Основные характеристики сварочных технологий

Существует распространенное убеждение, согласно которому невозможно паять или лудить алюминий (а также сплавы на его основе) не имея для этого спецоборудования.

В качестве аргумента приводится два фактора:

• при контакте с воздухом на поверхности алюминиевой детали образуется химически стойкая и тугоплавкая оксидная пленка (AL2O3), в результате чего создается препятствие для процесса лужения;
• процесс пайки существенно осложняется тем, что алюминий расплавляется при температуре 660°С (для сплавов это диапазон в пределах от 500 до 640°С). Помимо этого металл теряет прочность, когда в процессе нагрева его температура поднимается до 300°С (у сплавов до 250°С), что может вызвать нарушение устойчивости алюминиевых конструкций.

Учитывая приведенные выше факторы, осуществить пайку алюминия обычными средствами действительно невозможно. Решить проблему поможет применение сильнодействующих флюсов, в сочетании с использованием специальных припоев. Рассмотрим подробно эти материалы.

Припой

Обычно в качестве основы легкоплавкого припоя используются:  олово (Sn), свинец (Pb), кадмий (Cd), висмут (Bi) и цинк (Zn). Проблема в том, что алюминий в этих металлах практически не растворяется (за исключением цинка), что делает соединение ненадежным.

Применив флюс с высокой активностью и проведя должным образом обработку мест соединения, можно использовать припой на оловянно-свинцовой основе, но лучше отказаться о такого решения. Тем более, что паянное соединение на основе системы Sn-Pb обладает низкой устойчивостью к коррозии. Нанесение лакокрасочного покрытия на место пайки позволяет избавится от этого недостатка.

Для пайки алюминиевых деталей желательно использовать припой на основе кремния, меди, алюминия, серебра или цинка. Например 34A, который состоит из алюминия (66%), меди (28%) и кремния (6%), или более распространенный ЦОП-40 (Sn – 60%, Zn – 40%).

Заметим, что чем больше процентное содержание цинка  в составе припоя, тем прочнее будет соединение и выше его устойчивость к коррозии.

Высокотемпературным считается припой, состоящий из таких металлов, как медь, кремний и алюминий. Например, как упомянутый выше отечественный припой 34A, или его зарубежный аналог «Aluminium-13» , в котором содержится 87% алюминия и 13% кремния, что позволяет осуществлять пайку при температуре от 590 до 600°С.

«Aluminium-13» производства компании Chemet

Флюс

При выборе флюса необходимо учитывать, что не каждый из них может быть активным к алюминию. Мы можем порекомендовать использовать в таких целях продукцию отечественного производителя – Ф-59А, Ф-61А, Ф-64, они состоят из фторборатов аммония с добавлением триэтаноламина. Как правило, на пузырьке есть пометка – «для алюминия» или «для пайки алюминия».

Флюс отечественного производства

Для высокотемпературной пайки следует приобрести флюс, выпускаемы под маркой 34А. Он состоит из хлористого калия (50%), хлорида лития (32%), фторида натрия (10%) и хлористого цинка (8%). Такой состав наиболее оптимален, если производится высокотемпературная пайка.

Рекомендуемый флюс для паки при высокой температуре

Подготовка поверхности

Прежде чем начинать лужение, необходимо выполнить следующие действия:

• обезжирить поверхность при помощи ацетона, бензина или любого другого растворителя;
• удалить оксидную пленку с места, где будет производится пайка. Для зачистки используется наждачная бумага, абразивный круг или щетка с щетиной из стальной проволоки. В качестве альтернативы можно применить травление, но эта процедура не так сильно распространена в силу своей специфичности.

Следует учитывать, что полностью оксидную пленку удалить не получится, поскольку на очищенном месте моментально появляется новое образование. Поэтому зачистка производится не с целью полного удаления пленки, а для уменьшения ее толщины, чтобы упростить флюсу задачу.

Нагрев места пайки

Для пайки небольших деталей можно воспользоваться паяльником мощностью не менее 100Вт. Массивные предметы потребуют более мощного нагревательного инструмента.

Паяльник мощностью 300 Вт

Наиболее оптимальный вариант для нагрева — использование газовой горелки или паяльной лампы.

Простая газовая горелка

При использования горелки в качестве нагревательного инструмента следует учесть следующие нюансы:

• нельзя перегревать основной металл, поскольку он может расплавиться. Поэтому в процессе необходимо регулярно контролировать температуру. Делать это можно, касаясь припоем нагреваемого элемента. Расплавление припоя даст знать, что достигнута необходимая температура;
• не следует использовать кислород для обогащения газовой смеси, поскольку он способствует сильному окислению металлической поверхности.

