Настольная вентиляция для сварочных работ и местная вытяжная вентиляция (настольные и малые вытяжки)

Ионизаторы воздуха, дымопоглотители и аксессуары для них

Представляю вниманию обзор на самодельную, простую, но вполне эффективную вытяжку для паяльных работ в условиях квартиры. Дёшево и сердито. От идеи до ввода в эксплуатацию — за один выходной.

Шаг 8. Подготовка основных частей корпуса

Зачистка деталей корпуса

Установка закладных гаек

Основные части корпуса, готовые к дальнейшей работе

Перед сборкой основных частей корпуса их стоит зачистить наждачной бумагой. После этого в соответствующие места корпуса нужно поместить закладные гайки и закрепить их, нагрев паяльником.

Дымоуловитель для пайки – устройство, которое защищает органы дыхания от вредных веществ, выделяющихся при выполнении паяльных работ. Такое оборудование обязательно должно быть в рабочем помещении.

Компания Азиэл предлагает профессиональные вытяжки для пайки предприятиям в области электронной промышленности. У нас есть демозал, где можно ознакомиться с оборудованием и оценить его работу.

Общие сведения о проекте

Меня вдохновила замечательная модель для 3D-печати, которую спроектировал rdmmkr. Я доработал эту модель под свои нужды в Autodesk Fusion 360. В моём случае использован вентилятор 120×25 мм, а исходный проект рассчитан на вентилятор 80×38 мм. Я, кроме того, оснастил устройство регулятором скорости вращения вентилятора.

Вот — видеоурок к этому материалу.

Благодарю компанию NextPCB за поддержку в работе над этим проектом.

Вместимость одной ванны для припоя

Осуществляется почти всеми известными транспортными компаниями, такими как: «Major express», «Деловые линии», DPD, DHL Global Forwarding, «СДЭК», «ЖелДорЭкспедиция», Pony Express на территории РФ и стран таможенного союза.

Мы организуем доставку до вашего предприятия на условиях «door to door» или до ближайшего терминала компании-перевозчика.

Работаем с юридическими лицами и ИП резидентами РФ и стран таможенного союза.

Всегда готовы предложить гибкие условия оплаты при покупке комплекта оборудования или большой партии расходников и запасных частей.

Ждем ваших обращений! ☎ +7(495)150-30-35 или +7(800)500-26-80.

Оборудование: 8-16 календарных недель;
Запасные части: 25-45 рабочих дней;
Расходные материалы: срок поставки зависит исключительно от удаленности вашего предприятия (в среднем не более 7 рабочих дней).

Встраиваемая в линию online система селективной пайки EQS-350SDM состоит из блоков для флюсования, преднагрева и пайки. Дополнительный отдельно встраиваемый блок пайки (+ 1 паяльная ванна) позволяет повысить производственную мощность базовой установки.

Отлично подойдет для мелкосерийного производства с широким наименованием номенклатуры.

Спецификация встраиваемой системы селективной пайки KOKI TEC EQS-350SDM:

Зона конвекционного преднагрева

Видео работы системы KOKI TEC EQS-350SDM:

Вас также может заинтересовать:

Паяльник — это устройство, которое применяется для соединения деталей из пластика и металла. За счёт простоты и эффективности он заслужил доверие покупателей. Такое устройство часто используют для пайки проводов, соединения водопроводных труб или для выжигания. Неопытные люди думают, что такое устройство применяется только в быту, но и в промышленности ему нашлось место — там, где нужно соединить мелкие детали, паяльник незаменим. Чаще всего, это работа с микросхемами, электрическими материалами, трубами и другими изделиями. А для каждой деятельности, создан паяльник, чтобы максимально эффективно выполнять работу. Поэтому прежде чем купить паяльник, нужно разобраться со всеми тонкостями относительно этого инструмента.

У такого устройства простой принцип работы. После включения инструмента, ток подаётся на спираль, которая изготавливается из нихрома. За счёт сопротивления спирали, выделяется тепло, которое передаётся на стержень и меди. Он, в свою очередь, нагревается до температуры в 300-350 градусов по Цельсия и плавит припой, а также нагревает другие детали, с которыми соприкасается. Цена на паяльник зависит от сложности устройства. Есть три вида паяльников, принцип работы у них похож, но есть различия как в процессе нагревания, так и в материалах, которые используются при изготовлении.

Так, например, простые, нихромовые паяльники используются с нихромовой проволокой. В самых простых вариациях этого вида паяльника, проволока наматывается поверх диэлектрического корпуса, внутри которого установлен наконечник. Наконечник получает тепло корпуса и нагревает припой и элементы, которых касается. К достоинствам такого устройства стоит отнести низкую цену. Простоту в обслуживании и устойчивость к механическим воздействиям. Из минусов выделяют долгий нагрев и перегорание спирали. Тем не менее, изделие пользуется спросом и отлично подойдёт для тех, кто не собирается пользоваться им слишком часто. Не забывайте также и то, что для любого типа таких устройств нужно купить аксессуары для паяльника, ведь иначе работы не будет.

Используя керамический паяльник, вы получите от него быстрый нагрев, долгий срок службы и отсутствие перегорания в случае частого использования. А из минусов только то, что наконечник керамический, а значит сломается от сильного внешнего воздействия. Поэтому нужно быть аккуратным, чтобы использовать такое устройство. И не забывать, что если решили работать паяльником с различными трубами для канализации, то вам понадобятся насадки для паяльника. И купить можно в магазине «3А Энергия», где собран широкий ассортимент товаров по привлекательным ценам.

Индукционное устройство нагревается с помощью индукционной катушки. Но вместо стержня здесь используется жало. К плюсам такого устройства следует отнести автоматическое удержание температуры, но это же является и минусом. При работе с разными элементами нужна разная рабочая температура, но она доступна на разных жалах. Т.е. во время активной работы, вам придётся менять жала, чтобы работать с другими материалами. И даже со сменными жалами, вам всё равно нужно купить припой для пайки, иначе без него, соединения не будут получаться.

А для того, чтобы очистить с паяемых поверхностей оксиды и улучшить качество жидкого припоя, нужно дополнительно позаботиться об этом. Чтобы пайка была максимально эффективной и результативной, рекомендуем купить флюс для пайки, который лучше смачивает детали для спайки, улучшает растекание припоя по шву, и предохраняет металл от окисления.

