Припой под крышкой. Сделай сам

Идея №2 – вторая жизнь шариковой ручке

Есть еще одна необычная, но в то же время простая идея того, как сделать паяльник своими руками из подручных материалов для пайки мелких деталей или smd компонентов. В этом случае нам опять-таки пригодится резистор, но теперь уже не ПЭВ (как в прошлом варианте), а МЛТ, мощностью от 0,5 до 2 Ватт.

Итак, для начала Вы должны подготовить следующие материалы:

• Шариковая ручка простейшей конструкции.
• Резистор с характеристиками: сопротивление 10 Ом, мощность 0.5 Вт.
• Двухсторонний текстолит.
• Медная проволока диаметром 1 мм, ее можно смотать со старого дросселя или купить в магазине электрики одножильный медный провод в изоляции и аккуратно снять ее канцелярским ножом
• Стальная или медная проволока диаметром не более 0,8 мм.
• Провода для подключения к сети.

Сделать паяльник из ручки в домашних условиях довольно просто, нужно всего лишь выполнить следующие этапы:

1. Снять слой краски с поверхности резистора. Эту операцию можно провести с помощью шкурки, надфиля или напильника, в крайнем случае, ножа. Главное не перестараться, чтобы не повредить резистор. Если краска плохо снимается, подключите изделие к регулируемому источнику питания и немного нагрейте.
2. Из бочонка выходит 2 проволоки, одну из них срежьте и просверлите в этом месте отверстие под медную проволоку (диаметр 1 мм). Чтобы проволока не соприкасалась с чашечкой (этого нужно обязательно избежать), сделайте раззенковку более толстым сверлом, как показано на фото ниже. Помимо этого нужно сделать небольшой пропил для проволоки прямо на чашечке резистора. В этом вам опять поможет треугольный надфиль.
3. Выгните стальную проволоку по форме ручки с креплением в виде кольца, диаметром, как у выпила на чашечке. Если у вас медная проволока, то необходимо зажать чашку в ней и сделать закрутку с помощью пассатижей, чтобы контакт был надежным, но не перестарайтесь, иначе вы помнете корпус. Помните, что проволока должна быть без лаковой изоляции.
4. Аккуратно из двухстороннего текстолита выпилите плату своими руками, точно такую же, как показано в примере на фотографии. Необязательно покупать именно новый лист текстолита. Можно лобзиком выпилить подходящий кусок из любой ненужной двусторонней платы. Или вообще обойтись без нее: скрутить проволоку с проводами, и присоединить их к ручке с помощью суперклея.  Главное нужно обратить внимание, чтобы расстояние между нагревательным элементом и ручкой было больше 5 см, иначе пластик может расплавиться.
   
5. Далее нужно собрать самодельный паяльник из ручки, что не должно вызвать сложностей.
6. Остается установить тонкое жало в посадочное место. Чтобы медная проволока не прожгла резистор, нужно сделать защитный слой из кусочка слюды либо керамики между задней стенкой и жалом.
7. Последнее, что нужно сделать – это подключить самоделку к блоку питания на 1 А и напряжение не более 15 Вольт с помощью проводов.

Вот и вся технология создания самодельного мини паяльника в домашних условиях. Как Вы видите, ничего сложного в изготовлении этого инструмента нет, и вы легко с этим справитесь, а все материалы можно найти у себя дома, разобрав старую технику или поискав их в закромах.

Как сделать более сложную модель мини паяльника в домашних условиях?

Видеообзор устройства с нихромовой проволокой, работающего от 12 Вольт

Идея №4 – простой проволочный вариант

Есть еще один вариант изготовления миниатюрного паяльника – с использованием нихромовой проволоки. Для этого вам понадобится:

1. Кусок нихромовой проволоки. Вытащить ее можно из старых нагревательных элементов, проволочных резисторов, утюгов, фенов и т.д. Главной характеристикой такой проволоки является ее диаметр, ведь именно от него зависит сопротивление катушки и, соответственно, мощность изготавливаемого инструмента. Рассчитать необходимую длину для вашего диаметра можно по формуле, указанной в инструкции к варианту №1. Удельное сопротивление нихрома в зависимости от диаметра приведено в таблице ниже.
2. Кусочек дерева круглого сечения.
3. Кусок медной проволоки диаметром 1,5-5 мм, длинной 15 см.
4. Небольшой отрезок стеклотканевой изоляции для проводов.
5. Немного гипса. Продается в строительных магазинах, еще одно название — алебастр. У многих остается немного после ремонта.
6. Провода.