Инструкция по пайке

Процесс пайки алюминиевых деталей не имеет  своих отличительных особенностей, он осуществляется также как со сталью или медью.

Алгоритм действий следующий:

• обезжиривается и зачищается место пайки;
• производится фиксация деталей в нужном положении;
• нагревается место соединения;
• прикасаются стержнем припоя (содержащим активный флюс) к месту соединения. Если используется безфлюсовый припой, то для разрушения пленки оксида наносится флюс, после чего трут твердым куском припоя по месту пайки.

Для разрушения пленки оксида алюминия также используется щетка со щетиной из стальной проволоки. При помощи этого простого инструмента производят растирание расплавленного припоя по алюминиевой поверхности.

Пайка алюминия — полная видео инструкция
https://www.youtube.com/watch?v=ESFInizLE9U

Что делать при отсутствии нужных материалов?

Когда нет возможности подготовить все необходимые для пайки материалы, можно использовать альтернативный способ, при котором применяется припой на оловянной  или оловянно-свинцовой основе. Что касается флюса, то он заменяется канифолью. Чтобы не образовывалась новая пленка оксида алюминия на месте старой, зачистка производится под слоем расплавленной канифоли.

Паяльник, помимо своего прямого назначения, будет использоваться как инструмент, разрушающий оксидную пленку. Для этого на его жало надевается специальный скребок. Увеличить результативность процесса можно, добавив в канифоль металлических опилок.

Процесс производится следующим образом:

• нагретым луженым паяльником расплавляют канифоль в месте пайки;
• когда канифоль полностью покрывает поверхность, начинают тереть об нее жалом паяльника. В результате этого металлические опилки и жало разрушают пленку оксида алюминия. Поскольку слой расплавленной канифоли не позволяет проникать воздуху к алюминиевой поверхности, на ней не образовывается оксидная пленка. По мере того, как производится разрушение пленки, будет происходить лужение детали;
• когда процесс лужения завершен, детали соединяют и прогревают, пока не будет достигнута температура плавления припоя.

Необходимо предупредить, что процесс пайки алюминия без специальных материалов — довольно хлопотный процесс без гарантии успешного завершения. Поэтому лучше не тратить на такую работу свои силы и время, тем более, что качество и надежность такого соединения будут сомнительными.

Гораздо проще купить активный флюс и высокотемпературный припой, при помощи которых пайка алюминия даже в домашних условиях не вызовет затруднений.

Сегодня светодиоды признаны обычными пользователями, радиолюбителями и промышленными предприятиями самыми экологичными, компактными и энергоэффективными источниками света. Маломощные диоды используют для подсветки мониторов, мобильных телефонов и в различных игрушках, а мощные светодиоды применяются в цеховых прожекторах и праздничной люминесценции зданий, в рекламном бизнесе. Но непривычный источник света имеет ряд особенностей обслуживания в отличие от энергосберегающих аналогов (ЭСЛ) и ламп накаливания. Не так просто, например, паять светодиоды. Этому вопросу посвящена статья.

Строение диодных элементов

Главное отличие от других ламп в том, что светодиоды имеют плюсовой и минусовой контакт (анод и катод). При пайке диода в цепи важно это учитывать.

Также нужно понимать, что бывают DIP и SMD светодиоды.

Плюсовой контакт в DIP определяется достаточно просто. Стоит внимательно взглянуть внутрь колбы. Плюсовой вывод – анод – меньше минусового. На рисунке плюс – слева.

Есть и второй способ – посмотрите на длину ножки. У положительного вывода она длиннее.

Третий способ – мультиметром. Черная клемма прибора – минусовая, красная – плюсовая. Ставим на прозвон:

Последний способ подходит для обоих типов.

Особенности пайки

Сложностей в пайке светодиодов DIP типа обычно не возникает. Зная простые правила пайки, ошибиться сложно:

Пайка светодиодов – это в принципе несложно. Небольшие проблемы, как правильно припаять диод, появляются при работе с SMD типом. Дело в том, что эти диоды не имеют токоведущих ножек, вместо них – площадки контактов. И, как правило, SMD паяются в платы или в лентах.

Что необходимо для работы

Для самостоятельной пайки приготовьте необходимый минимум:

• Паяльник не более 60 ВТ или термовоздушный паяльный фен.
• Канифоль или специальная паста для пайки (подробней в главе «выбор пасты для пайки).
• Оловянно-свинцовый припой.

Опытные радиолюбители советуют использовать для SMD типа паяльники с жалом, заточенным под угол. Так, площадка пайки быстро прогреется, припой расплавится, а диод не испортится от перегрева.

Всего два основных вида пайки. Посмотрите данное видео, чтобы определиться с окончательным набором инструментов:

Дополнительно могут понадобиться:

• Регулируемая подставка.
• Пинцет.
• Ножницы.
• Бокорезы.
• Кисточка для флюса.

