Аппарат для выжигания
Современный электрический выжигатель позволит практиковаться даже начинающим людям. Выжигатель состоит из понижающего трансформатора основные характеристики которого должны быть со значениями не менее 5 V, и 2А. Необходима ручка с насадками и электрошнур, которые соединяются в единую цепь.
В роли насадок могут применяться различные перья и нити накаливания, которым можно придавать желаемую форму. Часто заводские инструменты переоборудуют, меняя родной реостат на лабораторный трансформатор. Такое дополнение позволит контролировать интенсивность накаливания, что позволяет разнообразить цветовую гамму в работе.
Выделяются типы выжигателей двух видов:
- Выжигательный аппарат с проволочным наконечником, в том числе изготовленные своими руками.
- Электровыжигатель с твердым пером по дереву.
Основные характеристики электровыжигателя с твердым пером выделяются быстрым накаливанием и остыванием инструмента. Через несколько секунд после включения, электровыжигатель готов к использованию. Термический режим позволяют контролировать значение мощности.
Жало из нихромовой проволоки позволяет добиться точных движений и более качественного результата работы. Оно крепится на специальный держатель-вилку. Жало разогревается до красна за несколько мгновений. Наконечник прибора может регулироваться для нужной формы. Перья из проволоки могут крепиться различными способами: либо двумя болтами, либо используют сменные насадки.
Аппарат с проволочным пером обладает следующими основными характеристиками:
- длительная служба нагревательного элемента;
- простая замена проволочного элемента;
- прибор для выжигания по дереву позволяет нанести линии различных параметров.
К плохим качествам прибора, можно отнести высокую стоимость и сложность починки, трудности поиска комплектующих.
Выжигательный аппарат с твердым пером
Выжигательный аппарат с твердым пером
Электровыжигатель с проволочным наконечником
Электровыжигатели с использованием твердого наконечника, имеет общий вид паяльника. Отличием являются наборы со сменными насадками для более удобной работы с древесиной. К достоинству такого агрегата можно отнести небольшую цену (в 3 раза меньше), большое количество насадок.
Модели просты в использовании, долговечны. Однако, такой инструмент будет нагреваться и остывать около 5 минут, а форма часто не позволяет применять кропотливые, мелкие работы. Ручка техники во время работы также нагревается и требует регулярной остановки работы.
Такой прибор подойдет для создания жирной линий, тени на большом участке рисунка.
Выжигатель своими руками
Выжигать может каждый. [3] инструменты.
Всем снова привет.
Скоро, очень скоро мы подойдем к основной теме гайда – непосредственно выжиганию. Однако в данной ситуации нам нужно понять – а вот чем мы будем выжигать? Поэтому сегодня придётся немного потерпеть с самим процессом и вконец определиться с главным инструментом нашего творчества.
Вообще, если упрощать, то выжигать можно хоть гвоздём с плиты, что весьма дёшево. Но вряд ли у нас тут есть мазохисты.
В этой теме я разберу те аппараты, с которыми встречался лично. В комментариях так же было бы интересно послушать ваше мнение насчёт аппаратов, использованных мной, и других, которые вы предпочтёте рекомендовать или обругать.
Сразу говорю, что не буду обсуждать дорогую профессиональную технику, так как в основном гайд нацелен на начинающих, но в конце всё же поделюсь моим недавним приобретением, которые является самым дешёвым профессиональным выжигательным аппаратом.
В этой статье я не буду вдаваться в технические подробности и характеристики того или иного аппарата, потому что в принципе они не особо вам важны на этом этапе, буду говорить лишь насколько удобно им пользоваться и почему.
Посте НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ. Я не буду оставлять ссылки на магазины, ибо аппараты продаются почти в любом магазине хобби.
Итак, начнём.
режде всего стоит знать, что всего выжигательные аппараты делятся на три основные категории:
Паяльниковые, с нихромовым наконечником, и воздушные.
Воздушные разбирать не будем, так как они уже относятся к профессиональной технике, о них лишь вкратце – работают по принципу граффити – дуем в трубочку, выдыхаем горячий воздух – получаем картинку. Насколько я помню, в России живёт изобретатель, он же эту технику и запатентовал – 20000 за аппарат и ещё 50 тысяч – обучение.
Кому интересно — ссылочка с видео https://www.propaiku.ru/watch?v=7nfuO_oi-Hk
Теперь вернёмся к остальным типам.
