Паяльники и паяльные станции для начинающих и не только

9 сентября 2021

8 мин. на чтение

Рубрика: Все про пайку, О материалах и инструментах

Как выбрать паяльник начинающим

Качество пайки зависит не только от хорошего припоя и флюса, но и от надежного паяльника. Выбор первого паяльника для начинающего радиолюбителя может как добавить энтузиазм к изучению электроники, так и убавить. Конечно можно паять чем угодно. Хоть нагревом залуженной проволоки от мангала. Только будете ли вы паять таким образом час, два или целый день? На 2023 год для ремонта техники, и даже сборки простых конструкторов недостаточно обычной DIP пайки. Чем можно паять, а какие паяльники и паяльные станции морально устарели, и не справляются со своими функциями?

Упражнения для начинающих

В любом деле главное — практика. Есть несколько упражнений, которые помогут почувствовать, как работает паяльник, и набить руку.

Например, нарежьте много тоненьких проволочек диаметром около 0,4 мм и спаяйте их в сетку. На места пересечения проводов наносите равномерную каплю припоя. Когда закончите, попробуйте разорвать сетку Если рвутся сами провода, а не места соединения, то пайка отличная. Если нет — тренируйтесь дальше.

После сетки можете попробовать распаивать и запаивать назад разные платы от радиотехники. Главное, чтобы там были детали разной формы, размера и с разным количеством ножек. Так вы точно научитесь паять что угодно.

Качество паяния оценивают по целостности и яркому блеску верхнего слоя, прочности на разрыв, а также отсутствию излишков припоя в местах соединения деталей.

Дэвид Корнелиус

Начинающие радиолюбители допускают одни и те же ошибки:

• Не залуживают жало перед пайкой, из-за чего припой не липнет к нему и работать так очень сложно.
• Покупают дешевый некачественный припой, который не плавится при низкой температуре. Нормальный припой должен плавиться при температуре около 300 градусов. Из недорогих и качественных припоев лучше всего подойдет ПОС-61 с флюсом внутри. Отличить хороший припой от плохого можно, расплавив и капнув его на стол: чем меньше матовости и больше блеска, тем лучше.
• Берут слишком много канифоли и она сгорает, образуя на жале черную копоть. В этом случае жало нужно протереть мокрой тканью или соскрести ножом . Для нормальной работы жало всегда должно быть залужено и блестеть серебряным цветом припоя.

Какие вообще бывают паяльники

Паяльники бывают разные по нагреву, конструкции и предназначению. Есть и газовые, и дуговые. Но наибольшую популярность обрели именно электрические паяльники. В этой статье рассмотрим разные типы паяльников и паяльных станций, и их особенности.

В основном будут рассмотрены инструменты для пайки электронных плат, а не водопроводных труб и массивных конструкций.

Новое поколение жал – картриджи T12

Новое поколение жал конструктивно отличается от выше представленных.

Даже некорректно сравнивать просто жало 900М и картридж T12.

Корректное сравнение T12 c жалами 900М будет таким.

У жал T12 нет такого зазора между самим жалом и нагревательным элементом. Это позволят добиться наилучшего контакта между нагревательным элементом и самим жалом.

От самого картриджа идут только 2 провода. Это и нагреватель и датчик температуры.

Само жало внутри медное, а снаружи покрыто сплавом.

Конечно жала (картриджи) T12 будут стоить дороже (особенно оригинальные), чем 900M. Один картридж будет стоить примерно как целый набор разных дал типа 900M! Но не забывайте, что картридж T12 — это и нагревательный элемент, и термодатчик. И все это в одном корпусе!

А теперь разберем типичный паяльник T12.

Внешнем он похож на паяльник с жалами 900M.

Конечно картридж (жало) меняется по другому. Достаточно открутить гайку с втулкой, и можно поменять картридж.

Для полной разборки нужно открутить основание ручки.

Внутри ничего кроме контактов подключения картриджа T12 и переключателя (датчика вибрации) больше нет.

Шариковый переключатель SW-200D (датчик вибрации) позволяет переводить паяльник в спящий режим.

Вы прекратили пользоваться пальником, поставили его на подставку, и температура на жале автоматически уменьшается до комнатной. Это и экономично, удобно и защищает жало от не нужного лишнего нагрева. А самое главное, что можно использовать любую подставку. Это же шариковый датчик. Он реагирует только на продолжительное бездействие. Тот же герконовый датчик в паяльном фене на Lukey 702 включится только при приближении магнита, т.е. когда вы поставите фен на подставку с магнитом. А здесь пока паяльник находится в работе, он периодически двигается, и шариковый датчик не переводит паяльник в спящий режим.

Картриджи T12 быстрее нагреваются, лучше передают тепло, и в разы качественнее по пайки в отличие от вышеперечисленных паяльников. Пальники с картриджами T12 заслуженно обрели славу очень качественных и лучших в своем роде среди ремонтных мастерских и радиолюбителей.

Найти что-то лучше по цене качеству в настоящее время просто нереально. Если и есть что-то лучше, то только в десятки раз дороже.

Среди недостатков паяльников Т12 можно выделить изнашиваемость контактов в корпусе. Т.е. со временем контакты при частой замене картриджей могут начать терять соприкосновение друг с другом. В немалой степени все зависит от типа корпуса паяльника. Бывают пластиковые корпуса за 500 рублей, а бывают металлические за 2 000.

Теперь рассмотрим паяльную станцию на базе T12.

Паяльная станция Quicko T12-952

Одна из самых лучших станций T12.

Есть кнопка выключения от сети, стандартное подключение сетевого кабеля. Еще есть вариант питания от 24 В, вместо сетевого. При необходимости предохранитель можно поменять без разборки (хотя лучше посмотреть плату станции на предмет неисправностей, если предохранитель все-таки сработал).

Установлен дисплей с главным меню. У Lukey 702 даже близко нет такого количества информации о станции.

При нажатии на энкодер (регулятор температуры) в течении 2 секунд, то появится меню настроек и дополнительных функций.

Можно настроить время автовыключение паяльника, сделать регулировку температуры. повысить напряжение, узнать версию прошивки, выключить звуковое оповещение и т.п. Целый мини ПК!

Среди недостатков станции можно отменить отсутствие заземления паяльника и отсутствие русского языка в меню и настройках.

KSGER T12 FX9501

Это в целом такая же станция, но у нее другая прошивка и другой разработчик.

Можно выбрать даже тип используемого жала, время, и даже настроить пароль на станцию (хотя зачем нужно устанавливать пароль на паяльную станцию?).

В этой станции есть заземление паяльника.

Вся станция T12 в одной ручке

Есть станции Т12 с платой управления прямо в ручек паяльника.

Правда для такого паяльника понадобится вот такой юлок питания 24 В 72 Вт.