Температура пайки

Если вы неопытный в пайке, тем более светодиодов, то рекомендуем пользоваться все-таки феном. Шанс перегреть диод резко понижается. Кроме этого паяльник можно подобрать не тот. Максимальная температура нагрева жала должна быть 300 °C.

Конечно, можно купить паяльник с регулируемой температурой. Но это дополнительная трата денег. Впрочем, радиолюбителей со стажем нередко встречаются такие модели паяльника.

Для закрепления материала советуем посмотреть еще одну видео-инструкцию, уже конкретно по пайке феном:

Как выпаять светодиод из ленты

Другая сложность при пайке SMD типа – это замена старого элемента на новый в светодиодной ленте. Решается простым способом:

• Перед тем как отпаять диоды, закрепите ленту, чтобы не попасть паяльником на токопроводящие дорожки.
• Осторожно плавьте олово вокруг контактов и просовывайте под диод лезвие. Приподнимаем сначала с одной стороны, потом с другой, пока диод не будет свободен.

Как выпаять светодиод из LED-лампочки

Вместо лампочек накаливания или энергосберегающих ламп в патрон светодиод не вставишь, нужен как бы посредник. Им является корпус лампы, в котором на плате расположены сразу несколько кристаллов.

Для удобства рекомендуется плотно намотать медную проволоку на жало, сечением не больше 4 мм.

Пинцетом или иголкой отодвигаем кристалл вниз, параллельно контактам.

Как припаять резистор к светодиоду

Если в вашей схеме не предусмотрено ограничение тока так называемым драйвером, то можно по-старинке воспользоваться резисторами.

Подключать напрямую в сеть светодиоды нельзя, так как кроме повышенного тока, он еще и переменный. Резистор и драйвер преобразуют ток в постоянный.

Каждому светодиоду в идеале нужен отдельный резистор. Это если диодов немного. Если их, например, сотня, как в некоторых гирляндах, или пусть даже пару десятков, придется приобрести драйвер.

Если сталкиваетесь с понятиями «резистор» и «драйвер» впервые, мы подобрали наглядные инструкции:

Резистор нужно подключать в схеме после питания и до светодиода. Паяется он просто. В главе «Особенности пайки» мы оставили видео, как паять любой контакт (см.выше). Никаких особенностей здесь нет. Единственное, в чем можно сомневаться – это выбор флюса, то есть вещества, которое очищает поверхность контакта от оксидной и/или жировой пленки. Как вариант – специальная паста.

Выбор пасты для пайки

Качество любого флюса выражается в том, что при пайке он не выгорает, только едва испаряется, а продукты его разложения легко удаляются растворителем. Лучший флюс – специальные пасты. Мы выбрали топовые наименования, исходя из опыта знакомых мастеров:

• Interflux 2005 и 8300
• Флюс-гель Rexant BGA и SMD

На всякий случай держите в уме старые, «дедовские» способы найти флюс и в глухой деревне. Это таблетка аспирина, фруктовый сок, оливковое масло, нашатырь с глицерином, канифоль со спиртом. Наиболее очевидный для сельской местности – смола сосны или ели. Нужно растопить смолу на слабом огне, а потом разлить по спичечным коробкам.

Ошибки при пайке

• Загрязнение жала паяльника. После каждой пайки советуем очищать – элементарно тряпочкой или губкой.
• Перегрев места пайки. Когда припой растекся, сразу убирайте паяльник, не нужно ждать, пока провод или деталь не перегреются.
• Если его недостаточно или он некачественный, то спайка может быть недостаточно плотной, слабой.

В заключение

Как можно было убедиться, работа со светодиодами несколько сложней, чем с лампами накаливания. Однако эти сложности нивелируются качеством света. Радиолюбители в последние десять лет придумали на основе осветительных диодов десятки самоделок, которые не уступают заводским аналогам.

Пайка алюминия осуществляется с помощью оловянно-свинцового припоя. Но процесс осложняется тем, что алюминий трудно залудить. Чаще всего паяются алюминиевые плоские поверхности или алюминиевые провода к алюминию либо алюминий к меди.

Причина плохой пайки алюминия связана с тем, что он сам по себе очень активный металл и на воздухе мгновенно покрывается очень тонким, но прочным слоем оксидной пленки, который защищает этот металл от атмосферных воздействий.

Даже если зачистить поверхность металла обычной наждачкой и попытаться ее залудить, то ничего не получится, потому что за считанные секунды металл покрывается той же самой оксидной пленкой.

Два распространенных способа пайки алюминия в домашних условиях

Есть 2 решения этой проблемы: либо зачищать металл под защитной средой, либо использовать специализированные флюсы. В первом случае покрываем поверхность минеральным маслом и пытаемся ее залудить.

