Сколько весит одна палка припоя

Об этом припое где-то в комментариях уже сыпались хвалебные отзывы, — я, естественно, захотел тоже его заиметь себе в хозяйство, и, как оказалось, очень даже не зря. В обзоре эту покупку буду сравнивать с двумя другими имеющимися у меня расходниками — один ленточного типа, который мне привёз товарищ. Второй припой — самый дешёвый, что я находил на алиэкспрессе. Будут наглядные тесты, с гиф-анимациями.

Трафик: размер обзора — 59 Мб

Внешний вид. Размеры. Вес

Оловянно-свинцовый (соотношение 60/40) проволочный припой Kaina, намотан на пластиковую бобину. Синяя этикетка. Перед распаковкой катушка была запечатана в плёнку. У китайцев можно отыскать Kaina с оранжевой этикеткой, но по отзывам — он хуже, нежели Kaina с синей этикеткой.

Содержит 2% канифольного флюса CF-10, который отмывать не обязательно, однако хорошая привычка смывать любой флюс — не будет лишней. На просторах сети нашёл дополнительную информацию про этот флюс:

Размеры катушки с припоем: 55.4 x 28 мм
Измеренная толщина нити припоя: 0.6 мм (заявлено 0.5 мм)

Мне несложно было тоже отмотать 5 метров, — его вес также оказался 10 грамм:

Что есть

Есть в наличии три типа припоя в кучке. моток 5 метров Kaina, дешёвый припой с Aliexpress и ленточный, который занёс товарищ.

Визуальное содержание флюса в прутках синей Kainа и дешёвого припоя с Aliexpress. Осмотр под микроcкопом:

От ленточного нарезал пару тонких полосок для теста:

Жало T12-BL 180гр.

«товарищеский»
Попытка расплавить этот припой — провалилась.

Дешёвый с алиэкспресс.
Где-то немного размягчается, но в основном крошится, несмотря на то, что внутренний флюс уже дымится

Kaina синяя
Практически полноценное расплавление, быстро и без свистоплясок с бубном. И это при 180 градусах. Что понравилось помимо невысокой температуры плавления, так это то, что припой остаётся и концентрируется именно на кончике жала T12-BL. С другими имеющимися припоями с этим моментом были проблемы.

Жало T12-BL 320гр.

Жало T-12-BC3 180гр.

Температура та же, жало уже другое — T-12-BC3 (т.е. «копытце»), где теплоёмкость гораздо больше.

Примечание. На самом деле я покупал жало T-12-BCМ3 (т.е. микроволна), однако китайский продавец отправил фактически T-12-BC3, где на основании есть следы от пары небрежных касаний гравером. Таков бизнес по-китайски: быстро и аляписто.

«товарищеский»
Уже плавится, но довольно густой и вялый

Дешёвый с алиэкспресс
Тоже самое, вдобавок ломается

Kaina синяя
Приятная картина, отличное растекание

Облуживание пятаков на макетной плате с использованием флюса Kingbo 218

Вид после удаления припоя оплёткой

Дешёвый припой с алиэкспресс:
Поверхность после застывания сильно матовая, нет и намёка на блеск. Оплёткой удаляется неохотно и не полностью.

Припой от товарища:
Поверхность пятака уже не такая матовая, как у дешёвого с али. Оплёткой снимается чуть лучше.

Припой Kaina с синей этикеткой:
Уже довольно выраженная зеркальная поверхность. Хорошо впитывается в оплётку.

Облуживание контактной площадки без стороннего флюса

Понятное дело, поперёк контактов будут протягиваться сопли.

Облуживание контактной площадки с использованием флюса Kingbo 218

Однако даже с использованием стороннего флюса, «товарищеский» припой таки умудрялся закорачивать соседние контакты, что не радовало. В случае же с синей Kainа контакты с флюсом облуживаются отлично, несмотря на то, что на основании жала Т12-BC3 довольно много припоя.

Припаивание контактной гребёнки с использованием внутреннего флюса

Гребёнку можно паять к плате, не прибегая к стороннему флюсу, как я это раньше обычно делал. Удобно

Припаивание SMD-резистора в корпусе 0805 к плате феном 260гр.

На соседние пятаки предварительно нанесён припой Kaina и флюс.
Тот факт, что паять горячим воздухом SMD теперь можно при достаточно невысокой температуре, тоже порадовал.

