Клеммы ваго винтовые блоки и другое как соединить провода надёжно и по правилам

Проблема подключения алюминиевого и медного проводов

Проблема, как соединить алюминиевый и медный провод, рано или поздно появляется у любого домашнего электрика. Чаще всего нужно нарастить или перенести розетку, или соединить ввод с улицы алюминиевым СИП-кабелем с переходом на медный. Хотя медь с алюминием уживаются неважно, вплоть до пожара. Но способов соединить пару проводов из разных металлов хоть отбавляй, нужно лишь выбрать наиболее подходящий.

Способы соединения проводов

Проще всего соединить два провода обычной металлической гильзой. Они бывают нескольких размеров, как правило, используются для соединения 2-4 проводов сразу. Гильза изготавливается из мягкой меди с луженым покрытием. Олово — относительно инертный металл, с медными или алюминиевыми жилами не реагирует.

В чем секрет эффективности гильзы

Понятно, что при контакте алюминиевого и медного проводов между ними появляется гальваническая пара. Поэтому место контакта меди с алюминием всегда будет корродировать, неважно, чем и как соединять два провода.

Спасает ситуацию луженая поверхность гильзы. Ток идет по поверхности гильзы как по проводнику, контакт алюминиевого провода с медным не пропадает, но только в сухом состоянии. Поэтому соединять гильзой можно только при монтаже проводки внутри помещения.

Если планируется соединить два разных провода, медный с алюминиевым, для розетки в ванной, то жилу из меди желательно предварительно залудить оловом. Таким способом удается защитить поверхность от окисления.

Подготовка к соединению проводов

1. Необходимо зачистить изоляцию на медном и алюминиевом проводах.
2. Подобрать по диаметру гильзу в зависимости от количества соединяемых проводов.
3. Надеть гильзу, протолкнуть внутрь зачищенные жилы, обжать клещами.

Лучше дважды, размер гильзы позволяет соединить жилы двойным обжимом.

Завершение соединения

Поверх соединения нужно обязательно надеть изоляцию, нагреть термоусадочную трубку феном.

Клеммник для соединения различных проводов

Устройство представляет собой металлическую вставку с двумя отверстиями с резьбой для вкручивания двух прижимных винтов, запечатанную в пропиленовую оболочку. Она же выполняет функции изоляции. Металл вставки служит перемычкой между соединяемыми проводами.

Чтобы соединить два провода, медный с алюминиевым, необходимо вывернуть винты до упора. Далее вставить в противоположные концы клеммника жилы, очищенные от изоляции, завернуть винты до упора, максимально туго.

В таком соединении внутренняя вставка обеспечивает электрический контакт без реального соприкосновения меди и алюминия.

Метод скрутки с последующей пайкой

Способ достаточно простой, но у него есть один серьезный недостаток. Медь и алюминий — мягкие металлы, поэтому, как бы туго ни был завернут каждый винт, со временем контакт ослабевает. Соответственно, увеличивается внутреннее сопротивление, клеммы начинают нагреваться, пластик оплавляется. Это проблема всех винтовых зажимов. В маркировке зажима указывается рабочая температура нагрева в течение долгого времени без потери прочности.

Поэтому в больших клеммниках используются винты с шайбой-гровером.

В любительской практике, если нужно соединить два одиночных провода, алюминиевый с медным, большинство электриков поступают следующим образом:

• Металлическую вставку изолируют термоусадкой или изолентой.
• Возможно, это не самый быстрый способ соединить провода из меди и алюминия, но он достаточно надежный.
• Плюс место сращивания двух жил получается небольшим, легко помещается внутри подрозетника.

Клеммные зажимы Wago

Один из вариантов устройств, позволяющих быстро соединить несколько проводов в один узел, причем без инструмента, кроме обрезных бокорезов. Зажимы Wago еще известны под названием клеммник рычажковый быстрозажимный.

Все, что требуется, — это снять изоляцию на конце медного и алюминиевого проводов и нанести небольшое количество контактной пасты. Далее поднять рычажки, протолкнуть внутрь жилы, опустить фиксаторы в прежнее положение.