Начнём с паяльниковых.
Как правило, паяльниковые выжигатели, как вы уже поняли, больше всего похожи на типичный паяльник. Впрочем, иногда паяльник и сам может быть выжигательным аппаратом.
Весь аппарат представляет собой ручку с проводом, оканчивающимся единым наконечником — жалом. Сразу выделяются его основные преимущества:
1. Компактный корпус – сверни, обмотай проводом и сложи в карман. С ним ничего не случится.
2. Цена – в отличии от аппаратов с нихромовым жалом, эти штуки довольно простые, на них тратится меньше материалов, собственно и цена ниже.
3. Практичное жало – имеет простую форму, закручивается в рукоятку подобно шурупу, имеет довольно большой спектр насадок, быстро и легко меняется. Есть тонкие жала, которые могут быть незаменимы даже нихромовой проволокой.
4. Из-за низкой мощности рукоятка дольше нагревает руку, чем у нихромовых.
Но в то же время есть и такие недостатки:
1. Долгий нагрев и остывание. Приходится ждать почти минуту, чтобы аппарат со столь небольшой мощностью нагрел жало до оптимальной температуры. Та же проблема и с остыванием. Очень огорчает, когда оставил остывать, а рукоятка сползла и прожгла тебе стол. Неприятно, неправда ли?
2. Малая мощность. Очень много затрачивается времени, чтобы уйти в сильный тон. Зато с малой мощностью меньше шансов замарать работу.
3. Твёрдые насадки. При нагреве насадки становятся более податливыми, но при падении жало легко безвозвратно сломать. В принципе можно воспользоваться плоскогубцами и отогнуть, но при этом в половине случаев насадка откалывается.
А теперь к конкретным моделям.
Выжигательный набор QIDDYCOME.
Мой самый первый современный выжигательный аппарат. На мой взгляд идеальная штука для начинающих. Низкая мощность мешает сжечь напрочь работу, позволяет небольшое количество ошибок. Несколько насадок в комплекте дают выбор и универсальность, хотя в основном вам там понадобятся от силы штуки три. Купил себе, после чего советовал знакомому. Знакомый не жалеет.
Основных минусов могу выделить две штуки – та же низкая мощность мешает в работе более профессиональным мастерам пирографии, для более искушённых нужно взять что-нибудь получше. А второй минус – неудобная форма. Рукоять сглажена до треугольной формы, что в теории должно лежать в руке куда удобнее круглой, однако вкупе с слишком толстым проводом рукоять нехотя вертится, постоянно старается выкрутится обратно в исходное положение, мешая руке, отчего та постоянно устаёт и болят пальцы.
В магазине видел точно такие же аппараты, но от Rexant, хотя это единственное, чем они отличаются. Хотя должен заметить, что у Stayer провода не такие толстые теперь. Возможно и выжигать будет гораздо легче.
Пользуясь только этим аппаратом сделал одну из самых первых моих работ:
Следующий на пути – WBT-01
Как видно, аппарат мне настолько понравился, что я купил сразу три штуки. Во всех смыслах выжигалка довольно оптимизирована под комфортную работу, насколько позволяют паяльниковые выжигатели. Хорошая мощность, довольно быстрый нагрев, удобный податливый провод. Стоит дороже киддикома, но я считаю, что стоит того. Одна из основных моих рабочих лошадок, хоть и не лишён недостатка – быстро греется и жжёт руку.
Получаются такие работы, не считая фона:
Это два самых массовых аппарата на паяльниковой основе, которые я повстречал личной основе. В принципе другие можно поискать на Али, но интересных себе я не нашёл, а от WBT был вполне доволен.
Теперь перейдём к выжигательным аппаратам с нихромовой проволокой.
Мощные аппараты специально созданы для того, чтобы жечь. Чем они и занимаются. Должны заниматься. Очень много было моделей в далёком СССР, однако ныне можно встретить в магазинах модели три-четыре, увы. Но тем не менее можно найти нормальные варианты.
Преимущества:
1. Мощность — в отличии от паяльниковых аппаратов эти аппараты разделены на два модуля – непосредственно станция с трансформатором и рукоятка. Собственно, и внутри можно поместить трансформатор куда мощнее. Можно выжигать не только по дереву и бумаге, но и на коже и даже на кости.
2. Нихромовые насадки – по сути фигурная проволока. Гнётся, не крошится, ломается если только стараться специально. Можно согнуть самостоятельно под удобный для себя угол.
