Что делать если перегрел плату при пайке

Как паять SMD-резисторы обычным паяльником, без фена

SMD-резисторы — это такие маленькие элементы, которые вплотную прилегают к плате, поэтому выпаять их обычным паяльником начинающему радиолюбителю очень и очень сложно. А ведь именно из SMD-элементов и состоят современные платы. Поэтому если вы хотите всерьёз заняться ремонтом компьютеров и ноутбуков, то вам придётся освоить пайку SMD.

Конечно же, со временем вы обзаведётесь хорошей паяльной станцией или хотя бы феном для пайки. Ну а покаместь вы запросто можете попробовать паять SMD-резисторы и микросхемы обычным электрическим паяльником. Для настоящего радиолюбителя нет ничего невозможного, нужно просто как следует вникнуть в процесс вместе с сайтом «Сварка и Пайка» https://svarkapajka.ru/.

Многих начинающих радиолюбителей интересует множество вопросов. Ну, например, нужно ли наносить канифоль на плату? Паять без канифоли сложно, но она требует последующей смывки.

Следовательно, возникает другой вопрос, а можно ли погружать SMD-резисторы и микросхемы в эту самую смывку? Что будет, не произойдёт ли в итоге короткого замыкания?

Однако главная ошибка новичков при пайке SMD-деталей кроется совсем в другом, а именно, в перегреве и передержке паяльника. Задерживая подолгу паяльник над SMD-резистором, вы рискуете не только залить припоем всё вокруг, но и перегреть элементы на плате, что неминуемо приведёт к их порче.

Поэтому осуществляя пайку SMD-резисторов нужно стараться делать множественные и короткие движения паяльником. Во-вторых, нужно заранее потренироваться над тем, чтобы надежно удерживать SMD-компоненты пинцетом. Сделать это будет не просто, однако паять SMD-резисторы без пинцета, увы, не получится.

Что нужно для пайки SMD-резисторов и микросхем

Поскольку учиться паять SMD-резисторы мы будет с помощью обычного паяльника, то потребуется электрический паяльник ЭПСН на 25 или 40 Ватт. Применять большие по мощности паяльники, на 65 Ватт и выше можно только через диммер, чтобы была возможность регулировать их мощность.

Также для пайки SMD-резисторов потребуется сплав Розе или Вуда. Если потребуется произвести демонтаж SMD-компонента с платы, то никак не обойтись без медной оплётки для удаления лишнего припоя и очистки контактов от него.

Ну и ещё нужен будет флюс для пайки SMD, куда же без него. Если есть возможность, то лучше купить флюс RMA-223, который специально предназначен для пайки плат. Можно сделать флюс и самостоятельным путем, используя для этих целей спирт и канифоль.

Для удаления остатков флюса и припоя после пайки рекомендуется применять специальный удалитель флюсов Flux Off или же на крайний случай растворитель 646. Для работы с данными веществами понадобится небольшая кисточка, которой было бы удобно наносить удалитель флюса на плату.

Припой для пайки SMD-резисторов лучше всего использовать трубчатый, его диаметр не должен превышать 0,5 мм. Из инструментов также потребуется Г-образный пинцет, которым было бы удобно захватывать и удерживать небольшие SMD компоненты.

Как паять SMD-резисторы простым паяльником, без фена

Итак, включаем паяльник и выставляем мощность 35 Ватт. Именно столько потребуется для пайки SMD-резисторов и микросхем, больше не нужно. Если следует выпаять резистор, то просто проводим нагретым жалом паяльника по контактам с обеих сторон. Если олово замкнуло контакты, то используем демонтажную оплётку для их последующей очистки.

Далее, откусываем небольшие кусочки сплава Розе или Вуда, аккуратно наносим на контакты флюс и кладём в данные места, кусочки припоя. Затем слегка разогреваем припой и прикладываем к монтажному месту SMD-резистор. Снова разогреваем припой паяльником и ждём, пока резистор полностью не прихватится к плате.

Как паять SMD-резисторы простым паяльником, без фена

Форум РадиоКот • Просмотр темы — Перегрев элементов во время пайки..

Как правильно паять

Что можно сделать с помощью паяльника

Паяние или пайка — способ соединения элементов с помощью жидкого сплава разных металлов. Ее используют для деталей из алюминия, меди и любых черных, цветных и драгоценных металлов. Когда расплавленный металл остывает, соединение становится крепким и передает ток. Для того чтобы плавить металл, соединять или разъединять детали используют паяльник. Он нужен для:

• пайки проводов
• паяния и замены радиодеталей в бытовой технике
• ремонта светильников, светодиодов, тонкостенных труб
• ремонта компьютеров, смартфонов и другой электроники
• быстрого прожига отверстий в пластике
• DIY, робототехники, создания и сборки электроники

Как устроен паяльник и как его выбрать

Электрический паяльник состоит из деревянной или пластмассовой рукоятки, провода питания, корпуса и наконечника. Главная деталь в нем — наконечник, который чаще называют жалом. Жало бывает из меди или другого металла, с никелевым покрытием. Новичкам лучше выбирать паяльник с медным жалом, так как у меди самый большой коэффициент передачи тепла и к медному наконечнику будет лучше прилипать припой.