Процесс изготовления:

1. Просверлите в бруске отверстие под медную проволоку раза в 3 больше, чем ее диаметр.
2. Поместите в него кусок медной проволоки так, чтобы он выступал примерно на 5 см и закрепите его там с помощью густой замазки из гипса, дайте просохнуть.
3. Оденьте на медный пруток, являющийся жалом, изоляцию и намотайте нужное количество нихромовой проволоки, оставляя расстояние между витками. На концы также оденьте изоляцию и подведите их ближе к ручке. Затем соедините на скрутки с проводами. Примотайте их к ручке на изоленту.

Вот и все, у вас получилась еще одна простая и надежная конструкция паяльника, сделанная своими руками.

Мы все же рекомендуем использовать либо первый, либо второй вариант, который является более понятным и простым в изготовлении. Что касается трансформаторного варианта, он хоть и мощнее, но все же не настолько удобен в использовании. Надеемся, что данные фото инструкции были для Вас полезными и напоследок рекомендуем обязательно просмотреть все видео примеры, в которых процесс сборки рассмотрен более подробно!

Какой инструмент необходимый для пайки

Для того чтобы спаять детали из меди в домашних условиях, необходимо иметь набор инструментов. Главный инструмент — это паяльник, который выполняет функцию нагрева деталей. Также для работы потребуется следующий набор инструментов:

• Труборез;
• Фаскосниматель;
• Расширитель для труб;
• Молоток;
• Рулетка.

В качестве паяльника чаще всего используется газовая горелка, работа которой заключается в том, что из встроенного баллончика подается газ. Благодаря системе нагрева жала, газовая горелка готова к работе уже через несколько секунд. Газовая горелка бывает таких видов:

• Для одноразового использования;
• Со стационарным баллоном;
• Ацетилен-кислородная.

Газовые горелки для пайки медных труб

Газовая горелка отличается по следующим критериям:

• Мощности;
• Производительности;
• Составу газа.

Для того чтобы осуществить соединение труб на строительных площадках или других объектах коммунального хозяйства, необходимо мощное оборудование — аппарат со стационарным газовым баллоном.

Для соединения труб в домашних условиях подойдет бытовой аппарат с одноразовым баллоном.

Такое оборудование отличается массой положительных достоинств:

• Мобильностью;
• Многофункциональностью;
• Регулировкой скорости нагрева;
• Безопасностью.

Качественная газовая горелка должна иметь ярко-синее пламя. Для заправки горелки подойдет обычный газ для зажигалок, которая работает по такому же принципу.

Состав газа отличается в зависимости от вида пайки. Существуют такие разновидности состава газовой смеси:

• Газ — воздух;
• Газ — кислород.

Газовая горелка для пайки медных труб

Пайка мягкими припоями

Пайка мягкими припоями может осуществляться только до температуры ниже, чем 400 градусов по Цельсию. Эти вещества позволяют обеспечить образование действительно прочного и одновременно мягкого шва, который не только будет отличаться относительной гибкостью но и хорошими показателями стойкости к коррозии и физическим воздействиям.

К мягким припоям относятся:

1. Свинцово-оловянные
2. Припои с малым содержанием олова
3. Специальные и легкоплавимые

Припой, температура работы у которого 185 ÷ 267˚С – соединяет в себе олово и свинец. Также в небольшом количестве добавляется и сурьма. Перед покупкой обязательно проверяйте ГОСТ, там указана вся информация по припою.

Например, ПОС 40 – последняя цифра означает что в данном веществе содержится 40% олова, в среднем сурьмы добавляется от 3 до 5 процентов, все остальное – свинец. Данные припои используются для соединения швов, которые не нуждаются в ответственности, т.е.

не нагружены, не подаются битью или постоянной вибрации.

Для пайки также применяется бессвинцовой флюс. Их еще называются малооловянистые соединения. В основном их применяют для соединения небольших плат, контактов на нежных электрических схемах и т.д. Максимально допустимая температура плавления – 330 градусов по Цельсию.

Самые нераспространенные – это припои легкоплавкового типа, температура от 60 градусов до 145. Они приобретаются для низкотемпературной пайки или очень осторожной ручной сварки. В частности, их нельзя назвать основными припоями, т.к.у них очень маленькая прочность и эластичность. Они чаще применяются для повторного или ступенчатого паяния.

В отдельных случаях необходимо изготовление специального состава, его свойства подгоняются непосредственно для материалов, не поддающихся пайке (это флюс для никеля, низкоуглеродистой стали, алюминия, вольфрама и чугуна).

Рассмотрим самые популярные смеси:

1. Флюсы для пайки алюминия в обязательном порядке должны быть на оловянной основе, также в них содержится бура, цинк, кадмий, но все, же олова в них содержится более чем 99 %. Цинк и кадмий необходимы для повышенной диффузии, которая способна проникнуть даже в глубинные слоя алюминия.
2. Паста-флюс или гель для пайки микросхем, также такие припои используются для печатных плат.