Выводы и мысли

Припой понравился в работе, это лучшее из того, что мне попадалось в руки. В моём случае вырос комфорт работы с жалом Т-12-BL, на кончик которого другие припои никак не хотели ложится. Поскольку температура плавления здесь невысока и паять можно фактически при 180 градусах, уменьшается риск перегреть микросхему при монтаже на плату. К сожалению, на время теста у меня не оказалось под рукой популярного ПОС-60, ибо закончился давно. ПОС-60 конечно превосходит дешёвый и товарищеский припои по всем параметрам, однако он уступает синей Kaina по минимальной температуре плавления. Из минусов — понятное дело, содержание свинца. Паять нужно в проветриваемом помещении. Всё остальное устраивает более чем. Надо брать.

Припой от LAOA я давно хотел протестировать, но цена около 7$ за 55г на али отталкивала, однако увидев лот за 4$, решил немедленно его заказать. В этом обзоре наглядно будут рассмотрены его свойства в стандартных ситуациях, а также сравню с одним из лучших китайских припоев — синей Kaina.

Трафик. Вес страницы с обзором 43 Мб

Фасовка у этого припоя — стандартная, в виде катушки или бухты, как её ещё называют.
На этикетке обозначена информация о припое:
название: LAOA
модель: LA812608
вес: 55гр.
диаметр прутка: 0.8мм
содержание олова (Sn): 63%

Дополнительные данные со страницы товаратемпература плавления: 183-190°Cрабочая температура: 250-280°C

Прутки здесь заметно толще — 0.8мм, против 0.5мм у синей Kaina

Размер катушки тоже меньше, зато диаметр прутка совпал с описанием

Вес всей катушки — 60 грамм, что удивило. Обычно китайцы поступают хитро и выдают вес всей катушки за чистый вес припоя. Вес же 5 метров припоя — 21 грамм.

Хорошо, поскольку припоя здесь намотано не слишком много, то пожалуй размотаю его целиком. Взвешиваем чисто катушку — 6 грамм. Китайцы умеют удивлять — чистый вес припоя оказался практически честным. Это плюс.

Тесты

Сравнивать буду с одним из лучших припоев, что смогли сотворить китайцы — Kaina с синей этикеткой. Про синюю этикетку отмечаю неспроста, так как существует ещё Kaina с оранжевой этикеткой, но по отзывам, там не всё так однозначно радужно.

Срез в объективе микроскопа.
Толстый пруток — припой LAOA, тонкий пруток — Kaina. Оба припоя содержат флюс, причём в припое от LAOA канал с флюсом заметно шире.

Теперь сравним, как плавятся оба припоя.

Припой KAINA (синяя) — замечательно плавится, впрочем как и всегда.

Припой LAOA — из-за того, что пруток толще, чем у KAINA, то требуется чуть больше времени на разогрев припоя, однако вскоре он также хорошо расплавляется и растекается по кончику жала. Также отмечу, что этот припой не крошится и в кашицу не превращается, чем обычно грешат дешёвые некачественные китайские припои. Следовательно информацию про температуру плавления от 180°C подтверждаю.

Припой KAINA (синяя) — быстрое плавление и хорошая текучесть

Припой LAOA — практически не отличимо от KAINA

Лужение пятаков на макетной плате (+ флюс Kingbo 218)
На пятаки макетной платы предварительно нанёс по капле флюса.

Припой KAINA (синяя) — равномерное лужение пятака и зеркальная поверхность после застывания

Припой LAOA — также равномерное лужение пятака с последующей зеркальной поверхностью

Отражающие свойства поверхностей (слева LAOA, справа KAINA)
При проводке обухом пинцета оба контакта показывают одинаковые отражающие свойства

Пятак, покрытый припоем LAOA крупнее, с отражением пальцев рук

Вид после протирки ватой (с раствором бензина «Калоша» + спирт)

При удалении с пятаков припоя при помощи оплётки, оба образца ведут себя одинаково

Лужение контактной площадки SOIC8 (+ флюс Kingbo 218)
Плохие припои обладают таким недостатком, как микроскопические закорачивания близко-расположенных контактов при лужении — и здесь даже флюс не помогает. В случае же с припоем LAOA такой проблемы нет.

Припаивание цанговых зажимов с использованием внутреннего флюса
Поскольку припой LAOA имеет канал с внутренним флюсом, то решил посмотреть, как с ним будут припаиваться контакты цанговой колодки к плате. Как оказалось, паять можно. И есть версия, что внутренний флюс здесь используется такой же, как и в припое KAINA

Припаивание SMD-резистора в корпусе 0805 горячим воздухом 260°C
Соседние пятаки на макетной плате я предварительно покрыл припоем LAOA, нанёс флюс Kingbo 218, поместил на них резистор и начал плавно работать феном.

Резистор припаялся нормально.