Для этого под поверхностью масла начинаем царапать поверхность металла, счищая оксидную пленку. При этом масло не дает кислороду проникать до металла, и он не окисляется.

Маленькую площадку можно очистить при помощи мощного паяльника, поскольку алюминий очень теплопроводный материал, и как только мы нагреваем поверхность, температура на ней начинает падать.

Поэтому берем оловянно-свинцовый припой и затираем его, но даже под слоем масла это сделать очень трудно, тем не менее такой способ все-таки является рабочим, если долго продолжать тереть. После того, как поверхность «залудилась», масло удаляем, и припаиваем медный провод.

По второму варианту используем специализированный флюс для пайки по алюминию, в котором находятся все элементы, разъедающие оксидную пленку, и реагирующие с самим металлом, что облегчает пайку.

В данном случае это низкотемпературный припой, которым капаем на поверхность, и видим, что происходит шипение, т. е. сам флюс взаимодействует с металлом, и поэтому происходит лужение, и есть возможность припаять провод.

Теперь производим пайку проводов между собой. Отметим, что первый способ под маслом, не подходит для пайки проводов из-за неудобства места и очень трудной организации затирки. А вот флюс для пайки проводов – незаменимая вещь. Если пошло шипение, то лужение состоялось и соединение проводов внахлест произошло.

Далее попробуем соединить провода, когда конец одного провода закручивается в пружину и в него вставляется другой провод. Для их соединения контакт нужно залудить, поэтому покрываем его флюсом и запаиваем.

Проверим качество пайки. При первом и втором способе провода оторвались с трудом. Поэтому оба способа абсолютно работоспособны. Ими можно залудить алюминиевую поверхность, разве что первый способ подходит только для плоских поверхностей, а второй (с флюсом) для пайки проводов.

Смотрите видео

Пайка алюминия стандартным припоем по обычной технологии является ненадежной и невозможной. Олово на нем скатывается в шар, не желая прилипать, а если и липнет, то в результате получается слабое соединение, срывающееся под малейшей нагрузкой. Чтобы этого не произошло, паять нужно особенным образом, и тогда даже обычный припой будет держаться намертво.

Материалы

Как паять алюминий правильно

На поверхности алюминия мгновенно образовывается оксидная пленка, которая и препятствует адгезии между основанием и припоем. Чтобы она не мешала, нужно создать безвоздушную среду в месте пайки. Для этого на очищенный от грязи участок алюминия наносится тонкий слой вазелина. Вместо него можно использовать минеральное или другое автомобильное масло.

Если был применен вазелин, то к нему нужно приложить жало паяльника, чтобы он расплавился в жидкое масло. После этого берется монтажный нож или другой острый предмет и им царапается алюминий под вазелином. Важно, чтобы царапины наносились по закрытой от воздуха поверхности. Как только вазелин начинает густеть, его снова следует расплавить жалом паяльника. Нужно активно тереть лезвием ножа, чтобы снять оксидную пленку на металле, а кроме этого создать рельеф, к которому потом хорошо прилипнет припой.

После удаления оксидной пленки масло не стирается. К месту пайки прикладывается жало паяльника, и алюминий разогревается до рабочей температуры. Затем наплавляется нужное количество припоя. Он будет находиться прямо в масле.

Капля припоя слегка растирается по подготовленной поверхности. Нужно ее вдавить в образовавшиеся царапины. Припой вытеснит масло в стороны, поэтому оно не будет мешать адгезии. Отсутствие оксидной пленки позволит олову прикипеть к алюминию, а не собираться шариком, который легко и просто отваливается.

Затем к подготовленной с маслом и трением поверхности можно прикладывать луженые проводки, проволоку или что потребуется. Они будут припаиваться в секунду, не забирая на себя все олово из алюминия, как происходит обычно. После пайки остатки масла убираются ваткой смоченной в спирте.

Данный метод позволяет добиться такой же надежности пайки, что и при соединении двух медных элементов. При этом в отличие от другого распространенного способа с маслом, когда оксидная пленка снимается пятиминутным трением раскаленным жалом паяльника, срывать ее ножом получается быстрее.

Бывают ситуации, когда необходимо паять алюминиевые изделия. Но из-за того что оксидная плёнка покрывает поверхность алюминия, припой к нему просто не липнет. В настоящее время разработаны припои и флюсы, специально предназначенные для этой цели. Но мы попробуем, справится с этой задачей старым дедовским способом. Внимание! Работу следует производить в хорошо проветриваемом помещении, желательно оборудованном активной вентиляцией или на улице.Для пайки алюминия нам потребуется машинное масло (применяется для смазки швейных машин), небольшой кусок наждачной бумаги, канифоль и обычный припой для паяния радиодеталей.