Флюс гель

Для таких сплавов припои поставляются в виде разнообразных составов относительно густых, прутьев, лент и проволочных катушек (как для сварки). Также бывают чушки, которые наполовину заполнены флюсом из канифоли.

Пайка нержавейки в домашних условиях

Пожалуй, все знают, что домашний мастер постоянно сталкивается с бытовыми сложностями, которые ему необходимо устранять самостоятельно. Но нередко случается и так, что нужно сделать работу, связанную с обработкой нержавеющей стали своими руками. Поэтому для этого потребуются определенные навыки, умения и знания. Также нужно будет обзавестись некоторыми материалами и инструментами. Вот перечень всего необходимого:

• Паяльная кислота;
• Электропаяльник на 100 Ватт;
• Оловянный припой для соединения металлов;
• Напильник или наждачная бумага;
• Трубка;
• Металлический трос.

Теперь, когда с инструментом для пайки определились, нужно узнать этапы выполнения действий:

• Для обработки нержавейки, нужно изначально позаботиться о наличии флюса и электропаяльника мощностью 100 Ватт. Нужно знать, что мощней выбирать паяльник для обработки нержавеющей стали нет смысла. Флюсом служит обычная паяльная кислота. Также не забывайте про то, чтобы под рукой всегда был оловянно-свинцовый припой.
• Когда все необходимые инструменты и материалы готовы для пайки, можно начинать работу. Сперва необходимо зачистить место соединения нержавеющей стали: выполнить это можно при помощи наждачки или напильника. По завершении очистки рабочих участков необходимо нанести паяльную кислоту с последующей обработкой. Если обработка не получается (припой не прилипает к поверхности нержавейки), то нужно повторно произвести манипуляции с паяльной кислотой тщательно разогретую поверхность, затем выполнить обработку заново.
• В случае, когда вы сделали вторую попытку, и она не завершилась успехом, и припой опять отстает, то рабочую поверхность нержавейки требуется почистить специальной щеткой, которую можно сделать своими: потребуется кусок трубы сечением 5 мм, куда разместите тонкие жилы, вытянутые из металлического троса. Теперь, нанесите на место пайки кислоту, а после подведите одновременно сюда щетку и паяльник. Затем начните работать двумя инструментами. Нужно отметить, что этот процесс очень хорошо помогает при удалении оксидной пленки с поверхности нержавейки.
• Когда детали получилось отлудить, начинайте пайку нержавеющей стали, используя в работе паяльник и флюс.

Плавка припоя

Если вы решили обойтись без старинных рецептов, запасайтесь вот какими материалами:

• емкость с водой;
• древесная смесь с углем;
• бура;
• тигель и железный крюк.

Состав припоя и его температура плавления.
Металлы плавим в тигле, который нужно поместить в горн или нагревать его паяльной лампой. Во время расплавки обязательно добавляем буру. Важно знать и выполнять четкую очередность процесса. Главное – плавить первым делом тугоплавкие металлы, и только потом – легкоплавкие.

Жидкие металлы постоянно перемешиваются в тигле крюком или деревянной палкой. Процесс лучше разделить на два этапа. Тигель с расплавленными металлами вынимают из горна, а металл соединяют с водой. Образующиеся при этом мелкие капли металла высушивают и снова переплавляют, добавив буры.

После окончательного расплавления припой переливаем в форму. Когда он застынет, прокатываем его в полосы.

Важнейшая часть процесса пайки серебром в домашних условиях – переход сплава из жидкого состояние в твердое. Сначала смесь плавится, а затем отливается в ингус.

Подготовка ложки заключается в следующем: на ее дно кладется картон прямоугольной формы, поверх него – пластина, чтобы ее края обворачивали края ложки. Картонные листы тщательно обжимаются, образуя ложе вогнутой формы.

Сортировка шихты проводится на специальных ювелирных весах, проверяется и взвешивается серебряный лом разных проб: 916 и 875, чистое серебро, металл, бура. Шихта делится на равные кучки примерно по двадцать грамм, ее чистят с помощью магнита от примесей железа и стали.

Лом с пробой 875 смешивается с остальными частями. В качестве флюса выступает бура.

Пропорция серебра пробы № 875 и меди составляет ровно 4:1 (три медных пятака и один полтинник), буру добавляют из расчета одна часть на десять частей шихты.

Ингус или другую форму смазывают воском и ставят рядом с горелкой. Дело в том, что расплав ни в коем случае не должен остывать. Поэтому его выливают в хорошо нагретый ингус. Затем форму отправляют под холодную воду для охлаждения. Остывший брусок вынимается.