3. Разница температур – в большинстве аппаратов встроен регулятор, с помощью которого можно выбирать мощность.
4. Быстрый нагрев. Быстрое остывание – особенности нихрома. На самом деле весьма удобно, включил – и сразу работай. Ну и остывания можно не ждать, практически через полминуты проволоку можно пальцами трогать.
Но и недостатки среди данных аппаратов встречаются более серьёзные.
1. Та же мощность – с высокой мощностью сложнее возобладать – придётся много тренироваться. В принципе можно начинать выжигать и на этих аппаратах, но большинство начальных работ будут более небрежными, чем при работе с паяльниковыми выжигательными аппаратами.
2. Низкая универсальность – к сожалению все подобные станции в магазинах хобби продаются с одной-двумя насадками, которых откровенно мало на мой взгляд. Остальное приходится докупать в интернете. К тому же менять их сложнее, чем паяльниковые жала, ибо приходится пользоваться отвёрткой часто.
3. Поломки – штука более сложная, чем прошлый тип аппаратов, поэтому и относиться к ним нужно бережнее. Вес порой раза в два больше, поэтому следует избегать частых трясок, переносок и тем более падений. Из чего идёт следующая проблема.
4. Цена – несмотря на то, что некоторые станции стоят почти так же как паяльниковые, всё же качественные аппараты стоят заведомо дороже.
Что ж, начнём.
Сперва хочу ознакомить вас с особым гостем, ибо с ним у меня связано многое.
Выжигательный аппарат Силуэт.
Благодаря этой машинке у меня и появился интерес к выжиганию. Мой самый первый выжигательный аппарат родом из СССР. Помню как сейчас, мама рассказывала, что купила его где-то на рынке, мне было лет 14. Штука крайне классная. К сожалению, фотографий у меня не осталось, поэтому пришлось брать из интернета. Основным минусом можно считать узкоспециализированные насадки. Одна треснула – а вторую в то время найти не удалось. По своей глупости выкинул, не зная о таких вещах как *вито. Все, у кого есть данная штука – чёртовы счастливчики.
Получились для примера вот такие работы:
К слову, если приглядеться — можно увидеть контуры чёрного карандаша — одна из первых ошибок в поиске способов переноса на дерево.
Ну и бонусом немного очень старого рукожопства с применением электролобзика. Не пропадать же добру:
Вот сейчас чувствую, что получу очень много негодования в свою сторону. Узор-1 качественный и дешёвый аппарат, весьма универсальный и удобный для всех.
Чушь полнейшая.
Это один из самых худших аппаратов, что я повстречал. Абсолютно ненадёжная машинка настолько, что я выкинул её прежде, чем смог сделать фотографии, пришлось брать из интернета.
Неудобный регулятор температуры – непонятно, куда крутить, и понимаешь не с первого раза.
Рукоя… Даже не рукоятка – ручка! Ручка из дешёвого пластика. Термоизоляция есть только в ваших мечтах. Беречь детей от этого аппарата! Если взрослый мужик через пятнадцать минут не может к ручке дотронуться, то для детей это вообще сущий ад.
Подставка неудобная, ручка из-за упругости провода всё время выскакивает.
Для меня есть единственный плюс – он дешёвый. Хотя как по мне – лучше паяльниковым, но качественным выжигать, чем этим вот.
Многие говорят, что была хорошая, добротная версия Узор-1 с вот такой вот ручкой:
И были они божественными по их словам. Но таких, увы, как минимум лет семь уже не продают нигде, не нашёл. Да и не особо надо, если честно. Как говорится, истина где-то рядом.
Зато куда интереснее наш следующий экземпляр.
STAYER, он же REXANT ZD-8905
Эта штука – жарит. Жарит классно и всё подряд. Жарит дерево, жарит кожу, кость, руку, вашу жену, пока вы на работе. Отличный экземпляр для начала профессиональной деятельности.
Он качественно слеплен, ручка выдерживает куда больше температуры перед тем, как быть невыносимо горячей, хорошо лежит в руке. Регулятор температур удобный, понятный, да и сама температура не скачет.
Для меня эта штука является вторым основным инструментом после WBT-01 из-за его приличной и податливой мощности, что в купе с удобной рукояткой позволяет уверенно выделывать рельефный фон:
Или даже:
Однако за этими преимуществами идут три больших недостатка, с которыми, увы, придётся смириться.
