для этого лучше использовать устойчивый сосуд с достаточно широким горлом.

После смачивания оплетки флюсом, ее прикладывают к месту, с которого необходимо снять припой, и нагревают паяльником. Нагревшаяся оплетка передает тепло на припой, и тот, расплавляясь, прилипает к оплетке, оставляя контакты чистыми.

Когда соберется достаточное количество, препятствующее дальнейшему сбору, конец оплетки обрезают и используют следующий участок.

После очистки одного из контактов, действия повторяют с каждым последующим до полной очистки или до освобождения компонента из платы. В результате качественной очистки монтажные отверстия получаются ровные, а контактные площадки остаются чистыми и облуженными.

Как сделать самому

Оплетка для снятия является расходным материалом и должна быть в арсенале каждого электрика, занимающегося изготовлением и ремонтом электронных модулей.

Но иногда возникает ситуация, когда ни оплетки, ни подходящего экранированного провода под рукой нет. Тогда можно сделать подобное приспособление из любого медного гибкого многожильного провода с тонкими волосками.

Для этого нужно снять изоляцию с провода и немного закрутить волоски, чтобы собрать их в пучок.

Оплетка, производимая промышленностью, уже, как правило, покрыта флюсом, и необходимость дополнительного смачивания исчезает. Работать таким материалом, конечно же, удобнее. Отрезки с собранным припоем можно не выбрасывать, а использовать впоследствии для лужения контактов.

В последнее время частенько приходится переделывать аккумуляторные сборки для друзей, больше всего проблем доставляла очистка контактных площадок от припоя, чтобы можно было вставить в отверстия новые ленты. Оплётка частично помогала, но времени уходило много, да и она имеет свойство заканчиваться, так что сначала решил купить механический оловоотсос, а в процессе поиска наткнулся на модель с подогревом по цене обычной, которую я и заказал в надежде, что она не полыхнёт в руках. Подробности под катом

Характеристики

Рабочее напряжение: 220 В
Мощность: 30 Вт
Всасывание: 40 см/HG (вроде как 0.53 БАР)

Распаковка и внешний вид

Приходит упакованным в блистер

Сзади есть краткое руководство

В комплекте помимо самого оловоотсоса есть спица для чистки

Нагревательный элемент плотно держится на трубке и тянется вместе с соплом

Поршень простенький, всего одно кольцо, слегка смазано, шток короткий, сопло не прочищает при нажатии

Тестирование

В инструкции написано, что прогрев занимает около 10 минут. На самом деле трех было достаточно, чтобы начал плавиться припой-проволока, тепловизор нещадно врёт из-за зеркальной поверхности жала, мощность после прогрева составила 26Вт

Единственное что меня смутило после включения, это дымок из перфораций у основания, через них видна черная изоляция. Питание нагревательного элемента должна проходить через сердцевину, так что фиг знает что это за провода, может термопара. Но через минут 5 всё что должно было прокалиться прокалилось и дым исчез

Начал с самого простого и выпаял несколько двух и трехконтактных элементов платы, никаких проблем нет

Трансформатор отделить с первого дубля не вышло, так что сделал склейку

Виной была перемычка на одной из ножек, остальные либо висят в воздухе, либо едва касаются стенок

Но покупал я его для очистки контактных площадок плат аккумуляторов, чтобы можно было без проблем впаивать свежие ленты на свои места. До этого пользовался оплёткой и зубочисткой, но морока та еще. Сначала собираешь по максимуму оплеткой и продолжая греть поверхность, проходишь щель зубочисткой, надеясь, что остатки олова не заполнят промежутки. Вот такой участок утилизируется после обработки четырех контактов платы и это еще при выпаивании ленты часть на ней остаётся

Взял недочищенную плату, думал соплу хватит температуры расплавить остатки в глубине, но ничего не вышло

Добавил немного олова для улучшения теплообмена и процесс пошел

Вот одним дублем очистка трёх оставшихся площадок

У меня на всё ушло секунд 30, это намного быстрее, чем мучиться с оплёткой и зубочисткой

Но от олова с флюсом сопло быстро покрывается налётом, так что желательно очищать его пока горячее, пройтись спицей и сделать пару «холостых» всасываний

Так же после работы необходимо извлечь поршень и очистить его и корпус от капелек олова

Они легко отлипают от легкого воздействия, так что подойдет кусок ветоши

Кстати, спица короткая, не знаю что мешало сделать её на несколько сантиметров длиннее