Подборка полезных приспособлений для пайки и ремонта электроники

Инструментов и приспособлений в любом деле много не бывает. Если прежде во время пайки удавалось обходиться паяльником, пинцетом, припоем и канифолью, то сейчас паяльные работы больше напоминают работу хирурга и химика. Появились новые виды флюсов, а радиокомпоненты измельчали.

1. У любого, кто работает паяльником (и не паяет только ведра и тазики) обязательно есть пинцет или целый их набор. Однако большинство пинцетов фиксируют компоненты лишь, когда пинцет надежно зажат пальцами руки. Чуть ослабил хватку и какой-нибудь SMD резистор уже выпал и время уходит на его поиски.

2. Монтаж компонентов сейчас столь плотный, что извлечь их из платы порой бывает довольно проблематично. Не всегда выручают и пинцеты. Справиться с «мелюзгой» при плотном монтаже может помочь специальный компактный фиксатор. Длина фиксатора 120 мм, диаметр 10 мм, внешне напоминает отвертку, но при нажатии на шток-кнопку разжимаются четыре изогнутых щупа, компоненты можно фиксировать и вынимать из платы. Купить фиксатор можно тут.

Канифоль конечно флюс хороший, но в нынешних условиях уже далеко не всегда удобный. Сейчас гораздо удобнее пользоваться пастообразными флюсами. Их множество и фасуются они в шприцы, а это накладывает свои требования. Для выдавливания можно пользоваться поршнем от обычного медицинского шприца, но не всегда удается точно рассчитать усилие.

3. Первый из них это винтовой дозатор, который позволяет очень точно дозировать выход флюса или маски из шприца. Дозатор рассчитан на работу с шприцами 10 сс, т.е. 10 кубических сантиметров. Фиксируется на корпусе шприца, поршень закреплен на длинном винте, поворотом винта выдавливаем нужное количество флюса, маски и т.д. Просто и экономично.

4. Белее совершенный вариант дозатора, уже имеет более продвинутую форму. Стоит дороже, но зато позволяет обходиться одной рукой. Шприц вкладывается в дозатор, а нужное количество флюса выдавливается «спусковым крючком». По принципу действия напоминает клеевой пистолет. В комплекте десяток игл пяти диаметров.

Довольно часто приходится во время пайки убирать лишний припой с полигонов и контактных площадок. Наиболее удобным, на мой взгляд, видится применение специальных приспособлений.

5. Очень хорошо себя зарекомендовала в деле удаления излишков расплавленного припоя медная оплетка, в виде лент разной ширины. В зависимости от ситуации применяется той или иной ширины. Флюс, как и в случае пайки, ускоряет процесс прогрева и улучшает эффективность удаления припоя. Длина оплетки 1,5 метра, ширина на иллюстрации ниже.

6. Когда требуется точечно удалить припой вокруг выводов компонентов медная оплетка помогает слабо. В таких ситуациях куда эффективнее будет использовать оловоотсос. Принцип работы очень простой — в цилиндре корпуса спрятан подпружиненный поршень.

Шток поршня утапливается в корпус (тем самым взводится пружина), нагреваем контактную площадку с выводом компонента, прислоняем оловоотсос и кнопкой спускаем поршень. Он двигается вверх и благодаря создаваемому разряжению воздуха, расплавленный припой засасывается внутрь оловоотсоса. Доступны комплекты с расходниками — уплотнительными кольцами для поршня и насадками.

7. Следующая полезная мелочь — это мочалка для очистки жала паяльника. Очень хорошо очищает жало от окислов и нагара. Как альтернатива — специальная губка, или совсем по-нашему: мочалка для посуды из хозмага (работает, но выглядит не серьезно)).

8. Жала современных паяльников покрыты никилиевым сплавом и благодаря этому служат долго. Однако и они не вечные, никилиевое покрытие порой перестает смачиваться припоем и пайка превращается в увлекательное мероприятие. Можно жало заменить, а можно продлевать ему жизнь, используя восстановитель жал Mechanic MCN-8S. Очищаем жало от нагара, обрабатываем рабочую часть жала восстановителем, пользуемся дальше.

9. При нынешней сложности электроники паяльник вещь не универсальная. Выпаять и припаять SMD резисторы и прочую мелочь еще можно, а вот с чипами дело обстоит куда сложнее. Тут без термофена обойтись сложно. Сам пользуюсь YIHUA 8858-1, который не раз меня выручал.