Первый – надёжность. Так получилось, что первый аппарат этих моделей у меня прожил год-полтора. Причём непонятно что послужило поломке, ибо по сути аппарат работал, ничего не отходило, трансформатор трещал, но рукоятка не получала всей мощности. При должной температуре в 600 градусов жало было горячим, но настолько, что я мог потрогать его пальцами. Я сперва подумал, что проблема в том, что я слишком часто таскал его с места на место, с дома на дачу. Однако покупка второго такого же аппарата показала, что проблема не только в этом. И проблема до сих пор неизвестна.
Второй же недостаток, выходящий из первого – шум. Через месяц-два работы аппарат начал время от времени громко трещать, причём на всю комнату. Смею сетовать на ненадёжность закреплённого транзистора, ибо при переворачивании станции на бок трещание прекращалось… иногда. Но если треск вам не страшен – то это не будет недостатком.
И третий недостаток при такой поломке – цена. В данный момент эта штука стоит около 2500 рублей. Если смыслите в электрике и можете самостоятельно его обслуживать – то эта штука для вас.
Что ж, на этом я закончу рассказывать о видах выжигательных аппаратов. Я знаю о существовании таких машин, как Вязь, какой-то новый Узор-10К и прочие, но я в этой теме обозрел те, какими пользовался сам и в чём полностью уверен.
Однако данные наши заготовки будут обрабатываться совсем другим аппаратом, который я получил на днях. Вместе с работами я буду смотреть на что он способен и вынесу вердикт, стоит ли он своих денег.
В любом случае, надеюсь этот краткий обзор и небольшой ликбез по выжигалкам в целом был вам полезен.
Делитесь в комментариях своими аппаратами, современными и СССР-овскими, опишите их, какие они на ваш взгляд?
Галерея: выжигание по дереву (поделки — 25 фото)
Держатель нихромовой проволоки для выжигателя по дереву:
Наверняка собрать блок питания к выжигателю вам не составит особого труда, а вот как быть, если у вас нет удобной рукоятки-держателя (электрода)? Я предлогаю вам очень простой но весьма удобный вариант рукоятки. Вам понадобится толстый провод, диэлектрическая (или деревянная) ручка от старого сгоревшего паяльника, кусок текстолита или карболита или другого диэлектрического термостойкого материала, изолента, нихромовая проволока (можно откусить кусочек от спирали накаливания для электропечки) рисунок №2, и электромонтажные клеммы рисунок №3.
Вам необходимо вытащить клеммы из изоляции и прикрутить их к текстолиту как показано на рисунке №4,5.
Потом вам останется только примотать изолентой (или прикрепить пластмассовым хомутиком или нитками) провод к текстолитовой площадке и к клеммам (кончики провода необходимо пропоять) и запрессовать его в деревянную рукоятку рисунок №6.
Работать таким выжигателем по дереву одно удовольствие ведь во-первых у вас есть удобная рукоятка в которой можно быстро и просто заменить перегоревшую нихромовую проволоку так как она прикручивается к клеммам в отличии от простых выжигателей. Во-вторых, есть возможность регулировки температуры накаливания проволоки (рисунок №7) что немало важно при работе с различного рода сортами дерева.
(Пояснение к рисунку №7: мой вариант рукоятки имеет специальый наконечник который вам будет достаточно сложно воспроизвести, по этому я и предлагаю вам более простой вариант с клеммами)
Ну а в-третьих, сборка такого выжегателя относительно проста и не дорога. Единственное что вам будет сложно подобрать это понижающий трансформатор так как, не смотря на малое напряжения (3-8 Вольт, в зависимости от ваших потребностей) вторичная обмотка должна быть рассчитана на большой ток (от 3-х Ампер).
Когда все детали выжигателя по дереву будут вами собраны вам останется только запихнуть всё это в аккуратный корпус и начать выпаливать различного рода картинки и произведения искусства рисунок №8.
Драйвер
К питанию лазера необходимо отнестись ответственно. Как и для светодиодов, это должен быть источник стабилизированного тока. В интернете встречается множество схем с питанием от батарейки или аккумулятора через ограничительный резистор.
Достаточность такого решения сомнительна, так как напряжение на аккумуляторе или батарейки меняется в зависимости от уровня заряда. Соответственно ток, протекающий через излучающий диод лазера, будет сильно отклоняться от номинального значения.
