Как залудить жало пальника и подготовить к работе: заточка новой детали, средства для очистки и лужения

Почему к паяльнику не прилипает олово?

Причин скатывания припоя с паяльника немного, а, точнее, их всего две. Первая — грязное жало, вторая — окисная плёнка. Устранение обеих проблем даёт возможность полноценного паяния.

Самым распространённым для пайки в домашних условиях является оловянно-свинцовый припой (ПОС.) с температурой плавления от 190 до 300°C. Как правило, для паяльных работ этого достаточно. Если допустить более сильный разогрев паяльника, то припой и флюс элементарно сгорят, а продукты горения прилипнут к жалу.

Чаще всего жало паяльника изготавливается из меди, которая окисляется при повышенных температурах. Именно из-за плёнки оксида меди, покрывающей поверхность жала, к нему и не прилипает припой.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой.

Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

• абразивный камень;
• наждачка;
• другой паяльник.

Чистка паяльника с необгораемым жалом

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Варианты обработки проводов

Некоторым мастерам нравится метод лужения, при котором провода прижимаются паяльником к деревянной дощечке.
Это вполне приемлемая технология. Выделяющиеся при нагревании деревянной подложки газы в некоторой степени работают как флюс, способствуя удалению оксидов на металле.

Еще лучше удаляет продукты окисления расплав аспирина. Таблетку можно подкладывать под провода при лужении. Выделяющиеся из нагретой ацетилсалициловой кислоты газы хорошо обволакивают место соединения, удаляя с них все примеси. В результате провода будут успешно лудиться.

Существует своеобразный метод подготовки многожильных проводков, в которых тонкая медная основа покрыта эмалью. В этом случае как подложку мастера рекомендуют использовать кусочек ПВХ материала.

При повышении температуры поливинилхлорид начинает выделять пары хлороводорода, которые так же, как соляная кислота, быстро разрушают оксидный слой. Как показывают многие видео уроки, ПВХ подложка может быть не очень большой, соответствующей размерам рабочей зоны лужения.

Губка из металла

Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

Добавление припоя

После разогрева места пайки, в него добавляют необходимый припой.

Если требуется спаять два небольших провода, он вносится на жале паяльника в очень небольшом количестве в расплавленном виде. В твердый припой опускается жало паяльника и держится там до начало его расплавления, после чего очень небольшое количество (кончик жала должен быть просто белым, излишки требуется стряхнуть) добавляется в зону пайки.

При пайке элементов достаточно больших размеров допускается нанесение припоя в твердом виде (проволокой) непосредственно в саму зону и потом уже в конкретном месте расплавление его паяльником.

В этом случае, когда под воздействием высокой температуры, канифоль или флюс начнут испаряться, а расплавленный припой займет их место и обеспечит надежное соединение. Однако избыточное количество припоя желательно убрать, что особенно важно при пайке электронных плат.

Залудить классическим способом

Еще один традиционный способ залудить связан с применением тугоплавкого припоя. Тугоплавкость припоя позволяет ему медленнее испаряться с поверхности залуженного паяльника и будет дольше сохраняться на меди. Для него потребуется:

• напильник с частой насечкой;
• шероховатая доска из дерева хвойных пород;
• канифоль;
• кусочек тугоплавкого припоя.

Последовательность действий следующая:

• положить припой на дощечку;
• зачистить одну сторону;
• глубоко окунуть в канифоль;
• быстро зачистить о дощечку, проводя по припою;
• повторить для второй стороны.

Далее следует залудить круглую поверхность между гранями.

Заточка

Помимо лужения паяльника нужно еще знать, как заточить жало паяльника. Ведь только после правильной заточки уже можно работать. Это относится преимущественно к новым моделям, но если от многократного использование жало обросло старыми остатками припоя, то здесь также нужно провести данную операцию.

Заточка жала нового паяльника

Заточка предполагает создание нужной формы наконечника. Стандартным вариантом является заточка под углом в 30-40 градусов с каждой стороны. В итоге должна получиться клинообразная форма. Желательно, чтобы острая часть жала обладала толщиной около 1 мм.