Паяльник нужен по возможности мощный. Например, такой. Его мощность 65 Вт.

Паять будем дно алюминиевой пивной банки. Перед работой жало паяльника обязательно надо выровнять напильником (убрать все раковины) и залудить.

Куском наждачной бумаги зачищаем место пайки до блеска.

Наливаем на это место немного масла.

Далее растираем наждачной бумагой масляное пятно.

Этим самым мы удаляем оксидную плёнку, а масло не даёт образоваться новой плёнке.Паяльник к этому времени должен быть разогрет до рабочей температуры.Окунаем жало паяльника в канифоль, набираем как можно больше припоя, окунаем снова в канифоль и начинаем быстро с небольшим усилием тереть будущее место пайки. При этом масло начинает обильно выгорать. Поэтому канифоль не жалеем. Если всё сделали правильно, то у нас слой олова должен покрыть поверхность алюминия.

Иногда, для достижения желаемого результата, потребуется несколько раз повторить данную операцию.

Медный провод припаивается к залуженному алюминию очень легко.

Теперь попробуем залудить и припаять алюминиевый провод. Снимаем с него изоляцию и зачищаем до блеска. Наливаем на залуженное дно банки машинное масло.

Далее провод нужно окунуть в масло и тереть наждачной бумагой.

Затем пытаемся залудить провод прямо в донышке банки. Если получилось, значит, всё сделали правильно. Если нет, снова работаем наждачной бумагой.

Провод то же прекрасно паяется к алюминиевой банке.

Вместо машинного масла, можно использовать ружейное. Если алюминиевая деталь больших размеров, то возможно потребуется её дополнительно прогревать. Например, на электрической плитке.

• Что собой представляют SMD светодиоды
• Как аккуратно выпаять SMD светодиод, чтобы не повредить и не расплавить
• Чем выпаять SMD светодиод, если нет паяльного фена

Как аккуратно выпаять и впаять SMD светодиод, чтобы не повредить

Если вы решили самостоятельно отремонтировать светодиодную лампу, то наверняка задавались вопросом о том, как и чем можно аккуратно выпаять SMD светодиод. Сделать это с ювелирной точностью обычным паяльником на 60-100 Ватт не получится. Кроме того, помимо инструмента для выпаивания светодиодов понадобятся и еще, кое-какие приспособления.

Давайте в данной статье https://svarkapajka.ru/ рассмотрим несколько популярных вариантов по выпаиванию SMD светодиодов, как и что можно использовать для работы в данном случае.

SMD светодиод представляет собой малогабаритное устройство, которое позволяет получить безопасное и максимально чистое свечение. Это один из тех видов светодиодов, которые предназначены для поверхностного монтажа. Чаще всего SMD светодиоды располагаются на специальной ленте с контактами.

Сам же SMD светодиод состоит из термостойкого корпуса, внутри которого расположен кристалл с линзой из поликарбоната. Контакт кристалла с площадкой обеспечивают тончайшие нити. Сами же контактные площадки, кроме передачи электроэнергии, также предназначены для отвода тепла.

Ни для кого не секрет, что именно из-за чрезмерного нагревания существенно сокращается срок службы SMD светодиодов.

Обозначение SMD светодиодов

SMD светодиоды имеют логичное и простое обозначение следующего вида — SMD 3528 Red, где:

• Цифра 3528 это размер светодиода;
• Red — цвет свечения SMD светодиода;
• SMD — обозначение светодиода. В данном случае «Surface Mount Technology».

Имея миниатюрные размеры, SMD светодиод способен выдать очень яркий и белый свет.

Как аккуратно выпаять SMD светодиод, чтобы не повредить и не расплавить

Основные сложности при выпаивании SMD светодиодов как раз и связаны с перегреванием данных элементов. В результате чрезмерного перегревания светодиоды чернеют, плавятся, а также портятся в результате этого.

Поэтому для выпаивания SMD светодиодов совсем не подходят электрические паяльники с плоским жалом на 60-100 Ватт. Работать с такими паяльниками сложно в виду их больших размеров.

Лучше всего воспользоваться либо паяльным феном, либо инфракрасным паяльником, который способен обеспечить необходимый точечный нагрев СМД элементов.

Чем выпаять SMD светодиод, если нет паяльного фена

Если под рукой не оказалось паяльного фена, то для выпаивания светодиодов можно воспользоваться старым электрическим утюгом. Для этого утюг переворачивается подошвой вверх и нагревается, после чего лента со светодиодами прикладывается к подошве, чтобы припой начал плавиться.