Для домашнего применения вполне и более чем. Мощность 650 Вт, температура регулируется от 100 до 480 градусов, можно изменять скорость воздушного потока (на максимуме 480 л/мин), есть функция калибровки температуры. В комплекте 9 насадок на любой случай. Запасные нагревательные элементы в свободной продаже,

10. И чтобы освободить руки от фена, и свободно заниматься платой электронного устройства наши друзья придумали штатив для термофена вышеуказанной и похожей на него модели. Схож с штативом настольной лампы, но вместо светильника оборудован зажимом для фена.

Пошаговая инструкция

Мощный самодельный паяльник изготавливается следующим образом.

1. Основание нагревателя. Для нагревателя будет использован габаритный трансформатор 60-65 Вт. В итоге получится надежный прибор импульсного типа.
2. Изготовление нагревателя. Дужка соединяется с шиной, или вторичной обмоткой. Происходит замыкание на краях — появляется жало нагревателя.
3. Изготовление выводов нагревателя. Первичная обмотка подсоединяется к источнику тока, то есть линии или кабельным жилам, откуда будет происходить питание аппарата. К ним крепится выключатель.
4. Изготовление корпуса и установка нагревателя. Прибор сверху закрывается металлическим кожухом — прямоугольной пластиной. Впоследствии внешний бампер привинчивается к верхней части ручки.
5. Особенности конструкции на стороне ручки. До изготовления ручки следует помнить, что внутри будет проходить шнур, а также на ней необходимо оставить отверстие для кнопки паяльника.
6. Изготовление ручки. Рукоятка выпиливается из дерева; состоит из 2 частей, соединенных шурупами. Величина заготовок подгоняется под размер руки мастера.
7. Присоединение электрического шнура. Основной шнур вставляется в отдел 2 обмотки и закручивается вокруг нее в несколько оборотов. Вся конструкция собирается.
8. Завершение сборки паяльника. После монтажа необходимо проверить аппарат на работоспособность.

Внимание! Если готовое устройство плохо нагревается, следует его снова разобрать и покрепче соединить контакты кабеля питания и проволоки накаливания.

Припои для пайки

Практика показывает, что хорошая пайка серебра обеспечивается серебряными сплавами с содержанием меди и цинка. Естественно, что лучшие результаты достигаются при содержании благородной основы 70-80%, но такие средства достаточно дороги, и их применение ограничивается ремонтом ювелирных изделий.

Схема пайки твердым припоем.

Видно, что серебряные припои относятся к тугоплавким типам.

Их расплавление обычными бытовыми паяльниками практически нереально.

Такие температуры можно обеспечить применением паяльных газовых горелок.

Для ремонта хорошей серебряной цепочки рекомендуется использовать серебряный припой, содержащий драгоценный металл в том количестве, которое предусмотрено пробой изделия.

Ювелиры часто применяют припои типа ПСр72М28 (серебро – 72%, медь – 28%), ПСр70М26Ц4 (серебро – 70%, медь – 26%, цинк – 4%) или ПСр70М22,4Ц7,6.

Разновидности

Прежде чем приступить к изготовлению флюса, нужно разобраться в его разновидностях и особенностях. Чтобы соединить две детали нужно выдерживать в сварочной зоне определенную температуру, в зависимости от металла она может сильно варьироваться.

При этом температура плавления припоя должна быть заметно выше температуры плавления металла, с которым вы работаете. Отсюда вытекают особенности выбора флюса.

Нужно учитывать материалы, которые вы соединяете друг с другом, температуру их плавления и прочность.

Если говорить обобщенно, то флюсы бывают твердыми и мягкими. Твердые флюсы отличаются высокой температурой плавления, а мягкие — низкой. Их также называют тугоплавкими и легкоплавкими. Если свариваемая деталь тонкая, то используйте мягкий флюс. Если она большего диаметра и требует длительного прогрева, то используйте твердый тугоплавкий припой.

Тугоплавкий флюс (или припой) плавится при очень высокой температуре (от 400 градусов по Цельсию) и обеспечивает формирование прочного соединения. Но при использовании такого флюса детали часто перегреваются и могут не работать. Эта проблема особенно актуальна для радиотехников и всех, кто увлекается электроникой.

Легкоплавкий флюс плавится при низких температурах и позволяет использовать его при работе с платами и схемами, например. Такой флюс состоит в большей степени из свинца, и в меньшей степени из олова. Может дополнительно содержать в своем составе примеси других металлов.

Качественный флюс должен беспрепятственно проводить тепло, обеспечивать прочность сварного соединения, хорошо растягиваться, защищать шов от коррозии и быть устойчивым к температуре плавления металла.

Производители выпускают флюс для пайки в виде проволоки, трубочек с канифолью, лент и многих других. Большинство мастеров использует прутья из олова диаметров не более 5 мм.