В результате на малых токах устройство будет работать не эффективно, а на больших – приведёт к быстрому снижению интенсивности его излучения.
Оптимальным вариантом считается использование простейшего стабилизатора тока, построенного на базе LM317. Данная микросхема относится к разряду универсальных интегральных стабилизаторов с возможностью самостоятельного задания тока и напряжения на выходе. Работает микросхема в широком диапазоне входных напряжений: от 3 до 40 вольт.
Аналогом LM317 является отечественная микросхема КР142ЕН12.
Для первого лабораторного эксперимента подойдет схема, приведенная ниже.
Расчет единственного в схеме резистора производят по формуле: R=I/1,25, где I – номинальный ток лазера (справочное значение).
Иногда на выходе стабилизатора параллельно диоду устанавливают полярный конденсатор на 2200 мкФх16 В и неполярный конденсатор на 0,1 мкФ.
Их участие оправдано в случае подачи напряжения на вход от стационарного блока питания, который может пропустить незначительную переменную составляющую и импульсную помеху.
Одна из таких схем, рассчитанная на питание от батарейки «Крона» или небольшого аккумулятора, представлена ниже.
На схеме указано примерное значение резистора R1. Для его точного расчета необходимо воспользоваться вышеприведенной формулой.
Собрав электрическую схему, можно сделать предварительное включение и как доказательство работоспособности схемы, наблюдать ярко-красный рассеянный свет излучающего диода. Измерив его реальный ток и температуру корпуса, стоит задуматься о необходимости установки радиатора.
Если лазер будет использоваться в стационарной установке на больших токах длительное время, то нужно обязательно предусмотреть пассивное охлаждение. Теперь для достижения цели осталось совсем немного: произвести фокусировку и получить узконаправленный луч большой мощности.
Процесс сборки мини-выжигателя
После подготовки всех составляющих начинается создание держателя для прибора. В качестве болванки, чтобы собрать самодельный простой выжигатель по дереву можно использовать деревянный штапик, с обычной длинной не более 10-ти см. В качестве держателя также можно использовать ручки от лакокрасочных кистей.
Ход требуемых действий:
- У иглы от шприца удаляется пластиковая основа от стержня используя пассатижи.
- Две иглы (одна швейная, другая от шприца для инъекций) необходимо прикрепить к рабочему концу ручки в параллельном соотношении. Острие обеих иголок должно направляется вперед, напоминая простую чернильную ручку. Для скрепления можно применять нитку, обматывая все элементы, тем самым формируя слой изоляции. Можно использовать изоляционную ленту.
- После надежного крепежа элементов, свободный конец швейной иглы необходимо согнуть таким образом, чтобы острие слегка дотрагивалась до кончика тонкой стенки медицинской иглы. Осуществить деформацию можно при повторном использовании утконосых пассатижей. Игра шприца начинает разогреваться за счет высокой сопротивляемости.
- К закрепленным иголкам необходимо подключить питание от сетевого зарядного блока. Полярность в данном случае не имеет значения. На зону припоя наносится флюс, и производится припайка оловом.
- Вся зона соединения с проводами, также заматывается ниткой или другим изолирующим материалом, надежно закрепляя все элементы, лишнее удаляется.
- Слой ниток можно пропитать суперклеем, а сверху натянуть термоусадочную трубку. Это сделает прибор более удобным в использовании.
Существуют и более сложные примеры создания выжигательного аппарата своими руками.
- В деревянную заготовку с рабочего торца, необходимо забить два небольших гвоздя. После чего требуется откусить шапки элементов.
- Вдоль всей ручки размечают и проделывают канавки для будущего провода. С этим сможет справиться даже канцелярский нож. Иногда для ручки применяют рукоятку лакокрасочной кисти. Углубления можно обработать напильником для удаления всех стружек и дефектов.
- Провода устанавливаются и закрепляются клеем.
- Каждый провод приматывают к соответствующему стержню гвоздя и затем обрабатывают соединение пайкой.
- Соединительные клеммы для проводов с шурупами помещаются на свободные части вбитых стержней
- Иглу для инъекций сгибают, придавая форму треугольника без основы. Место сгибания подвергают обработке напильником для утоньшения. Таким образом самодельный выжигатель будет нагреваться в требуемой зоне.
- Созданный наконечник вставляют в клеммы и прибор может тестироваться.