Для упрощения работ по выпаиванию SMD светодиодов, также необходимо иметь под рукой пинцет и паяльник с тончайшим жалом. Пинцетом удобно подцепить светодиод с одной стороны контакта, а паяльником быстро высвободить его, если достаточно прогреть. Но, как правило, при использовании утюга, этого делать не потребуется.

Важно! При выпаивании SMD светодиодов нужно греть не сам светодиод, а обратную его часть, там, где располагаются контакты. Чтобы заново впаять светодиод на своё место, сначала нужно нанести тончайший слой паяльной пасты, после чего приложить светодиод к контактам и хорошо их прогреть.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах. По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.

На днях получил этот клей и провёл простейшие испытания. Значит, решил сделать пару-тройку светодиодных светильников для дома. В наличии было десятка два одноваттных светодиодов, поэтому решил пока использовать их. В конце-концов я пришёл к выводу, что лучший способ крепления светодиодов к радиатору — с помощью теплопроводного клея. Ранее я крепил мощные светодиоды на радиаторы механически, поэтому приклейка светодиодов для меня была делом новым, неосвоенным.

Поход в радиомагазин порядком разозлил: граммовый тюбик клея Kafuter K- H, который на Алиэкспресс стоит порядка руб вернее стоиЛ до повышения курса зелёного , местные радиобарыги предлагали аж за руб. Более мелкой фасовки не было.

Пока искал подходящий клей, пришло понимание, что покупать и более грамм бессмысленно, так как скорее всего откупоренный для разовой работы клей просто засохнет, так как неизвестно, когда будет нужно приклеить что-то в следующий раз. Почему-то у меня пропала история покупок с Ебэя и корзина, и поэтому ссылку на клей даю первую попавшуюся у меня доставка была бесплатной. Не знаю, то ли продавец волшебник, то ли почта перестала возить товары на черепахах, но доехали ко мне эти два тюбика аж за 11 дней, побив все рекорды скорости доставки, и опередив некоторые заказы, сделанные за пару недель до них.

Вот что пришло: Думаю, что невскрытый тюбик в такой упаковке в целлофан может храниться довольно долго, что мне и нужно. Остальные фотки делал уже после вскрытия тюбика, так что видны потёки клея. Достал светодиоды, взял первый попавшийся радиатор от разобранного ЭЛТ-монитора, и прилепил к радиатору три светодиода, подключил, проверил — работают.

Первое впечатление от использования клея было, что это не клей, а просто термопаста, типа КПТ Запаха никакого, консистенция аккурат как у пасты. Уже начал сомневаться, что мне прислали клей, так как клеящего эффекта не было никакого. Ещё больше засомневался, когда где-то через полчаса все три светодиода отвалились от радиатора.

Провода отпаял, приклейку повторил. Ну ладно, оставил клей сохнуть сутки. Через сутки я убедился-таки, что это именно клей, а не термопаста. Клей застыл и, дёргая светодиоды за выводы, я не смог их оторвать от радиатора, хотя конечно, запредельных усилий не прилагал.

Заключил, что прочности приклейки для бытового применения более чем досточно. Далее подал на светодиоды питание от драйвера, выдающего ток 1А при напряжении порядка 3,4в. Через час температура радиатора была 63 градуса, температура корпуса светодиода 66 градусов. Мерил мультиметром с выносной термопарой, обмазанной КПТ По мне результат вполне достойный, даже с учётом погрешности в пару градусов перегрев светодиодов относительно радиатора небольшой. Конечно, светодиоды эти довольно слабые. Но более мощных светодиодов у меня в данный момент нет, поэтому проверить работоспособность клея в более жёстких условиях не могу.

Для питания светодиодов использовал драйвер aliexpress. Обнаружил интересный момент: при входном напряжении порядка 5в драйвер пректически не греется, далее при подъёме напряжения до 7 вольт появляется заметный нагрев, и при повышении напряжения питания до вольт драйвер начинает греться так сильно, что его плата уже обжигает температуру не мерил.

А вроде бы обещают диапазон входного напряжения вольт. Но выше 12 вольт я напряжение на входе драйвера не поднимал, так как нагрев уже запредельный. Что-то не так с драйвером? Я предполагал его использовать для фонариков с двумя аккумуляторами Обычно наоборот, понижающие стабилизаторы греются тем меньше, чем выше входное напряжение. Похожие обзоры Другие обзоры от DYoga. Плюс конечно. Но паяльная паста и фен вместо клея, намного эффективнее.

Это как посмотреть. Я заказал себе 5 тюбиков такого клея. Планирую пастой на утюге паять светодиоды к звёздам, а потом звёзды клеить к метровым радиаторам Не представляю как можно прогреть такой радиатор чтоб припаять к нему звёзды. Есть идеи? Объем достаточно большой, 3 метровых радиатора, на каждом по 15 светодиодов 3W.