Концы медного и алюминиевого проводов будут надежно прижаты контактной пружиной. В отличие от винтового клеммника, у Ваго каждый конец подпружинен пластиной, поэтому не отходит от контактной площадки, даже если любой из проводов подвергается внешней нагрузке.

Такая схема удобна лишь в качестве временной, соединять медные и алюминиевые жилы с помощью Wago имеет смысл только на короткий срок. Несмотря на то, что корпус зажима защищен от влаги, пружина со временем потеряет упругость, поэтому один из проводов (обычно алюминиевый) начинает подгорать.

Можно, конечно, подогнуть пружинку, соединить с зажимом еще раз, но качество контакта так и останется неважным. В такой ситуации желательно проверить внутреннее сопротивление контакта тестером. Прибор должен при положении ручки в кОм показывать 0.

По отзывам электриков-любителей, соединять провода с помощью Wago имеет смысл лишь при следующих обстоятельствах:

• Любые другие быстрые зажимы (даже производства Тайвань или Южной Кореи), как правило, используются для временного подключения.
• Например, нужно соединить напрямую переноску и алюминиевые провода, торчащие из подрозетника.

Существуют также одноразовые фишки Ваго, ими тоже можно соединять медный и алюминиевый провода, но обязательно с пастой. Фиксатора-рычага нет, пружина сама фиксирует и поджимает место контакта. Если нагрузка небольшая, то коннектор прослужит достаточно долго.

Скрутка с последующей пайкой

Соединение медного провода с алюминиевым

Соединить медный провод с алюминиевым можно напрямую, но только через промежуточное лужение контактной поверхности металла. Олово достаточно пластичное и не разрушается даже при сильных изгибающих нагрузках. С другой стороны, оно достаточно инертное, поэтому не образует устойчивой гальванической пары с медной или алюминиевой поверхностью.

Хорошо известно, что алюминиевые провода обладают высокой ломкостью и хрупкостью. Гнуть их сложно, при подготовке конец не загибают, а просто снимают изоляцию на конце, достаточно 13-15 мм.

Медь очень пластичная, даже не будучи подвергнутой отжигу. Поэтому для того, чтобы соединить две жилы, медную предварительно накручивают спиралькой на гвоздь 150 мм или любой стальной пруток круглого сечения. Получается спираль диаметром 5-6 мм.

Пайка медного и алюминиевого проводов

Чтобы соединить два контакта, нужно вставить зачищенный конец алюминиевого провода в медную жилу, обработать флюсом, после чего запаять свинцово-оловянным припоем.

Весь секрет пайки заключается в марке флюса. Обычная канифоль для пайки медных и алюминиевых проводов не подходит, нужен специализированный медьсодержащий Р-64. Перед тем как соединить припоем, достаточно просто капнуть одну-две капли на поверхность медного провода, после чего сразу же залудить паяльником. Получается небольшое утолщение, но оно практически не влияет на качество дальнейшего монтажа провода.

Классический вариант скручивания и пайки

У свинцово-оловянного припоя есть еще одно интересное свойство. Если залудить поверхность какого-либо хрупкого металла, например алюминия или дюралюминия, то это существенно увеличит стойкость к разрушению под циклической нагрузкой.

Для лужения также потребуется специальный флюс. Например, ЛТИ-120, или можно использовать материал, который в народе именуют собачьим салом. Это самодельный высокоактивный флюс для пайки алюминиевых стенок морозилок.

После того как алюминиевый и медный провода были залужены оловом, их можно соединить скруткой, но не плотной, и сразу же запаять обычным свинцово-оловянным припоем.

Корпусные быстрозажимные коннекторы

Так часто в обиходе называют корпусные быстрозажимные коннекторы. Это особый вид клеммников, с помощью которых удобно соединять провода любых типов, в том числе медные с алюминиевыми.