Сегодня мы сделаем своими руками настольную вытяжку с подсветкой и креплением к столу. Можно использовать для пайки (делал для этой цели), при работе с эпоксидной смолой, растворителями и т.д. Применений может быть много. Мой первый пост в сообществе DIY 🙂 До этого всё как-то были обзоры товаров или их доработка

Сначала я вас немного попугаю 🙂 Многие понимают, что вытяжка нужна, если во время работы приходится дышать вредными испарениями. Но не все осознают степень реальной проблемы. Давайте немного это исправим и приведем несколько примеров.

Теория

Пары свинца:
1. Свинец опасен при попадании в организм в любой концентрации.
2. Попадает в мозг, печень, почки и кости. Накапливается в зубах и костях.
3. Может вызывать со временем необратимые поражения — периферическую нейропатию, прогрессирующее нарушение функции почек, анемию.
Да, написанное выше больше относится к попаданию в организм свинца в твердом виде. Тем не менее пары свинца при пайке тоже опасны. Обратите внимание на последнюю ссылку.
Пруфы:
www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
tinyurl.com/577r8upe
znaytovar.ru/gost/2/SP_95272_Sanitarnye_pravila_or.html

Канифоль
Сколько лет я считал, что этот флюс природного происхождения относительно безопасен. Хотя когда-то давно коллеги мне говорили, что лучше перейти на другие флюсы. Отмахивался. В итоге заработал хронический бронхит. Причем это не самые плохие последствия от длительной работы с канифолью. Я не утверждаю, что она опаснее современных флюсов. Скорее наоборот. Но от них нет такого столба смога, как от канифоли. Что нам говорят врачи — канифоль достаточно безопасна сама по себе при попадании в организм, проблема состоит в том, что при длительном нахождении в помещении, где находится взвесь мелких частиц канифоли, со временем развиваются аллергические реакции организма, что приводит сначала к бронхиту, потом к астме. Вторая проблема — продукты распада канифоли при пайке. Это относительно безопасные органические кислоты, но они вызывают раздражение слизистых оболочек, что накладывается на эффект аллергической реакции от взвеси частиц канифоли.

Amtech NC-559-ASM
Довольно популярный флюс. В исследованных образцах найден фенол. Класс опасности 2. Вызывает поражение ЦНС, раздражает слизистые. Возникает вопрос, он в составе китайской реплики NC-559-ASM (которая массово продается в магазинах) или в оригинале?

Пруф cxem.net/master/105.php
Там и про изучение вредности других флюсов

Работа с эпоксидной смолой
При работе с эпоксидной смолой наибольшую опасность представляет сам отвердитель. В быту распространены аминные отвердители. При долговременном отравлении возможны поражения сердечной мышцы, печени, пищеварительной системы, бронхо-легочной системы. Со стороны кожи — дерматит. Пруф xumuk.ru/vvp/2/833.html

Общий посыл таков, что часто при каких-то домашних работах нужно эффективно выводить из рабочей зоны вредные испарения. Что обычно делают люди:

1. Ничего. IDDQD mode on. Комментировать нечего 🙂
2. Проветривают. Эффективность низкая. Дополнительный минус, что разносят это по всей комнате/квартире.
3. Используют настольные вентиляторы с фильтром, что-то типа такого https://aliexpress.com/item/item/4001231802343.html
Более-менее эффективен против взвеси мелких частиц (при пайке той же канифолью). Для остального неэффективен. Я бы не сильно обращал внимание на наличие в описании угольных частиц в фильтре (уголь в такой конструкции работает плохо). Лучше обращать внимание на размер пор или, хотя бы, если нет информации об этом — на толщину фильтра. У меня когда-то такой был. Пойдет как самая начальная мера защиты.

Как делать правильно:
1. Поставить настольную вытяжку с выводом гофро-трубы на улицу. Решает проблему отвода вредных испарений от места пайки. Но не полностью решает их отвод от рабочего места. Тем не менее это на порядок обезопасит вас по сравнению с ‘проветриванием’.
2. Если есть достаточно средств — купить промышленную систему отвода испарений от места пайки. Что-то типа такого — npo-diod.com/blog/dyimoulovitel-dlya-pajki.html Там HEPA+реально работающий угольный фильтр. Это без отвода дыма на улицу. Хотя есть и с отводом. Замечания те же, что и в п.1
3. Система общей вентиляции над рабочим местом. Удаляет полностью испарения над рабочим местом, но оставляет возможность того, что вы что-то будете вдыхать непосредственно над местом пайки. Я планирую этот обзор сделать из двух частей. В первой расскажу о настольной вытяжке, во второй — как из самой дешевой кухонной вытяжки сделать съемную вытяжку над рабочим местом с регулировкой высоты. Т.е. когда надо — поставили, отрегулировали высоту, поработали, убрали.
4. Общая + локальная настольная. Наш выбор.

Практическая часть. Выбор комплектующих

Я решил делать настольную вытяжку из комплектующих для канализации 🙂 С этими комплектующими я на Вы, поэтому если что-то не правильно назвал — напишите в комментах. У меня их выбор был таким — ходил по рынку и в голове представлял 3d модель того, что мне нужно. Уже потом названия смотрел дома.

Кроме того, я внезапно обнаружил у себя залежи старых советских радиоэлементов. Думал уже такого у меня не осталось. Использую их в блоке управления. Вообще концепция сегодняшнего обзора такая — делаем все максимально дешево, просто и легко повторяемо. Механическая часть — покупаем все в любом хоз. магазине. Блок управления — используем самые распространенные детали. Никаких МК, индикаторов и ШИМ управления 🙂

Итак, как говорил Филеас Фогг — ‘Сегодня, Паспарту, мы с собой возьмем следующее’.

Гофр спирально армированный сантехнический 32мм. Средняя стоимость 0.95$ метр. Мне нужно было 5 метров до окна.

Хомут червячный 25-42мм. Заглушка 32мм. Стоило что-то около 1.5 доллара за все.

Труба с раструбом канализационная 32×1.8мм полипропиленовая. 2шт. 0.9$ за штуку.