Выводы.
Припоем от LAOA можно дополнить список добротных китайских припоев. Синяя KAINA — конечно бесспорный фаворит и лидер, но LAOA ей практически не уступает в работе. Приятно удивило, что китайцы наконец-то указали честные характеристики, особенно это касается чистого веса, этим не может похвастаться даже KAINA, у которой заявлено 100гр. веса, а по факту это оказывается общий вес, а чистый вес припоя только 80гр. В общем, как альтернативу KAINA рекомендовать можно. Мне также известно про польский CYNEL и отечественный припои ПОС-60, но руки пока ещё до них не добрались.
Если хотите рассказать про ПОС-60, то указывайте пожалуйста, чьего он производства, ибо как я понял, он не всюду одинаков.
Надеюсь, материал оказался полезен. Спасибо за внимание!

синяя Kaina, если что, продаётся здесь.

Это не обзор, а просто несколько советов для тех, кто любит паять в качестве хобби и для начинающих людей. Варианты нормального припоя и который можно взять в любом городе в России.
Посмотрел цены на припой на Али и решил написАть пару слов, возможно кому-нибудь будет и полезно.
Начну сначала — я вообще был противником покупки припоя на Али, но были оговорки. Первое — это крупные города, где магазин может быть в неудобном месте и туда трудно добраться. Второе — вообще отсутствие местных магазинов (дорогая доставка). Третье — были варианты когда покупка на Али была оправдана. Но третий вариант обычно не подходил для людей, для которых пайка это хобби. Третий вариант был оправдан при покупке нормального припоя от массы 450/500гр. Были хорошие купоны на распродажах и была возможность взять большой купон в любое удобное время. Например у тех жителей России, кто был знаком с тонкостями покупки на Али, всегда была возможность обменять баллы на крупный купон 1000руб от 2000руб. У меня это было сразу в двух приложениях на телефоне — на основном Али и на Али/Россия. Причём у меня эти приложения работали независимо друг от друга (на одном телефоне) и при этом были забиты одинаковые адреса доставки и ФИО.
Буду говорить только о припое которым пользовался и покупал на месте. Весь припой, про который пойдёт речь, это нормальный хороший припой для домашнего применения, со своими мелкими нюансами. Весь припой покупал на месте и обычно по цене, которая была либо ниже чем на Али, либо цена была очень привлекательной. Разделю припой на условные категории.
Первая категория — наш отечественный припой. Первый вариант — это припой ЗУБР ПОС 61. Он есть разного диаметра и веса. Брал только 0,8мм и 1мм.

Следующий вариант — это припой ПОС 61 (Рязань). Он есть разного диаметра и веса. Брал только 0,8мм и 1мм.

Главное по этим двум вариантам припоя — это полностью одинаковый припой с одного завода. Вас должна интересовать только цена. Вес на этикетке указан именно по самому припою (нетто). Это отличный классический припой ПОС-61, пайка глянец. Единственный недостаток, это флюс-канифоль. Причём канифоль ярко выражена и возможно с избытком. Старшему поколению, кто застал советский припой, можно смело покупать эти два варианта. Продаётся во всех крупных российских магазинах, цена зависит от жадности продавца (цены различались заметно). Конкретно ЗУБР ПОС 61 брал по акциям в ДНС. Катушку 100гр продавали за 260руб. В жёлтых катушках будет припой с флюсом, в красных катушках будет припой без флюса.

В этом посте я решил поделиться с обитателями Пикабу своей историей и проектом, который лишил меня любимого рыдвана, но позволил выбраться из глубокой депры. Это обновленная и расширенная версия моего поста с ДТФ с актуальными скриншотами и информацией.

Что будет, если смешать “Тёмную Башню” Кинга и “Сказ о Федоте-Стрельце” Филатова? Карточную боевку и дейтсим с монстродевочками? Получится Princess Hunter — очень странный микс из сэттингов и механик, над которым я работаю на досуге больше года. Если интересно, что получается и как я дошёл до жизни такой — устраивайтесь поудобнее. Сейчас будут буквы и картинки!

Придумывать игры я начал тогда же, когда научился сжимать карандаш и смог дотянуться до обоев. Родители немного погоревали (“сын гейм-дизайнер — горе в семье”), но в детдом отдавать не стали. Далее увлечение лишь прогрессировало. В школьные годы мы с одноклассниками делали ролевые кадавры, скрещивая DnD, GURPS и SPECIAl, попутно реализуя с помощью QBasic свой ответ ещё не вышедшему тогда Сталкеру.

Прошли годы. Многие мои знакомые выгорели. Кто-то ушёл в банковскую сферу, кто-то — в запой. Большинство обзавелось семьями и поменяли приоритеты. Однако я так и не утратил желания делиться живущими у меня в голове историями и механиками. Я и раньше предпринимал попытки, но все они так или иначе стопорились на разных, обычно ранних этапах.