T12 DIY KIT

А можно вообще собрать самостоятельно станцию Т12 без дисплея, только с индикатором температуры. И у него будет даже автовыключение паяльника благодаря шариковому датчику вибрации SW-200D. Продаются вот такие KIT DIY наборы:

И в целом станция будет в разы дешевле, чем готовые варианты. Правда для работы станции понадобится блок питания. В готовых вариантах Т12 Quicko T12-952 и KSGER T12 FX9501 блок питания уже есть внутри корпуса.

Как выбрать мощный паяльник

В современном мире намного проще отдать вышедшее
из строя устройство или сломавшийся предмет профессионалу, а не заниматься его починкой
самостоятельно. Но вдруг вы и есть тот мастер? Что если ваше будущее связано
с починкой вещей с помощью паяльника? Или ваши золотые руки готовы починить всё для себя, детей,
бабушек и дедушек, а также соседей по лестничной клетке? В любом случае, если
вы зашли прочитать про выбор паяльника, значит сделали это не просто так. Как выбрать паяльник
и какой паяльник выбрать? Ответим на эти вопросы в кратком руководстве.

Электрический паяльник — это паяльник, нагревательный элемент которого работает
от сети или аккумулятора. Он может пригодиться для пайки проводов, ремонта светильников, прожига
отверстий в пластике для создания приборов из категории «очумелые ручки», замены
деталей в бытовой технике и многих других полезных, а при неудачном стечении обстоятельств
и не очень полезных, действий. Какой паяльник лучше выбрать для дома? Многое зависит
от того, для чего вы будете его использовать.

• Чтобы работать с микросхемами, подойдёт паяльник мощностью 10-20 Вт.
• Для пайки радиодеталей нужен прибор с мощностью 30-40 Вт.
• Универсальный паяльник для того и сего — 60 Вт.
• Собрались распаять толстые провода и крупные детали — берите паяльник
  мощностью 80-100 Вт.

Существуют паяльники мощностью более 100 Вт? Да, конечно, но чаще всего
они используются при работе на улице и ремонте, допустим, корпусных конструкций.

Рабочее напряжение паяльника должно составлять 220 В, именно столько в домашней электросети.
Старайтесь подбирать паяльник так, чтобы он удобно лежал в вашей руке. Но чаще всего
конструкция устройства сравнительно небольшая, поэтому он удобен как для больших мужских рук, так
и для аккуратных женских ручек.

Кстати, о ручках. Эксперты паяльных дел советую выбирать паяльник с деревянной
ручкой, так как она обладает низким коэффициентом проводимости тепла, а ещё она лёгкая. Есть
паяльники с пластмассовой ручкой, но они быстро греются. А есть
с эбонитовой — эти штуки довольно тяжёлые. Эбонит — синтетический материал,
который получают путём вулканизации натурального каучука.

Конструкция электрического паяльника следующая:

• ручка, шнур питания и проводники в слюдяных изоляторах;
• металлическая трубка с вставленным нагревательным элементом, держатель жала паяльника
  и само жало (наконечник). Концы спирали нагревателя присоединяются к шнуру питания.

Все детали вставляются друг в друга. В зависимости от особенностей,
могут быть дополнительные элементы, например, регулятор температуры.

Разновидности паяльников

Вот вы, конечно, разбежались, скажете вы. А какие вообще бывают паяльники?

С нагревателем из нихрома

В конструкции паяльника есть проволока из нихрома, через которую передаётся ток.
У простых моделей паяльников спираль намотана на корпус с наконечником. Есть варианты
с элементом из нихрома, помещённым в изоляторы — так производитель борется
с потерей тепла. Плюсы таких конструкций: стойкость к ударам, неприхотливость
в использовании. Минус: долго нагревается.

Модели с нагревателем из нихрома подойдут для работы в домашних условиях.
Для паяльных мастеров на полставки, не сильно нужна производительность, а сам инструмент
чаще пылится, чем используется.

С керамическими стержнями

Стержни из керамики нагреваются от контактов, что находятся под напряжением.
Плюсы: быстро нагреваются, можно использовать в длительных работах без риска перегрева. Минус:
керамика — нежный материал, который боится ударов, поэтому может выйти из строя. Считаются
идеальными паяльниками, подходят для всех видов работ. Материал нежный, но очень хороший!

Индукционные паяльники

В конструкции есть катушка индуктора. Наконечник с ферромагнитным покрытием
создаёт магнитное поле, что приводит к разогреву сердечника. Работает по принципу поддержания
температуры. Как только паяльник слегка остывает, температура вновь повышается. Плюсы: работает без
термодатчика, температура регулируется автоматически. Минусы: нужны разные жала для работы с разными
температурами нагрева. Благодаря поддержке температуры с таким паяльником можно выполнять более
тонкие работы. Для тех, кто работает с мелкой и очень нежной техникой.

Импульсные паяльники

Работают так: жмёте на кнопку — получаете результат, то есть нагретый
паяльник в течение нескольких секунд. Делаете нужное дело, отжимаете кнопку, паяльник остывает.
В конструкции есть частотный преобразователь и высокочастотный трансформатор. Жало является
частью цепи. Плюсы: очень быстрый разогрев. Минусы: для непродолжительных работ.

Для домашних и быстрых работ. «Сашка, фен сломался, нужно скорее починить,
а то в ресторан опоздаем!». Быстро достали импульсный паяльник, в течение
секунды разогрели, починили фен — все довольны, в ресторане отметили свои замечательные
навыки.

Газовые паяльники

Автономные приборы, работающие от газа. Жало нагревается от газовой струи, что
ведёт к быстрому нагреву паяльника. Плюсы: быстрый нагрев, автономность. Минусы: необходимость
заправлять, а также бережно использовать, так как работа ведётся с газовым элементом. Подойдут
тем, кого родственники постоянно просят что-то запаять, поэтому он лежит в машине и ждёт
своего часа. Или для работы на улице, потому что не нужно подключать к сети
(но вопрос, зачем вам паять радиоприборы на улице?).

• Есть стержневые — это традиционный тип паяльников, который внешне выглядит как
  стержень.
• А есть пистолеты. Рабочая область таких паяльников расположена под углом
  в 90 градусов относительно ручки. Такие чаще всего используются для электромонтажных работ,
  в то время как стержневые — главный помощник в доме и самый
  распространённый тип.

Мощность

Мы уже слегка коснулись этого вопроса выше, когда давали советы по выбору
электропаяльника. Мощность паяльника — один из самых важных параметров, на который
следует обратить внимание. Логично, что чем мощнее прибор, тем более высокие температуры он может
поддерживать. Это влияет на размер соединений, которые могут быть припаяны паяльником такого типа.
Давайте напомним материал, что мы усвоили выше.

• Чтобы работать с микросхемами, подойдёт паяльник мощностью 10-20 Вт.
• Для пайки радиодеталей нужен прибор с мощностью 30-40 Вт.