Также существует так называемые многоканальные припои, в которых есть несколько источников флюса. Такие припои обеспечивают особенно прочное соединение. Их продают в виде бобин, спиралей и мотков. Если вы будете использовать припой лишь один раз, то можете приобрести кусочек проволоки, вам будет достаточно 5 сантиметров. Для пайки плат и схем используется флюс-трубочка, с колофонием внутри.

Этот припой отлично подойдет для соединения деталей из серебра или латуни.

Сама пайка как способ соединения металлов имеет ряд свои преимуществ. С помощью нее можно добиться прочного и герметичного шва, устойчивого к коррозии и окислению. Также для пайки не нужны специальные навыки, эту работу может выполнить человек с минимальными теоретическими знаниями.

Способ №2: из нихромовой нити

В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и,  подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.

При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

• Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
• Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
• Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
• Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
• Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
• Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
• Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
• Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.

В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.

• Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.

Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.

Способ №3 мощный импульсный паяльник

Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:

Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

• Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания
• С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку
• Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
• Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис. 14: обрежьте плату
• Подключите к плате кнопку и шнур питания.
• В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку
• На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки
• Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу
• Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или  2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.

Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

Способ №3. шариковая ручка — второе рождение

Иногда в фильме видим как, очередной агент из подручных материалов создает уникальное спецсредство, способное вытащить его из казалось бы безвыходной ситуации. Оказывается не нужно быть супер героем, чтобы в повседневной жизни из подручных средств собрать уникальный, полезный прибор, паяльник, который впоследствии поможет в быту.

Используем все, что есть под рукой можно сконструировать электрический паяльник:

1. Обычная авторучка.

2. Элемент с сопротивлением 10 Ом и мощностью 0,5 Вт.

3. Полоса конструкционного материалами с электроизоляционными свойствами.

4. Миллиметровая проволока из меди.

5. Пруток из стали диаметром 0,8 мм средней жесткости.

6. Питающий провод.

Все это нетрудно найти в любой домашней мастерской. Теперь немного усилия, чтобы выполнить простые операции самостоятельной сборки паяльника:

• Удалите краску с элемента сопротивления, если не получается, целесообразно подключить его к диммируемому источнику питания и  подвергнуть нагреву.
• Возьмите резистор с одной стороны путем среза удалите проволоку и в торце сверлом сделайте отверстие по диаметру проволоки из меди. Важно! Проволока ни в  коем случае не должна соприкасаться с чашечкой резистора. Далее необходимо зенковать отверстие более толстым сверлом, как показано на фото. Кроме этого сделайте пропил на чашке резистора для токовода

• Из стальной проволоки аккуратно выгнете кольцо по диаметру равное выпилу на чашечке.
• Далее по примеру указанному на фото выпилите своими руками из полосы текстолита аналогичную плату.

•  Теперь нужно собрать паяльник из ручки. Это определено элементарная операция.

• Установите жало в подготовленное место. Во избежание прожига медной проволокой резистора, необходимо установить в качестве предохранительного элемента кусочек несгораемого материала между задней стенкой и жалом.

• Завершающим шагом будет подключение суперприбора к блоку питания с напряжением 12 В.

Вы сумели собрать своими руками миниатюрное средство — электропаяльник. Интересны идеи следующих паяльников.

Способ №2. использование резистора

Наиболее удачным и несложным решением задачи по самостоятельному изготовлению электропаяльника будет использование технологии применения резистора. В этом случае вам не понадобится сетевое напряжение. Устройство будет работать в диапазоне от 6 до 24 вольт, поэтому питание обеспечат как гальванические элементы, так и автомобильные аккумуляторы.

1.Резистор мощностью 7 Ватт и сопротивлением 20 Ом.

2. Листовой текстолит. Из него получится удобная ручка.

3. Круг из меди различного диаметра. Больший диаметр должен соответствовать внутреннему диаметру отверстия в резисторе. Меньший пруток будет служить жалом паяльника.

4. Пружина, соответствующая наружному диаметру большего прутка. Винт и шайба.

Самостоятельное изготовление паяльника у себя дома предполагает выполнение следующих операций:

• Просверлить в торце прутка большего диаметра отверстия и нарезать резьбу по размеру выбранного винта. Проточить канавку по толщине проволоки пружины. От пружины отрубить одно кольцо, оно будет служить фиксатором.

• С другой стороны в торце прутка большого диаметра просверлить отверстие равное наружному размеру меньшего прутка. Он будет выполнять функцию жала паяльника. Эти работы для обеспечения максимальной точности желательно выполнить на токарном станке. Если такового под рукой не имеется, нужно проявить все навыки и знания слесарного дела.
• Далее собираем конструкцию, как показано на фото.