Так что пришлось найти проволоку нужного диаметра, чтобы избавиться от всего мусора. Это не критично, поршень не упирается в основание и остатки в трубке расплавит при следующем прогреве, но всё равно остаётся ощущение, что не довёл дело до конца

Тестирование заняло чуть более получаса и ничего не предвещало беды пока я не схватил основание рукоятки. Как оказалось, оно разогревается до 85 градусов, а это довольно горячо, ближе к центру она заметно снижается

Во время работы пальцы находятся в холодной области, но по привычке схватил ниже когда клал на стол

Итоги

Из минусов я бы отметил плохой теплоотвод у основания рукояти, что может привести к ожогу, особенно при первом использовании, когда не ожидаешь такой подставы, а так же короткую комплектную спицу, которая только протолкнет загрязнение вглубь, что может только усугубить ситуацию. Но налёт возникает только при использовании дополнительного флюса, ну или если он был плохо смыт при производстве платы. Еще вилку бы ему европейскую, но с учетом мощности это не так уж критично, можно и переходником воспользоваться.

В остальном со своими задачами инструмент справляется, нагрев относительно быстрый, массивное сопло не успевает остывать при касании с контактами на плате, олово на него не липнет, материал похож на нержавейку(но это не точно), мощности всасывания хватает для работы с крупными контактными площадками, но по студенчеству у меня был более мощный оловоотсос, правда приходилось использовать его совместно с паяльником и нужно было успевать активировать его до того как олово начнет кристаллизоваться, что не всегда получалось на массивных платах, так что местный нагрев облегчает процесс.

Как по мне, свои 7 долларов он стоит, я еще посматривал на вот этот вариант за $8+, но смутил короткий шток, так что вероятно всасывать будет слабее, зато в комплекте есть два сопла с отверстиями 1 и 2мм и нормальная спица для чистки

Как забрать паяльником лишнее олово?

В процессе пайки возникают ситуации, что олово было лишним и его необходимо забрать, или же возможно понадобиться убрать олово или припой с платы. Наиболее распространены два метода, как забрать паяльником лишнее олово, они приведены ниже.

Используем олово отсос. Итак, для того, чтобы забрать паяльником лишнее олово или припой, вам понадобиться паяльник, и олово отсос. Разогретым паяльником, нагрейте ту часть олова, которую требуется удалить, после чего приведите олово отсос в действие, для этого следует сжать пружину, когда олово или припой разогреется, поднесите к нему олово отсос, после чего приведите его в действие, нажав на кнопку, которая расположена на корпусе.

Используем оплетку. Более доступным является способ удаления лишнего олова или припоя при использовании специальной оплетки. Оплетка – это шнур, который сплетен из очень тонких медных проволок, которые сверху покрыты флюсом. Такой шнур – косичка дает возможность удалить излишки олова или припоя с места, где выполняется пайка. Такая оплетка подобна губке, которая при разогревании паяльником олова дает возможность удалить его излишки.

Принцип действия оплетки основывается на свойствах чистой меди, ведь она хорошо может пропитываться припоем или оловом. Вам потребуется разогреть паяльник, после чего уже нагретым паяльником прижать оплетку в том месте, где есть излишки олова.

Стоит учитывать, что оплетка будет сильно охлаждать жало паяльника, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы жало паяльника было не слишком маленьким, лучше выбрать паяльник, жало которого не уже чем ширина ленты оплетки. Также испортить результат может и мощность нагрева. Если она не достаточная, у вас ничего не получиться. После того, как с места пайки удалено ненужное олово или припой, необходимо одновременно убрать паяльник и оплетку. Использованный кусочек оплетки просто отрежьте и выбросьте.

Подсобные методы

Бывают случаи, что под рукой не оказывается ни олово отсоса, ни специальной оплетки, что же тогда делать?

Некоторые умельцы в таких случаях используют, к примеру, обычную иглу и паяльник. Разогревая паяльником олово, которое необходимо удалить. Удаляют его иглой, которую держат при помощи пинцета, чтобы не обжечь руки. Но этот метод экстренный и к нему лучше не прибегать, потому что нет гарантии, что у вас получиться, все сделать аккуратно и красиво.

