Из чего и как сделать паяльник

Пять способов изготовления мини-паяльника

Мини-паяльник можно сделать своими руками из подручных средств — это не займёт много времени и избавит от необходимости покупать дорогой новый аппарат. Самодельное устройство особенно актуально для тех, кто лишь изредка занимается пайкой.

Разумеется, таким мини-паяльником лучше выполнять только простые работы в домашних условиях. Речь может идти о соединении проводков, кабелей, пайке антенны, несложных микросхем.

Изготовление из резисторов МЛТ и ПЭВ

Популярный вариант самодельного мини-паяльника — с использованием резистора МЛТ (это аббревиатура расшифровывается как «металлический, лакированный, теплоустойчивый»). Это даже не мини, а микро-устройство, но нагревается до 190°, что позволяет плавить припой ПОС-60.

Для его создания, помимо самого резистора, понадобятся:

• две изолированные одножильные медные проволоки;
• деревянный брусок.

Резистор — главная часть будущего устройства, и поэтому к его выбору надо отнестись ответственно. Лучше не покупать дешёвые китайские изделия, а отдать предпочтение медным резисторам отечественного производства.

Ещё один важный момент. Мини-паяльник, сделанный из резистора на 51 Ом, необходимо использовать для напряжения в 24 Вольта. Если же нужен инструмент для работы с напряжением 12 Вольт, то потребуется резистор с сопротивлением от 24 до 27 Ом.

Чтобы сделать такой мини-паяльник, сначала резистор каким-нибудь острым предметом очищают от краски, и защищают медную проволоку. Затем из одного освобождённого от изоляции конца проволоки создают петлю и надевают на один из краёв резистора. А к другому краю прикрепляют (в идеале — припаивают) второй конец этой же проволоки.

Теперь из ещё одной медной проволоки необходимо сделать небольшую закрутку для прикрепления к деревянному бруску (он здесь будет играть роль ручки). Жало при этом должно выступать за пределы бруска не более чем на 1 сантиметр, а конец резистора — не более чем на 2,5 сантиметра.

Делают также мини-паяльники из резистора ПЭВ-20 (сопротивление 2 кОм), вставляя в него жало из медной проволоки, приделывая ручку и провода. Такой мини-паяльник может работать от домашней сети. Это очень популярная и простая конструкция. Основное в ней – правильно сделать медный стержень. Для жала берут либо стержень старого паяльника, либо кусок медной шины.

Из шариковой ручки

Сделать мини-паяльник дома своими руками можно, используя и обыкновенную шариковую ручку. Но это, конечно, не единственный материал, который понадобится.

Процесс изготовления такого мини-паяльника тоже предполагает применение резистора МЛТ. От него отрезают ножку, и в появившейся в результате этого чашечке высверливают отверстие диаметром 1 мм.

В резисторе советского производства (точнее говоря, в его керамическом корпусе) уже есть готовое сквозное отверстие приблизительно такого же диаметра, и именно в него нужно вставить медное жало паяльника.

На следующем этапе нужно взять приготовленную заранее проволоку и загнуть в кольцо. Ещё один важный элемент в этой конструкции — маленькая прямоугольная плата из текстолита. К ней нужно припаять провода, а кольцо из проволоки следует припаять к резистору. После этого жало нужно установить в подготовленное отверстие.

Затем мастер должен положить изоляционную прокладку вокруг нагревающихся частей будущего инструмента. Для стабильной работы их изоляция должна быть надежной. А провода в свою очередь должны обладать температурным запасом, чтобы не перегреваться. И только после обеспечения качественной термоизоляции инструмент можно поместить в пластиковый корпус шариковой ручки.

С помощью такого устройства вполне реально паять различные микросхемы с шагом 0,5 мм или меньше. При этом для работы, как и в случае с обыкновенным паяльником, понадобится припой и флюс. Кроме того, периодически жало самодельного мини-паяльника необходимо зачищать или менять.