• Универсальный паяльник для того и сего — 60 Вт.
• Собрались распаять толстые провода и крупные детали — берите паяльник мощностью
  80-100 Вт.

Температура

Температура паяльника (то есть температура на конце жала) должна быть выше, чем
температура плавления обрабатываемого материала, если вы хотите чего-то добиться при работе.

Оптимальным эксперты называют диапазон от 245 до 300 градусов. Это для работы
в бытовых условиях: над микросхемами, радиодеталями.

Если вам необходимо работать с более тяжёлыми металлами, которые плавятся при
более высоких температурах, рекомендуется выбирать паяльники помощнее, от 60 Вт
и выше. Здесь уже можно будет работать с температурой 600 градусов и даже больше.

Существуют паяльники с регулировкой температуры. Они не являются чем-то
особенным и стоят от 1000 до 3000 рублей. Регулировка температуры в таких
моделях осуществляется с шагом в 50 градусов, что довольно удобно!

Наконечник (жало)

Жало есть не только у пчёлки, но и у паяльника. Наконечник,
он же жало, влияет на качество пайки. Какие бывают типы наконечников?

Жало из медного стержня

К такому жалу хорошо прилипает припой, а тепло проводится просто замечательно.
Минус в том, что жало такого типа покрывается окислами и обугливается, поэтому за такими
жалами необходим уход, то есть чистка. Чистка производится в зависимости от того, как часто
пользуются паяльником. Но в любом случае, частый уход никому не повредит. Универсальные
наконечники, подходят для всех видов работ.

Жало из металлического стержня
с никелевым покрытием

Наконечник такого типа не приведёт к образованию окалины. Но чистить его
нельзя, так как никелевое покрытие может стереться, что приведёт к потере прилипающих свойств для
припоя. Подходят для всех видов работ, особенно хороши при пайке радиодеталей.

Помимо покрытия, у жала есть форма. Например, в виде конуса, иглы, стержня,
отвёртки и так далее. Большинство современных паяльников имеют конусообразное жало, что
удобно — шанс задеть соседний провод при ювелирной работе довольно мал.

Критерии выбора

Итак, как выбрать паяльник для пайки? Нужно обратить внимание на:

• мощность;
• наконечник (жало);
• напряжение;
• нагревательный элемент;
• тип ручки.

Обо всех критериях мы рассказали выше.

Также будет не лишним обзавестись подставкой для паяльника
и с выемкой для припоя. Чаще всего продаются отдельно и стоят
от 50 рублей, а иногда и того меньше.

Не забывайте ещё и о флюсе. Речь не о болезни зубов,
а специальном веществе, с помощью которого можно очистить провода перед работой
с паяльником. Рекомендуется жидкий флюс ЛТИ 120 — не содержит кислот,
не разъедает металл, удобен в нанесении. Для пайки алюминиевых сплавов используется
ортофосфорная кислота.

Что в итоге

Выбрать паяльник, конечно, не целая наука, но очень любопытное таинство.
Определитесь с тем, для чего он вам нужен. Какой паяльник лучше выбрать для дома? Если
не знаете для чего, то берите нечто универсальное с мощностью 60 Вт, регулировкой
температуры и деревянной ручкой, а также с жалом конусообразной формы. Такие паяльники
обычно не бьют по кошельку (от 2000 рублей и выше), позволяют выполнять обычные
домашние работы. А там, если поймёте, что у вас что-то не получается, сможете подобрать
себе устройство для более тонкой работы.

Жала и наконечники HAKKO

Японские жала HAKKO одни из самых популярных жал. Среди них (Series Replacement Soldering Tip) и 900 серия, и Т12. Далее в статье будут описаны китайские паяльники и копии китайских жал. А в конце статьи будет небольшое сравнение оригинальных жал и паяльного оборудования с китайскими копиями.

Профессиональное оборудование

Профессиональное оборудование стоит в десятки раз дороже, чем их дешевые аналоги и копии. На первый взгляд может показаться, что это лишняя переплата денег, но это не так. В сервисных центрах, где в среднем за день пайка может быть и 6 и 7 часов за один день эту разницу можно быстро заметить. Здесь важна скорость, качество и контроль температуры.

Радиолюбителям в принципе такое оборудование мало нужно. В сборочных цехах или сервисных центрах могут за один день напаять плат и деталей столько, сколько радиолюбитель не напаяет и за несколько месяцев. Это не упрек в сторону радиолюбителей, а скорее пояснение, что для хобби профессиональное оборудование по цене 50 000 и 100 000 рублей будет избыточным, и радиолюбительская практика не раскроет даже часть потенциала такого оборудования (не говоря уже об окупаемости).

ATTEN ST-862D и Quick 861DW

Lukey 702 даже сравнивать нет смысла с этими станциями. У этих станций мощность фена 1 кВт.

Еще у таких станций есть угловые насадки на фен, с которыми удобно работать под микроскопом.

Настоящая битва титанов.

https://youtube.com/watch?v=wYCmU6jMLo8%3F

JBC и HAKKO

Паяльные станции от этой компании, как и от японской HAKKO, не дают шансов ни китайским Т12 ни китайским TS. Только вот цена на них может достигать даже 600 000 рублей. Термопинцеты, насадки для любых микросхем, удобная и продуманная эргономика и высочайшее качество. Даже нет особого смысла рассматривать их, поскольку новичкам такие станции даже в теории не нужны.

https://youtube.com/watch?v=Dy_VBDf0Ti4%3F

Нижний и верхний подогрев

Также не стоит забывать о нижнем и верхнем подогреве (ИК нагрев). Без них качественно паять массивные BGA чипы не получится. А паять огромное количество одинаковых плат с применением паяльной пасты используя только один фен — та еще задачка. Подробнее прочитать об этом можно в статье про пайку.

Термопро — недешёвое оборудование, но для начала можно собрать свой нижний подогрев при помощи доступных комплектующих.

Самые простые нихромовые и ЭПСН паяльники

Самые популярные паяльники – это нихромовые паяльники с медными жалами без регулятора температуры.

Это и старые советские паяльники, и ЭПСН. Они работают очень просто.

Нихромовая спираль нагревается от проходящего по ней электрического тока (обычно это сетевое напряжение 230 В). И она нагревает жало паяльника.

Паяльники с такой конструкцией были еще на заре электроники. Они и сейчас идеально подходят для пайки проводов и простого DIP монтажа крупных деталей на платах.

Условно 60 лет назад выпускали больше паяльники. Не каждый КТ315 выдерживал огромные жала, которые нагревались до 380 ℃. Радиолюбители паяли как могли. Кто-то собирал регулятор температуры на симисторах. А кто-то наматывал медную проволоку поверх жала, предварительно залудив край проволоки.