У самых простых паяльников внутри корпуса находится спираль из нихромовой проволоки — элемент, который разогревает жало до 250 градусов и выше. Есть и более продвинутые модели: керамические и импульсные паяльники, но для бытовых нужд достаточно паяльника со спиралью внутри.

Одна из главных характеристик паяльника — его мощность. Новичкам лучше выбирать модели в диапазоне 25–40 Вт: паяльник мощнее будет слишком громоздким и может постоянно перегревать радиодетали, что приведет к их поломке. Удобно паять паяльником, у которого есть возможность регулировать длину жала, вытягивая его из корпуса.

Для разных видов работ используют паяльники разной мощности:

• для микросхем и миниатюрных компонентов электросхем — 10–20 Вт
• для радиодеталей — 30–40 Вт
• для простого бытового ремонта — 20–40 Вт
• универсальный паяльник — 60 Вт
• для толстых проводов и крупных деталей — 80–100 Вт

Какие материалы нужны для пайки

Паяние похоже на склейку деталей, только вместо клея там припой — чаще всего проволока из сплава олова и свинца, которая плавится при низкой для металла температуре (200–400 градусов). Вместе с припоем используют флюс — раствор или вещество, которое растворяет оксидный слой на паяльных поверхностях. Он очищает место пайки от появившихся там пленок и жиров, чтобы припой лучше растекался и прилипал к деталям и поверхностям.

По составу все флюсы делятся на активные и нейтральные. Активные содержат кислоты и растворяют сам металл, а не только окислы, поэтому его обязательно нужно смывать после паяния спиртом или специальным растворителем. Нейтральный флюс не содержит кислот, поэтому менее эффективный для тяжелых случаев загрязнения и его применяют на новых деталях или там, где нет серьезных окислов.

Классический пример флюса — это канифоль. Но после канифоли место пайки нужно тщательно отмывать специальным очистителем или спиртом: вреда он не принесет, но эстетический вид соединения немного испортит. Периодически перед работой жало нужно чистить влажной губкой или ножом. Это немного сложно, поэтому многие переходят на гель-флюсы: они не пригорают, их легко отмыть и они более современные.

Гель-флюсы — это глицерин с частичками канифоли или других искусственных материалов. Если канифоль наносят на рабочую поверхность с жала паяльника, то флюс наносят кистью: так удобнее контролировать дозировку и проникать в труднодоступные места.

Еще одна разновидность флюса — паяльная (ортофосфорная) кислота. Она сильнодействующая и предназначена для тяжелых загрязнений и коррозии, поэтому ее редко используют в домашних условиях. Маленькой капли достаточно для соединения пайкой массивных деталей. Будьте аккуратны при работе с кислотой: при попадании на руки ничего не будет, но для глаз она опасна.

Дэвид Корнелиус

Для тех, кто только учится паять с нуля, я бы рекомендовал выбрать припой с канифолью в составе, а в качестве флюса чистую канифоль. Она недорогая и удобная, а когда наберетесь опыта, то сможете перейти на гелевый флюс и паяльную кислоту. Со временем у каждого радиолюбителя появляются свои любимые материалы и стиль пайки.

Например, мне нравится работать припоем 60/40 1 мм с флюсом в составе. 60/40 — пропорции олова к свинцу, а 1 мм — диаметр проволоки). И еще я до сих пор работаю с канифолью, хоть паяю много лет.

Вне зависимости от того, какой припой или флюс вы выбрали, механика паяния не меняется. Но детали, которые вы будете паять по-разному реагируют на припой: некоторые моментально впитывают его, а к другим он с трудом прилипает. Есть материалы, для которых не подойдет обычный припой. Например, для алюминия нужен припой с цинком и другими металлами, для ювелирных изделий — припой с добавками из других металлов: золота, платины и др. Обычный припой из олова и свинца подходит для меди и черных металлов: железа, стали, чугуна.

Как безопасно паять

Прежде чем включать паяльник, ознакомьтесь с основными правилами безопасности.

• Убедитесь, что инструмент исправен. У пальника должен быть целый провод и корпус без трещин. Если при включении он трещит или искрит, то работать им небезопасно.
• Держите паяльник только за ручку, не касайтесь металлических деталей, которые быстро нагреваются.
• Держите паяльник преобладающей рукой: для левшей — это левая, а для правшей — правая. Берите его крепко, чтобы не выскользнул и не прожег пол или ногу.
• Не касайтесь горячим жалом электрических проводов, которые могут быть под напряжением, а также провода самого паяльника, иначе случится короткое замыкание.
• Кладите паяльник только на негорючую подставку из металла или огнеупорного пластика.
• Не работайте в помещениях, которые плохо проветриваются, и там, где влажно. Канифоль и припой токсичны при испарении, поэтому важно, чтобы в комнате был свежий воздух.
• Дайте паяльнику полностью остыть после работы: оставьте его на столе на 15–30 минут.
• Не работайте рядом с горючими и легковоспламеняющимися предметами и жидкостями.
• Не наклоняйтесь к паяльнику ближе чем на 20 см, чтобы брызги и горячий пар не попали в глаза.
• Используйте защитные очки, так как канифоль и флюс могут «стрелять», когда касаетесь их раскаленным жалом.