В расширении есть резиновый уплотнитель. Туда мы будем устанавливать заглушки.

Редукция 72/50. 0.4$ за штуку.

Манжета канализационная 70-40. 0.3$ за штуку.

Труба ПВХ жесткая. Наружный диаметр 63мм, внутренний диаметр 56мм. Сколько стоит не знаю, мне обрезок на рынке подарили. Подозреваю очень дешево такой кусок. Я себе отрезал 17.5см дома от того куска.

Советский двигатель от промышленного фена. Дед отдал на рынке за 2 доллара 🙂 Мы его будем устанавливать в трубе. Активное сопротивление обмотки 6 Ом, диаметр крыльчатки 48мм. На самом деле, приобрести его не проблема. Можно на барахолке дешево купить по поиску ‘двигатель фена’, ‘мотор фена’. Оно где-то 2 доллара и стоит. Можно купить комплект в запчастях для фенов. Оно называется ‘мотор с крыльчаткой для фена’. Главное, что бы двигатель был низковольтный — до 20в и по диаметру крыльчатки влезал в трубу. Примеры:
zapcenter.com.ua/p947586959-ten-sbore-dlya.html
intercom-nn.ru/catalog/zapchasti_dlya_fenov_shchiptsov_dlya_volos/BA30207001350/
intercom-nn.ru/catalog/zapchasti_dlya_fenov_shchiptsov_dlya_volos/BA30137001390/
zips.re/index.php?route=product/product&product_id=18592
Можно купить двигатель на Али и отдельно крыльчатку
intercom-nn.ru/catalog/zapchasti_dlya_fenov_shchiptsov_dlya_volos/KR-VEN-13mm/
Можно просто на барахолке купить рабочий фен.

Мотор я разобрал, почистил и смазал. Там нет шарикоподшипников. Две латунные втулки. Припаял коннектор и полосу из резины — будет нужна для крепления мотора в трубе.

Самый дешевый фонарик за 1 доллар. Я купил на рынке. Светодиоды я буду менять на Osram. Как в этом обзоре mysku.club/blog/aliexpress/86162.html

Корпус kradex z3w 110х150х70. Стоимость 3 доллара.

Лампа mtl-07 e27. Обошлась в 14 долларов. Это самая дорогая часть в вытяжке. Я пишу точно модель лампы, т.к. есть с пластиковыми боковинами и другим креплением. В этой — станина из металла и усиленное металлической скобой крепление к столу. Можно сделать тугой ход лампы для больших нагрузок. А нагрузки у нас будут большие. На втором фото крепление к столу и плафон я снял.

Сборка

Отрезаем часть от первой трубы с раструбом, что бы осталось сантиметров 20. Широкой частью вставляем в редукцию 72/50 и прихватываем резиновым клеем.

Переворачиваем и заливаем эпоксидной смолой пространство между двумя трубами. После застывания получится так:

Это у нас будет переходник с гофро-трубы на трубу ПВХ. Красим редукцию масляной матовой черной краской. Как оказалось, растворители в масляной краске немного разъедают материал редукции. Из-за этого сохнет очень долго. У меня сохло две недели. Но я никуда не торопился. Зато потом сцепление краски с материалом редукции было отличное. Краска легла намертво.

Берем манжету канализационную и ножницами вырезаем внутри резину, оставляя сами ребра на 2мм. Должно получится так:

Вставляем в редукцию. Эту конструкцию мы будем надевать на трубу ПВХ.

На противоположную часть натягиваем один конец гофро-трубы. Все очень крепко сидит.

Аналогично отрезаем часть от второй трубы с раструбом и натягиваем другой конец гофро-трубы. Тут уже я установил заглушку и хомуты червячные. Зачем вообще нужны заглушки? Со временем в гофро-трубе будут осаждаться пары флюсов и появится запах. А так как храним мы это дома, то после пайки можно просто установить заглушки и положить куда-то гофро-трубу до следующего раза. Хомуты нужны для того, что бы зацепиться за какую-то часть пластикового окна или подоконника.

Первая часть нашей конструкции готова.

Теперь подготавливаем трубу ПВХ. Выводим из трубы кабель и делаем углубление для фиксации фонарика. Крупной наждачкой делаем шероховатую поверхность углубления, т.к. фонарь я клеил эпоксидкой, а у нее адгезия к ПВХ средняя. В эпоксидку еще добавил побольше пластификатора, так держит надежнее.

Прикручиваем крепление лампы к корпусу трубы (дополнительно фиксируем на эпоксидку). На кабель припаиваем разъем 2.5мм

Клеем фонарик на эпоксидку. Устанавливаем двигатель внутрь трубы ПВХ. Крепление — по одной оси на двух винтах в родные крепления. По другой оси устанавливаем два винта на гайках для фиксации корпуса двигателя. Все соединения винтовые на клей, что бы не разболталось от вибрации. Покажу чуть позже. Трубу ПВХ красим той же масляной краской. И тоже долго сохнет. Также я открутил заднюю крышку фонарика и приделал туда через проставку тонкий разъем питания. К нему подвел провода от внутренних разъемов. Видно на фото.

Крепление мотора. Видно по одной оси винтовые крепления к корпусу. По другой — фиксация самого корпуса.

Расстояние от крыльчатки до трубы.

Устанавливаем нашу конструкцию на станину.

Кстати, пару слов о станине. Она полностью металлическая. Все винтовые крепления можно затянуть сильно и это даст необходимую жесткость. А она нам нужна — кусок гофро-трубы тяжелый и пружинит. Хоть я и закидываю часть гофры на дверь, оставшаяся часть все еще имеет большой вес. Кроме того, в оригинальной станине используются пластиковые шайбы, я их заменил на текстолитовые. Это еще дало жесткости. Также на фото видно крепление мотора с другого ракурса.

Средняя часть станины. Виден второй провод для питания светодиодов фонаря. Я его закрепил снаружи.

Возле основания для крепления к столу.

Питание фонаря подключено.

Система крепления к столу. Штырь входит в паз на основном креплении. С нижней стороны стола пластиковый барашек с гайкой прижимает уголок. Вроде держит, но у меня этот уголок не вызывает доверия. Сделаю из алюминия. Также видно, что на уголок и основное крепление приклеена резина. На уголке ее не было, я вырезал из велосипедной шины. На основном была толстая пористая резина, тоже заменил на велосипедную.