• Стержень паяльника вставляем до фиксатора и с обратной стороны закрепляем винтом с шайбой.

• Из листового текстолита изготовить удобный держатель из двух половинок.  Для этого выпилить две одинаковые по форме детали. Просверлить в них сквозные отверстия под крепежные болты, после чего в одной из накладок рассверлить отверстия под гайки так, чтобы они были заподлицо с поверхностью держателя. Во внутренней стороне накладок необходимо сделать выборку под клеммы резистора и питающий провод.

• Подключить провод питания к выводам нагревательного элемента.

• Окончательно собрать паяльник и провести тестовое включение.

Еще одной довольно увлекательной идеей можно считать следующий вариант миниатюрного паяльника.

Химия для пайки

Пайка — это соединение деталей между собой, для соединения этих деталей используется два основных компонента, это припой и флюс. Ни один процесс пайки не обходится без таких материалов как припой, флюс, канифоль, некоторые радиолюбители используют паяльные кислоты, различные смеси и прочее. В этой статье о них и поговорим.

Припой (олово)

Припой — это металл или сплав, применяется для соединения и пайки радиодеталей, имеет температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Припой прочно соединяет радиодетали между собой, растекается по нему и заполняет зазоры или отверстия между соединяемыми деталями.

Припои бывают мягкие – температура плавления до 300°C и твёрдые – выше 300 °C. Мягкими припоями являются оловянно-свинцовые сплавы.

Продается они в катушках, тюбиках или же в виде прутков. Припои продаются даже с флюсом, такие легче плавятся и канифоль для пайки радиодеталей обычно не требуется. Радиолюбители часто применяют припой марки ПОС-61.

При использовании низкотемпературных припоев необходим специальный флюс, поскольку стандартный флюс при низких температурах малоактивен.

У бессвинцовых припоев температура плавления либо выше, либо ниже чем у свинцовооловянных видов припоя. Оловянно-свинцовые припои смачиваются лучше чем бессвинцовые, паять ими удобнее. Швы при использовании бессвинцовых припоев, возникающие при длительной эксплуатации также хуже, чем у припоев, содержащих свинец.

Канифоль

Канифоль бывает еловая или сосновая, применяют для пайки радиодеталей совместно с припоем, канифоль ускоряет пайку и способствует быстрому лужению радиодеталей. Канифоль помогает припою прилипнуть к поверхности и растекается по ней блестящей пленкой.

Перед началом пайки разогретый паяльник сначала «макают» в канифоль, затем жалом паяльника дотрагиваются до припоя, после чего уже прикасаются к месту спаивания деталей. Количество канифоли здесь играет немаловажную роль и жалеть ее не надо Есть и другие способы нанесения канифоли, например, поднося кусочек к месту пайки, так например лудят вывода радиоэлементов или залуживают провода, всё зависит от конкретного случая.

Флюс

Флюс предназначен для удаления окислов или жировых загрязнений с поверхности металла, улучшения растекания жидкого припоя и для смачивания места пайки.С помощью флюса вывода радиодеталей залуживаются и паяются очень быстро. Флюсы бывают химически активными (кислотными) и пассивными (нейтральными).

Активными флюсами называют те флюсы, в составе которых присутствуют вещества, способные вступать во взаимодействие с металлом, это кислоты, хлористый цинк. При использовании таких флюсов паяльные швы подвергаются коррозии, что конечно же является недостатком этих видов флюсов.

Многие радиолюбители применяют нейтральный флюс СКФ, такой флюс состоит из: спирта

40% и абсолютно не вреден для печатных плат.

Такой флюс можно изготовить и самому в домашних условиях, для этого берется спирт (70-90%), можно приобрести например в аптеке, и канифоль, ее нужно измельчить. Затем наливаем спирт в небольшую емкость, например в тюбик, и туда насыпаем крошки канифоли, в процентном соотношении примерно 70% спирта и 30% канифоли, затем закрываем пробку и взбалтываем до тех пор, пока канифоль полностью не растворится.

Флюсы бывают для пайки алюминия, нержавеющей стали, латунных, медных и стальных изделий, в виде раствора или порошка. В обычных условиях алюминий с трудом поддается пайке, так как на его поверхности после очистки мгновенно снова образуется оксидная пленка.

Поэтому после зачистки место будущего спая на алюминии или его сплавах немедленно заливают заранее расплавленной канифолью. Пайку ведут мощным (не менее 100 Вт) паяльником, используя припой, состоящий из 80% олова и 20% цинка или 95% олова и 5% висмута.