Как пользоваться паяльником

Перед тем как приступить к паянию, нужно залудить жало. Лужение — это процесс, при котором поверхность жала покрывают тонким слоем припоя, чтобы оно не окислялось, лучше удерживало припой и в целом паять было приятнее.

Лудить паяльник нужно, даже если он новый. Если паяльником уже работали, его нужно сначала очистить. Можно использовать для этого металлическую губку, если жало никелированное, или напильник, если жало медное. Но не наоборот.

Когда очистите жало до чистого однородного блеска, сразу, пока оно не окислилось, окуните его в канифоль. Не вынимая жало из канифоли включите паяльник в сеть и подождите, пока канифоль не начнет плавиться. Когда появится легкий дым, достаньте припой и начните водить им по жалу, чтобы расплавить. Капните крупную каплю припоя в канифоль и сразу же опустите туда жало, стараясь как бы втереть его в припой. Когда рабочая часть жала начнет блестеть серебряным цветом — можно приступать к паянию.

Использование

Теперь можно приступать к паянию. В качестве примера возьмем оборванный провод, который нужно снова сделать целым.

• Убедитесь, что провод не под напряжением.
• Снимите изоляцию с конца обоих оборванных концов. Достаточно оголить контакты на 1–2 см. Для резиновой изоляции используйте кусачки. Если под общей изоляцией провода окрашены краской или эмалью, подожгите их зажигалкой, а гарь соскребите ножом, пока провода не станут чистыми и блестящими. Провод с несколькими жилами пальцами скрутите в один, чтобы они не торчали в стороны.
• Включите паяльник и подождите, пока он нагреется. Для проверки опустите жало в канифоль: если пошел пар, значит, инструмент готов к работе.
• Залудите провод. Опустите жало в канифоль и со всех сторон нанесите ее на зачищенный провод. Можно одновременно опустить провод с паяльником прямо в баночку с канифолью на пару секунд, а потом вынуть и залудить со всех сторон жалом, постоянно добавляя припой. То же самое сделайте со вторым проводом.
• Держите один провод в руках, а другой положите на стол и зажмите кусачками, чтобы зафиксировать.
• Наберите припой на паяльник: коснитесь проволоки кончиком жала буквально на секунду.
• Соедините провода и быстрым движением нанесите на них каплю припоя с жала. При любом паянии электроники прямой контакт с жалом должен длиться не больше 3 секунд. Уберите паяльник, чтобы не перегреть соединение. Через пару секунд припой остынет и слегка потемнеет. Тогда соединение станет крепким, а пока старайтесь не шевелить проводами. Хороший припой ложится ровным слоем и блестит, а, если потянуть за провода, они не разъединяются.

Упражнения для начинающих

В любом деле главное — практика. Есть несколько упражнений, которые помогут почувствовать, как работает паяльник, и набить руку.

Например, нарежьте много тоненьких проволочек диаметром около 0,4 мм и спаяйте их в сетку. На места пересечения проводов наносите равномерную каплю припоя. Когда закончите, попробуйте разорвать сетку Если рвутся сами провода, а не места соединения, то пайка отличная. Если нет — тренируйтесь дальше.

После сетки можете попробовать распаивать и запаивать назад разные платы от радиотехники. Главное, чтобы там были детали разной формы, размера и с разным количеством ножек. Так вы точно научитесь паять что угодно.

Качество паяния оценивают по целостности и яркому блеску верхнего слоя, прочности на разрыв, а также отсутствию излишков припоя в местах соединения деталей.

Начинающие радиолюбители допускают одни и те же ошибки:

• Не залуживают жало перед пайкой, из-за чего припой не липнет к нему и работать так очень сложно.
• Покупают дешевый некачественный припой, который не плавится при низкой температуре. Нормальный припой должен плавиться при температуре около 300 градусов. Из недорогих и качественных припоев лучше всего подойдет ПОС-61 с флюсом внутри. Отличить хороший припой от плохого можно, расплавив и капнув его на стол: чем меньше матовости и больше блеска, тем лучше.
• Берут слишком много канифоли и она сгорает, образуя на жале черную копоть. В этом случае жало нужно протереть мокрой тканью или соскрести ножом . Для нормальной работы жало всегда должно быть залужено и блестеть серебряным цветом припоя.

Резюме

Не допускайте популярных ошибок новичков в паянии, следите за чистотой инструмента и соблюдайте правила безопасности. А чтобы с каждым разом паять все лучше и лучше, выполняйте упражнения, о которых мы рассказали.

Как сделать, чтобы паяльник не перегревался

Если облуженное жало паяльника моментально становится непригодным для пайки, то, скорее всего, дело в перегревании паяльника. Этим грешат не только китайские паяльники, но и советские, без возможности регулировать температуру.

В результате, паять таким паяльником нельзя. Жало из-за перегрева моментально выгорает, от флюса и припоя не остается и следа. Как сделать так, чтобы паяльник не перегревался? Какие способы являются наиболее эффективными, чтобы можно было легко регулировать температуру паяльника?