Прямо перед эпидемией ковида я потерял очень близкого мне человека. Эта утрата и гнетущее одиночество во время длительной самоизоляции стали для меня неподъёмной ношей, вогнав в депрессию. Назначенные медикаменты делали меня вялым и подавленным, не помогая справиться с проблемами и мешая работать. Ничего не приносило радости. Как и любой человек в таком состоянии, я начал задумываться о высоте потолков в квартире и как закрепить петлю на крюке от люстры.

А потом вышел Helltaker. Прозвучит странно, но этот небольшой сокобан с демонетками стал для меня настоящим откровением. Давно зная этот факт, я наконец-то понял: чтобы сделать хорошую игру, не обязательно замахиваться на революцию в жанре или 120-часовой опенворлд геймплей. Иногда достаточно хорошей истории и проверенных механик. Идея игры родилась спонтанно, на стыке образов двух совершенно разных произведений, но тут же начала обрастать подробностями.

Эволюция образа главного героя от сурового широкоплечего воителя (в итоге стал отцом ГГ) до более субтильного подростка.

Этот скетч очень дорог моему сердцу, так как именно с него начался наш проект.

Работа закипела. Коллега-программист вызвался превратить гдд в код, а я, параллельно сюжету, квестам и диалогам, начал прорабатывать игровой процесс. Перед тем, как определиться с core-механиками, мы собрали несколько прототипов и сформулировали, как сейчас модно говорить, три игровых столпа.

Первый из них —

Исследование

Каждая глава — это отдельный мир со своими особенностями, заданиями и местными жителями, дружелюбными и не очень. На скрине выше — кусочек уровня первого мира, Дивнолесья, который предстоит посетить нашему герою. Уровень разделён на полянки с тропинками-переходами между ними. На полянках Стрелок может найти полезные предметы, интерактивные объекты, разговорчивых NPC и агрессивно настроенных чиби-мобов. Исследуя локации, игрок приближается к главной цели главы — заполучить в отряд местную принцессу.

Наткнувшись на враждебное существо, Стрелок вступает с ним в поединок.

Бой

сделан в виде пошагового карточного баттлера, вдохновленного Guild of Dungeoneering.

Я специально взял максимально простую (хоть и вариативную) систему, чтобы в неё было интересно играть не только таким задротам как я. Правила просты: первым ходит противник, который разыгрывает верхнюю карту своей колоды. Игрок выбирает одну из карт с руки, чтобы максимально эффективно ответить на атаку врага.

По классике декбилдинга, можно не только улучшать базовые карты, но и добавлять в колоду новые.

Кроме того, Стрелок будет находить Артефакты с особыми свойствами, влияющими на ход боя. Чем-то отдаленно напоминает медальоны из Hollow Knight. Менять артефакты он сможет только в лагере, поэтому стоит хорошенько подумать, какие взять на вылазку!

Лагерь

Что может быть лучше, чем приятная беседа у костра после тяжёлого дня? Вдосталь наприключавшись в локациях, победив всех противников в сражениях, уставший Стрелок находит безопасное для ночлега место. Там он сможет не только набраться сил и подготовиться к новому дню, но ещё и получше узнать своих спутников.

Дерево диалогов одного из персонажей, WIP

Я ориентировался на диалоги РПГ старой школы: вариативность, нелинейность, много выборов. Ну и дейтсим, конечно же! Романсить можно всё, что движется, а всё, что не движется — двигать и романсить. Но и поссориться со спутниками будет при желании несложно.

В плане возрастного рейтинга игры пока ориентируемся на 14-16. Несмотря на многочисленные пожелания, мы не хотим погружаться в Adult Only нишу. В это плане одним из референсов выступает Hades: несмотря на взрослые темы и эротику, игра не акцентирует на них внимание и оставляет простор для фантазии. Моё убеждение таково:

Дай человеку порно — и он будет счастлив один день. Дай ему недосказанность и намеки — и он будет строчить и рисовать фанфики до конца жизни!

Я и ещё несколько людей вкладываем в этот проект душу, силы и время. К сожалению, из-за загруза на постоянной работе и сложных времён, разработка идёт не так быстро, как хотелось бы, но мы не отчаиваемся. Сейчас мы активно работаем над завершением демо-версии. Было бы здорово, если она понравится игрокам и заинтересует кого-то из издателей, что позволило бы нам заниматься игрой на постоянной основе.

Если у вас возникли по ходу прочтения какие-то вопросы или мысли — поделитесь ими в комментах, буду рад их прочитать и, по возможности, ответить.

Если проект вам пришёлся по нраву — буду очень, коль добавите в вишлисты на стиме.