Штырь на станине. Он вставляется в основное крепление. Я туда забил чоп, что бы его расклинить и оно вращалось в креплении туже.

Пластиковый барашек в итоге заменил на широкую металлическую гайку и металлический барашек.

Штекер питания вытяжки.

Итак, готова вторая часть.

Редукция надевается на трубу мягко, краску не царапает.

Собираем блок управления. Схема очень проста. Ставил транзисторы и диоды бу, что были под рукой. Информации по мотору я не нашел. Но прикинул, что он ватт на 10. Если на мотор подать переменку 15V, RMS тока 0.74A. Собственно приблизительно под эти параметры и делал. Мотор зверский. Как по шуму, так и по потоку 🙂

Собиралось все на макетке. Регулировка переменного напряжения на моторе от 15.1V до остановки мотора. При 15.1V RMS тока 0.75A. Трансформатор от китайского кондиционера. Тут есть момент — он по габаритной мощности ватт на 6. Поэтому в моем случае работал с насыщением и сильно грелся. Но с учетом активного охлаждения температура не поднималась до срабатывания термозащиты в трансформаторе. Я почему-то сразу не подумал насчет транса и поставил на макетку. Поэтому фото и измерения дальше будут с ним. Но сейчас его снял уже и поставлю мелкий тор на 15 ватт. В принципе больше ничего менять в вытяжке не буду, остальное все устраивает.

По поводу охлаждения — вы же помните, делаем все дешево и по принципу использования ненужных комплектующих 🙂 Нашел компьютерный вентилятор Titan. Он на 12V 0.12A. Реальное потребление 95mA. Вентилятор на шарикоподшипниках, был снят с древнего компьютера. При этом до сих пор работает тихо и без проблем. Хорошо делали. С питанием вентилятора не заморачивался. Сделал бестрансформаторное от сети.

Получилось компактно. Чуть больше спичечного коробка.

В корпусе снизу просверлил отверстий дополнительно для лучшего охлаждения.

Устанавливаем все в корпус.

Вид спереди. Светодиод я тоже поставил советский. Зачем выкидывать? 🙂

Узнаете гнездо 5pin DIN (СГ-5)? Тоже в барахле была пара новая. Понятия не имею откуда. Пусть тоже пойдет в дело, токи небольшие 🙂

В сборе и на рабочем месте. Когда вытяжка не нужна, снимаю гофр и складываю станину. В углу стола места занимает немного.

Видео по запросу комментаторов

Тест со свечками. Пошел купил специально для видео.

https://youtube.com/watch?v=6qt10ZKa07c%3Fautoplay%3D0%26hl%3Dru_RU%26rel%3D0

Тест с дымом. Поджег вату и провонял всю комнату 🙂 К сожалению от ваты много дыма не было, но видно как бодро в вытяжку летят искры.

https://youtube.com/watch?v=ATIvRF2FtrQ%3Fautoplay%3D0%26hl%3Dru_RU%26rel%3D0

Тест на силу всасывания. Держит коробку от свечек.

https://youtube.com/watch?v=MCdkmfNlcbc%3Fautoplay%3D0%26hl%3Dru_RU%26rel%3D0

А тут я подключил к трубе небольшой фен. Это по поводу замечаний ‘не продует’ 🙂 Причем у меня есть более мощный фен. Ссылку на запчасти к нему я давал в обзоре.

https://youtube.com/watch?v=0HH0LolRln8%3Fautoplay%3D0%26hl%3Dru_RU%26rel%3D0

Берегите себя, правильно организовывайте рабочее место и не ‘проветривайте’ 🙂

Решетка вентиляционная с фланцем круглая d100 D136 белая пластиковая с сеткой ТДМ 5-50

Решетка для вытяжных отверстий. d100 D136. ТДМ. Белая. Маскирует некрасивые стандартные отверстия в вентиляции. Разборная простая конструкция. Внутри встроена сеть для задержки пыли, которую потом удобно промыть и вставить на место.

Шаг 12. Закрепление решётки вентилятора

Закрепление решётки вентилятора

Теперь надо закрепить решётку вентилятора на задней части устройства. У моего вентилятора уже была такая решётка, в комплекте с ним шли 4 винта M5x10, поэтому я ими воспользовался. А если нет винтов — решётку вполне можно прикрепить к корпусу клеем.

Шаг 11. Подготовка картриджа фильтра

Части корпуса картриджа

Части корпуса картриджа и элементы фильтра

Фильтр установлен в картридж

Вентилятор, используемый в нашем дымоуловителе, будет втягивать ядовитые газы, выделяющиеся при пайке. Но если не принять соответствующие меры — те же газы вернутся в помещение, в котором производится пайка, они будут так же вредны для здоровья, как и в момент их образования. Эту проблему можно решить, пропустив воздух через фильтр с активированным углём.

Я вырезал фильтр, предварительно измерив размеры картриджа. Здесь, для повышения эффективности очистки воздуха, использованы два куска фильтра.

После того, как вырезаны необходимые куски фильтра, их помещают в картридж и соединяют его части.

Выбор места

Комната, вид сверху:

Справа от окна у стены стоит верстак (он же — место пайки). На нём в углу вплотную к стене с окном стоит шкафчик с

полочками. Окно практически всегда наглухо закрыто жалюзи, поэтому очень желательно чтобы вытяжка за ними пряталась. Также она должна быть собираемой и разбираемой быстро и с минимальными усилиями. После некоторых размышлений и примерок для размещения вытяжки выбран узкий простенок между окном и стоящим на верстаке шкафом. А точнее, стенка шкафа. Вот так это выглядит живьём:

Можно было бы закрепиться и к стене, но она из очень мерзкого рыхлого кирпича и лишний раз её трогать нет никакого желания. А шкаф на этом месте всё равно прописался на века.

Материалы и инструменты

Для этого проекта вам понадобятся следующие материалы:

Вот — список необходимых инструментов:

Самодельный дымоуловитель для пайки

Мы уже публиковали перевод статьи, посвящённой дымоуловителю для пайки. В том материале речь шла о датчике, основанном на Arduino, который автоматически включает дымоуловитель при извлечении паяльника из держателя. А сегодня речь пойдёт о самостоятельном изготовлении дымоуловителя.