Этот мини-паяльник можно собрать в кратчайшие сроки. Его основой будет газовая зажигалка с пьезоэлементом, также понадобится малярный скотч и толстая медная проволока (её толщина должна быть от 1 до 3 мм).

Создание мини-паяльника в данном случае начинается с обматывания проволоки вокруг карандаша или другого подобного предмета. Необходимо сделать 5 витков подряд, после чего можно вытащить карандаш.

Далее, с удобной стороны, примерно в двух сантиметрах от витков проволока загибается таким образом, чтобы получился прямой угол. А с другой стороны на том же расстоянии от витков проволока просто отрезается.

Прямой конец получившегося медного элемента нужно обработать, допустим, при помощи наждачной бумаги, чтобы он был острым, как иголка. Именно этот конец будет жалом самодельного мини-паяльника.

Потом надо примерить, как этот провод будет сочетаться с зажигалкой. Конец проволоки в виде прямого угла должен располагаться ниже, а витковая часть вместе с жалом должна находиться непосредственно над отверстием, из которого выходит пламя.

Теперь надо изолировать зажигалку при помощи скотча, то есть обмотать её в месте крепления к проволоке от 5 до 7 раз.

Затем проволоку устанавливают на своё место и снова обматывают всю конструкцию скотчем. Готово! Мини-паяльник из обычной зажигалки хорош тем, что не требует подсоединения к батарейкам или к электросети.

Для пайки подобным мини-паяльником лучше выбирать трубчатый припой с флюсом в сердцевине. И в процессе работы не стоит держать зажигалку в режиме горения больше пяти секунд, иначе внутренний нажимной механизм может расплавиться.

Импульсный мини-паяльник обычно изготавливают из трансформатора. Для этого необходимо разобрать его корпус и снять с него «родную» вторичную обмотку. Вместо неё надо установить свою, изготовленную самостоятельно медную обмотку.

На практике зачастую хватает двух-трёх витков медной проволоки миллиметровой толщины. К новой обмотке следует подсоединить жало мини-паяльника, в качестве которого тоже может выступать медный провод.

Этот трансформатор с изменённой обмоткой размещается в заранее приготовленном корпусе, например, в форме строительного пистолета. На месте «курка» стоит установить кнопку для включения инструмента. А на месте «ствола» пистолета устанавливается стойка из материала-диэлектрика. К этой стойке аккуратно прикрепляется уже находящееся здесь жало.

Для наглядности в цепь мини-паяльника можно вставить светодиод, который будет зажигаться при нажиме на кнопку.

USB паяльник, сделанный своими руками, можно подключать к любым устройствам Power Bank — это очень удобно.

Для изготовления паяльника с USB-штекером необходимо в первую очередь взять медную проволоку с миллиметровым диаметром и при помощи плоскогубцев сделать кольцо на одном из концов. Кольцо должно быть такого размера, чтобы в него пролез болт.

Затем нужно взять проволоку из нихрома длиной от 7 см и намотать несколько спиралей на медный прут с той стороны, где нет кольца (ближе к концу, но не в самом конце — это важно!).

Стоит обратить особое внимание, что медный прут и нихромовая проволока должны быть изолированы друг от друга, например, стекловолокном.

Далее проволоку из меди следует прикрепить к подходящему по размеру бруску болтом. На следующем этапе два медных проводка прикручиваются к проволоке из нихрома, выключатель приклеивается к бруску, а проводки припаиваются к выключателю. Затем нужно обмотать изолентой нижнюю часть бруска — так фиксируются провода мини-паяльника.

Наконец берётся USB-штекер с проводом определённой длины и соединяется с медными проводками. Полярность в данном случае не важна. Перед термоусадкой те зоны, где провода соединяются друг с другом, тоже необходимо изолировать.

Вдобавок ко всему изолентой следует примотать и провод от USB к бруску. После этого работоспособность паяльника уже можно проверить на какой-нибудь заготовке.