А за разработкой проще всего следить в паблике ВК.

Пишу пост прежде всего для новичков — тех, кто только собирается научиться паять, либо попробовал, и получилось «не очень». В том числе для рукодельниц и рукодельников, которые (пока что) не замахиваются на ремонт и разработку электроники. Как следствие — здесь не будет страшного текста про заземление, фен, паяльную пасту и реболлинг. Не будет про высокотемпературные припои. И только самый минимум информации про электричество. Зато хочу рассказать про выбор инструмента, типичные проблемы начинающих и маленькие хитрости. Всё пишу из личного опыта.

Набор из инструментов и материалов для более-менее комфортной пайки включает в себя:

Паяльник, конечно же. В паяльнике важны две составляющие: регулировка температуры и удобное жало. Едва ли не все начинающие берут себе дешман-паяльник без регулировок и с единственным жалом-конусом, а затем мучаются, прилепляя к проводам «сопли» из припоя. Паяльник перегревается, жало не хочет держать припой, припой мгновенно окисляется. Если и вы пошли этим путём, у меня есть хорошая новость: дешёвый паяльник можно доработать до приличного состояния. Но об этом ниже.

Припой. Самый распространённый имеет марку ПОС-61, что означает: припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%. Свинец — металл токсичный, поэтому стоит принимать разумные меры предосторожности: не есть во время пайки, а после работы мыть руки. И вряд ли стоит паять таким припоем украшения, которые будут носиться на теле. Есть бессвинцовые припои, у них более высокая температура плавления и паять ими немного труднее. Кстати, практически вся электронная промышленность перешла на бессвинцовку из-за требований по экологии.

Ещё припой бывает как с добавлением канифоли, так и без неё, и разной толщины. Самый ходовой — тонкий, с канифолью внутри.

Заказывать припой у китайцев не советую, это лотерея. Хитрые производители научились делать начало и конец катушки из сплава разного качества, и внутренние витки могут состоять едва ли не из чистого свинца. Начинаешь паять — всё хорошо, 5 звёзд продавцу. Но счастье в этом случае длится недолго.

Канифоль. Классика жанра, поэтому пусть будет. Но я ею практически не пользуюсь.

Флюс ЛТИ-120, либо жидкий спиртоканифольный флюс. Флакон лучше с кисточкой. Это вещь! Заменяет твёрдую канифоль, сделан на её основе, однако гораздо удобнее в применении. Основное достоинство: намазывается непосредственно на место пайки и поэтому не выгорает, пока вы несёте паяльник. ЛТИ-120 является более активным флюсом, чем (спирто-)канифоль. Это значит, что с ним паять легче. Но из-за этого ЛТИ очень желательно смывать спиртом после пайки, а канифоль и спиртоканифоль — нет. При пайке точной электроники смывать ЛТИ строго обязательно. И вообще, промывать место пайки — хорошая привычка.

Изопропиловый спирт во флаконе с капельницей/дозатором и ватные палочки. Можно использовать медицинский (этиловый) спирт, если он для вас более доступен. Спирт — очень полезная вещь в хозяйстве. Им можно обезжиривать поверхности, отмывать капли не застывшей эпоксидной смолы или масляной краски, смывать перманентный маркер, отмывать собачьи лапы от еловой смолы, готовить дезинфицирующий раствор против «короны». В общем, универсальная штука. Флакон на фото я не раз уже заправлял из большой банки. В контексте пайки спирт используется и для первичной очистки, и для отмывки места уже сделанной пайки от нагара и остатков флюса.

Зажим «третья рука». Паять без «третьей руки» можно, но очень неудобно. Дешёвую «третью руку» (как на фото) рекомендую сразу доработать. Во-первых, проклеиваем основания «крокодилов», чтобы они не разболтались и не слетели. Я использовал эпоксидный клей. Во-вторых, на губки надеваем кусочки термоусадки и термоусаживаем горелкой/зажигалкой.

Хирургический зажим (карцанг). Желательно — с самыми тонкими губками. На фото толстоват, хотя, смотря что паять. Прямые или изогнутые губки — на ваш выбор. В большинстве случаев заменяет пинцет, плюс его можно зафиксировать в зажатом состоянии. Очень удобная вещь! Вместо или в дополнение к зажиму рекомендую хороший пинцет с тонкими кончиками, которые хорошо смыкаются, не вихляют и имеют плоскую внутреннюю поверхность. Но очень не советую брать дешманские пинцеты из серии «5 штук за 100 рублей». Сделаны из сплава фольги с картоном, не держат ни-че-го! Маникюрные пинцеты тоже плохо подходят: губки не очень ровные и часто «гуляют» друг относительно друга.