Как залудить жало в канифоли

Слабо окисленная поверхность легко залудится в банке с канифолью с положенным туда кусочком ПОС. Протертым наконечником растопить сплав в емкости с канифолью. Такая работа сопровождается выделением большого количества смолистого дыма и должна выполняться на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Долговечность покрытия или полуды жала определяется температурным режимом. Вредно работать паяльником на максимальной мощности без необходимости. Там, где нельзя штатно изменять температуру нагрева, используйте приспособленные регуляторы мощности, самодельные ограничители напряжения в паузах паяния.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском

Если на поверхности есть значительный слой окисла, а механически абразивами или напильниками ее снимать нельзя, хорошо помогает при лужении брусок или дощечка хвойного дерева.

1. Брус расположить так, чтобы волокна древесины были сориентированы перпендикулярно движению при натирании.
2. Включается питание, на дощечку выкладываются маленькие кусочки канифоли и ПОС.
3. Нагревшийся стержень ставится в кусок канифоли, которая образует расплавившуюся лужицу.
4. Наконечник накрывает олово. После расплавления начинается движение наконечника поперек волокон, не покидая пределов канифоли.

Слой окисла растворяется горячей канифолью, сплав втирается в поверхность.

Чистое жало паяльника.

Как залудить жало современного паяльника

Согласно декларациям производителей, наконечники из керамики или никеля не нуждаются в лужении. В реальной жизни они также подвержены образованию нагара и окалины. Облудить такой паяльник обычным способом не выйдет. Понадобится:

• хлопчатобумажная ветошь;
• баночка с канифолью;
• пруток припоя.

Паяльник с керамическим жалом

Следует протереть наконечник о ветошь и сразу погрузить его в канифоль. Вдоль наконечника нужно погрузить в кипящую канифоль пруток припоя. Он расплавится и пристанет к рабочим поверхностям.

Как заточить жало паяльника

После первого включения, когда нанесенное масло полностью прогорело, необходимо выключить паяльник, дать ему остыть некоторое время до комнатной температуры и приступить к заточке жала.

Само жало паяльника выполняется в виде цилиндрического стержня из красной меди, что обусловлено ее большими показателями теплопроводности и нагревается при помощи нихромовой спирали до температуры, равной температуре плавления припоя. С одной стороны жало крепится при помощи фиксирующего прижимного винта, а с другой стороны имеет клиновидную форму, что характерно, как правило, для дорогих моделей. У более бюджетных вариантов как таковой заточки не имеется, ее приходится осуществлять своими силами.

Для заточки можно использовать либо обычный молоток, либо напильник или наждак.

Затачивается только самый кончик жала, который вынимается путем ослабления крепежного винта. Если конструкция паяльника неразборная, придется действовать крайне осторожно, чтобы не повредить сам корпус

Форма жала будет зависеть от вида работ, которые планируется выполнять и может быть как клиновидной, так и в виде лопатки или карандаша. Желательно также иметь тиски (при заточке напильником или наждаком), в которых жало жестко фиксируют перед обработкой.

Как уже было сказано выше, в зависимости от типа требуемых работ жало затачивают следующим образом:

1. Заточка в виде плоской отвертки или же при помощи скоса только с одной стороны (угловая заточка). Подобный вид используется при пайке достаточно крупных деталей, так как увеличивается площадь соприкосновения жала и самого изделия. Подобной формы легко добиться при помощи молотка или же можно обработать конец напильником, причем желательно стачивать его под углом 30-40 градусов, формируя клин. Получившийся острый край также стачивают до плоскости шириной около 1мм. Часто встречается ситуация, когда у только что купленного паяльника жало уже заточено подобным образом, но при этом покрыто слоем так называемой патины – окислом кислорода и меди зеленоватого цвета. В таком случае он убирается напильником или мелкозернистой наждачной бумагой;
2. Заточка в виде конуса (пирамиды, что сделать значительно проще). Пирамиду получить можно также при помощи напильника, при этом все образовавшиеся четыре грани должны быть одинаковыми, с шириной края приблизительно 2-3 мм. Подобный вид обработки подойдет для пайки тонких проводов и мелких деталей, так как в данном случае значительно проще контролировать величину нагрева. Некоторые умельцы в таких случаях просто делают небольшой пропил в краю жала, который позволяет одним касанием припаивать или выпаивать нужный элемент;
3. Заточка в виде конуса (пирамиды), но при этом кончик жала требуется затупить, что прекрасно подойдет для пайки более толстых проводов;

После того, как жало заточено, необходимо как можно быстрее его залудить, что предотвратит окисление меди на воздухе. В противном случае, потребуется повторная заточка.