Внимание! Если встроенный блок плохо нагревается, снова разберите его и плотно соедините вместе кабель питания и контакты нити накаливания.

Самодельный паяльник 12 В из подручных материалов

В настоящее время в продаже имеются паяльники всех мастей и цветов. Но иногда хочется сделать что-то своими руками, особенно если у вас много свободного времени. В сегодняшней пошаговой инструкции, присланной в Homius Леонидом Оренбуркиным из Твери, вы узнаете, как сделать паяльник на 12 В из того, что есть под рукой, то есть практически любой DIYer, который любит мастерить что-то сам.

Долгое время я работал электриком в региональной энергосистеме, но потом мне пришлось уволиться по состоянию здоровья, поэтому свободного времени у меня было более чем достаточно. Вначале я не знал, чем занять свое время. Однажды у меня возникла идея создать небольшую мастерскую. Именно здесь началась моя страсть к самодельным вещам. В этой статье я хотел бы описать один из них, в надежде, что он будет кому-то интересен.

Подготовка ручки-корпуса будущего паяльника

Прежде всего, берется деревянная ручка (предпочтительно березовая или кленовая), шлифуется и затачивается. Вы можете оформить его как угодно, но в первый раз я не хотел делать лишнюю работу. Она также не должна быть слишком большой, но это дело вкуса.

Далее вам понадобится дрель с крупным сверлом. Глубина 2-3 см для мини-паяльника 12 В была достаточной. Отверстие в середине ручки на конце предназначено для вставки розетки и подведения проводов к нагревательному элементу.

В задней части было просверлено идентичное отверстие, которое будет использоваться для крепления жала паяльника.

Подготовка пазов для питающего провода

Отметьте два отверстия (на противоположных сторонах) на расстоянии 2-3 см от края, где вы хотите прикрепить розетку. Вы можете использовать тот же бур, отметив глубину лентой, чтобы легче было измерить расстояние. После разметки отверстий маркером снова используйте дрель, но с более тонким сверлом.

Сверление под проводами следует выполнять под небольшим углом, чтобы впоследствии их было легче вытащить. В результате проволока должна входить с конца и двигаться с небольшим изгибом к заднему концу ручки, где будет находиться шип паяльника.

Теперь убедитесь, что провода, идущие от розетки вдоль ручки, не мешают паяльнику. Для этого я прорезал прорези от отверстий до края, где будет располагаться жало. Это легко сделать с помощью обычного канцелярского ножа. Если бы ручка была сделана из сосны, то, конечно, было бы гораздо проще разрезать ее вдоль, но об этом материале не могло быть и речи. Причина заключалась в том, что на рукоятке не было дополнительного покрытия, и поэтому существовал риск попадания смолы на руки во время работы.

После нарезания канавок желательно отфрезеровать их обычным круглым напильником. Хотя этот паяльник на 12 В сделан мастерами, вы будете работать с ним, поэтому лучше быть очень осторожным. В результате у нас получилась ручка с отверстиями с обеих сторон и пазами для проволоки, готовая к дальнейшей работе — монтажу начинки устройства для пайки проволоки.

Монтаж гнезда питания паяльника, протяжка проводов

Я вставил 2 провода, один красный и один черный, в обычное гнездо, в которое подходит адаптер от старого телевизора, сначала проходящее через середину, а затем расходящееся по обе стороны ручки через более тонкие отверстия. Розетка для сетевой вилки была утоплена в ручку с торца, а затем прикреплена горячим клеем. Он быстро остывает, поэтому соединение становится довольно жестким.

Конечно, я мог бы протянуть провода прямо от адаптера, отрезав штекер, но я решил, что съемный блок питания будет гораздо удобнее не только для хранения, но и для использования. И, говоря прямо, могу сказать, что я был прав.

Особенности

Вы можете сделать легкий паяльник, используя имеющиеся в вашем распоряжении инструменты. Вам просто нужно подумать, что вы хотите с ним делать.