Схема несложная, три металлические пластины из мягкой стали, сжатые в пакет, между ними укладывают жилы из меди и алюминия. Считается, что непосредственного контакта нет, значит, риск выгорания коннектора минимальный.

На самом деле долговечность ореха во многом зависит от влажности воздуха. Для отапливаемых помещений это условие не является критически важным, но если соединить два кабеля где-нибудь в технологическом колодце, подвале, на чердаке, то будет правильным дополнительно обработать корпус ореха водоотталкивающим спреем.

Модели защищенных орехов

Существуют также модели защищенных орехов с уплотняющими резиновыми вставками для проводов. Чтобы соединить проводники, достаточно вставить концы и затянуть, можно даже не зачищать. На пластинах имеются зубцы, которые пробивают изоляцию, глубоко врезаются в алюминиевую или медную жилу.

Коннекторы для наружного использования

Нередко требуется подсоединить наружную алюминиевую шину (СИП) со столба к медному проводу на вводе в дом. Можно использовать защищенные орехи, но только при условии, что соединение не висит в воздухе под гусаком, как это часто бывает, а закрыто в металлическом боксе на стене. На открытом воздухе алюминиевые жилы, как правило, быстро окисляются и выгорают.

Если нет возможности сделать в защищенном варианте, то лучше соединить провода с помощью алюминий-медного переходника. Выглядит он как двухсторонняя гильза, спаянная под давлением. Для сращивания медного и алюминиевого проводов нужно вставить концы внутрь переходника, использовать пасту, после чего обжать клещами.

Соединение проводов

Соединить два провода из меди и алюминия можно с помощью обычного болта М8 с гайкой, гровером (можно двумя) и тремя шайбами. Болт можно взять с любым размером резьбы, длина не имеет особого значения. Особое внимание нужно уделить подбору шайб, они должны быть вдвое больше по диаметру головки болта.

Подготовка к соединению

Первое, что нужно сделать, — это снять изоляцию на конце и залудить. Для болта М8 нужно срезать на проводе участок изоляции длиной не менее 40 мм. После этого с помощью круглогубцев на медном и алюминиевом проводе необходимо согнуть петлю (кольцо). Если болт М8, то внутренний диаметр кольца должен быть 8,2-8,5 мм.

Залудение и соединение

Теперь нужно будет залудить оловом медный конец. Некоторые электрики пытаются соединить без лужения, но это неправильно. Затем на болт надевают шайбу, затем алюминиевую петлю, еще шайбу и медную петлю. Остается лишь уложить последнюю, третью шайбу, затем гровер и затянуть гайку с усилием.

Заключение

Шайба-гровер должна использоваться в обязательном порядке, иначе все соединение со временем ослабнет, контакт исчезнет. После сборки болт нужно замотать изолентой или залить герметиком, в зависимости от того, будет ли стык работать внутри помещения или на улице.

Соединить медную и алюминиевую жилу не составляет особой проблемы. Можно использовать пайку или готовое приспособление. Качество стыка напрямую зависит от влаги, поэтому, кроме прочности фиксации обоих проводников, нужно обращать внимание на защиту от влаги, она — враг любого контакта.

Расскажите о своем опыте сращивания меди и алюминия. Каким, по-вашему, способом проще и надежнее соединять жилы из разнородных металлов? Также поделитесь статьей в своих соцсетях и сохраните ее в закладки.

Большинство неисправностей в электрике связаны с плохими контактами. Это и перегрев и обрыв цепи и даже возгорания. Как соединить провода надёжно и на много лет – разберёмся дальше, читайте до конца!

От чего зависит надёжность контакта?

Качество контакта определяется переходным сопротивлением: чем оно ниже, тем контакт лучше. Кроме сопротивления, имеет значение долговечность контакта – некоторые соединения сохраняют качество долгие годы без вмешательства, а другие нужно обслуживать.

Для уменьшения переходного сопротивления, между контактными поверхностями не должно быть грязи и плёнки окиси. Поверхности должны плотно прилегать друг к другу и сохранять давление на долгий срок, даже при постоянном нагреве и охлаждении. Отталкиваясь от этих принципов, разберём основные способы соединения.