Как научиться паять паяльником

Для того чтобы приобрести необходимый опыт в данной области и понять, как правильно паять провода, можно потренироваться на пайке одножильных проводов среднего диаметра, к примеру, для данной цели хорошо подойдут монтажные провода. Нарезав их на небольшие отрезки, необходимо спаять два оголенных конца.

После приобретения необходимого опыта в пайке одножильных проводов, можно смело переходить к многожильным, однако для скрутки уже предпочтительнее будет воспользоваться плоскогубцами.

Для того чтобы оценить результат полученной работы, необходимо обратить внимание на следующие параметры места пайки:

• Спаянное место должно отличаться ярким блеском;
• Недопустимо наличие излишков припоя в месте пайки проводов;
• Провода должны быть надежно закреплены между собой и не чувствительны к обрыву;
• Целостность примыкающей изоляции сохранена (нет обугливания или оплавления);

При получении положительного результата можно переходить к пайке проводов большего диаметра до 2,5 мм, которые, как правило, используются для прокладки силовой проводки в многоквартирных домах.

Как облудить жало?

Правильно облудить жало нового паяльника в домашних условиях может каждый мастер с минимальными навыками ручного труда. Важно лишь учесть тип наконечника: обращаться с несгораемыми, со стальными, медными и керамическими вариантами нужно по-разному.

Простейшее лужение проводится при каждой пайке в начале работы с инструментом. Для этого нужно полностью прогреть жало до приобретения металлом красно-оранжевого цвета, а затем прижать его к канифоли. Дождавшись равномерного распределения флюса по поверхности, процедура повторяется с припоем. В итоге наконечник будет покрыт тонким слоем оловянно-свинцовой смеси, помогающей без проблем осуществить пайку.

Как пользоваться паяльником

Как уже было сказано выше, для осуществления практически всех видов паяльных работ в быту достаточно иметь пару паяльников различной мощности, хотя некоторые и предпочитают покупать прибор с уже встроенным регулятором или пользоваться паяльной станцией.

Для того чтобы иметь представление, как правильно паять паяльником, необходимо представлять саму технологию процесса.

Паяльник в быту применяется, как правило, при пайке или распайке проводов, или мелких радиодеталей. При осуществлении пайки следует строго придерживаться определенной последовательности действий. Сама технология пайки заключается в следующем:

1. Тщательно подготовить все детали к предполагаемой пайке;
2. Обработать детали флюсом, лужением;
3. Прогреть детали, которые требуется спаять, до нужной температуры;
4. Обработать припоем детали в месте пайки;

При тщательном соблюдении вышеуказанных пунктов, пайка будет завершена. При правильности действий место пайки обладает ярким блеском, а требуемые изделия надежно соединены. Если же нанесенный припой выглядит тусклым, процесс необходимо переделать, так как при пайке температура нагрева была недостаточно высока. В подобном случае место соединения будет крайне непрочным, электрический контакт будет отсутствовать.

При избыточной температуре нагрева место пайки будет выглядеть обугленным, что также свидетельствует о неправильном проведении самого процесса. С точки зрения электрической проводимости, такое соединение имеет право на существование, детали будут надежно скреплены, однако в случае, к примеру, пайки проводки, желательно повторить данный процесс снова при уже требуемой температуре.