Эти паяльники уже морально устарели. Да, они и сейчас выпускаются, но это объясняется их дешевизной и простой сборкой. Конечно современные паяльники намного лучше, чем их прошлые поколения, но и они из-за своих особенностей и возможностей они слабо подходят для тонкой SMD пайки.

Жало у таких паяльников обычно крепится болтиками, либо гайками с втулками.

Плюсы таких паяльников:

• Низкая цена;
• Продаются в любом магазине для радиодателей, электрики и ремонта квартиры;
• Они идеальны для пайки проводов и больших DIP контактов.

Однако в текущих реалиях, такие паяльники имеют существенные минусы:

• Даже самый небольшой паяльник (25 Вт) перегревает платы и детали. Нужно собирать дополнительный регулятор температуры, чтобы снизить температуру на жале паяльника;
• Отсутствует заземление;
• Как правило, такие паяльники питаются сразу от сети, и ничем не контролируются. Да, можно купить паяльник с питанием от 40 В с понижающим трансформатором, но и цена будет выше;
• Отсутствие хотя бы простейшей индикации температуры, не говоря уже о калибровке;
• Слабо подходит для тонкой работы;
• Очень долго нагревается и остывает (время нагрева может достигать и 10 минут, и 15 в зависимости от размеров);
• Скудный выбор жал из-за крепления и нагрева.

В настоящее время выпускаются немного усовершенствованные паяльники такого типа, но они недалеко ушли от своего предка. Все те же медные жала, все та же простая конструкция.

Чем больше требуется по мощности паяльник – тем он больше по размерам будет. Нихромовый паяльник на 25 Вт, и на 100 Вт отличаются по габаритам почти в 3 раза.

Пример паяльника СПАРТА. Жало медное, с покрытием. Выгорает. Подойдет для пайки проводов и DIP деталей на первое время. Цена всего 150 рублей, еще и подставка под паяльник в комплекте (хоть и очень хрупкая).

Также медные жала для таких паяльников могут выпускаться со специальным покрытием, которое немного продлевает время эксплуатации медного жала (но не надолго).

Стоит ли брать подобные паяльники новичкам? Да, хотя бы из-за своей цены и ради первого опыта. Можно просто выпаивать таким паяльником детали или паять провода, или собирать простейшие радиоконструкторы. Хватит на первые 10-15 часов практики.

Главное брать паяльник с деревянной ручкой, и не более 25 Вт. Деревянная ручка меньше нагревается, и не так сильно пахнет, как пластмассовая. И желательно собрать для такого паяльника регулятор температуры. Можно взять например паяльник ЭПСН.

С другой стороны, эти паяльники используют электрики. Паяльники такого типа большой мощности (более 70 Вт, например) стоят относительно не дорого, и позволяют спаивать провода с большим сечением. Чем толще провод, тем больше требуется площади и мощности паяльника (не температуры!).

Медные и «вечные» жала

Прежде чем обозревать сами паяльники, нужно дать общее представление об основных типах жал и их различиях.

Существуют медные жала, и так называемые необгораемые «вечные» жала.

Особенности медных жал

Медные жала – это самый распространенный тип жал. Однако на сегодняшний день они сдают свои позиции другим типам жал.

Разберем плюсы и минусы медных жал.

Плюсы медных жал:

• Низкая цена;
• Доступны в любом радиомагазине;
• Быстрее нагреваются, и медленнее теряют тепло;
• Медные жала не прихотливы к обслуживанию. Их можно зачищать даже напильниками;
• Медные жала можно механически обрабатывать, т.е. придавать им форму при помощи молотка;
• С ними проще начать свой путь в пайке.

И все же, недостатки у медных жал довольно критичные:

• Скудный набор жал по форме и размерам. Даже если вы найдете тонкое медное жало. то оно быстро потеряет свою форму;
• Еще есть необходимость залуживания перед работой. Это не трудно, но отнимает время;
• Медные жала быстро теряют форму из-за высокой температуры, и их нужно менять.

Уход за медными жалами

Пора забывать про чистку жала деревянными дощечками. Для этих целей есть губки и медные стружки.

Уход за такими жалами простой. Лишний припой и остатки паяльного флюса можно снимать влажной губкой.

А с помощью медной стружки можно удалить и лишний припой с жала, и нагар с его поверхности.

В крайнем случае можно обработать поверхность медного жала напильником.

А еще им можно придать нужную форму при помощи молотка и наковальни.

Они легко деформируются от легких кистевых ударов молотком.

Лужение медного жала

Прежде чем приступить к пайке, медное жало надо залудить, т.е. покрыть рабочую поверхность небольшим слоем припоя.

Без лужения медного жала паять будет затруднительно.

Лидирующие необгораемые жала

Это такой тип жал (их еще называют «вечными»), которые не надо лудить перед началом работы, не теряют своей формы, и могут использоваться годами. У них есть специальное покрытие обычно из тонкого слоя никелевого сплава. У таких тип жал есть свои весомые преимущества и недостатки.

Плюсы необгораемых «вечных» жал:

• Можно долго пользоваться;
• Нет необходимости их залуживать;
• Большое разнообразие разных форм и размеров;
• Качественные жала долго держат подходящую форму.

• Категорически нельзя чистить такие жала напильником, надфилями или наждачками. Вы рискуете уничтожить необгораемую поверхность жала. Исключение – медная стружка для чистки от нагара и лишнего припоя;
• Жало быстро отдает тепло, и медленнее его набирает в отличие от медного (сильная зависимость от конструкции жала и паяльника в целом);
• Очень прихотливо к уходу. У новичков могут возникать трудности с ними;
• Необгораемые поверхности легко разъедаются паяльной кислотой;
• Сложнее привыкнуть к ним после медных жал.

Уход за необгораемыми жалами

Необгорамые жала нельзя обрабатывать или чистить никаким инструментами.

Чистить поверхность жала от лишнего или старого припоя можно влажной губкой.

Губка не должна быть слишком влажной, иначе будут брызки и пар. А снимать окислы и лишний припой с жала можно медной стружкой.

Медная стружка не повреждает покрытие жала.

Но главное запомнить одно правило – всегда на жале должен быть припой. Исключение – когда с платы или деталей надо убрать лишний припой.

Убрали с контактов платы припой оплеткой, и сразу же наносим новый припой на поверхность жала.

Припой на жале защищает рабочую поверхность от сильных окислов, которые возникают во время пайки из-за воздуха.

Если пришлось паять кислотой, то сразу после работы чистите жало при помощи губки или стружки для снятия припоя, и покрывайте жало свежим припоем.

Также недопустима механическая обработка необгораемого жала, и придание формы при помощи молотка (как это делается с медными жалами).

По ряду преимуществ, лидируют «вечные» жала. Всего одно качественное хорошее жало можно использовать годами, и оно будет как новое. Только не все так просто, как может показать на первый взгляд.