1. Пинцет из сплава фольги с картоном.

2. Маникюрный пинцет.

3. Зажим (карцанг).

4. Нормальный пинцет для тонких работ.

Губка для чистки паяльника. Специальная! Губка для посуды не подойдёт! Перед работой её нужно намочить и отжать. Об неё в процессе работы можно вытирать нагар, и держать жало паяльника в чистоте.

Маленькие бокорезы (кусачки). Мне больше нравятся именно такой конструкции, с тонкими острыми губками.

Дополнительно полезно иметь:

Оплётку для выпаивания. Это плетёнка из тонкой меди, пропитанная канифолью. Набирает на себя припой (лудится). Тем самым, упрощает демонтаж (выпаивание). Использованная, т.е. пропитанная припоем оплётка может помочь залудить какую-нибудь поверхность.

Инструмент для зачистки проводов. Китайский с фото вполне работает. Можно выбрать что-нибудь подороже, но инструмент должен соответствовать толщине зачищаемого провода. Иначе либо не зачистит, либо перекусит.

Макетный нож. Кстати, лезвия для макетников не все одинаково хороши. Большинство — тупые изначально, и предназначены только для офисной бумаги. А какие-то выполнены из калёной стали и легко режут даже плотный ковролин.

Подробнее про паяльник.

Паять, конечно, можно и гвоздём на газовой зажигалке. Но удовольствие это сомнительное. Рассмотрим главные, на мой взгляд, признаки хорошего паяльника.

Контроль температуры. Паяльники без регулировок склонны перегреваться. В этом случае припой на жале моментально покрывается плёнкой окислов, плохо липнет в месту пайки и превращается в «сопли». Поэтому все более-менее хорошие паяльники имеют регулировку, датчик температуры в жале, и умеют поддерживать более-менее постоянную температуру. Есть паяльники с простой «крутилкой» без градуировки, а есть — с цифровым управлением, умеющие отображать текущую температуру в градусах.

Даже если у вас паяльник примитивный и без регулировок, ещё не всё потеряно. Идём в электротовары и покупаем диммер (регулятор яркости) для обычных ламп накаливания, подключаем паяльник через него. Регулируя мощность нагревателя, можно подобрать комфортную температуру жала. Внимание: мощность диммера должна соответствовать мощность паяльника. Паяльник мощностью 20Вт может не запуститься с диммером, требующим мощность нагрузки от 40Вт. А может запуститься, если вывести регулировку сначала на максимум, и затем на нужный уровень.

Если диммера тоже нет, а паять надо, можно на время остужать жало, макнув в твёрдую канифоль. Если жало делает «ПШ-Ш-Ш» и выпускает клубы дыма, а канифоль в месте контакта вскипает — значит, оно было перегрето. Если дым от канифоли идёт струйкой, значит с температурой всё более-менее в порядке.

Жало. Ищите паяльник, к которому продаются запасные жала различной формы. Сейчас почему-то все паяльники продаются с жалом-конусом (иголкой). Почему — я так и не понял, ибо паять конусом мне некомфортно: припой набирается на боковую поверхность, контроль за каплей припоя слабый, при этом тонкий «носик» конуса практически не смачивается припоем и мешается, упираясь в окружающие элементы. На мой взгляд, самой удобной и универсальной является форма «скошенный конус» и «скошенный цилиндр», т.е. жало, имеющее на конце овальную плоскую площадку.

На фото, сверху вниз:

1. Удобное для меня жало формы «Скошенный конус».

2. Жало «Скошенный цилиндр» со слегка скруглённым концом. Не впечатлило.

3. Комплектное жало-иголка. Попытался было переточить, не получилось.

4. Жало-конус от самого дешманского паяла.

Советские паяльники оснащались медным жалом, сейчас же в моде не обгорающие («вечные») жала. Достоинства меди: хорошо передаёт нагрев, хорошо прилипает припой, легко придавать форму напильником. Но медное жало «разъедается» припоем, и его периодически приходится править напильником. В итоге оно со временем укорачивается. Не обгорающее жало может служить годами, если соблюдать несколько правил. Во-первых, постараться не использовать его с активными флюсами или для плавки (резки) пластика. Во-вторых, не «жарить» постоянно на максимальной температуре. В-третьих, очевидно, не стачивать его напильником/наждаком, т.к. не обгорающий слой может быть ограничен по толщине. В самом дешёвом паяльнике может быть вставлено не обгарающее жало-конус и затянуто винтом. Хороший вариант — найти медную проволоку подходящей толщины, и из неё нарезать медных жал. Их можно сделать с запасом и заточить под любую удобную для вас форму. Будьте внимательны, под видом медного провода сейчас можно встретить омеднённый алюминий. На фото — несколько удобных самодельных жал из медного провода. К слову: сплав меди и олова — это бронза.