Как правильно выбрать мощность паяльника

В зависимости от поставленной задачи, необходимо определиться, какую мощность паяльника выбрать, а именно:

• Для пайки электронных компонентов, печатных плат и микросхем достаточно мощности в 40-60Вт;
• Для пайки деталей толщиной до 1 мм используемая мощность – 80-100 Вт, что идеально подходит для пайки проводов;
• Для пайки деталей со стенкой до 2 мм применяют паяльники с мощностью от 100 Вт. В домашних условиях подобный тип, как правило, не используется, так как у мощных паяльников своя, специфическая область применения – пайка крупных деталей, радиаторов и тому подобное;

Для домашнего использования достаточно иметь два вида паяльников – малой и средней мощности, что поможет спаять все требуемые в доме детали.

Как сделать облуживание контактов наушника

Микрофоны, наушники iphone и любого другого акустического гаджета постоянно подвергаются механическим нагрузкам. Как следствие, происходит обрыв проводков.

Подготовить их к пайке обычными способами не удастся. Лак, находящийся сверху будет мешать. Его перед лужением либо соскабливают острым скальпелем, либо обжигают. Можно также лудить в канифоли сильно разогретым паяльником, который снимет лак.

Тонкую жилу провода помещают в канифоль, разогревают паяльником. Затем с помощью паяльника тонкий слой расплавленного олова распределяют в месте будущего контакта. После этого быстро выполняется соединение. Служить оно будет долго и надежно.

Лужение в канифоли

Перед выбором способа лужения постарайтесь выяснить структуру материала, из которого изготовлено жало паяльника. Так, очищенный от окалины медный наконечник может лудиться в обычной канифоли с припоем.

Для этого нужно погрузить конец раскалённого жала в канифоль и расплавить уложенный под неё кусочек припоя. Делать это следует таким образом, чтобы расплавленная жидкая смесь полностью накрыла поверхность острия.

Иногда припой с большим трудом «прилипает» к обрабатываемой поверхности (то есть жало паяльника не лудится). Что делать в этом случае?

Необходимо перенести паяльный состав вместе с канифолью на дно мелкой металлической ёмкости и расплавить их там до получения жидкой смеси. Затем следует взять новый паяльник и с силой поскрести жалом по металлическому днищу с расплавленной ванной. Указанную операцию следует проводить до тех пор, пока всё остриё полностью не смочится в припое.

Обработка при помощи флюса

Так же как и лужение, обработка флюсом является обязательной. Из упаковки флюс набирается кисточкой и наносится на оголенную часть провода, на этом обработку можно считать завершенной.

Нюанс использования подобного расходного материала, представляющего собой сплав металлов, заключается в том, что необходимо каждый раз индивидуально подбирать требуемый вид флюса в зависимости от вида спаиваемых материалов, температуры пайки, температуры самого флюса, прочности материалов, а также от его устойчивости к коррозионному поражению.

Как правило, применяют следующие основные виды флюсов:

• ЛТИ-120, бура – для алюминиевых и медных проводов;
• ПОС-50, ПОС-60, ПОС-4-используется при пайке меди;
• П-250А, ЦА-15, ЦО-12 – используется при пайке алюминия;

Все флюсы имеют жидкостную основу, к выбору которой требуется подходить с особой тщательностью. К примеру, для пайки печатных плат нельзя применять флюсы на кислотной основе, которые способны повредить целостность изоляции и вызвать коррозию. В данном случае прекрасно подойдут водные или спиртовые составы.

Однако для пайки провода к металлической детали кислотный флюс «Паяльная кислота» подойдет как нельзя кстати, его можно приобрести в специализированных магазинах.

Особенности

Работа с нагревательным элементом инструмента при пайке проводов, микросхем, радиодеталей позволяет превращать твердый металл в жидкий, но контактная часть жала для этого должна пройти предварительную обработку. Она заключается в механической очистке поверхности, удалении окислов и распределении тонкого слоя припоя.

Стоит отметить, что современные необгораемые и керамические жала обычно не предназначены для механической обработки.

Особенности жала

Жало представляет собой главный (и единственный) рабочий орган прибора. Он нагревается от электронагревателя и нагревает припой, канифоль( или другой флюс) и спаиваемые детали. В ходе работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, снижающая смачиваемость материала.