Если все элементы хорошо присоединены, а материалы для наконечника хорошего качества, можно использовать такой аппарат без длительной замены комплектующих.
, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.
Самодельный выжигатель по дереву
Искусство не знает границ, а потому помимо стандартного рисования, некоторые занимаются еще и выжиганием рисунков на дереве. И для этих целей используется специальный выжигатель, который стоит достаточно дорого.
Но это не беда, ведь его можно сделать самостоятельно, имея под рукой нужные провода, паяльник и некоторые детали, которые зачастую валяются в гараже или дома. Сама по себе задача непростая, но выполнимая, так что проступим.
Блок питания (5А, 24 Вольта)Нихромовая проволока (для жала)
Берем деревянный брусок (10х10мм), длина которого подбирается индивидуально под каждую руку. Кто-то любит работать более длинным инструментом, а кому-то нравятся компактные варианты.
Рисуем на нем карандашом наконечник, который с помощью ручного лобзика нужно вырезать.
Затем берем и вырезаем два кусочка стеклотекстолита, зачищаем грани и просверливаем в них по отверстию, чтобы было проще крепить их к деревянному бруску.
В дальнейшем сюда будет монтироваться жало, с помощью которого и происходит выжигание.
В просверленные дырочки вставляем изоляционные проставки, чтобы избежать короткого замыкания. После – прикручиваем стеклотекстолитные части к бруску, используя обычные винты, и закрепляем все это гайками.
На этом этапе можно заняться деревянным бруском, придав ему оптимальную для работы форму. Для этого срезаем острые углы и обрабатываем дерево наждачной бумагой.
Далее просверливаем все технические отверстия, через которые будут протягиваться, и подключаться провода.
Первое делаем в основании бруска – здесь будет гнездо питания, второе – для проводов, которые с двух сторон тянутся к жалу.
Теперь на боковой части бруска делаем канавку, по которой будут проходит провода. Её глубина должна быть такой, чтобы проводка не торчала из «тела» будущего выжигателя.
Провода нужно провести так, чтобы они торчали из отверстия в основании бруса и немного впереди, у стеклотекстолитных частей, поскольку один из проводов пойдет под кнопку.
Далее сверлим отверстие под кнопку-активатор, оно должно находиться ближе к передней части выжигателя, поскольку так удобней нажимать на саму кнопку во время работы.
Немного вытягиваем провода из основания выжигателя и припаиваем к ним разъем питания.
Для этого надеваем на проводку термоусадку, фиксируем разъем и припаиваем. Чтобы он не болтался, насаживаем его на эпоксидный клей.
Теперь пришло время припаять кнопку-активатор (под неё в предыдущих шагах сделано отверстие) которая будет замыкать контакты, и проводку к стеклотекстолиту, чтобы питание шло на жало.
Далее нужно найти 2 зажима из клемных колодок, и закрепить их на месте спайки проводки и стеклотекстолита.
Благодаря ним можно будет без проблем закреплять жало, а также легко менять его, после окончания срока службы.
Поскольку пользоваться выжигателем, у которого наружу торчит вся проводка не особо удобно, да и небезопасно, берем термоусадку для толстых кабелей, и усаживаем её на корпус. Сделать это можно над газовой конфоркой – теперь все выглядит отлично.
Сам выжигатель готов, остается заняться кабелем, который будет его питать. Для этого берем самый обычный кабель от зарядки, в данном случае был взят экземпляр с разбитым Micro-USB, и отрезаем его.
Припаиваем провода к штекеру и по итогу получаем с одной стороны USB выход, который подсоединяется к блоку питания, а со второй – штекер, который втыкается в выжигатель.
В зажимы от клемных колодок вставляем жало. Для его изготовления отлично подойдет нихромовая проволока (можно купить в вейперских магазинах).
Для пробы подсоединяем выжигатель к блоку питания (5А, 24 вольта) – если все сделано правильно, то оно должно накалиться и стать красным. Для более совершенных работ в дальнейшем, можно приобрести блок питания с регулятором подачи тока – это позволит менять температуру жала и выжигать рисунки с разной интенсивностью.
Теперь можно взять кусочек дерева и попробовать на нем что-то нарисовать.
На этом работа окончена. Стоимость такого выжигателя намного ниже, чем у вариантов из магазина.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWeLZJehVN4
Да и много кому будет просто интересно попробовать сделать его самому. Никаких сложностей здесь нет. Удачного выжигания!