Самодельный дымоуловитель для пайки

Тот, кто увлекается электроникой, знает, что пайка играет важнейшую роль практически во всех его проектах. Однако вряд ли кому-то понравится вдыхать дым, который выделяется при нагревании припоя и флюса. У этого дыма ужасный запах, он может навредить здоровью, но опасности, связанные с ним, можно ослабить, воспользовавшись дымоуловителем. Это устройство, улавливающее ядовитые испарения, пригодится даже тому, кто паяет нечасто.

Хороший дымоуловитель можно и купить, но стоить он будет более $70. Я, узнав об этом, сделал такое устройство сам, использовав 120-миллиметровый компьютерный вентилятор и корпус, напечатанный на 3D-принтере.

Первым делом собираем выпускной коллектор для сброса воздуха за окно. Отпиливаем отрезок канала длиной 70 мм. Примеряем как оно должно выглядеть:

Обезжириваем поверхности и склеиваем. Использую для подобных случаев полиуретановый клей Akfix 610, он прекрасно справляется с пластиком и отлично заполняет зазоры. Кроме проклеивания дополнительно скрепил всё четырьмя винтами М3х10. Готовая конструкция:

И сразу же отвечая на вопрос, почему бы не удлинить колено так, чтобы выпуск был пониже? Потому что москитная сетка. В текущем виде коллектор навешивается на створку окна так, чтобы не мешать сетке. Будь выпуск длиннее хотя бы на пару сантиметров — и он упирался бы в сетку.

Подключаем к вентилятору провод питания. В распределительной коробке сбоку есть разметка отверстия под выключатель, чем можно и воспользоваться. Любым удобным способом вырезаем отверстие и вставляем выключатель. Подходит любой размером 21х15 мм. (например MRS-101-2C3-B) на ток не менее 3 А. Подключаем провод согласно инструкции. Которая гласит, что N это общий вывод, а L1 и L2 — минимальная и максимальная скорости соответственно:

На стенке шкафа на высоте примерно середины окна размечаем отверстия под крепление вентилятора. Внизу размечаем отверстия под крепление для круглого колена 45° так, чтобы при вставке его туда оно принимало вертикальное положение. Засверливаем отверстия и прикручиваем все крепления:

Начинается веселье с гибкими рукавами (каналами). Они крайне непослушны в руках, гнутся-мнутся во все стороны. Поэтому действуем по следующему плану. Сначала натягиваем конец рукава на переход выпускного коллектора. Садится плотно

как на сливу

, поэтому использовать хомут необязательно, вполне достаточно подмотать изолентой чтобы прибрать торчащий в сторону стальной корд. Открываем окно вверх, накидываем на створку выпускной коллектор и примеряем длину рукава до верхнего патрубка вентилятора. Обязательно оставляем запас 3~4 коленца чтобы было за что закрепить. Отрезаем рукав. Полученный отрезок натягиваем на верхний патрубок вентилятора. Туда он плотно не садится, сильно болтается. Придерживая рукав и крепление вентилятора чтобы не нарушить их взаимное расположение, откручиваем крепление. Плотно подматываем рукав изолентой, оставив 3~4 коленца корда в сложенном положении. Изоленты здесь жалеть нельзя ни в коем случае! Пусть лучше много будет, зато хомут точно не порежет тонкую плёнку рукава. Щедро намотав изоленты, накидываем поверх неё хомут и затягиваем.

Натягиваем оставшийся отрез рукава на нижний патрубок крепления вентилятора. Подматываем изолентой. Надеваем хомут, затягиваем. Навешиваем крепление вентилятора на место, прикручиваем. Отмеряем рукав так, чтобы он свободно дотягивался до желаемого места на верстаке. Отрезаем рукав. Натягиваем его на колено 45°. Садится плотно, хомут не требуется. Раскладываем рукав по верстаку, поворачивая колено так, чтобы оно свободно лежало на боку и рукав не перекручивался. Подматываем изолентой, фиксируя это положение.

Вставляем вентилятор в его крепление и защёлкиваем хомуты. Получается вот так:

И чтобы всё это сложить, в стене выше шкафа сверлим отверстие и закручиваем туда прямой крючок. В стенке колена выпускного коллектора сверлим отверстие под крючок. Разложенный по верстаку рукав просто собираем и вставляем круглое колено в его крепление. В сложенном виде получается вот так:

И с закрытыми жалюзи:

Вышло, как и планировалось — скрытно и культурно, сворачивается/разворачивается легко, быстро и удобно.

Бытовой вентилятор вытяжной в ванну в туалет 100 мм белый в ванной Народный 1-1

Вентилятор бытовой, 100мм. Для ванных комнат и туалетов. Простая и стильная конструкция. Материал- пластик. Подключение к электросети. Предназначен для вмонтирования в вытяжное отверстие, циркуляции и вытягивания воздуха в вентиляцию.

Шаг 2. Подготовка проводов вентилятора

Вентилятор в упаковке

Вентилятор, подготовленный к включению в состав дымоуловителя

В этом проекте я использовал вентилятор для корпуса компьютера Arctic F12. К его разъёму идут 3 провода. Они подключаются к линиям GND, 12V и Signal. Нам нужны лишь два из них, обеспечивающих питание вентилятора, то есть — 12V и GND.

Для того чтобы подготовить вентилятор к дальнейшей работе с ним — нужно отрезать разъём и часть провода, отвечающего за подключение вентилятора к Signal. После этого надо зачистить изоляцию на проводах, подключаемых к регулятору скорости.

Бытовой вентилятор вытяжной в ванну в туалет 150 мм белый Народный 1-1

Вентилятор бытовой, 150мм. Для ванных комнат и туалетов. Простая и стильная конструкция. Материал- пластик. Подключение к электросети. Предназначен для вмонтирования в вытяжное отверстие, циркуляции и вытягивания воздуха в вентиляцию.