Размер и геометрию рабочего органа выбирают так, чтобы они соответствовали выполняемым операциям. Так, при спаивании деталей больших размеров и толщины выбирают мощный паяльник с толстым жалом. Для монтажа ножек микросхем, наоборот требуется прибор особо малой мощности, с тонким жалом и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статически зарядом или перегревом.

Пайка микросхем

Универсальный паяльник затачивают лопаткой. Тонкие детали паяют узкой боковой стороной, а более массивные — плоскостью лопатки.

Паяльник с вечным жалом

Лужение так называемого «вечного» или несгораемого жала обычно вызывает затруднение (даже при использовании флюса). На форумах удалось отыскать методику, автор которой предлагает такую последовательность действий:

1. Берётся лоскуток чистой хлопчатобумажной ткани, обильно смоченный в воде.
2. Затем припой кладётся в баночку с канифолью, после чего переходят к лужению.
3. Сначала горячим жалом следует пару раз пройтись по мокрой ткани, что позволит избавиться на короткое время от имеющейся на нём плёнки окисла.
4. Не дожидаясь образования нового соединения, нужно быстро погрузить наконечник пальника в канифоль и утопить в ней комочек припоя, доведя его до расплавленного состояния.

Таким путём удаётся растворить в канифоли остатки окислов, которые тут же замещаются лудильным составом.

Рассмотренные способы лужения позволяют быстро и качественно подготовить жало к паяльным работам, а также обеспечивают сохранность этой части инструмента в течение длительного времени.

Первое включение — паяльник всегда дымит

При первом включении только что купленного нового паяльника он начинает дымить и издавать крайне неприятный запах. Это совершенно нормальное явление, так как все производители наносят на жало специальное масло для предотвращения образования коррозии и чувствительности к перепадам температур.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины.

Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха.

Последовательность операций по удалению окалины:

• Аккуратно вытащить жало.
• Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
• Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
• Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
• Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений.

Время от времени полезно также измерить величину сопротивления изоляции. Замер проводится между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Подготовка паяльника к работе

Как и любой другой электрический прибор, все виды «бытовых» паяльников подразделяются на типы в зависимости от напряжения электрической сети. Стандартные приборы работают от обычной домашней розетки и питаются однофазным напряжение в 220В (230/50) переменного тока. Существуют также варианты, работающие на трехфазном токе с напряжением 380В и низковольтные паяльники на 12 В.

Последние модели используются, как правило, в условиях повышенной опасности, применение их в быту является неоправданным, так как при подключении требуется использование понижающего трансформатора, также они имеют малую мощность, а время нагрева основного элемента слишком велико.

Таким образом, для успешного результата выбирается модель со стандартным напряжением в 230/50В. Помимо рабочего напряжения, одним из основных важных параметров данного электроприбора является мощность.

Правильный порядок действий

Облуживать провода посредством паяльника следует в соответствии с алгоритмом, выверенным многолетней практикой. У проводов в самом начале работы нужно тщательно снять ножом или клещами наружный изолирующий слой. Желательно освободить от полимерного покрытия минимум 10 мм, максимум – 50 мм с каждого соединяемого конца.
После этого тем же ножом поверхность зачищают до блестящего состояния. Это исключит наличие остатков изолирующей оболочки, удалит с проводов оксидный налет.

Толстый провод удерживать и очищать проще. Если кабель включает в себя несколько тонких жил, их желательно растрепать, разъединить, зачистить со всех сторон, а потом скрутить заново.

Затем можно разогревать паяльник, предварительно проверив степень чистоты жала. Поверхность будет хорошо облуживаться только абсолютно чистым жалом паяльника.

Нагретым паяльником следует разогреть подготовленные, тщательно зачищенные концы проводов, опустив их в канифоль. Надо чтоб канифоль хорошо обволокла провод.

Жалом паяльника нужно взять припой и равномерно распределить смесь по срезу проводков, которые зафиксированы пинцетом или обычными плоскогубцами. Для обеспечения полноты нанесения массы из расплавленных расходных материалов, провода следует проворачивать вокруг собственной оси.