Компактный регулятор температуры для паяльника

Лично я подключил свой паяльник без терморегулятора к компактному диммеру, который приобрёл всего за 110 рублей. Такой регулятор имеет плавный переключатель с возможностью регулировки напряжения от 110 до 250 Вольт. С тех пор паяльник больше не перегревается.

Можно также использовать и другие приспособления для регулировки напряжения, а соответственно и температуры паяльника. Например, диммер для ламп на 220 Вольт или обычный ЛАТР.

Что такое ЛАТР и где он применяется?

ЛАТР — это автотрансформатор с ручной регулировкой выходного напряжения. Наверняка многие помнят советские ЛАТРы в кружках юного радиолюбителя. Так вот, именно такой ЛАТР и можно использовать для того, чтобы самостоятельно регулировать температуру паяльника.

Автотрансформатор имеет достаточно широкий диапазон регулировки напряжения, но паяльщику ведь всего этого не нужно. Достаточно и того, чтобы ЛАТР повышал или понижал выходное напряжение, чтобы паяльник не перегревался или наоборот, нормально работал при пониженном напряжении в сети.

Конденсатор и диод для регулировки температуры паяльника

Также многие решают проблему с перегревом паяльников, параллельной установкой конденсатора и диода. Конденсатор нужен не менее чем на 250 Вольт, а при его подключении следует строго соблюдать полярность. Что же касается установки диода, то обычно для этих целей применяется 226 диод.

Однако я бы все-таки не экспериментировал и приобрёл уже готовое устройство в виде диммера или ЛАТРа, чтобы осуществлять регулировку выходного напряжения. В любом случае это будет намного безопасней, чем без знаний модернизировать паяльник диодами и конденсаторами, с учётом всех рисков.

Добавочный термостат для паяльника

Также можно последовательно с жалом паяльника поставить добавочный термостат, подключив его к кабелю питания. В таком случае при достижении жала паяльника выставленной температуры, термостат автоматически отключит питание электроприбора. В результате этого жало не будет выгорать, а питание паяльника можно будет осуществлять автоматическим путем.

В общем, как видно, существует достаточно много вариантов решения данной проблемы. А ведь проблема достаточно серьезная, ведь если жало паяльника сильно обгорает, то и паять таким инструментом нормально не получится. Кроме того, есть риск перегреть некоторые компоненты во время пайки, что грозит выходом из строя всего устройства.

Паять или не паять? Ну конечно же паять! А если вы не умеете, то эта статья именно для вас – в ней мы рассмотрим основные моменты при пайке, с которыми придется столкнуться новичкам. Поехали!

Основное оборудование для пайки

Перед тем как приступить к пайке, необходимо определиться с тем, есть ли у вас все необходимое. Для пайки вам понадобятся в первую очередь основные инструменты и аксессуары – без них просто никак:

• Паяльник
• Припой
• Флюс
• Лента для выпайки

Рассмотрим более подробно, на что необходимо обратить внимание при выборе паяльника, припоя, флюса и ленты для выпайки.

Ассортимент паяльников на современном рынке просто впечатляет! Если информацию о качестве и надежности паяльника можно получить из отзывов, то об основном критерии выбора – мощности паяльника – мы вам расскажем тут. Зависимо от сферы применения все паяльники можно разделить на такие группы:

• 30-40 Вт – паяльник для радиодеталей;
• 60-70 Вт – универсальный паяльник;
• 80-100 Вт – паяльник для массивных деталей и толстых проводов.

При выборе паяльника 60-70 Вт учитывайте один момент – лучше взять паяльник с регулировкой температуры, например Goot PX-201.

У вас будет мощный паяльник, который будет хорошо справляться с бессвинцовыми припоями, пайкой проводов и обычной пайкой. А благодаря регулировке температуры вы сможете минимизировать вероятность перегревания радиоэлектронных компонентов при пайке на платах.

Припой

С припоями все немного проще. Условно их можно разделить на 2 группы:

• свинцовые припои;
• бессвинцовые припои.

Бессвинцовые припои обеспечивают более прочное соединение в сравнении с обычными свинцовыми. Хотя на практике этого практически не заметно. А вот паять новичкам бессвинцовыми будет сложнее, поскольку у них выше температура плавления, они плохо растекаются и требуют использования дорогих флюсов.

Поэтому идеальным решением будет использование традиционных оловянно-свинцовых припоев. В зависимости от типа пайки они имеют разное соотношение свинца и олова.

Олово (Sn) %
Свинец (Pb) %
Температура плавления
Назначение
Вязкость

63%
37%
183
Точная пайка
Низкая

Высокая

40%
60%
183..238
Листовая сталь
(сварка)

Но как показывает практика, наиболее распространено использование припоя ПОС-60 и его аналогов. Температура плавления этого припоя составляет 183-188 °C, что дает возможность паять паяльниками любой мощности. При помощи него вы сможете выполнять практически все паяльные работы.

Также рекомендуем иметь в запасе немного сплава Розе. Это легкоплавкий припой с температурой плавления 90-100 °C. Он очень полезен при проведении демонтажа радиоэлектронных компонентов, которые чувствительны к перегреву, а также им хорошо лудить контакты на платах.