Шаг 9. Установка разъёма питания

Установка разъёма питания

Установленный разъём питания

Разъём питания помещают в предусмотренное для него отверстие, располагающееся в правой части корпуса. Затем его фиксируют гайкой. Для окончательной фиксации разъёма используется горячий клей.

Решетка вентиляционная пластиковая 250х250 белая наружная пластиковая вытяжная разборная ТДМ 10-50

Решетка для вытяжных отверстий. 250х250. Белая. Маскирует некрасивые стандартные отверстия в вентиляции. Разборная простая конструкция. Внутри встроена сеть для задержки пыли, которую потом удобно промыть и вставить на место.

Бытовой вытяжной вентилятор в ванну в туалет 100 мм золото ТДМ 1-1

Вентилятор бытовой, 100мм. ТДМ Золотой. Для ванных комнат и туалетов. Простая и стильная конструкция. Материал- пластик. Подключение к электросети. Предназначен для вмонтирования в вытяжное отверстие, циркуляции и вытягивания воздуха в вентиляцию.

Бытовой вентилятор для вытяжки в ванной в туалет 150мм 18Вт белый Standart Luxe 1-20

Вентилятор бытовой, 150мм. Standart luxe. Для ванных комнат и туалетов. Простая и стильная конструкция. Материал- пластик. Подключение к электросети. Предназначен для вмонтирования в вытяжное отверстие, циркуляции и вытягивания воздуха в вентиляцию.

Бытовой вентилятор для вытяжки в ванной в туалет 100мм 12Вт белый Standart Luxe 1-20

Вентилятор бытовой, 100мм. Standart luxe. Для ванных комнат и туалетов. Простая и стильная конструкция. Материал- пластик. Подключение к электросети. Предназначен для вмонтирования в вытяжное отверстие, циркуляции и вытягивания воздуха в вентиляцию.

Решетка вентиляционная вытяжная 150х150 белая пластиковая наружная разборная с сеткой ТДМ 10-50

Решетка для вытяжных отверстий. 150х150. Белая. Маскирует некрасивые стандартные отверстия в вентиляции. Разборная простая конструкция. Внутри встроена сеть для задержки пыли, которую потом удобно промыть и вставить на место.

Бытовой вытяжной вентилятор в ванну в туалет 100 мм серебро ТДМ 1-1

Вентилятор бытовой, 100мм. ТДМ Серебро. Для ванных комнат и туалетов. Простая и стильная конструкция. Материал- пластик. Подключение к электросети. Предназначен для вмонтирования в вытяжное отверстие, циркуляции и вытягивания воздуха в вентиляцию.

Бытовой вентилятор вытяжной в ванну в туалет 125 мм белый Народный 1-1

Вентилятор бытовой, 125мм. Для ванных комнат и туалетов. Простая и стильная конструкция. Материал- пластик. Подключение к электросети. Предназначен для вмонтирования в вытяжное отверстие, циркуляции и вытягивания воздуха в вентиляцию.

Шаг 6. Проектирование корпуса дымоуловителя

Корпус дымоуловителя, вид спереди

Корпус дымоуловителя, вид сзади

Я спроектировал корпус дымоуловителя в Autodesk Fusion 360. Размеры компонентов измерены с помощью штангенциркуля, после чего эти размеры учтены при проектировании корпуса.

Корпус состоит из 5 частей:

• Правая часть корпуса.
• Левая часть корпуса.
• Картридж фильтра.
• Передняя панель.
• Решётка вентилятора

Решетка вентиляционная наружная 208х208 бежевая пластиковая вытяжная разборная с сеткой ТДМ 10-50

Решетка для вытяжных отверстий. 150х150. Бежевая. Маскирует некрасивые стандартные отверстия в вентиляции. Разборная простая конструкция. Внутри встроена сеть для задержки пыли, которую потом удобно промыть и вставить на место.

Бытовой вентилятор для вытяжки в ванной в туалет 120мм 15Вт белый Standart Luxe 1-20

Вентилятор бытовой, 120мм. Standart luxe. Для ванных комнат и туалетов. Простая и стильная конструкция. Материал- пластик. Подключение к электросети. Предназначен для вмонтирования в вытяжное отверстие, циркуляции и вытягивания воздуха в вентиляцию.

Детали и материалы

Театр начинается с вешалки, а вытяжка — с вентилятора. Модель на ⌀100 мм. достаточно компактная и при этом по словам автора вдохновляющего видео обеспечивает достаточную производительность. Для выброса воздуха за окно требуется плоский канал. Его сечение выбираем так, чтобы оно примерно совпадало с круглым. Которое равно: S = ~7’854 мм². Два ближайших стандартных плоских канала имеют размеры 55х110 мм. (S = 6’050 мм²) и 60х120 мм. (S = 7’200 мм²). Ещё есть габарит 60х204 мм. (S = 12’240 мм²), однако он уже слишком громоздкий. Выбираем канал 60х120 как наиболее близкий по сечению к круглому.

Гибкий канал (рукав) взят белый из ПВХ просто потому, что мне лично он понравился намного больше блестящего «под алюминий». Который выглядит так, словно его корова жевала, и неприятно шуршит при складывании/раскладывании.

Цены приведены исключительно для справки по состоянию на момент публикации.

Итого: 3’733 ₽.

Шаг 4. Подготовка разъёма питания

Разъём питания с припаянными к нему проводами

Разъём питания, готовый к использованию в проекте

В моём проекте для подачи питания на устройство от адаптера на 12 В используется разъём питания 5,5×2,1 мм.

Подготовку разъёма к использованию в проекте надо начать с нанесения небольшого количества паяльного флюса на его выводы. К положительному (короткому) выводу припаивается красный провод, а к отрицательному выводу — чёрный. После этого места пайки изолируют с помощью термоусаживаемой трубки.

Шаг 7. 3D-печать корпуса

Печать частей корпуса я выполнил на моём 3D-принтере Creality CR-10 Mini с использованием синего и жёлтого PLA-пластика. Главная причина, по которой я выбрал именно эти цвета, заключается в том, что они подходят под расцветку моей паяльной станции Hakko. На печать основных деталей корпуса ушло около 10 часов. На печать остальных деталей понадобилось около 4 часов.