Медный провод можно обрабатывать не только канифолью, но и кислым флюсом. Некоторые предпочитают использовать готовую паяльную кислоту, всегда имеющуюся в продаже. Для лужения алюминиевых проводов предусмотрен свой специальный флюс.

Если все предыдущие операции были выполнены правильно, расплавленный припойный материал хорошо покроет место контакта проводков. Нужно внимательно осмотреть всю рабочую зону, убедиться, что лужение прошло успешно.

Причины нагара

Некоторые начинающие или те, кто привык работать с медными жалами, допускают фатальную ошибку. Они зачищают жало паяльника наждачной бумагой, напильниками или лезвиями от канцелярского ножика. Это справедливо только для медных жал без покрытия. К «вечным» жалам такой метод недопустим в принципе.

Есть большой риск повредить внешний слой жала (тонкий сплав металла), которые могут привести к трещинам и дальнейшему разрушению. К тому же, несмотря на внешний вид, сам слой нагара не превышает какие-то микроны. Так как же очистить паяльник от такого нагара? Есть несколько способов.

Разогрев места пайки

Для того чтобы определить степень разогрева места пайки, существуют два основных способа. При использовании паяльной станции требуется руководствоваться следующими правилами:

• Необходимо сопоставить температуру плавления припоя с температурой места пайки, причем, последняя должна быть выше порядка 40-80С;
• Необходимо сопоставить температуру деталей, которые подлежат пайке, с температурой жала паяльника. Последняя также должна быть выше на 20-40С;

Таким образом, требуется вручную выставить на станции температуру, которая будет выше температуры плавления припоя на 60-120С.

При использовании обычного паяльника кончиком жала разогревают канифоль или флюс до тех пор, пока они не начнут кипеть и выделять пар, но ни в коем случае не доводят до горения. При поднятии паяльника оставшаяся канифоль продолжает висеть на жале крупными каплями.

Специальные средства

В качестве специальных средств допускается применять активные органические смеси (флюсы), а также пасту особого состава. Применение флюсов позволяет повысить эффективность смачивания материала жала припоем и, соответственно – улучшить показатели лужения.

Отечественными производителями предлагается несколько видов флюса, поступающих в открытую продажу в герметично закупоренной пластиковой упаковке. При работе с составом, состоящим из этилового спирта с добавленными катализирующими добавками, температура в зоне обработки не превышает 300 градусов.

Порядок применения активных пастообразных добавок отличается лишь способом их нанесения на обрабатываемые поверхности.

Способы проведения лужения

Существует несколько способов зачистить рабочие поверхности перед лужением:

• С применением абразивных материалов. Надфиль, напильник, точильный брусок, шкурка.
• При помощи ковки. Рекомендуется снять жало перед его обработкой.
• С использованием еще одного паяльника. Наконечники трут друг о друга.

После зачистки следует немедленно, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, погрузить наконечник в емкость с канифолью. Туда же погружают пруток припоя, расплавляя его и давая растечься по поверхности стержня. Эту операцию следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в полном покрытии припоем рабочих поверхностей.

Далее следует натереть наконечник о сосновую или еловую дощечку, чтобы обеспечить равномерное распределение припоя.

Лужение канифолью

Необходимо тщательно осмотреть наконечник. Если остались участки, не покрытые припоем, операцию следует повторить до получения росного сплошного слоя.

Залудить раз и навсегда не получится. Лужение требуется периодически повторять.

Требуемые инструменты

Работа с проводами – дело несложное, если к нему хорошо подготовиться. Желательно, сделать все заранее, чтобы потом в самый неподходящий момент, не пришлось суетиться. Список инструментов, позволяющих лудить провода или кабель, выглядит следующим образом:

• хорошо заточенный нож;
• медицинский или технический пинцет;
• обычные плоскогубцы;
• паяльник или станция для паяния;
• расходные материалы (флюс, припой).

Вместо ножа сейчас продаются специальные клещи, которые позволяют содрать изоляцию одним движением. Но они не так уж дешево стоят, поэтому многие обходятся ножом или скальпелем.

Все средства и приспособления немудреные, но очень полезные. Под расходными материалами подразумеваются определенный флюсовый состав и припой, подходящий для данного вида проводов.