Скрутка

Классический способ, но в настоящее время он почти не применяется. Причины – недостатки этого способа, а именно:

Особенно плохо скрутки показывают себя при соединении алюминия, впрочем, в современной проводке это редкость.

Винтовые клеммы

Винтовые клеммы это самый частый способ соединения. Они позволяют соединить провода любого сечения – от 0,5 до 120 квадрат и больше. Можно контролировать степень прижатия жил усилием вкручивания, и, даже если жилы будут не новые – гнутые и покрытые окисью, винтовой зажим соединит их без проблем.

Минусов два – разобрать соединение без отвёртки нельзя, а также трудно соединять пучок проводов вместе. Винтовые клеммы лучше всего подходят для наращивания кабеля, когда число входящих жил равно числу выходящих. И второе – винтовые клеммы нужно периодически подтягивать, лучше всего раз в полгода, иначе они ослабевают и начинают греться.

Клеммы ВАГО (пружинные)

Клеммы с самозажимными контактами на пружине очень популярны в Европе и доступны у нас. Самый известный бренд таких клемм – немецкая WAGO (ВАГО). У них есть много преимуществ, как-то:

Но есть и минусы – если жилы, которые нужно соединить покрыты окислами и неровные, что бывает при ремонте проводки, контакт в пружинной клемме может быть плохим и со временем клемма сгорит. Клемма ВАГО подходят только для чистых и прямых жил.

Существуют и более экзотические способы соединения – пайка, сварка, опрессовка, но их мы пока оставим за скобками, так как они требуют специального инструмента и специальных навыков.

Вывод – какой способ соединения лучше всего?

Для сравнительно слаботочных цепей, например освещения или низкого напряжения, вполне можно применять скрутку, главное проследить, чтобы она была надёжной. Для соединения кабелей на 2,5 квадрата и больше лучше применять винтовые клеммы – но помните, что их нужно обслуживать (протягивать). И, наконец, если вы монтируете свежий кабель, например, при сборке проводки «с нуля», отлично подойдут пружинные клеммы ВАГО – с ними электромонтаж будет быстрым и комфортным.

Спасибо, что дочитали – выбирайте способ соединения проводов, который подойдёт именно вам и удачного электромонтажа!

Припои, флюсы и дополнительные аксессуары для работы

Пайка это соединение проводов и металлических предметов с помощью текучего легкоплавкого металла, который прилипает к обеим соединяемым деталям, обеспечивая их соединение. Как выполнять пайку, какие бывают припои и зачем нужны флюсы – читайте в статье ниже!

Инструменты для пайки – чем паять?

Самый распространённый инструмент для пайки – паяльник. Он может быть электрическим (чаще всего), либо газовым. Электрические паяльники бывают разной мощности: для пайки мелких деталей и тонких проводов подойдёт паяльник мощностью 10-25 Вт, для чего-то более массивного – мощностью 40 Вт и выше. Современные паяльники имеют керамические сменные жала, классические «советские» — медные. Керамические жала не требуют обслуживания, а медные нужно периодически зачищать и облуживать.

Для пайки массивных деталей или, например, медных труб, понадобится газовая горелка – она способна разогреть даже массивную деталь до температуры, нужной, чтобы припой растёкся и «прилип» к поверхности детали. Нужно помнить, что для пайки труб, которые используются для водопровода, можно использовать только бессвинцовые припои. Кстати, о припоях – давайте рассмотрим, какие существуют сплавы для пайки и чем они отличаются.

Припои – одна цель, но разные качества

Самый распространённый припой для пайки проводов и других целей – марки ПОС-61. Он содержит 61% олова (отсюда название) и 39 процентов свинца, его температура плавления равна 183 градуса, но пайку рекомендуют проводить при 240 градусах, для оптимальных условий смачивания и образования паяного шва. Более редкие виды припоев:

Для бытовых целей будет достаточно иметь припой ПОС-61 (ПОС-60) – его будет достаточно для 99% случаев.