Еще немного об оригиналах и копиях

Набор оригинальных жал иногда стоит практически как полноценная станция. И это цена качества. Мало какая копия может приблизиться к оригиналу по характеристикам. Тем не менее, даже самыми низкокачественными копиями можно паять.

Да, копии жал и других комплектующих к паяльникам не будут ровней оригиналам.

https://youtube.com/watch?v=LKHuTum19Ks%3F

С другой стороны, оригинал можно купить потом, когда вы научитесь паять копиями, которые по цене в несколько раз дешевле. Сэкономленные деньги можно потратить на радиодетали, отвертки, мультиметры и другие необходимые вещи.

И копия — это не подделка. Подделка будет все повторять, вплоть до названия (Lukey 702 — копия HAKKO, но называется и собрана иначе).

Современные паяльники – это уже паяльные станции

Что такое паяльная станция? Это не обязательно набор паяльник + паяльный фен. Это может быть один паяльник, но с регулировкой, настройкой, контролем и индикацией температуры. Современные паяльники могут вмещать все это прямо в ручке. Поэтому такие паяльники могут вполне себе считаться станциями. Но из-за более привычного формата «просто паяльник и от него сразу сетевой шнур» — он все равно воспринимается как обычный паяльник, а не станция.

Паяльная станция не обязательно дорого стоит. Она может быть даже дешевле некоторых паяльников. Далее в статье будут примеры таких условных «паяльных станций».

Так как современный монтаж электроники стал сложнее, то и потребность в разных типах жал и контроле температуры возрос.

Какие материалы нужны для пайки

Паяние похоже на склейку деталей, только вместо клея там припой — чаще всего проволока из сплава олова и свинца, которая плавится при низкой для металла температуре (200–400 градусов). Вместе с припоем используют флюс — раствор или вещество, которое растворяет оксидный слой на паяльных поверхностях. Он очищает место пайки от появившихся там пленок и жиров, чтобы припой лучше растекался и прилипал к деталям и поверхностям.

По составу все флюсы делятся на активные и нейтральные. Активные содержат кислоты и растворяют сам металл, а не только окислы, поэтому его обязательно нужно смывать после паяния спиртом или специальным растворителем. Нейтральный флюс не содержит кислот, поэтому менее эффективный для тяжелых случаев загрязнения и его применяют на новых деталях или там, где нет серьезных окислов.

Классический пример флюса — это канифоль. Но после канифоли место пайки нужно тщательно отмывать специальным очистителем или спиртом: вреда он не принесет, но эстетический вид соединения немного испортит. Периодически перед работой жало нужно чистить влажной губкой или ножом. Это немного сложно, поэтому многие переходят на гель-флюсы: они не пригорают, их легко отмыть и они более современные.

Гель-флюсы — это глицерин с частичками канифоли или других искусственных материалов. Если канифоль наносят на рабочую поверхность с жала паяльника, то флюс наносят кистью: так удобнее контролировать дозировку и проникать в труднодоступные места.

Еще одна разновидность флюса — паяльная (ортофосфорная) кислота. Она сильнодействующая и предназначена для тяжелых загрязнений и коррозии, поэтому ее редко используют в домашних условиях. Маленькой капли достаточно для соединения пайкой массивных деталей. Будьте аккуратны при работе с кислотой: при попадании на руки ничего не будет, но для глаз она опасна.

Для тех, кто только учится паять с нуля, я бы рекомендовал выбрать припой с канифолью в составе, а в качестве флюса чистую канифоль. Она недорогая и удобная, а когда наберетесь опыта, то сможете перейти на гелевый флюс и паяльную кислоту. Со временем у каждого радиолюбителя появляются свои любимые материалы и стиль пайки.

Например, мне нравится работать припоем 60/40 1 мм с флюсом в составе. 60/40 — пропорции олова к свинцу, а 1 мм — диаметр проволоки). И еще я до сих пор работаю с канифолью, хоть паяю много лет.

Вне зависимости от того, какой припой или флюс вы выбрали, механика паяния не меняется. Но детали, которые вы будете паять по-разному реагируют на припой: некоторые моментально впитывают его, а к другим он с трудом прилипает. Есть материалы, для которых не подойдет обычный припой. Например, для алюминия нужен припой с цинком и другими металлами, для ювелирных изделий — припой с добавками из других металлов: золота, платины и др. Обычный припой из олова и свинца подходит для меди и черных металлов: железа, стали, чугуна.

Как правильно паять

Что можно сделать с помощью паяльника

Паяние или пайка — способ соединения элементов с помощью жидкого сплава разных металлов. Ее используют для деталей из алюминия, меди и любых черных, цветных и драгоценных металлов. Когда расплавленный металл остывает, соединение становится крепким и передает ток. Для того чтобы плавить металл, соединять или разъединять детали используют паяльник. Он нужен для:

• пайки проводов
• паяния и замены радиодеталей в бытовой технике
• ремонта светильников, светодиодов, тонкостенных труб
• ремонта компьютеров, смартфонов и другой электроники
• быстрого прожига отверстий в пластике
• DIY, робототехники, создания и сборки электроники

Как безопасно паять

Прежде чем включать паяльник, ознакомьтесь с основными правилами безопасности.

• Убедитесь, что инструмент исправен. У пальника должен быть целый провод и корпус без трещин. Если при включении он трещит или искрит, то работать им небезопасно.
• Держите паяльник только за ручку, не касайтесь металлических деталей, которые быстро нагреваются.
• Держите паяльник преобладающей рукой: для левшей — это левая, а для правшей — правая. Берите его крепко, чтобы не выскользнул и не прожег пол или ногу.
• Не касайтесь горячим жалом электрических проводов, которые могут быть под напряжением, а также провода самого паяльника, иначе случится короткое замыкание.
• Кладите паяльник только на негорючую подставку из металла или огнеупорного пластика.
• Не работайте в помещениях, которые плохо проветриваются, и там, где влажно. Канифоль и припой токсичны при испарении, поэтому важно, чтобы в комнате был свежий воздух.
• Дайте паяльнику полностью остыть после работы: оставьте его на столе на 15–30 минут.
• Не работайте рядом с горючими и легковоспламеняющимися предметами и жидкостями.
• Не наклоняйтесь к паяльнику ближе чем на 20 см, чтобы брызги и горячий пар не попали в глаза.
• Используйте защитные очки, так как канифоль и флюс могут «стрелять», когда касаетесь их раскаленным жалом.

Как пользоваться паяльником

Перед тем как приступить к паянию, нужно залудить жало. Лужение — это процесс, при котором поверхность жала покрывают тонким слоем припоя, чтобы оно не окислялось, лучше удерживало припой и в целом паять было приятнее.

Лудить паяльник нужно, даже если он новый. Если паяльником уже работали, его нужно сначала очистить. Можно использовать для этого металлическую губку, если жало никелированное, или напильник, если жало медное. Но не наоборот.