Хозяйке на заметку: в медном жале в процессе его эксплуатации образуется ямка. Если при правке жала на напильнике её не заравнивать до ровной плоскости, и оставить небольшое углубление, то может получиться даже удобнее, чем ровная плоскость. Углубление хорошо держит каплю припоя и по-умному называется «микроволна».

Итак. Дешёвый паяльник можно сделать весьма комфортным в работе, если докупить к нему диммер, выкинуть «не обгорающее» родное жало-конус и наделать из толстого медного провода жал удобной вам формы.

Теперь о процессе.

Минутка химии и физики. Как известно, большинство металлов на воздухе окисляются. То есть металл соединяется с кислородом воздуха и образуется оксид. Оксиды имеют более высокую температуру плавления, чем не окисленный металл, и гораздо хуже переносят тепло. Причём, чем выше температура, процесс окисления идёт быстрее. В частности, расплавленный припой, оставленный на паяльнике, довольно быстро покрывается плёнкой окислов. Плёнка эта находится в твёрдом (не расплавленном) состоянии, и сильно препятствует нормальной пайке. Если каплю припоя пошевелить или потыкать, то видно, что она оказывается как бы в мешочке. Одна из основных функций флюсов (той же канифоли) — это препятствовать образованию окислов. Канифоль окисляется активнее, чем металл, и в разогретом виде может отбирать кислород у оксидов. Оксид вновь превращается в жидкий металл, а канифоль — в пахучий дым и в чёрный нагар на жале. Когда канифоль с жала вся израсходуется, плёнка оксидов возникает вновь. На перегретом паяльнике канифоль расходуется практически моментально, а «мешочек» образуется буквально за секунду, из-за этого паять таким паяльником сложно. Получается даже парадокс: перегретый паяльник хуже прогревает объект пайки из-за плёнки окислов. Плёнку окислов можно снимать не только флюсом, но и механически, вытирая разогретое жало об губку или другой подходящий материал.

Кроме того, окислы на паяемом металле тоже препятствуют прилипанию припоя. Если медь тёмная, её перед пайкой крайне желательно зачистить до блеска. Другой способ справиться с окислами на объекте пайки — это применение активных флюсов, в частности, паяльной кислоты. Паять с кислотой легче, но она, во-первых, испускает едкий дым. Во-вторых, разъедает жало, что особенно важно при использовании дорогой «необгорайки». И, в-третьих, требует обязательной промывки места пайки, т.к. со временем сделанная пайка может развалиться. К слову, алюминий тоже можно паять, но на воздухе он моментально покрывается тонкой плёнкой окислов. Для противодействия окислению применяются специальные флюсы.

Флюсы. Это вещества или составы, облегчающие пайку или плавку металла. Паяльные флюсы бывают различными по консистенции: твёрдыми (например, канифоль), жидкими (примеры: спиртоканифоль, ЛТИ-120) или гелеобразными. Жидкий или гелеобразный флюс наносится непосредственно на место пайки, а значит, он не обгорит, пока вы несёте паяльник от баночки с флюсом к месту пайки. Твёрдый флюс в баночке (ту же канифоль) можно использовать для лужения (покрытия слоем припоя) проводов и самого жала паяльника.

Кроме того, флюсы отличаются по химической активности, электропроводности и, как следствие, необходимости отмывки после работы. И я встречал случаи неправильной маркировки производителем: флюс, который заявляется, как безотмывочный, на самом деле весьма неплохо проводит электричество.

Функции флюса при пайке:

1. Смазка. Помогает формироваться аккуратным шарикам припоя и не «прикипать» к поверхностям, которые не паяются.

2. Очистка паяемой поверхности от окислов и грязи, защита от окисления в процессе.

3. Защита припоя от окисления, убирание плёнки окислов с припоя.

Профессионалы советуют не набирать припой на жало, а прикасаться проволочкой припоя к месту пайки одновременно с паяльником. Плюс такого метода: и быстрее, если паять нужно много всего сразу, и канифоль в проволочке припоя попадёт на место пайки в свежем виде. Можно даже не пользоваться дополнительными флюсами. Но. Этот приём требует свободных обеих рук, однако часто одной рукой держим, второй паяем.