Флюсы – зачем нужны и разновидности

Флюс это специальный материал, который смачивает поверхность пайки и удаляет с неё окислы. Без флюса пайка будет затруднительной, так что примите как данность – флюс нужно применять всегда. Самый частый флюс для пайки меди и медных сплавов — сосновая канифоль, как в твёрдом виде, так и в виде спиртового раствора, либо пасты (паяльный жир). Для пайки стальных оцинкованных деталей понадобится паяльная кислота – но применять её для электроники нельзя – кислота будет разъедать место пайки и портить электронные компоненты. Кроме канифоли и кислоты встречаются более специфические флюсы – например флюс Ф-61А для алюминия и другие, но они применяются редко.

Спасибо, что дочитали – в следующих статьях мы рассмотрим, как правильно производить пайку, так что оставайтесь с нами!

Возврат к списку

Работа с электричеством не терпит халатности, поэтому в предстоящем процессе нужно разобраться досконально. Один из важных аспектов — это соединение проводов в распределительной коробке, так как от качества выполненной работы зависит работоспособность самой системы и ее безопасность, как электрическая, так и пожарная.

Распределительная коробка и что она собой представляет

Все провода, обеспечивающие электроснабжение в доме или квартире, выходят из электрического щитка. Каждое помещение имеет несколько розеток и выключателей. Чтобы собрать все провода в одном месте и собрать схему соединений, были придуманы распределительные коробки. Именно здесь выполняется их соединение, для дальнейшей работы всех устройств. Для прокладки проводки используют установленные правила, описанные ПУЭ, в которых оговорены правила прокладки проводов и кабелей. В ней же прописаны и рекомендации относительно проведения соединений и ответвлений проводов, именно в распредкоробке. Согласно этим рекомендациям, провода проводят по верхней части стены, на расстоянии 15 см от поверхности потолка. Как только провод доходит до места поворота, его опускают перпендикулярно вниз, а в месте ответвления специалист устанавливает коробку. По такому принципу происходит соединение всех жил проводки по заданной схеме. В зависимости от типа установки коробки бывают:

При установке внутренней коробки в стене нужно сделать отверстие, в которое затем устанавливают коробку. Когда кабель будет подведен и соединен, коробку закрывают, и крышка получится на одном уровне с поверхностью стены. В некоторых случаях, такую коробку маскируют обоями или тонким слоем штукатурки. Если толщина стен не позволяет установить внутреннюю коробку, то единственным выходом будет установка коробку наружного типа. Ее крепят на поверхность стены, поэтому сложных подготовительных работ не потребуется. В зависимости от формы, коробка может быть:

Количество выводов разное, в большинстве случаев их 4, но бывает и больше. Каждый вывод оборудован резьбой или штуцером, к которому будет удобно прикрепить гофрошланг. Гофрошланг предназначен для удобного расположения электропроводов, поэтому замена поврежденного кабеля не вызовет сложностей даже у новичка:

Если прокладка кабеля осуществлялась в штробу, то его замена будет более сложной. Вам нужно будет продолбить стену и изъять поврежденный кабель, а на его место уложить новый. После таких работ придется ремонтировать стену. Задача распределительных коробок:

Распредкоробка предназначена для соединения электропроводов. Каким это будет выполнено способом, не важно, главное, чтобы конечный результат обеспечил надежность, безопасность и работоспособность всех приборов. Для соединения используют несколько методов:

Чтобы определить для себя оптимальный способ соединения проводов, необходимо разобрать каждый из них и узнать достоинства и недостатки каждого способа.