Вот какими настройками я пользовался:

• Скорость печати: 60 мм/с.
• Высота слоя: 0,2 мм (хорошо подходит и 0,3 мм).
• Плотность заполнения: 20%.
• Температура экструдера: 210 °С.
• Температура стола: 55 °С.

Ионизаторы воздуха, дымопоглотители и аксессуары для них

Для физических лиц при заказе от 3000 рублей Почтой России – бесплатная

Настольный очиститель дыма с 3-разрядным дисплеем и регулируемой скоростью вентилятора
Мощность: 36 Вт
Длина трубы: 50 см

Комплект сменных фильтров с активированным углем для поглотителей паяльного дыма
Количество фильтров в наборе: 20 шт
Габариты: 130 х 130 мм

23 249 руб.

20 924 руб.

Очиститель воздуха с гибкой вытяжкой со скоростью вентилятора 24000 оборотов в минуту
Мощность: 40 Вт
Производительность: 4,3 м³/мин

Устройство для поглощения дыма во время паяльных работ с двумя сменными фильтрами
Мощность: 50 Вт
Длина трубы: 3 м

Поглотитель дыма с возможностью горизонтальной или вертикальной установки
Мощность: 19 Вт
Производительность: 1,0 м³/мин (вертикальное положение), 0,4 м³/мин (горизонтальное положение)

Дымоуловитель с вентилятором для нейтрализации статического электричества
Мощность: 380 Вт
Производительность: 11,6 / 9,5 м³/мин

Цифровой дымопоглотитель для пайки электронных компонентов с поворотной вытяжкой
Мощность: 20 Вт
Длина трубы: 60 см

Статический нейтрализатор с возможностью деформирования трубки подачи воздуха
Давление воздуха: 0,5-0,7 МПа
Воздушный поток: 10 м/с

Ионный вентилятор с регулируемым углом обдува вверх/вниз и защитой от перегрева
Мощность: 35 Вт
Производительность: 3,3 м³/мин

Компактный вентилятор для поглощения паяльного дыма с регулируемым адаптером питания
Мощность: 60 Вт
Длина трубы: 3 м

Настольный вентилятор с ионизацией электростатических разрядов переменного тока
Мощность: 25 Вт
Производительность: 2,4 м³/мин

Устройство для дымоудаления и фильтрации воздуха от мелких частиц и газов
Мощность: 30 Вт
Разъем вентилятора: 135 х 135 мм

Думоудалитель для близкого использования с трехслойной системой очистки от пайки
Мощность: 20 Вт
Длина трубы: 60 см

Бесшумный вентилятор для паяльных работ — горизонтальное и вертикальное положение
Мощность: 40 Вт
Производительность: 5,2 м³/мин

Подвесной ионизатор с 3-я вентиляторами и быстрой нейтрализацией статических зарядов
Мощность: 70 Вт
Производительность: 29 м³/мин

Прецизионный дымоуловитель с адаптером питания, сменными фильтрами и 5-метровой трубой
Мощность: 60 Вт
Длина трубы: 5 м

Ионизатор воздуха со сменными фильтрами для снятия статического электричества
Мощность: 14/16 Вт
Разъем вентилятора: 135 х 135 мм

Промышленный ионизатор воздуха для поглощения и фильтрации вредных паров
Мощность: 14/16 Вт
Разъем вентилятора: 135 х 135 мм

Сменный фильтр для поглотителей паяльного дыма BAKON
Габариты: 130 х 130 х 9 мм

Ионизатор воздуха от паяльного дыма с двумя типами управления: дисплей и ПДУ
Мощность: 200 Вт
Производительность: 2 х 720 м³/мин

Шаг 1. Принципы работы устройства

Схема работы устройства (источник)(источник)

Главный компонент дымоуловителя — это вентилятор 120x120x25 мм, из тех, какие обычно используются для охлаждения компьютеров. Вентилятор втягивает испарения из области, где производится пайка, они проходят через фильтр с активированным углём. Фильтр очищает воздух: удаляет неприятные запахи, адсорбирует ядовитые газы и обеспечивает безопасную рабочую среду.

Принципиальная схема устройства

Питание на устройство подаётся от 12-вольтового адаптера постоянного тока через разъём питания. Для управления скоростью вращения вентилятора используется регулятор скорости. Светодиод размером 5 мм с токоограничивающим резистором на 580 Ом сообщает о состоянии питания. Между разъёмом питания и регулятором скорости находится клавишный выключатель, позволяющий управлять подачей питания на все компоненты устройства.

Шаг 3. Подготовка светодиода

Светодиод и резистор, подготовленные к пайке

К светодиоду припаяны резистор и соединительные провода

Светодиод, готовый к использованию в дымоуловителе

Интерфейс калькулятора для подбора параметров токоограничивающих резисторов, необходимых для подключения светодиодов

Красный светодиод, используемый в проекте, позволяет узнать о том, включено устройство или выключено. Прямое напряжение подобных светодиодов обычно находится в диапазоне 1,5 — 2 В. Нам надо запитать светодиод от линии с напряжением в 12 В. Сделать это можно, применив токоограничивающий резистор. Рассчитать параметры резистора можно с помощью этого онлайн-калькулятора.

Перед пайкой элементов нужно укоротить выводы светодиода, учитывая то, что более длинный вывод представляет анод, подключаемый к «плюсу» источника питания. Именно к этому выводу нужно припаять резистор, а к резистору — красный провод. К другой ножке резистора, подключаемой к «минусу» источника питания, надо припаять чёрный провод. После этого нужно изолировать места пайки, воспользовавшись термоусаживаемой трубкой.

Проверка

Оказалось весьма сложно снимать дым, особенно на практически бездымном флюсе:

https://youtube.com/watch?v=843RuxwGaKI%3Fautoplay%3D0%26hl%3Dru_RU%26rel%3D0

И тем не менее, заметно, что дым даже вверх подняться не может, течёт горизонтально прямо в рукав. И это на расстоянии в несколько сантиметров. Прошлый мой дымоуловитель с фильтром приходилось всегда держать на максимальных оборотах и ставить вплотную, и даже тогда он не всегда справлялся.

Что по уровню шума — он заметный, но не раздражающий и равномерный как текущая вода. Учитывая что пайкой по восемь часов в день не занимаюсь, это вполне приемлемо.