На данный момент приехали только диоды, звёзды уже в стране, клей китаец отправил с внутрикитайским треком, знаю только что Китай он уже покинул. Пару недель назад делал вставку в лампу. Длинна была метр. Греть пришлось частями, лепил диоды прямо на алюминь. Сверху был приложен шаблон из жести с дырками под линзу диода, чтобы не уползли никуда. Клеем наверное удобнее но меня смущают температуры. А что в этом такого удивительного? Практика показывает, что алюминиевые рейки или уголки, должны быть достаточной толщины, иначе может произойти отвал в результате теплового расширения.

Чтобы избежать каких-либо недоразумений, можно просто вместо удерживающего во время пайки шаблона использовать вторую полоску алюминия, по тоньше, прикрутить ее сразу болтами, тогда отвал исключен в принципе. Я пролистывал несколько статей по этому поводу, там люди как-то припаивают без удерживающего шаблона и потом используют на полной мощности, у меня так не получается. Либо ток подобрать для стабильной температуры , либо удерживающий шаблон, а то отвалятся. Удивительно, то что алюминий паяется обычной пастой.

Речь не про оловянно-свинцовую пасту? Ее используют для пайки SMD. Травлю некоей паяльной кислотой. Но подозреваю, что есть и сплавы и методы лучше, но по моим запросам и так нормально. Видимо оно не слишком хорошо берется, я писал выше, что при больших температурах и тонком алюминии диоды отваливаются. Проводил сравнительные испытания, термопасты, клея и припаянных диодов, у припаянных температура радиатора больше чем у приклеенных и посаженых на пасту.

Для относительно высоких температур, которые у моих диодов случаются при токах близких к паспортным, я использую закрепление диодов с помощью шаблона с отверстиями. То есть две полоски алюминия, одна толстая как основа, вторая по тоньше с отверстиями под линзы диодов, все скручено болтами, даже если в процессе работы температура поднимется до достаточного уровня чтобы тепловое расширение откололо слой олова, то диод и само олово никуда не денется со своего места, а для уличного применения обмазываю авто герметиком высокотемпературным.

Боди-эксплорер клей Вот чудесный клей, по цене в магазине выходит около 60 руб. Ваш по моему аналогичен. НУ и как вы правильно написали, сутки после приклеивания лучше не тревожить, а потом уже не отодрать светодиод. Пардон, вместо полюса нечаянно минусанул-исправился, плюсанув карму! Keller Radial На упаковке жеж написано ; shop.

Келлеровский клей неплохой, но сириус начал жадничать, шприц с 2 гр за предлагают. Это перебор. FEV 11 ноября , 0. Жадные у вас продаваны вчера узнавал, у нас оказывается цена до 80 руб выросла. Sibiryak22rus 11 ноября , 0. Так что при покупке теперь смотрю, чтобы срок годности не подходил к концу.

AleksPoroshin 10 ноября , 0.

Теплопроводный клей (Heatsink Plaster Stars-992) — 5г за 1$

В статье поднимаются вопросы охлаждения и регулирования температурных режимов светодиодов. Расматриваются предлагаемые на рынке конструкции и способы охлаждения светодиода, а также неисправности, связанные с воздействием высоких температур. Общеизвестно, что срок службы светодиода зависит от используемого полупроводникового материала, а также отношения тока светодиода к количеству выделяемого тепла. Достижимый срок службы светодиодов может составлять от нескольких десятков тысяч до часов, но только в отсутствие воздействия высоких температур, которые радикально его сокращают. Мощность излучения, или световой поток светодиода, сильно зависит от температуры p-n-перехода кристалла. Это значит, что КПД существенно уменьшается с ростом температуры.

Немного информации о правильном монтаже мощных светодиодов. тепло проводимость и достаточно высокую адгезию подложки к радиатору.

Как сделать радиатор охлаждения своими руками

Решил попробовать воспользоватся более простым способом фиксации светодиодов, а не обычным способом где я сверлил отверстия в радиаторе, под винтовое соединение светодиодов с термо пастой. Заодно протестировать что в итоге лучше. И так после фиксации светодиодов на радиаторе, прошло около 12 часов. Странно что на упаковке об этом ничего не написано проще говоря на ней вообще ничего не написано. Сразу скажу, что его нужно чем меньше тем лучше, на видео я бухнул через чур много , в связи с чем я получил и очень большое время сушки и в итоге не идеальную передачу тепла от светодиода до радиатора. Но похоже в реальности если делать по правилам разница будет не столь велика, если она вообще будет. По моим наблюдениям данный клей максимально что сможет выдержать, это 10 ваттный светодиод, или же комбинировать центр клей по краям термопасту.