Когда очистите жало до чистого однородного блеска, сразу, пока оно не окислилось, окуните его в канифоль. Не вынимая жало из канифоли включите паяльник в сеть и подождите, пока канифоль не начнет плавиться. Когда появится легкий дым, достаньте припой и начните водить им по жалу, чтобы расплавить. Капните крупную каплю припоя в канифоль и сразу же опустите туда жало, стараясь как бы втереть его в припой. Когда рабочая часть жала начнет блестеть серебряным цветом — можно приступать к паянию.

Использование

Теперь можно приступать к паянию. В качестве примера возьмем оборванный провод, который нужно снова сделать целым.

• Убедитесь, что провод не под напряжением.
• Снимите изоляцию с конца обоих оборванных концов. Достаточно оголить контакты на 1–2 см. Для резиновой изоляции используйте кусачки. Если под общей изоляцией провода окрашены краской или эмалью, подожгите их зажигалкой, а гарь соскребите ножом, пока провода не станут чистыми и блестящими. Провод с несколькими жилами пальцами скрутите в один, чтобы они не торчали в стороны.
• Включите паяльник и подождите, пока он нагреется. Для проверки опустите жало в канифоль: если пошел пар, значит, инструмент готов к работе.
• Залудите провод. Опустите жало в канифоль и со всех сторон нанесите ее на зачищенный провод. Можно одновременно опустить провод с паяльником прямо в баночку с канифолью на пару секунд, а потом вынуть и залудить со всех сторон жалом, постоянно добавляя припой. То же самое сделайте со вторым проводом.
• Держите один провод в руках, а другой положите на стол и зажмите кусачками, чтобы зафиксировать.
• Наберите припой на паяльник: коснитесь проволоки кончиком жала буквально на секунду.
• Соедините провода и быстрым движением нанесите на них каплю припоя с жала. При любом паянии электроники прямой контакт с жалом должен длиться не больше 3 секунд. Уберите паяльник, чтобы не перегреть соединение. Через пару секунд припой остынет и слегка потемнеет. Тогда соединение станет крепким, а пока старайтесь не шевелить проводами. Хороший припой ложится ровным слоем и блестит, а, если потянуть за провода, они не разъединяются.

Требования к современным паяльному оборудованию на 2023 год

Если вы собираетесь паять платы, ремонтировать электронику, то от паяльников и станций требуется:

• Наличие регулировки температуры с функциями стабилизации, индикации и подстройки;
• Разные необгораемые «вечные» жала по форме и размерам;
• Функции сна и запоминания температуры (чтобы не держать паяльник постоянно включенным, тем самым экономив электричество и снижая нагрузку на жало);
• Хорошие характеристики по стабильности температуры на жале.

В настоящее время не все паяльники соответствуют представленным требованиям. Разберем популярные паяльники и станции среди радиолюбителей и электронщиков.

Как устроен паяльник и как его выбрать

Электрический паяльник состоит из деревянной или пластмассовой рукоятки, провода питания, корпуса и наконечника. Главная деталь в нем — наконечник, который чаще называют жалом. Жало бывает из меди или другого металла, с никелевым покрытием. Новичкам лучше выбирать паяльник с медным жалом, так как у меди самый большой коэффициент передачи тепла и к медному наконечнику будет лучше прилипать припой.

У самых простых паяльников внутри корпуса находится спираль из нихромовой проволоки — элемент, который разогревает жало до 250 градусов и выше. Есть и более продвинутые модели: керамические и импульсные паяльники, но для бытовых нужд достаточно паяльника со спиралью внутри.

Одна из главных характеристик паяльника — его мощность. Новичкам лучше выбирать модели в диапазоне 25–40 Вт: паяльник мощнее будет слишком громоздким и может постоянно перегревать радиодетали, что приведет к их поломке. Удобно паять паяльником, у которого есть возможность регулировать длину жала, вытягивая его из корпуса.

Для разных видов работ используют паяльники разной мощности:

• для микросхем и миниатюрных компонентов электросхем — 10–20 Вт
• для радиодеталей — 30–40 Вт
• для простого бытового ремонта — 20–40 Вт
• универсальный паяльник — 60 Вт
• для толстых проводов и крупных деталей — 80–100 Вт

Условное разделение инструментов

Все инструменты (неважно для какой работы) можно разделить на три условные группы:

• Инструменты, которые требуют опыта, чтобы с ними работать. Они не терпят ошибок, и дают ложное представление о ремесле;
• Инструменты, которые не требуют большого опыта.Они помогут научиться той или иной работе, и терпят ошибки новичков;
• Профессиональные инструменты, которые слишком хороши для новичков.Требуют много опыта для раскрытия их богатого потенциала в работе, но также могут помочь в обучении.

Теперь давайте рассмотрим примеры паяльников и паяльных станций.

Резюме

Не допускайте популярных ошибок новичков в паянии, следите за чистотой инструмента и соблюдайте правила безопасности. А чтобы с каждым разом паять все лучше и лучше, выполняйте упражнения, о которых мы рассказали.

Паяльники с жалами серии 900

Наиболее популярными стали 900М. Размеры жала приведены ниже (иногда они могут отличаться, особенно китайские копии).

Это самые популярные необгораемые жала. Они продаются практически в любом радиомагазине, не говоря уже об AliExpress.

Разнообразие форм позволяют выполнять широкий спектр задач по пайке плат и радиодеталей (DIP, SMD и BGA).

Цифровые и буквенные обозначения практически не упоминаются. Обычно жала называют по их визуальной форме (конус, топорик, плоское и т.п.).

По сравнению с обычными жалами для нихромовых паяльников, жала 900М полые (пустые внутри, т.к. они надеваются на нагревательный элемент).

Крепление жала к нагревательному элементу паяльника отличается от простых нихромовых. Здесь жало крепится с помощью гайки и втулки.

Однако не смотря на все достоинства, у этого типа жал есть серьёзный недостаток – это зазор между нагревательным элементом, и самим жалом.

Но для начала разберем примеры паяльников с такими жалами. Они тоже бывают разными.

Паяльник с синей ручкой SumSour 220 В с AliExpress

Это практически самый обычный паяльник. Обычно продается в виде набора с инструментами для пайки вот в таком виде:

Мощность 60 Вт. Питание от сети 220 В. Регулировка температуры осуществляется с помощью поворота потенциометра слева направо.

Имеет типичное крепление для жал серии 900M.

У этого паяльника нет даже термопары для измерения и контроля температуры.

Вот это пример не из серии «паяльных станций». У этого паяльника есть только регулировка мощности, и индикация включения. И все. Никакой реальной регулировки здесь нет, тем более контроля и стабилизации температуры на жале.