Все, что нужно знать об олове для пайки

Олово – основной компонент состава, используемого для припоя, но в чистом виде оно не применяется. В основном его эксплуатация связана со сборкой электронных устройств, когда требуется аккуратное и прочное соединение внутренних деталей, притом что плавиться должны не они, а именно припой.

Такой металл, как олово, известен человеку с древности, его свойства позволили применять его для изготовления оружия и инструментов. Благодаря олову появилась бронза, из которой стало возможным создавать самые разные бытовые принадлежности, а также ювелирные украшения.

Данный элемент обладает многими интересными характеристиками, среди которых:

• высокая степень ковкости, посредством давления, за счёт хорошей пластичности и устойчивости к деформации;
• лёгкая плавкость, температура плавления – 231,9 градуса, что даёт возможность делать сплавы с другими металлами;
• плотность элемента сходна с плотностью железа;
• металл способен закипать при существенно высоких температурах и долго находиться в жидком виде;
• в состоянии кристаллизации олово обладает серебристым цветом с характерным металлическим блеском;
• также изделия из этого химически чистого вещества при воздействии низких температур могут трансформироваться в порошок серого цвета.

Из всех свойств олова, пожалуй, самым важным является его плотность, поскольку она позволяет использовать металл для создания различных сплавов.

Не секрет, что олово применяется для припоя всевозможных частей и микросхем радиоэлектронных приборов, и оно, действительно, идеально для этого подходит, поскольку хорошо плавится, но из-за высокой стоимости состав, основой которого является это вещество, дополняется разными присадками.

Олово для пайки чаще всего включает свинец, но также для этого используются никель, кадмий, серебро, цинк, медь и сурьма. Добавки выбираются в зависимости от металла деталей, которые должны сохранять целостность. Поэтому вещество соединяют с элементами, дающими определённую температуру плавления.

В России особенно востребованным составом для припоя является сплав олова и свинца (ПОС) – это мягкие сплавы с плавлением при 300 градусах.

Выпускается паяльное олово в виде специальной пасты, прутков, шариков и проволоки.

Сферы применения

Различные виды припоев востребованы в разных областях и отличаются по своим физическим свойствам и полезным характеристикам:

Паять при помощи оловянного сплава можно разные металлы:

• Если это нержавеющая сталь с содержанием хрома, никеля и титана, то вид припоя будет зависеть от условий работы. В сухом помещении применяются составы с добавлением хрома и никеля, при высокой влажности в них должно входить серебро с минимальным количеством никеля.
• Для создания украшений из серебра паять этот металл оловом допускается, но делать это нужно очень аккуратно, применяя для паяльника тонкое жало.
• Что касается никеля, его тоже можно паять оловянными припоями, когда нужно получить отдельные детали приборов и систем, применяющихся в химической промышленности.
• Для прочных соединений изделий из чугуна, включая монтаж трубопроводов разного назначения, используется оловянный припой с добавлением латуни или никеля.
• Посредством припоя оловом можно проводить ремонт топливного бензобака автомобиля при его небольших повреждениях, и для этого не надо заливать в него воду.

Особый вид припоя ПОССу состоит из олова, свинца и сурьмы и нашёл применение в ремонте холодильников, автомобильных цепей, любых изделий с цинковым покрытием.

Каким бывает

Есть несколько видов олова, но не всякий из них подходит для пайки:

Применение такого состава отличается простотой. Перед процессом лужения необходимую деталь нужно тщательно очистить от загрязнений, провести обезжиривание поверхности для оптимального сцепления и поместить её в раствор жидкого олова на 20–30 минут. За это время формируется один защитный слой. При необходимости его утолщения процедуру нужно проделать снова.

Жидкий состав имеет одно важное преимущество – он позволяет защитить большую поверхность металла, что не всегда можно сделать при помощи паяльника.

Благодаря пластичности материала посуда и сувенирные изделия из пищевого металла хорошо поддаются обработке, поэтому выглядят привлекательно.

На изделия наносится резьба, всевозможные насечки, иногда поверхность предметов покрывается объёмными рисунками и орнаментами.

Чистым оловом не так давно паяли посуду, контейнеры, кастрюли – любые предметы, имеющие непосредственный контакт с пищей. Но в настоящее время оно с этой целью не применяется, так как некоторые металлы паять им трудно, а при сильном охлаждении вещество рассыпается.

Невозможно сравнивать эти разновидности олова, тем более решить, какая из них лучше, поскольку каждая имеет свои плюсы, недостатки и конкретное назначение.