В зависимости от того, что вы хотите сделать, вы можете купить самодельный 12-вольтовый паяльник или мощный паяльник, изготовление которого требует больше времени и усилий. В процессе также производятся расчеты. Используя формулу R = U²/P, мастер определяет мощность и напряжение будущего изделия, а затем подбирает необходимые компоненты.

Из чего состоит пальник

Структура каждого паяльника:

• Медный стержень с металлической трубой (жало).
• Нагреватель.
• Внешняя оболочка (кожух).
• Ручка.
• Шнур и вилка в паяльниках, работающих от сети, или батарея.

Конец нагревается с помощью нагревательного элемента, проводящего ток. Это может быть никель или керамика. Питание изделия осуществляется с помощью кабеля питания, который выходит из ручки. Автономные модели предполагают использование перезаряжаемой батареи.

Это важно: изоляция в виде стеклоткани или слюды между стержнем и корпусом обязательна.

Физические показатели

Первым важным параметром паяльника является его мощность. Если владелец планирует использовать прибор в бытовых целях, например, для пайки электроники, достаточно мощности не более 30 Вт. Для работы с толстыми проводами не обойтись без прибора мощностью 100-150 Вт.

Также учитывается уровень нагрева паяльника. Профессиональные устройства могут достигать температуры 400° C, но часто такой нагрев не нужен и достаточно 100-300° C.

Тип наконечника является следующим параметром: Игла, конус и т.д. Определенная форма подходит для конкретного применения. К дополнительным особенностям покупных или самодельных инструментов можно отнести наличие сменных стержней.

Самый простой

Мы пока не будем вдаваться в сложности. Допустим, нам нужен обычный паяльник на 220 В без насадок. Мы переходим к выбору и видим, что разница в цене достигает 10 и более раз. Давайте выясним, почему. Во-первых, нагрев, никель или керамика. Последний (не «альтернативный»!) служит почти вечно, но если паяльник упадет на твердый пол, он может сломаться. Керамические насадки для паяльников неизбежно становятся незаменимыми — поэтому вам следует купить новую. А никелевый нагреватель, если паяльник не забывают включать на ночь, служит более 10 лет; при нерегулярном использовании — более 20. А в крайних случаях он может появиться вновь.

Сейчас разница в цене снизилась до 3-4 раз, в чем смысл? Инновации. Никелированная медь со специальными добавками растворяет очень мало припоя и очень медленно горит на кромке пайки, но она дорогая. Латунь или бронза хуже нагреваются и не могут быть припаяны к smd — разница температур не может быть компенсирована, поскольку материал имеет гораздо худшую теплопроводность, чем медь. Красный медный бисквит разъедает сварочный материал и разбухает гораздо быстрее, чем оксид меди, но стоит дешевле.

Примечание: Электрический медный шлейф (кусок проволоки из катушки) не подходит для обычного паяльника — он быстро растворяется и горит. Однако такая заглушка лучше всего подходит для smd, так как ее теплопроводность максимальна, а тепловая инерция и гистерезис минимальны. Менять его следует часто, но на спичку или меньше.

С жжением и отеком культи красной меди можно бороться только с осторожностью: Когда работа закончена и паяльник остыл, снимите шип, освободите его от окисла, постучите им по краю стола и продуйте канал корпуса паяльника. Еще хуже при пайке: часто неудобно затачивать шип, а тут быстро.

Вы можете сделать обычный паяльник из красной меди гораздо более устойчивым к расплавленному клею, если не затачивать его рабочий конец, а забить его в нужную форму. Холодная медь прекрасно выковывается обычным слесарным молотком на наковальне тисков. У автора этой статьи уже более 20 лет стоит кованый ферул на старом советском ЭПЦН-25, хотя в работе этот паяльник используется если не каждый день, то уж точно каждую неделю.