Передача тепла — это то, что нужно и понимать, и прочувствовать на своём опыте. Чтобы припой стал жидким, его нужно разогреть. Чтобы припой был жидким в месте пайки, нужно разогреть место пайки до температуры плавления припоя. Это очевидно. Но если мы паяем массивный, по сравнению с жалом, объект, то разогреть его может быть непросто. Во-первых, металлы очень хорошо передают тепло. Во-вторых, тепло накапливают (имеют теплоёмкость). И, наконец, отдают тепло вовне. В итоге, даже используя мощный паяльник, можно столкнуться с непрогревом места пайки. Например, печатные платы мощной электроники проектируются так, чтобы хорошо отводить и рассеивать тепло. Как можно победить непрогрев:

1. Набрать на жало капельку припоя и нанести флюс на место пайки. «Сухое» жало передаёт тепло плохо.

2. Греть дольше; ждать, пока прогреется. Но рядом с местом пайки могут располагаться детали, которые нельзя перегревать.

3. Банально — увеличить температуру паяльника. В некоторых случаях помогает, но риск перегрева и повреждений окружающих элементов выше, и, кроме того, окислы на паяльнике могут мешать передаче тепла.

4. Поставить жало потолще и покороче, подходящее по размеру. Способность проводить тепло — одна из важнейших характеристик жала.

5. Подогреть объект пайки дополнительно. В бытовых условиях, в частности, можно прогреть градусов до 100 на перевёрнутом утюге, и на нём же выполнять пайку.

6. Пойти на хитрость: использовать легкоплавкий припой. И об этом поподробнее.

Содержащий свинец припой плавится легче бессвинцового. Промышленная пайка по экологическим причинам практически вся сейчас выполняется бессвинцовым припоем, разогреть который паяльником бывает сложновато. Но можно набрать на паяльник каплю обычного ПОС-61 и «поелозить» им в точке пайки, после чего уже весь припой становится жидким, поскольку разбавляется легкоплавким. Можно пойти дальше и использовать ещё более легкоплавкий состав. В частности, сплав Розе плавится при менее, чем 100 градусах Цельсия. Удобно! Но за удобство приходится платить легкоплавкостью результатов труда. Если изделие в процессе использования будет нагреваться, то такая пайка может развалиться сама по себе. Внимание: оставшийся на жале паяльника или в местах пайки сплав может привести к сюрпризам в будущем, сделав последующие пайки также легкоплавкими. Крайне нежелательно его использовать для ремонта заметно греющейся электроники: видеокарт, смартфонов, светодиодного освещения и т.д. И за злоупотребление розе можно огрести «пару ласковых» от профессионалов.

Кроме того, важна передача тепла от нагревателя к жалу. У меня был опыт, когда керамический нагреватель слегка болтался внутри жала. Паять было сложновато. Несколько слоёв медной фольги решили проблему.

Бывает, что припой после застывания оказывается матовым, а не красивым-блестящим. Почему так происходит? Во-первых, неправильный температурный режим и плёнка окислов. Во-вторых, состав самого припоя. Сюрприз, но это может зависеть от состава припоя, не все припои застывают в красивые глянцевые капли.

FAQ по основным явно заметным проблемам пайки (пайка не получается)

1. Жало не держит припой. При попытке набрать припой на жало, он скатывается каплями на стол. Прогреть место пайки почти не получается. Причина: жало не залужено. Нужно очистить жало, с помощью припоя и канифоли заново залудить. Если проблема часто повторяется, значит, жало перегрето.

2. Припой не держится на объекте пайки. Причина: плёнка окислов (либо лак) на объекте пайки. Да, встречается медь, покрытая бесцветным лаком. Например, провод наушников. Нужна либо механическая очистка, либо использование активного флюса.

3. Припой в месте пайки моментально застывает неаккуратными «соплями», плавится медленно и с явным трудом, паяльник слегка липнет. Причина: теплопередача от паяльника недостаточна.

4. При пайки образуются «сопли», шипы из припоя. Место пайки выглядит неаккуратно. Причина: нехватка флюса, плёнка окислов на припое.

Не очевидные «косяки» новичков (пайка получается некачественная или портится со временем):

1. Непропай. Паяное соединение держится на флюсе в роли клея. С электрическим контактом и надёжностью беда.

2. Злоупотребление активным флюсом. Он может разъедать пайку со временем, при работе разъедает «вечные» жала.

3. Неотмытый флюс. Если это канифоль — ничего страшного, кроме внешнего вида. Иные флюсы люто проводят электричество или разъедают (см. выше) пайку.

4. Сплав Розе. Да, с ним удобно, но пайка становится легкоплавкой.

5. Перегрев чувствительных к нагреву элементов. Печатная плата может расслоиться, пластиковый разъём может деформироваться, а электроника — выйти из строя.

6. Избыток припоя, который куда-то бодро уходит в процессе пайки. Может привести к сюрпризам в собираемой электрической схеме.