Как паять

Для пайки понадобятся паяльник с оловоотсосом, флюс для устранения окислов – любой состав, альтернативный канифоли, но хорошо смываемый водой. При высокотемпературном виде пайки понадобится горелка, но для проведения низкотемпературных процессов подходит паяльник. В качестве припоя берётся проволока, продающаяся в бобинах и мотках, она же содержит флюс, кроме того, потребуются пассатижи и нож. Перед работой с рабочего места нужно убрать всё лишнее, установить нормальное освещение. Для мусора и мелких отходов можно взять любую неглубокую ёмкость.

Следует отметить, что в домашних условиях пайка должна осуществляться быстро, поскольку часто требуется дополнительная зачистка из-за обугливания флюса, делающего припой текучим. Но пока он полностью не затвердеет, трогать соединяемые детали нельзя.

Некоторые особенности имеет пайка стали – всегда надо учитывать изменение свойств стали при влиянии термовоздействия, взаимодействие её с составом припоя и устойчивость оксидной плёнки.

Как паять металл правильно – дадим несколько рекомендаций:

• Перед пайкой соединяемые части должны быть очищены. Для хорошей адгезии их можно залудить.
• При плавлении проволоки или прутков содержащийся в них защитный флюс начнёт выделяться и выполнять свои функции по разрушению окисла.
• Олово помещается на деталь лёгким касанием, оно должно образовать тонкий слой на нужном участке.
• При работе для снижения воздействия температуры на деталь её удерживают пинцетом в качестве теплоотвода.
• Паяльник нельзя длительное время держать в месте припоя.
• Необходимо следить за чистотой наконечника паяльника и своевременно очищать его от нагара абразивным полотном или напильником.

При демонтаже радиодеталей со множеством выводов легче воспользоваться таким удобным и простым приспособлением, как оловоотсос, – инструмент поможет выпаять элементы, то есть удалить припой с запаянного контакта.

Обеспечив нагрев и расплавление, нужно закрепить поршень устройства и, поднеся его носик к контакту, нажать кнопку фиксатора. Расплавленный припой окажется внутри цилиндрической ёмкости оловоотсоса.

Специалисты, имеющие опыт работы с оловянным припоем, рекомендуют выбирать состав с минимальным включением свинца и точно подбирать температуру плавления, ведь от этого зависят текучесть олова и качество полученных соединений.

Наглядный обзор различных припоев и их тестирование представлено в следующем видео.

Как удалить припой?

Ремонт бытовой техники – кропотливый и сложный процесс, требующий не только теоретических, но и практических знаний. Большинство неисправностей приборов связано с нарушением целостности контактов, которую можно восстановить с помощью проведения паяльных работ.

Пайка – несложная процедура, но отсутствие опыта и практических знаний могут спровоцировать появление неточностей и дефектов в работе, которые обязательно необходимо убирать перед началом эксплуатации прибора. Для удаления лишнего объема припоя мастера используют несколько методов, о которых и пойдет речь в данной статье.

Проведение паяльных работ – обязательная процедура, которая позволяет восстановить работоспособность любого бытового прибора. Несмотря на кажущуюся простоту мероприятия, начинающие мастера часто сталкиваются с проблемой образования чрезмерного объема припоя или попадания его на соседние участки, что может спровоцировать образование ненужного контакта и чрезмерные наплывы материала.

Перед тем как отдать изделие в эксплуатацию, специалист обязательно должен тщательно проверить качество своей работы и при необходимости убрать все огрехи.

Удаление припоя может осуществляться несколькими способами, выбор которых напрямую зависит от конечного результата, а также объема ненужного материала. Для удаления лишних металлических сплавов специалисты используют метод демонтажа, а также применяют оловоотсасыватели, специальные ленты и аппараты для снятия припоя, паяльную станцию, устройство со сжатым воздухом и термостол.

Что понадобится?

Набор необходимых инструментов напрямую зависит от выбранного метода. Для проведения механической очистки специалисты рекомендуют подготовить пинцет, небольшой молоток и тонкую кисть с длинным ворсом или шприц.

Метод отсасывания предусматривает наличие специального оловоотсасывателя, который может отличаться размером, мощностью и эффективностью. Недостатки – необходимость проведения регулярной чистки, единоразовый сбор небольшого количества материала.