Паяльная паста

Паяльная паста представляет собой пастообразное вещество, состоит из мельчайших шариков припоя, флюса и различных добавок. Паяльные пасты бывают безотмывочные и водосмываемые, последние содержат активные вещества, частицы которых могут стать причиной коррозии, если не удалить их с поверхности печатной платы.

Паяльная паста в основном применяется для поверхностного монтажа, для чип (SMD) радиодеталей и особенно удобны для пайки в труднодоступных местах. Пайка радиодеталей такой пастой осуществляется с помощью паяльной (фен) или ИК станции. Если вкратце, то технология следующая, сначала наносят капли пасты на места будущего спая, располагают радиодетали и нагревают.

Последовательность действий при пайке следующая:

1. Сначала поверхность платы нужно очистить, обезжирить и высушить. Для ускорения сушки можно воспользоваться феном.

2. Печатную плату необходимо надежно зафиксировать в горизонтальном положении, чтобы компоненты не слетели.

3. Паяльную пасту нужно наносить на печатную плату в местах будущей спайки, добиться чтобы вся паяемая поверхность была смочена пастой.

4. На плату устанавливаются детали: чип резисторы, конденсаторы, микросхемы и пр…Постарайтесь добиться точного совмещения ножек микросхем и компонентов на печатной плате.

5. В идеале плату нужно подогревать еще и снизу, через пару минут фен устанавливается на температуру 150*C и несильной струей воздуха чтобы не сдуть детали, прогревается паяемая верхняя сторона платы вместе с установленными деталями. Прогрев продолжается до тех пор, пока флюс из паяльной пасты не испарится.

https://www.youtube.com/watch?v=EH4_aG_j1kk

6. После окончания пайки плате нужно дать время остыть, затем можно ее промыть

Паяльный жир и паяльная кислота

Паяльный жир (бывает активным и нейтральным) нужен для тех же целей, что и канифоль, снимать невидимую оболочку-окисел с металла и улучшать пайку. Но если канифоль не справляется с этой задачей и эту оболочку со стали снять не может, то паяльный жир — пожалуйста!

Если металл не хочет лудиться, применяют паяльную кислоту. Преимущества кислоты в том, что она быстрее и качественнее обезжиривает детали для пайки, чем канифоль и жир паяльный.

Недостаток ее в том, что после пайки она еще долго реагирует с металлом, а также является очень неплохим проводником электрического тока, поэтому ее никогда уважающие себя электрики и электронщики не используют, им ни к чему посторонние пути прохождения тока.

Медь, бронзу, латунь можно паять канифолью или флюсом, свинец канифолью не будет паяться, нужно паять паяльным жиром. Если никель, сталь или железо то применяют паяльную кислоту, после пайки остатки кислоты нужно смыть водой. Если есть вариант выбора, то стоит выбирать все таки паяльный жир, т.к. он совмещает в себе преимущества и кислоты и жидкой канифоли (флюса).

Бура

Это высокотемпературный флюс (700-900*С), буру используют как флюс для пайки сталей, чугуна, меди и её сплавов среднеплавкими медными, латунными, золотыми и серебряными припоями. Расплавленная бура растворяет окислы металлов и очищает поверхность спаиваемых деталей. После применения буры при пайке необходимо удалять оставшиеся соли, применяя механическую зачистку.

Бура с борной кислотой при смешивании по весу один к одному образует борный флюс. Нужно перемешать составляющие, тщательно растереть в фарфоровой ступке, нагревая растворить в дистиллированной воде и выпаривать до твёрдого остатка. Для повышения активности флюса в смесь добавляют фтористые и хлористые соли.

Оксидал

Применяется для очистки жал паяльников или для пайки окисленных выводов радиодеталей. Для лучшего действия оксидала паяльник должен быть не менее 40 ватт. Продается оксидал в виде порошка, при работе с ним он выделяет неприятный запах и место около пайки покрывается «инеем». После пайки оксидалом остатки удаляются механическим путем.

Цапонлак

Цапонлак применяют для покрытия печатных дорожек с целью защиты их от внешних воздействий, например для защиты от влаги. Со временем на местах спайки радиодеталей могут появляться микротрещины, а проникновение в трещину паров воды со временем вызывает образование не проводящих тока оксидов. Цапонлак, нанесенный на точку пайки, образует прочную поверхностную упругую пленку и защищает это место от влаги.

Цапонлак бывает разных цветов: зеленого, красного, синего… Наносить его на плату лучше кисточкой или мягкой губкой. Покрывать цапонлаком (и вообще любыми ацетоносодержащими веществами) печатные платы целиком не рекомендую. Для этих целей продаются специальные бесцветные лаки.

Плата, покрытая цапонлаком:

Цапонлак удобно применять для фиксации резьбовых соединений, например чтобы не развинчивалась гайка.