Это детали из пластика, внутри которых установлена латунная втулка с закручивающимися винтиками с двух сторон. Для скрепления этим способом необходимо вставить зачищенные концы с двух сторон колодки и приложив небольшое усилие затянуть винты. Этот способ не сложный, но нужно иметь в виду, что колодки бывают с различными выходными отверстиями, подходящими под определенный размер сечения провода. Достоинства:

connects wires by a clip

Это более современное изобретение, которое стало незаменимым и эффективным помощником при выполнении таких работ. В отличие от предыдущего варианта, вместо винта используется специальный механизм, который позволяет аккуратно зафиксировать провод, не повреждая его. Принцип соединения очень прост, зачищенные концы вставляют в отверстия коробки. На рынке можно найти несколько моделей этих изделий. Они бывают одноразового и многоразового типа. Одноразовые колодки предназначены для одноразового использования, в случае их повреждения, и необходимости замены, колодки необходимо заменить на новые, так как предыдущие уже сохранить не получится. Они повторно не используются. Цена на многоразовые клеммы немного больше, но зато вы сможете менять провода и соединять их заново, используя одни и те же пружинные клеммы. Достоинства:

Единственный недостаток таких клемм – их высокая цена.

Соединительные изолирующие зажимы, именно так расшифровуется СИЗ. В народе их называют проще, колпачки. Внешне они и напоминают колпачки, выполненные из пластика. Внутри располагается пружина, которая и удерживает жилы. Такие изделия чаще остальных применяют для скрепления жил в распредкоробках. Достоинства:

Этот вариант считается самым надежным. Его суть проста, для стыковки зачищенные концы вставить в специальную гильзу и обжимают. В завершении гильзу изолируют. Расположение проводов может быть любым, как с двух столон гильзы, так и с одной. В первом случае, стык проводов должен приходиться на середину гильзы, во втором случае, суммарное сечение проводов не должно быть больше сечения гильзы. Достоинства:

Пайка либо сварка

Использовать сварку или пайку рекомендуют все опытные электрики. Чтобы соединить несколько жил в распредкоробке, следует выполнить такие действия:

Обратите внимание, что охлаждать концы с припоем в воде категорически запрещено, это может привести к ухудшению качества скрепления. Достоинства:

Скрутка и изоляция

Старый, но действенный способ скрепления двух и более проводов. Принцип работ простой, зачистить концы и тщательно скрутить между собой при помощи пассатижей. Место скрутки обязательно изолируется. Достоинства:

В большинстве случаев этим способом пользуются при проведении временной электропроводки, а для изоляции используют кембрики. На данный момент ПУЭ запрещает этот способ соединения т.к.со временем увеличивается сопротивление скрутки и контакты начинают греться.

Крепление с помощью зажима «Орех» используется достаточно часто. Это зажим с двумя пластинами и 4 винтами по углам. Для скрепления вам нужно зачистить концы жил, ввести их в пластину и закрепить их, при помощи болтов. Сверху одеть карболитовую оболочку. Преимущества:

Скрепление при помощи болтов это не только самый простой способ, но и достаточно эффективный. Все что понадобится для работы это болт, 3 шайбы и гайка. Суть крепления очень простая, на резьбу болта нужно надеть шайбу, накрутить защищенную жилу, сверху снова шайбу, снова жила, и завершает снова шайба. В завершении всего, болт прочно закручивается гайкой и изолируется. Достоинства:

Что делать, если проводов несколько?

В обычной ситуации вам приходилось скреплять только два провода. Но что делать, если таких проводов несколько? Для этого есть несколько решений:

Как произвести соединение проводов в распределительной коробке мы уже рассказали, и каким из них вы воспользуетесь, решать вам. Но, специалисты советуют отдать предпочтение первому способу, так как он наиболее эффективный.

Что делать, если жилы разного сечения?

Для качественной стыковки проводов с разным сечением, специалисты рекомендуют использовать пружинные или обычные клеммные колодки. Ваша цель, прочно зафиксировать провода винтом. Если используемые жилы выполнены из разного материала, то для предотвращения окисления нужно брать колодки с пастой. Альтернативным способом крепления будет их спаивание.

Как соединить многожильные и одножильные провода

Скрепление таких проводов по отдельности не имеет специальных условий, поэтому вы можете использовать любой приведенный способ. Для удобства, мы привели преимущества и недостатки каждого из них, поэтому изучив их внимательно, вы без труда определитесь с методом крепления.