Наибольшей популярностью пользуется медная оплетка (лента) для снятия припоя, которая выпускается разной длины и ширины. Данный способ предусматривает обязательное наличие паяльника. Также необходимо запастись жидким флюсом или любым другим составом. В случае отсутствия данного компонента специалисты рекомендуют приготовить его самостоятельно, растворив заранее в спиртовом растворе куски сосновой канифоли или цинк в соляной кислоте.

Профессиональные мастера также используют в своей работе специальные аппараты для удаления припоя, паяльные станции, термостолы, а также сжатый воздух.

Технология

Для того чтобы убрать с платы и контактов ненужный сплав металла, а также снять лишний припой, первоначально необходимо определить метод работы и только потом внимательно изучать технологию его выполнения.

Наиболее простым и примитивным способом очистки платы является демонтаж, технология которого заключается в механическом удалении ненужного материала с помощью пинцета и молотка. Несмотря на свою простоту, специалисты не рекомендуют частое его применение в связи с возможностью повреждения механизмов, и удалять таким образом можно только очень крупные металлические капли.

Достоинство – отсутствие зависимости от температуры плавления.

Для того чтобы удалить припой с платы без оплетки, наиболее часто используют специальные оловоотсасыватели, которые позволяют выборочно удалять лишний материал с помощью специальных отверстий.

Не меньшей популярностью пользуется способ удаления припоя с помощью медной ленты, которая имеет вид оплетки. Данное приспособление необходимо приложить к лишнему металлу и нагреть его с помощью паяльника. Технология удаления ненужного металла заключается во впитывании мягкоплавкого металла в поры тугоплавкого материала оплетки.

Для того чтобы очистить плату с помощью специального аппарата, который внешне напоминает паяльник со специальным внутренним отверстием для жала, необходимо соединить жало и насос. Технология работы устройства заключается во всасывании разогретого металла в специальную полость.

Специальные паяльные станции с феном используются для удаления большого количества металла, а вот для проведения ювелирной работы необходимо выбирать другие приспособления.

Начинающим мастерам специалисты не рекомендуют использовать термостол, с помощью которого можно удалить не только лишний металл, но и контакты. Технология работы заключается в разогреве прибора до нужной температуры, которая позволит убрать только припой и не затронуть саму плату.

Одним из непопулярных грубых методов удаления излишков металла является работа со сжатым воздухом, принцип действия заключается в нагреве припоя до необходимого температурного режима с последующим сдуванием его с поверхности.

Использование данного способа могут позволить себе только высококвалифицированные специалисты, а неукоснительное соблюдение техники безопасности является обязательным условием качественного выполнения работ.

Процесс пайки плат и контактов является кропотливым и ответственным мероприятием, которое требует высокого уровня мастерства и профессионализма. Однако не стоит огорчаться даже в том случае, если итоговое качество работ оказалось не на высшем уровне. Существует большое количество способов удаления лишнего металлического наплава.

Перед началом проведения работ начинающие мастера должны обязательно внимательно изучить технологию используемого метода, для того чтобы не допустить появление дефектов и неточностей в работе. Не следует забывать и об общеизвестных правилах безопасности.

Более наглядную инструкцию удаления припоя разнами способами смотрите в следющем видеоролике.

Мой опыт замены конденсаторов в материнской плате

Главная » Полезные советы » Хитрости электрика » Как выпаять радиодетали из платы своими руками

Когда бытовая техника или различная аппаратура выходит из строя многие люди просто отправляют ее на мусор. Однако есть и те люди, которые любят все ремонтировать. И после поломки всегда остается несколько рабочих конденсаторов, резисторов и транзисторов. Их можно безопасно извлечь и использовать по назначению. Поэтому в этой статье мы решили рассказать, как выпаять радиодетали из платы безопасно.

Демонтаж микросхемы паяльником

Это самый бомжовский и геморный прием, когда ничего кроме паяльника нет но нужно выпаять микросхему.

Для того чтобы прошло это дело более менее гладко очищаем паяльник от налипшего припоя. Можно его очистить об специальную целюлозную губку а можно просто о влажную тряпку. Затем, с помощью кисточки обмазываем все пайки жидким флюсом, я для этого использую спиртоканифоль. Теперь очищенное жало паяльника суем сначала в канифоль а затем тычем в точки пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам, припой начинает переходить с монтажного пятака на жало паяльника. Мы как бы залуживаем жало паяльника но только припой берем с выводов желанной микросхемы.