Флюсы

Для хорошей качественной пайки необходимо использовать флюс. В состав большинства современных припоев флюс уже входит. Но для снятия оксидной пленки с поверхностей, которые вы будете паять, их нужно дополнительно покрыть флюсом. Это обеспечит равномерное растекание припоя и улучшит процесс лужения.

Условно все флюсы можно разделить на 3 типа:

• Нейтральные флюсы
• Среднеактивные флюсы
• Активные флюсы

Нейтральные флюсы удобны в пользовании и в большинстве не требуют смывания. Идеально подходят для обычной пайки, а также для пайки SMD  и BGA-компонентов. Продаются в жидком виде или в виде пасты.

Среднеактивные имеют широкое применение как при пайке окисленных поверхностей, так и при обычной пайке и пайке электронных компонентов. Большинство также не требует смывания, поскольку активные свойства проявляются только при определенной температуре, например 150 °C, и при остывании до комнатной температуры утрачиваются. В отличие от нейтральных флюсов, они обеспечивают стойкую к коррозии пайку.

Активные флюсы имеют практическое применение при пайке металлов, которые трудно лудятся обычными флюсами. К таким металлам относят:

• обычную и нержавеющую сталь;
• алюминий;
• металлы с никелевым покрытием.

Самый известный представитель активных флюсов – это ортофосфорная кислота. Активные флюсы значительно упрощают процесс пайки, но они имеют резкий запах и токсичны. Поэтому обязательно необходимо паять в хорошо проветриваемых помещениях и не забывать смывать остатки флюса после пайки.

Также не следует забывать про канифоль. Ее главное преимущество в том, что она не требует смывания, поскольку является чудесным диэлектриком. В чистом виде ее почти не используют, но на ее основе изготавливают практически все флюсы. Такой флюс вы можете приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

• чистая канифоль(не активированная);
• этиловый спирт.

Канифоль необходимо измельчить до порошкообразного состояния и развести с этиловым спиртом в соотношении 2:3.

В отличие от пайки обычной канифолью, этот раствор можно наносить непосредственно на место пайки. И главное – остатки не нужно смывать.

После всего прочитанного у вас наверное возникает вопрос — как смывать флюс и чем его смывать? Все зависит от того, что вы паяете. Если это
пайка на плате, то для очистки от флюса можно использовать как обычный спирт, так и специальные омыватели для плат.

Просто нанесите их на место пайки, с помощью небольшой щетки (можно использовать старую зубную щетку) очистите остатки флюса и после этого их смойте. Для очистки остатков активного флюса при пайке проводов или
грубой пайке листовых металлов, хорошо подойдут различного рода растворители для краски или ацетон.

Оплетка для выпайки

Лента для снятия припоя особенно будет полезной новичкам, поскольку вначале сложно угадать с количеством необходимого припоя. А благодаря ленте для выпайки можно легко убрать остатки. Она состоит из мелких медных проводов, покрытых флюсом, которые сплетены между собой в ленту разной ширины (0.8 мм, 1.5 мм, 2.5 мм).

Для удаления остатков припоя необходимо поместить кончик ленты в зону пайки и сверху прижать разогретым паяльником. Остатки припоя втянутся в ленту, а использованный кусок ленты нужно обрезать. Все очень просто!

Вспомогательные приспособления для пайки

Для того, чтобы пайка была безопасной и удобной вам также понадобятся вспомогательные инструменты:

• подставка для паяльника;
• «третья рука»;
• очистители для жал;
• ручной инструмент.

Подставка для паяльника

Несмотря на то, что мы отнесли подставку для паяльника к вспомогательным приспособлениям, ее роль весьма существенна в процессе пайки. Паяльник должен иметь свое четкое место на рабочем столе и быть надежно зафиксированным. Это обезопасит вас от случайного ожога в процессе пайки, а также снизит вероятность прожечь рабочий стол. При выборе подставки обратите внимание, чтобы в ней было место под губку для очистки жал – так намного удобнее в процессе пайки.

Также вы можете смастерить подставку самостоятельно. Вот один из примеров самодельных подставок.

«Третья рука»

При пайке проводов и небольших плат очень удобно использовать так называемую «третью руку». Такое название она получила не просто так. Благодаря зажимам вы можете надежно зафиксировать объекты пайки в любом положении. Ассортимент третьих рук довольно широкий – от обычных штативов с зажимом, до моделей с увеличительными линзами и держателем для паяльника.

Очистители для жал

В процессе пайки под действием высокой температуры жало достаточно быстро окисляется и требует периодического очищения от окислов и нагара. Для этого используются целлюлозные губки и стружка для очистки жал. С их помощью вы постоянно будете поддерживать жало в чистоте, а это, в свою очередь, напрямую влияет на удобство пайки. Также ими легко снимать лишний припой с жала.

Еще один важный аксессуар – активатор паяльного жала. Он имеет практическое применение в основном для жал с никелевым покрытием, которые имеют сильные загрязнения. В отличие от обычных медных жал, их нельзя очищать абразивными инструментами. Поэтому, если такое жало перестало брать припой и обычные методы не помогают, не спешите его выбрасывать – обычно активатор помогает восстановить его свойства.