Регулировка мощности осуществляется с помощью изменения положения потенциометра, который в свою очередь регулирует симистор BT136S. А BT136S подает напряжение на нагреватель.

Данные паяльники продаются и по отдельности, и в наборах. Наборы покупать не рекомендуется по причине низкокачественных комплектующих. Пример низкокачественных комплектующих из типичного набора:

Пинцет кривой. Припой низкокачественный. Даже жала быстро сгорают. Да, жала с AliExpress тоже могут быть и хорошими, и отвратительными по качеству.

Из этого набора жала стремительно теряют форму после несколько дней работы. Жало на фото примере справа прослужило более 7 лет.

Поэтому паять жалами из комплекта с паяльником не рекомендуется.

Единственное, что в это наборе реально хорошее – это тонкая медная проволока для перемычек, губка для очистки жала от припоя, и подставка под паяльник (хотя она тоже хлипковата).

Плюсы SumSour 220 В с AliExpress:

• Низкая стоимость;
• Используются популярные жала серии 900М;
• Есть индикация включения;
• Есть регулировка мощности.

Серьезные недостатки паяльника:

• Посредственное качество сборки из-за удешевления производства;
• Нет заземления;
• Не термостойки провод;
• Нет контроля температуры. Регулировка температуры идет за счет симистора. Никакой термопары, которая измеряла бы температуру, в этом паяльнике нет;
• Проблема с перегревом жал из пункта выше;
• Медленный нагрев необгораемых жал серии 900М (эта общая проблема для всех паяльников с такими жалами, но тут без термопары все куда серьезнее);
• Нет индикации температуры, не говоря о спящем режиме и других полезных и обязательных функциях современных паяльников.

Этим паяльником можно паять провода, DIP микросхемы, SMD детали и даже BGA, но он категорически не годится новичкам. Без опыта и практики можно наткнуться на серьезные недостатки такого паяльника. Даже нет смысла его покупать за такое качество, не говоря о наборах.

Если у вас уже есть такой паяльник, то обязательно купите к нему новый набор качественных необгораемых жал. А если есть возможность – лучше купите другой паяльник.

Паяльники GS90D

Это уже не просто паяльники, а полноценные станции.

Выпускаются разных мощностей.

Плата управления и индикации у GS90D находятся в самой ручке. Регулировка температуры осуществляется при помощи кнопок.

GS90D лучше, и в среднем в 3 раза дороже, чем показанный выше паяльник SumSour с синей ручкой, но у него все та же проблема жал серии 900M.

https://youtube.com/watch?v=sLgeb2Pa7D4%3F

• Наличие индикации температуры;
• Хорошая регулировка;
• Используются популярные жала серии 900M;
• Термостойкий провод (на первый взгляд это мелочь, но иногда из-за невнимательности можно случайно подпалить провод, и вовремя не заметить. Здесь провод защищен от таких случаев);
• Есть дополнительные функции.

• Не лучшая термостабилзация;
• Цена завышена.

Конечно этот паяльник выходит на новый уровень по сравнению с самыми простыми, но и он не лучший выбор для новичков. Просто плохо держит температуру, и имеет недостаток жал серии 900M.

https://youtube.com/watch?v=CesLvgekYzc%3F

Паяльная станция Lukey 702

Популярная паяльная станция Lukey 702 среди радиолюбителей и электронщиков. Паяльник станции — это клон японских паяльников HAKKO. В целом, в других моделях Lukey паяльник такой же как и у 702 (могут быть отличия в типе нагревателя, но об этом ниже). У станции есть паяльный фен, что в разы облегчает пайку любых компонентов. Это весомый плюс.

У этой станции паяльник также с жалами серии 900М.

Как можно заметить, внутренностей у этого пальника внутренностей больше, чем в SumSour 220 В.

К станции от паяльника подключается 5 проводов. Первые два – это термопара для контроля и измерения температуры, еще два – это нагреватель.

Заземление позволяет снизить риск повреждения микросхем на плате статически электричеством, которое может появиться на жале паяльника или даже на самой станции.

Регулировка температур фена и паяльника осуществляется при помощи кнопок.

Есть паяльный фен и паяльник, которыми можно выполнить 90% работ по пайке и замене дисплейных модулей или задних крышек смартфонов и планшетов.

К тому же у фена есть сменные сопла для разных по габаритам работ.

От паяльного фена к станции подключаются: термопара, нагревательный элемент, турбина, заземление и герконовый датчик.

Герконовый датчик реагирует на магнит, который установлен в подставке для фена. Нужно перевести фен в режим ожидания? Просто поставьте его на подставку с магнитом. Фен начнет быстро остывать, и перейдет в режим ожидания. А если фен понадобится вновь, то достаточно просто взять его с подставки. Фен начнет нагреваться до той температуры, с которой он был установлен на подставку.

С другой стороны, у этой станции есть ряд недостатков, которые могут быть проблематичными и для новичков, и для опытных электронщиков. Разберем плюсы и минусы станции.

Плюсы 702 станции:

• Есть паяльник с жалами типа 900М и фен;
• Есть возможность менять насадки на фене, и жала на паяльнике;
• Простая регулировка температур и потока воздуха;
• Термостабилизация и контроль температуры;
• Автовыключение фена (в ручке фена есть геркон, который выключает фен, если положить его на подставку);
• Цифровая индикация температур;
• Быстрый нагрев;
• Есть возможность калибровки температуры.

С одной стороны – это хорошая станция по цене качеству для небольшой мастерской для ремонта техники. Но она устарела, и у нее есть ряд недостатков:

• Нет автовыключения паяльника;
• Все та же проблема с жалами 900М;
• Высокая цена;
• Без выключения из сети, станция может сама включиться;
• Не термостойкие провода.
• Ужасный разъем PS/2 у паяльника;
• Габаритный фен с большой вибрацией по корпусу из-за турбины.

При желании можно перепрошить Lukey 702 при помощи программатора, улучшив работу станции.

Недостатки 702 станции и ее доработки

А проблема с проводами заключается в том, что они не термостойки. Можно по ошибке или случайно оплавить их.

А фен нельзя отсоединить от станции, если он не нужен (и в случае поломки его труднее будет заменить на новый). В других станциях аналогах такого недочета практически нет.

Так все-таки, брать ли станцию Lukey 702? Есть два варианта. Либо брать 702, и дорабатывать ее, либо взять аналогичную станцию, у которой будут исправлены эти недочеты.

Например, у вот этой станции Eruntop 8586 есть кнопки выключения из сети (не путать обычные кнопки выключения, которые не отключают станцию от сети). И в целом она дешевле в разы. Хотя у нее нет индикатора температуры паяльника.

И в целом аналоги выглядят компактнее, чем сама оригинальная 702 станция. С точки зрения схемотехники они идентичны (кроме функции управления регулировки потом воздуха. Она цифровая. Хотя это даже удобнее.