Так нужно проделать большое количество итераций, не забывая каждый раз очищать жало паяльника, пока микросхема не будет освобождена из монтажного плена. Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут отлететь монтажные пятаки и дорожки, но это важно в том плане если сама микросхема вам нафиг не нужна но нужна сама плата.

Как выбрать паяльник

Прежде чем узнавать, как правильно припаять микросхему, стоит разобраться с моделью устройства. Здесь подходит инструмент, мощность которого будет находиться в пределах 15-30 Ватт. Этого вполне достаточно, чтобы припаивать детали схем и плат, при этом не навредив им. Для данного дела подойдет акустический паяльник, отличающийся компактностью и низким уровнем теплоемкости. Он оптимален и для сборки схем. Помимо этого встречаются еще промышленные модели, рассчитанные на более широкий круг операций.

Выбирая, каким паяльником паять микросхемы, необходимо остановиться на модели с 3-х направляющим заземляющим штекером. Техника с таким устройством позволяет избежать рассеивания во время протекания тока через прибор. Образование тепла производится за счет замыкания тока в наконечнике. Сейчас встречается достаточно моделей, которые могут предоставить нужный уровень качества работы и обладают требуемыми параметрами, так как количество маломощных аналогов увеличивается.

Паяльная станция

Это устройство оказывается сложным, и для его освоения требуется большой опыт работы. Есть несколько способов, как выпаять микросхему из платы паяльником такого рода, но за счет более высокой мощности здесь возникает вероятность навредить. В станции, как правило, автомат соединяется с источником переменного тока. Средняя мощность составляет около 80 Ватт. При освоении техники пайка с ней становится значительно легче. К преимуществам относятся:

• длительный срок эксплуатации;
• возможность точной регулировки температуры с относительно небольшой погрешностью;
• возможность распайки кабелей;
• пайка алюминия, нержавейки, стали и прочих сложных для соединения металлов;
• легко проводится пайка труб из пластика, что делает устройство более универсальным, чем сам паяльник.

Станция обладает широкой сферой применения, поэтому, например, задача «как выпаять микросхему из платы» и подобные ей не вызывают большого труда. Сложность в освоении и высокая стоимость ограничивают распространение устройства для других. В сравнении с обыкновенным паяльником здесь намного выше потребление электроэнергии.

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

Основная проблема выпайки микросхем состоит, как я уже говорил, в том , что пока греешь один вывод другой уже остыл а чтобы извлечь микросхему нужно чтобы все выводы оставались прогреты одновременно. Это сделать паяльником сложно но можно. Можно конечно взять и варварски изогнуть жало какого-нибудь ЭПСН паяльника и эдаким Г-образным крючком прогревать пайки. А можно пойти проще. Только в этом случае нужно воспользоваться какой-либо металлической пластиной или скобой которая не облуживается.

В качестве такой пластины можно применить бритвенное лезвие. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника концентрировалось не на одном выводе а передавалось сразу нескольким. Единственное, может потребоваться более мощный паяльник так как при низкой мощи тепла которого было достаточно для одного вывода может не хватить на целую прорву выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому рядку ножек микросхемы и начинаем прогревать все пайки одновременно, Прогреваем и одновременно покачиваем микросхему, можно под брюхо микросхемы подсунуть лезвие ножа стараясь приподнять микросхему с одного края. Таким образом освободив от монтажного плена один ряд ножек, тем же макаром, освобождаем второй ряд.

Замена конденсаторов

Итак, надо смочить флюсом места припайки конденсатора, обхватить выпаиваемый конденсатор пальцами левой руки и прогреть несколько секунд места пайки (взяв при этом паяльник в правую руку – если Вы правша). Затем, аккуратно покачивая, необходимо осторожно вытащить конденсатор.

Если ширина жала не позволяет нагреть оба вывода сразу, можно нагревать их по одному, поочередно (и поочередно вытаскивать каждый на несколько миллиметров). Но в этом случае нагревать их придется не один раз! Лишний нагрев материнской платы нам ни к чему.

Переходные отверстия на материнской плате металлизированы, поэтому в них остается припой.

Удалить его можно заостренной деревянной палочкой. Можно использовать палочки-зубочистки или палочки для чистки ушей (если снять с них ватные тампоны).

Дерево там твердое и прекрасно подходит для наших целей.