Ручной инструмент

К ручному инструменту, который будет полезен при пайке, можно отнести:

• пинцеты;
• кусачки;
• набор вспомогательных инструментов для пайки..

Использовать пинцеты довольно удобно при пайке и демонтаже электронных компонентов на платах. Для этого хорошо подходят как обычные прямые пинцеты, так и пинцеты с загнутым носиком. При пайке элементов особенно чувствительных к статическим напряжениям используются антистатические пинцеты.

Кусачки имеют широкое применение в быту, при проведении паяльных работ без них также никак не обойтись, особенно при пайке проводов. Также ими можно обрезать остатки ножек радиокомпонентов при пайке их на плату.

Набор вспомогательных инструментов для пайки имеет широкое применение при проведении паяльных и демонтажных работ. В его состав входят разного типа зажимы и держатели, которые будут полезными при пайке компонентов на плату. Также в комплекте есть щеточки для очистки плат от остатков припоя и флюса.

Как залудить жало паяльника?

Если у вас готов полный арсенал для пайки, то можно приступать непосредственно к самой пайке. В первую очередь нужно залудить жало паяльника. Как правило паяльники комплектуются двумя типами жал:

• медными;
• медными с никелевым покрытием.

Медному жалу перед залуживанием можно придать необходимую форму – конус, односторонний срез, двусторонний срез – при помощи абразивного материала, например, надфиля. Для никелевого жала использовать абразивные материалы нельзя, поскольку вы уничтожите защитное покрытие, и оно не будет лудиться вообще.

Сам процесс лужения нового жала, которые еще не было в использовании, одинаков для обоих типов жал. Для этого необходимо разогреть паяльник до рабочей температуры, погрузить его в канифоль и сразу после этого покрыть припоем.

Припой должен равномерно покрыть кончик жала. Для того, чтобы припой лучше приставал, залуженное жало можно потереть об дощечку или плотный кусок картона.  Также в процессе пайки необходимо всегда следить, чтобы жало было чистым от окислов и покрыто тонким слоем припоя. И главное – не допускайте перегрева жала, особенно жала с никелевым покрытием.

Как правильно паять?

Итак, паяльник вы залудили и подготовили к пайке. Теперь необходимо подготовить детали, которые вы будете спаивать между собой. В первую очередь детали необходимо очистить от загрязнений и обезжирить. Для этого подойдут разного рода очистители на основе изопропилового спирта или растворители. Если на деталях есть следы коррозии, то их также необходимо устранить – зависимо от характера поверхности это можно сделать механическим способом или при помощи специальной химии.

• нанесение припоя на жало паяльника и перенос его в зону пайки;
• нанесение припоя непосредственно в зону пайки.

При нанесении припоя паяльником необходимо небольшое количество припоя расплавить на кончике жала. После этого жалом прижимаем детали в зоне пайки. В процессе пайки флюс будет испаряться, его остатки можно смывать или оставить – все зависит от того, какой флюс вы используете. Этот метод подходит для пайки мелких деталей.

При пайке другим способом – нанесением припоя непосредственно в зону пайки – необходимо паяльником прогреть детали до температуры пайки и сразу после этого подать в зону пайки припой. Расплавляясь, припой заполнит пространство между деталями пайки и обеспечит надежное соединение. Таким способом, как правило, паяют массивные детали и радиокомпоненты на платах.

В процессе пайки как одним, так и другим способом важно правильно подобрать температуру паяльника, поскольку от этого напрямую будет зависеть качество пайки. Припой в расплавленном виде должен иметь состояние близкое к жидкому. Наверняка все помнят фрагмент из фильма «Терминатор 2: Судный день» на металлургическом заводе, когда жидкий терминатор T-1000 восстановился из разогретых кусочков. Вспомнили? Так вот – консистенция припоя должна быть такой, как эти разогретые кусочки 🙂

Основные признаки того, что температура паяльника недостаточна:

• Припой после остывания становится матовым.
• Припой плохо растекается по поверхности.
• Припой после остывания имеет зернистую структуру.

В результате этого вы получите так называемую холодную пайку. Пайка чрезмерно нагретым паяльником тоже ни к чему хорошему не приведет – припой будет очень быстро окисляться и плохо лудиться. Как в первом, так и во втором случае вы получите в конечном результате соединение деталей, которое будет иметь плохую механическую прочность и со временем просто разрушится.

Как правило, температура паяльника подбирается индивидуально для каждого типа пайки. Вместе с этим, для большинства типов пайки припоями ПОС-60 идеальной является температура 240-300 °C – начинать необходимо от наименьшего значения и постепенно увеличивать её по мере необходимости. При правильно подобранной температуре в конечном результате у вас должно быть блестящее соединение.

Припоя не должно быть слишком много, но вместе с тем его должно быть достаточно для равномерного заполнения пространства между деталями. И главное – не держите долго паяльник в зоне пайки. Для того, чтобы припой расплавился и заполнил пространство между деталями, достаточно 3-4 секунд.