Радиаторы для светодиодов

Недавно проводил дефектовку светодиодного светильника на полноспектровых светодиодах который собирал в начале ноября прошлого года. Светодиоды в данном случае были приклеяны на термоклей Radial, без радиаторов star, непосредсвенно к основному радиатору. Светодиоды старался максимально плотно и ровно прижимать на сколько это возможно, по радиаторам можно судить о том на сколько это у меня получилось. Полный размер.

Однако для долгой работы светодиода нужно выдерживать их тепловые режимы. Для этого применяются фирменные или самодельные радиаторы для светодиодов.

Светлый угол — светодиоды

Подскажите, подходит ответственный момент сборки, Лед светильника. Встал вопрос о креплении Звезды к радиатору. Есть пару вариантов:. По шайбам самодельные из листового фторопласта , понимаю, что много делать, но сделаю на работе пробойник и нашлепаю штук надо крепить около ледов из фторопласта толщиной 1мм. Думал, но если честно то не хочу так, лучше думаю закрепить, но это только мое мнение и неоспариваю за правильное.

Расчет и изготовление радиатора для светодиодов

Однако для долгой работы светодиода нужно выдерживать их тепловые режимы. Для этого применяются фирменные или самодельные радиаторы для светодиодов. Несмотря на высокие показатели светоотдачи светодиоды излучают света примерно на треть потребляемой мощности, а остальное выделяется в тепло. Если диод перегревается структура его кристалла нарушается, начинает деградировать, световой поток снижается, а степень нагрева лавинообразно увеличивается. Первые две причины решаются применением качественного источника питания для светодиодов.

Охлаждение и регулирование температурных режимов светодиодов. можно приклеить алюминиевую теплораспределительную пластину и радиатор. случае светодиод можно будет непосредственно припаять к радиатору.

Монтаж светодиодной ленты на LED радиатор

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ✅ Как ПРАВИЛЬНО припаять светодиод диод к радиатору и посадить на термопасту

Устройство и принципы функционирования радиатора для светодиодов. Правила выбора материала и площади детали. Делаем радиатор своими руками легко и быстро. Распространенное мнение, что светодиоды не нагреваются — заблуждение. Возникло оно потому, что маломощные светодиоды на ощупь не горячие.

Теплоотвод для светодиодов

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Охлаждение одноваттного светодиода. Ну так что? Не хотелось бы спалить их. И как напряжение с 5 до 3,8 понизить, киньте проверенную схемку плиз. Это светодиоды в корпусе «Emitter», их надо приклеить к алюминиевому основанию при помощи теплопроводящего клея.

Такой темы ещё не было. Суть в чём, мнения бывают разные, вроде устоявшееся мнение, что светодиод мощный рассеивает тепловую мощность не бОльшую своей мощности? Вот так у меня питаются охлаждаются три светильника на 10 ватт в ванной, это четвёртый, экспериментальный образец. Температура радиатора лишь на пару градусов больше комнатной через любое время работы, то есть стабильная.

Что-то давно у меня на разборе светотехники не было.
Надо бы это поправить.
Итак, на этот раз мы будем ломать уличный светильник на светодиодах.
Заявленные характеристики:

Мощность, Вт 47
Световой поток светодиодного модуля, Лм 5 960
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм 4 327
Коэффициент пульсаций светового потока, % <1
Марка светодиода Osram DURIS S5E (но это не точно)
Количество светодиодов, Шт 40
Рабочий ресурс светодиодов, Ч до 100 000
Рабочий ток светодиодов, мА 175
Световой поток одного светодиода, Лм 149
Кривые силы света (КСС) Д (120°)
Цветовая температура, К 5 000
Индекс цветопередачи CRI 82
Время включения светильника, С 1,4
Материал рассеивателя противоударный поликарбонат
Количество источников питания 1
Материал монтажных плат алюминий
Материал корпуса анодированный алюминий
Степень защиты светильника, IP 67
Вид климатического исполнения УХЛ1
Способ крепления светильника консоль
Внутренний диаметр консоли, Мм 52
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Температура эксплуатации, °С от -45° до +60°
Гарантия, мес 36
Тепловыделение (BTU) 96,22
Индекс энергоэффективности (EEI) 0,15
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 387720
Класс опасности утилизации отходов 4
Производитель источника питания Аргос-Электрон
Модель ИП ИПС 50-350Т IP20
Защита от короткого замыкания есть, восстанавливается автоматически
Защита от холостого хода есть, восстанавливается автоматически
Защита от 380, В есть
Напряжение питания, В 176-264AC/250-370DC
Частота, Гц 45 -65
Коэффициент мощности ИП, cos φ ~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP 20
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) по ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция есть
Пробивное напряжение, кВ АС <1,5
Сопротивление изоляции, Мом 200
Масса нетто, Кг 1,48

Добавить в избранное