Функции дымоуловителя для паяльника

Дымоуловитель, или вытяжка для паяльной станции, эффективно справляется с задачей очистки воздуха от частиц металлов (олово, свинец), которые отрицательно сказываются на здоровье работников. Такое оборудование особенно необходимо в закрытых производственных помещениях и мастерских. В процессе пайки в воздух выделяются вредные вещества, которые не только ухудшают здоровье персонала, но и ухудшают видимость внутри помещений.

Шаг 13. Подключение электронных компонентов и сборка устройства

Передняя панель с установленным переменным резистором, подключённым к регулятору скорости, вид спереди

Передняя панель с установленными переменным резистором, светодиодом и выключателем, вид сзади

Передняя панель с установленными переменным резистором, светодиодом и выключателем, вид спереди

Подключение электронных компонентов

Передняя панель готова к установке

В ходе окончательной сборки устройства нужно установить переменный резистор регулятора скорости, светодиод и выключатель в соответствующие места передней панели. Потом нужно спаять все соединения в соответствии с принципиальной схемой устройства, не забыв при этом об изоляции и защите мест пайки с помощью термоусаживаемой трубки.

Положительный провод от выключателя нужно подключить к входу регулятора скорости DC IN +, отрицательный провод от разъёма питания надо подключить к входу регулятора DC IN -. Затем провода вентилятора надо подключить к выходам регулятора MOTOR OUT + и MOTOR OUT -.

Компоненты, смонтированные на передней панели, нужно зафиксировать горячим клеем. После этого можно установить на место переднюю панель устройства и закрепить её парой винтов M3.

Предисловие

В жизни каждого домашнего радиогубителя наступает момент, когда он задумывается о прожитых годах и о том, что пора бы себя и поберечь. Чай, не дитё малое уже, чтоб здоровье разбазаривать! Вот и меня сия идея намедни посетила. Навеяло её, вне всякого сомнения, просмотром этого видео о постройке вытяжки для пайки. Идея очень понравилась, но конструкция показалась излишне сложной и громоздкой. Посему решил радикально её упростить и уменьшить, чтобы уложиться в мой любимый формат — проект на один/два выходных дня.

Принцип работы

Дымоуловитель для паяльных работ очищает воздух в несколько этапов. Вначале задерживается до 95% вредных веществ крупного размера. В дальнейшем фильтр задерживает мельчайшие частицы. На завершающем этапе выполняется антистатическая обработка потока для полного устранения пыли.

Фильтры дымоуловителей нужно периодически менять.

Существуют разные модели дымоуловителей для пайки. Они отличаются в зависимости от:

• мощности;
• производительности (м3 воздуха в минуту);
• варианта расположения (вертикальные и горизонтальные установки);
• размера;
• уровня шума во время работы.

Нормативные документы по охране труда устанавливают необходимость использования систем вентиляции в помещениях, где проводятся паяльные работы. Мы предлагаем качественное оборудование для отведения воздуха с содержанием вредных частиц, которое полностью соответствует этим требованиям.

Шаг 10. Установка вентилятора

Установка вентилятора в одну из частей корпуса

Совмещение частей корпуса с установленным вентилятором

Вентилятор надо вставить в одну из частей корпуса, а потом — поставить на место вторую часть корпуса. Части этой конструкции должны плотно прилегать друг к другу. Прежде чем продолжать работу — нужно убедиться в том, что вентилятор правильно ориентирован в корпусе — то есть — что он втягивает воздух спереди и выбрасывает его сзади.

После того, как детали корпуса соединены, нужно подвести провод вентилятора к тому месту корпуса, где будет смонтирована панель управления.

Шаг 5. Подготовка регулятора скорости вращения вентилятора

Отпаивание переменного резистора от регулятора скорости

Регулятор скорости и переменный резистор

Провода для подключения переменного резистора

Регулятор скорости с присоединённым к нему переменным резистором готовы к включению в проект

Сначала я попытался смонтировать регулятор скорости прямо на передней панели дымоуловителя. Но, к сожалению, он там не поместился. Поэтому я решил отделить переменный резистор от платы регулятора, соединить их проводами, а потом уже смонтировать.

При выпаивании переменного резистора стоит воспользоваться отсосом для припоя.

Резистор и плату надо соединить пятью проводами и изолировать места пайки с помощью термоусаживаемой трубки.

Шаг 14. Итоговые испытания устройства

Готовый дымоуловитель с подключённым к нему питанием

Дымоуловитель и паяльная станция

Дымоуловитель в работе

Теперь дымоуловитель готов к итоговым испытаниям. Осталось лишь подключить к соответствующему разъёму, расположенному с его правой стороны, кабель адаптера питания, включить адаптер и щёлкнуть выключателем. После этого должен включиться светодиод. Установить скорость вентилятора на максимум можно, переведя ручку переменного резистора в крайнее правое положение.

Если теперь поднести к дымоуловителю паяльник, на котором имеется немного флюса, от которого идёт дым, можно заметить, что этот дым втягивается вентилятором. В моём случае оказалось, что устройство хорошо показывает себя тогда, когда паяльник находится в 10 — 15 сантиметрах от него.

Возможности моего дымоуловителя ограничены используемым в нём вентилятором (воздушный поток — 74 CFM, 126 м3/час; скорость вращения — 1350 об/мин). Низкий уровень показателя CFM вентилятора означает, что для обеспечения эффективной работы дымоуловителя его нужно размещать достаточно близко к месту пайки. Если эту дистанцию нужно увеличить — можно поискать вентилятор, обеспечивающим более высокий уровень воздушного потока.

Пользуетесь ли вы дымоуловителями при пайке?

Заключение

Я редко бываю доволен своими проектами, но в этот раз результат превзошёл все ожидания. Вытяжка собрана за один день, места занимает мало, складывается/раскладывается моментально. Дым тянет эффективно, да ещё и выкидывает его на улицу, а не гоняет через фильтр (который возможно ничего и не захватывает вовсе). И плюс цена всего этого получилась меньше даже чем у дымоуловителей, не говоря уже о настоящих промышленных вытяжках.

В общем, я очень доволен и надеюсь, что данный проект вдохновит ещё кого-то на заботу о своём здоровье.

На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.