Итак, основные азы пайки мы с вами рассмотрели, а теперь пройдемся по наиболее распространенным применениям пайки в повседневной жизни.

Пайка проводов

С пайкой проводов приходится сталкиваться чаще всего. Это может быть пайка проводов электросети вашего дома, пайка проводов в авто, пайка проводов наушников (рассмотрим подробнее позже) и т.д. В результате удается получить прочное, надежное соединение. Рассмотрим поэтапно процесс пайки проводов:

• Концы проводов, которые будете соединять, торцуем ровно кусачками и снимаем шар изоляции длиной 3-4 см.
• При необходимости очищаем провода в зоне пайки от загрязнений и обезжириваем их.
• Соединяем провода между собой при помощи скручивания. Существует несколько вариантов скручивания. Наиболее распространенным является простое последовательное скручивание. В распределительных коробках электросетей, как правило, используется параллельное.
• Покрываем соединение проводов флюсом и начинаем наносить на него припой. В процессе пайки провод необходимо постепенно прокручивать для того, чтобы припой лег ровным шаром и заполнил все пустоты между проводами. Важный момент – необходимо правильно подобрать флюс зависимо от материала проводов. Если для пайки медных проводов подходит даже обычная канифоль, то для пайки алюминиевых нужно использовать только активный флюс.
• После того как припой остынет, место соединения изолируем изолентой или термоусадочной трубкой.

Такую методику целесообразно использовать для пайки электрических проводов. Если есть задача припаять провод к какой-либо поверхности, например, к контактам на плате, то предварительно кончики проводов необходимо залудить.

Для этого с провода также снимаем изоляцию и обезжириваем. После этого покрываем его флюсом и наносим припой. Также нужно залудить поверхность, к которой провод будет припаян. После этого процесс пайки будет легким и быстрым, а само соединение будет качественным и прочным.

Как паять провода наушников?

Наверное, у каждого из нас в ящике лежит куча старых нерабочих наушников. Если вы уже решили научиться паять, то грех будет не попробовать воскресить хотя бы одни из них.

Обрыв провода – наиболее распространенная причина выхода из строя наушников. Казалось бы, достаточно просто определить место разрыва и перепаять провода. Но не все так просто. В процессе пайки проводов наушников приходится сталкиваться с проблемой лужения проводов. Провода наушников имеют лаковое покрытие, к которому припой ну просто никак не хочет приставать. Поэтому в первую очередь от него необходимо деликатно избавиться. Для этого существует несколько способов:

• Механический: при помощи скальпеля или канцелярского ножа аккуратно счищаем шар лаковой изоляции. При этом лезвие держим перпендикулярно проводу.
• При помощи огня: выжигаем слой лаковой изоляции зажигалкой (не рекомендуем).
• С использованием активных флюсов: наиболее оптимальный метод. Достаточно просто покрыть кончики проводов активным флюсом и залудить их паяльником. Лудить такие провода лучше на куске древесины. Движения паяльником должны быть такими, будто вы втираете припой в провод.

Залуженные таким образом провода легко паять как между собой, так и к коннектору наушников.

Подробнее с полным процессом пайки наушников вы можете ознакомиться в нашем видео.

Пайка радиокомпонентов на плату

Как паять провода вы уже знаете, поэтому переходим к более сложному – пайке радиокомпонентов на платах. Кто-то сталкивался с этим давно в школе на радиокружках, для кого-то это будет новый опыт. Рассмотрим (а некоторым напомним) нюансы пайки разного типа радиокомпонентов.

Пайка резисторов, конденсаторов и диодов с выводами

Технология пайки и выпайки такого типа радиокомпонентов не сложна, но требует слаженной работы паяльником с использованием вспомогательного ручного инструмента. Радиокомпоненты такого типа как правило имеют только два вывода, поэтому при выпайке необходимо по очереди прогревать паяльником припой на каждом из выводов и понемногу вытягивать компонент из посадочного места.

После того как компонент выпаян необходимо освободить отверстия на плате от остатков припоя. Это можно сделать при помощи паяльника и тонкого острого инструмента, например, при помощи обычной зубочистки.

Пайка нового элемента на плату происходит следующим образом:

• Наносим флюс на отверстия на плате.
• Вставляем выводы нового компонента в отверстия и пропаиваем их паяльником.
• Если выводы (ножки) компонента слишком длинные и сильно выступают из платы, обрезаем их кусачками.
• Смываем при необходимости остатки флюса.

Пайка SMD-компонентов

Пайка SMD-компонентов выполняется поверхностным монтажом на контакты на плате. На сегодня 90% пайки радиокомпонентов происходит именно таким образом. Как правило, для выпайки нерабочих радиокомпонентов используются специальные жала для SMD, но фактически такое жало можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится медный провод диаметром 1 мм. Его необходимо намотать несколько раз вокруг обычного жала паяльника как показано на фото.

Процесс пайки SMD-компонентов следующий:

• Наносим флюс на контакты SMD-компонента.
• Контакты прогреваем изготовленным жалом и пинцетом снимаем нерабочий элемент.
• Устанавливаем новый SMD-компонент.
• Придерживаем его пинцетом и припаиваем по очереди каждый контакт обычным жалом. Или же это все можно сделать за один раз нашим самодельным жалом для SMD-компонентов.
• Смываем остатки флюса при необходимости.