В крайнем случае, можно использовать спичку, если предварительно обжечь ее конец на жале паяльника, чтобы этот кончик стал тверже.

Итак, надо опять нанести каплю флюса на места пайки, вставить кончик деревянной палочки или спички в переходное отверстие, слегка надавить на него и прогреть с противоположной стороны паяльником. Когда припой расплавится, заостренный кончик палочки покажется с противоположной стороны. Перед припайкой нового конденсатора необходимо, естественно, предварительно облудить его выводы.

Использование демонтажной оплетки

При демонтаже микросхем голым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Залуженное и покрытое флюсом жало паяльника обладает хорошей смачиваемостью и вбирает припой очень даже не плохо. Но как повысить эффективность этого процесса?

Можно конечно выбрать паяльник с более широким жалом, тогда им можно будет изъять большее количество припоя. Но можно пойти другим путем, можно воспользоваться оплеткой от коаксиального кабеля. Подойдет антенный провод от телевизора. Сдираем эту оплетку с кабеля и обильно покрываем ее флюсом.

Теперь если прижать такую косичку к пайкам микросхемы и немножко пройтись по ней паяльником можно убедиться чудесных демонтажных свойствах оплетки. Благодаря своей пористости и гигроскопичности она вбирает в себя припой куда лучше любого жала паяльника, освобождая тем самым микросхемные выводы.

Сейчас в продаже имеются специальные демонтажные оплетки, так что можно оставить телевизионный провод в покое.

Подготовка к ремонту материнской платы

Мы не будем рассматривать сложных технологий замены с использованием паяльных станций, вакуумных отсосов – это удел сервисных центром и продвинутых ремонтников.

Будем использовать обычный отечественный паяльник мощностью 40 Вт, спиртоканифольный флюс, оловянно-свинцовый припой и заостренную деревянную палочку.

Жало паяльника надо заточить определенным образом. Оно должно быть такой ширины, чтобы, по возможности, одновременно нагревать оба вывода.

Желательно иметь ЛАТР или автотрансформатор с отводами и переключателем для регулировки температуры жала паяльника.

Спиртоканифольный флюс можно получить, растворив порошкообразную канифоль в этиловом спирте 96 градусов.

Демонтаж микросхем с помощью оловоотсоса

Как думаете, что получится если совместить клизму и паяльиик? Получится нечто, изображенное на рисунке. Это оловоотсос и этот конструктив описывался еще в старом журнале не то «Моделист-конструктор» не то «Журнал радио», уже не помню.

Сейчас они могут выглядеть совершенно по разному, могут быть такими как на рисунке, могут представлять собой модифицированный шприц. Но суть их от этого не меняется, паяльник разогревает место спая а клизменная груша или шприц вытягивают весь припой. В принципе очень эффективный метод демонтажа.

Материалы для безопасного выпаивания

На самом деле безопасность выпаять радиодетали достаточно сложно, ведь одно неловкое движение – и она выходит из строя. Поэтому к такому процессу стоит подойти ответственно, помимо стандартного паяльника нам еще будут нужны:

Также нам будут нужны полые иглы. Найти их можно в любом магазине с радиотехникой, стоимость держится на довольно низком уровне.

Необходимо приобрести и демонтажную оплетку. Она служит губкой и впитывает вес расплавленный припой в себя. После этого остается чистая плата.

Оловоотсос. Без такого инструмента не обойтись совсем, а его название говорит за себя.

Использование медицинских иголок

В общем суть в следующем. В аптеке покупаем иголку достаточно тонкую чтобы пролезла в монтажное отверстие и достаточно толстую чтобы можно было одеть на вывод впаянной микросхемы.

Надфилем спиливаем кончик иглы, чтобы получилась простая полая трубочка, будет еще лучше если отверстие немного развальцевать. Получилась хорошая демонтажная игла

А работать с ней очень просто. Одеваем нашу трубочку на вывод микросхемы, паяльником разогреваем место спая. Теперь пока припой еще в жидком виде иголку просовываем в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу до момента застывания припоя. Одев иглу на вывод мы тем самым изолировали ножку микросхемы от припоя.

Игла имеет особое покрытие которое ухудшает смачиваемость припоем, поэтому припой к игле не липнет.

Сейчас кстати в продаже имеются специальны демонтажные трубочки различных диаметров так что мед. иглы можно уже не покупать.