Поэтому, покупка 702 станции под вопросом. Вы будете переплачивать за бренд и известность станции, хотя можете купить точно такую же доработанную станцию. И конечно могут отличаться разъёмы для присоединения паяльника и фена к станции.

Еще есть варианты с компрессорным управлением фена. Такой фен легче, от него меньше вибраций и шума, однако из-за компрессора сама станция большая, и фен невозможно отсоединить от станции. Да и компрессор у станции сильно шумит.

Если вы все-таки решили купить 702, то помните, что ее нужно обязательно выключать из сети после работы. Либо установите вилку с кнопкой выключении. В станции есть конструктивная недоработка. Даже если вы выключите паяльный фен с лицевой кнопки, и он будет на подставке, то он может самопроизвольно включиться из-за выхода из строя симистора. Такие случаи уже были. Фен просто загорался. Кнопки включения и выключения на лицевой стороне станции не выключают ее от сети. Поэтому станцию надо отключать от сети, если вы закончили паять.

Пример доработки паяльной станции Lukey 702:

https://youtube.com/watch?v=dSR6aXfAkw8%3F

Проблема жал серии 900М

Основная проблема этих жал в наличии большого пустого места между нагревательным элементом и самим жалом.

Существует несколько вариантов решения.

Уменьшение зазора

Можно подвинуть нагревательный элемент, засыпать песком зазор в пустых местах, или подобрать маленькую гайку на кончик нагревательного элемента.

Или можно вообще подвинуть нагревательный элемент ближе к жалу.

Хотя эти решения мягко говоря, не очень. Если понадобится другой типа жала, то придется заново все устанавливать. Кстати, сам по себе нагревательный элемент очень хрупкий. Такими доработками его легко повредить.

Также можно заменить старую насадку на новую, которая по размерам меньше. Это позволить уменьшить расстояние между нагревательным элементом и жалом.

Установка керамического нагревателя

Существуют два типа нагревательных элементов. Это керамический и нихромовый. Керамический быстрее нагревается, лучше держит температуру. Но он дороже. Правда просто поменять нихромовый нагревательный на керамический не получится. Во-первых, у них разные датчики температур. Во-вторых, придется калибровать станцию. Ну и финальный штрих — это необходимость замены операционных усилителей, которые усиливают данные с датчика температуры. Значения с датчиков у нихромовых и керамических нагревателей будут разные. У одного датчик может быть выполнен на термопаре, а у другого на терморезисторе. Это существенное отличие.

В станции Lukey 868 ставили японские керамические нагреватели в паяльники, а в Lukey 702 китайские нихромовые. Они не совместимы без дополнительных изменениях в схемах.

Калибровка станции

У многих станций есть функция калибровки. Есть программная калибровка, где можно отрегулировать настраиваемую температуру станции на реальную. А есть обычная настройка при помощи потенциометров. Такие потенциометры устанавливаются на платы.

Для калибровки станции нужны измерители температуры. Без них точно откалибровать станцию не получится. Конечно моно настроить ее примерно на температуру плавления припоя, но это будет не так точно, как поверка другим независимым прибором зимерения температуры.

Совместная работа с паяльным феном

При помощи паяльного фена можно стабилизовать температуру пайки паяльника. Достаточно просто подогревать место пайки феном на 100-150 °C с средним потоком воздуха.

Этот метод позволяет избежать появления больших каплей припой на маленьких контактах (особенно во время пайки всяких разъемов, например micro usb)

Использование медных жал

Как вариант, можно использовать медные жала. Они быстрее нагреваются, чем необгораемые.

Можно подобрать идентичное медное жало по форме и размерам точно такое же, как и необгораемое.

Устанавливается точно также, как и необгораемое.

Хотя и этот вариант не идеален. Да, такие жала пользуются спросом, но медные жала в процессе работы теряют свою форму. Конечно, они не такие дорогие, как необгораемые, но это все же не выход. Их еще надо и залуживать перед работой постоянно. А современные жала уже давно перестали быть расходными материалами. Да и изменение формы – очень критичный параметр, тем более если вы паяете каждый день. И найти действительно хорошие и медные жала на том же AliExpress довольно проблематично.

Проблема жал 900М решена в следующем поколении.

Конкуренты T12

Помимо Т12 выпускаются аналогичные по концепции паяльники и станции. Некоторые из них превосходят любую Т12, но и цена у них в разы выше.

TS100

Миниатюрный и мощный паяльник. Весь блок управления находится прямо в ручке паяльника.

Сочетает в себе самые главные плюсы Т12. И этот паяльник можно прошить и дополнительно настроить через USB.

TS80

Еще миниатюрнее и лучше TS100. Особенно будет полезен тем, кто ремонтирует технику на выезде. Есть заземление паяльника.

Из минусов можно отметить высокую цену и сырую прошивку.

Стоит ли TS100 И TS80 покупать начинающим? Скорее нет, чем да. Цена в несколько раз выше, чем у полностью укомплектованной любой станции Т12. К тому же, некоторые функции у него бесполезны начинающим.

И зачем нужна мобильность, тонкие настройки и компактность, если начинающий только учится паять и познает азы электроники?

Станций и паяльников десятки видов. И в целом для начинающих возможность быстро научиться профессиональной пайке на бюджетном оборудовании есть.

Что же выбрать

Для самых начинающих можно взять купить обычный нихромовый паяльник. Можно паять им платы, выпаивать детали, собирать радиоконструкторы и паять большие провода. Доступен в любом хозяйственном магазине.

Научитесь обращаться с таким паяльником, ухаживать за жалом. Хватит на 10 часов практики. Можно паять самодельные печатные платы. А еще с таким простым нихромовым паяльником можно начать свой путь в ремонте электронике, например, перепайкой транзисторов и вышедших из строя электролитических конденсаторов.

Далее два варианта. Или сразу покупайте Т12, а потом к нему отдельно фен, или вместо Т12 Lukey 702 (или ее аналог). Эти два варианта закроют все ваши потребности в любительской (и даже профессиональной) пайке. Конечно лучше сразу взять Т12, поскольку у 702 и ее аналогов стоят уже морально устаревшие жала типа 900M, к которым нужно привыкнуть. Зато в комплекте паяльный фен, при помощи которого можно и микросхемы паять, и модули на смартфонах менять.

Можно ли собрать станцию или паяльник своими руками в домашних условиях

Сам паяльник навряд ли, а вот станцию — вполне себе, особенно нижний подогрев.

Можно менять прошивку, сделать голосовое управление, да что угодно. Даже сделать моддинг станции, поменяв цвет индикаторов температур. Но сделать именно самодельный фен, паяльник или жала — это уже нереально. Готовые варианты есть на любую цену и потребности. Что-то новое трудно сделать, особенно если у вас нет станка по обработке металла и нужных заготовок.