Ну что же, поздравляем! В первую очередь с тем, что вы дочитали эту статью до конца 😉 Также мы очень надеемся, что смогли помочь вам получить и освоить основные навыки пайки. Как мы говорили в начале статьи, пайка – это постоянная практика. Поэтому практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь! Главная цель этой статьи – сопроводить вас в увлекательный мир пайки и дать основу, а остальную информацию вы можете легко найти по запросу к «О, великому Гуглу» или в наших статьях и видео. Также будем рады проконсультировать вас по любым вопросам по подбору паяльного оборудования – вот контакты нашей технической поддержки.

И помните самое главное – канифоли много не бывает! 🙂

Нравятся наши статьи? Тогда вы точно зацените видео на эту тему!

https://youtube.com/watch?v=playlist%3Flist%3DPLaDpHYMx6ikCtnDmA699fgoucKHsAF07v

Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.

• Какая температура нужна для пайки микросхем
• Пайка разных типов микросхем
• Как впаять микросхему

Правила пайки микросхем — как припаять микросхему

Каждому кто занимается радиолюбительством рано или поздно приходилось сталкиваться с вопросом — «как припаять микросхему?». Сразу нужно оговориться и сказать о том, что у каждого мастера присутствует свой набор сводов и правил, которыми он руководствуется при выполнении данной работы.

В этой статье будут рассмотрены несколько самых популярных микросхем, а также главный вопрос — как их правильно припаять к плате. Статья написана в стиле «Вопросы и Ответы», так будет информативней.

Какая температура нужна для пайки микросхем

При пайке главное не перегреть микросхему, поэтому температура паяльника должна быть не более 230 градусов. Если паяльник сильно перегревается, то от его применения лучше отказаться, либо его придётся всё время выключать во время выполнения данной работы.

Что делать перед пайкой

Сначала нужно прогреть паяльник до рабочей температуры. Жало паяльника необходимо залудить припоем и канифолью. Припой не должен скатываться шариками с жала паяльника. Также на нем не должно быть гари и черного налёта.

Удаление лишнего олова с платы

Когда паяльник разогрелся до 230 градусов, его уже можно использовать для пайки микросхемы. Однако во время этого процесса образуется много лишнего припоя, который затекает в ненужные места. Чтобы освободить ножки микросхемы от припоя, можно использовать тонкую иглу или медную оплетку.

Пайка разных типов микросхем

Теперь обратимся непосредственно к пайке различных по форме и конфигурации микросхем, и, как их можно припаять:

DIP микросхемы — самый распространенный тип микросхем, которые просто и легко перепаиваются путем установки длинных монтажных ножек в отверстия. Для демонтажа DIP микросхемы лучше всего использовать тонкую иглу, о чем указывалось абзацем выше.

SMD микросхемы — эти микросхемы имеют принципиально другой способ пайки, на так называемые «пятачки». Впрочем, это никак не утяжеляет процесс работы и даже облегчает его, если под рукой есть такой друг и помощник, как инфракрасный фен.

BGA микросхемы — контакты данных микросхем расположены под ними в виде небольших шариков припоя.

Чтобы выпаять и впаять назад микросхему понадобится следующий инструмент:

• Паяльник или паяльная станция;
• Пинцет для захвата и удержания микросхемы;
• Гель-флюс и 1 мм припой. Толстым припоем паять микросхему не очень удобно;
• Медная оплётка или игла для выпаивания микросхемы;
• Алюминиевая фольга или каптоновый скотч.

Также потребуется смывка для флюса, поскольку после пайки микросхем, чтобы избежать короткого замыкания, необходимо сразу же смывать его остатки с платы.

После того, как удалена старая микросхема, настаёт черед установки новой. Сначала необходимо подготовить место, убрать лишний припой при помощи паяльника и медной оплетки.

Как впаять микросхему

Далее потребуется залудить поверхности, после чего можно приступать к впаиванию новой микросхемы:

DIP микросхема впаивается таким образом, чтобы правильно вставить её ножки на плату (согласно ключу). Далее вход пускается паяльник, которым аккуратно расплавляется припой и припаиваются все вывода микросхемы.

Впаять SMD микросхему несколько трудней, однако также реально. Для этого нужно максимально точно совместить вывода микросхемы с выводами на плате. Опять же, все вывода согласно ключу.

Далее необходимо нанести по всему контуру контактов флюс-гель, после чего включить фен с температурой нагревания в 350 градусов, и расплавить горячим воздухом припой. Того припоя, что на плате уже достаточно для того, чтобы припаять новую микросхему.

А вот для пайки BGA микросхем понадобятся шарики припоя, которые наносятся на все посадочные места с использованием специального трафарета для пайки микросхем. После того, когда все ключи совмещены, а микросхема выставлена как надо, в работу задействуется фен с температурой нагревания до 360 градусов.

Как видно, припаять микросхему вполне реально. Однако для удобства и эффективности работы лучше всего не отказываться от покупки паяльной станции, поскольку управиться одним паяльником будет тяжеловато.