Простой из резистора

Простейший паяльник можно сделать из проволочного резистора, который представляет собой готовый азотный нагреватель. Это также легко понять: Проволочные резисторы нагреваются до 210-250 градусов при рассеивании номинальной мощности в свободном пространстве. С теплоотводом в виде жала проволочный нагреватель может выдержать 1,5-2-кратную перегрузку в долгосрочной перспективе, а температура жала не будет ниже 300 градусов. Его можно поднять до 400, что является 2,5-3-кратной перегрузкой, но после 1-1,5 часов работы следует дать жалу остыть.

Рассчитайте требуемое сопротивление резистора по формуле: R = (U^2)/(kP), где:

R — необходимое сопротивление,

U — рабочее напряжение,

P — требуемая мощность,

k — коэффициент перегрузки по мощности, указанный выше.

Например, паяльник на 220 В 100 Вт для сварки медных труб. Поскольку теплопередача высокая, k = 3. 220^2 = 48400. kP = 3*100 = 300. R = 48400/300 = 161,3 Ω. Возьмем резистор мощностью 100 Вт с сопротивлением 150 или 180 Ом. Поскольку не существует «намотанных» резисторов на 160 Ом, это значение берется из диапазона с допуском 5 %, а «намотанные» резисторы имеют точность не более 10 %.

И наоборот: есть резистор на мощность p, какую мощность из него можно сделать для паяльника? При каком напряжении он должен работать? Помните: p = U^2/R. Возьмем P = 2 p. U^2 = PR. Квадратный корень из этого значения дает рабочее напряжение. Например, имеется резистор мощностью 15 Вт и сопротивлением 10 Ом. Мощность паяльника составляет 30 Вт. Возьмите квадратный корень из 300 (30 Вт*10 Ом) и получите 17 В. При напряжении 12 В этот паяльник вырабатывает 14,4 Вт. С помощью припоя с низкой температурой плавления можно паять небольшие предметы. На 24 В. При напряжении 24 В она составляет 57,6 Вт. Перегружен почти в 6 раз, но этим паяльником можно изредка и недолго паять что-то большое.

Как сделать паяльник из резистора

На рисунке выше показано, как сделать паяльник из резистора:

• Подбираем подходящий резистор (поз. 1, см. также далее).
• Крепим нагреватель с жалом к подходящей рукоятке любым удобным способом, поз. 5-7. Одно условие: термостойкость рукоятки не ниже 140 градусов, до такой температуры могут нагреваться выводы резистора.

Тонкости и нюансы

Описанный выше паяльник многие (включая автора в его пионерские времена) делали из резисторов 5-20 Вт, и, попробовав его, он убедился, что серьезной работы с ним не получится. Он невыносимо долго нагревается и заедает только мелочь — керамический слой препятствует передаче тепла от никелевой катушки к клемме. По этой причине паяльные печи на заводе обернуты слюдяными шпинделями — теплопроводность слюды на порядки выше. К сожалению, завернуть слюду в трубочку в домашних условиях невозможно, а никелевая фольга толщиной 0,02-0,2 мм тоже не всем подходит.

Но с паяльниками от 100 Вт (резисторы от 35-50 Вт) все иначе. Керамический тепловой барьер здесь относительно тонкий, слева на рисунке, а запас тепла в хвосте на порядок больше, так как его объем увеличивается на куб его размера. Вполне возможно сварить соединение медной трубки 1/2″ 200W с помощью аппарата контактной сварки. Особенно если стингер кованый, а не сборный.

Регулятор для паяльника

Регуляторы напряжения, тока и мощности на базе микросхемы TC43200.

Приведенный выше пример с низким напряжением для паяльника с сопротивлением приведен не зря. В большинстве случаев оказывается, что резистор PE из магазина хлама или металлолома не подходит для имеющегося напряжения. В этом случае вам придется собрать регулятор мощности для вашего паяльника. Сегодня это стало намного проще, даже для людей, которые ничего не смыслят в электронике. Идеальный вариант — купить готовый универсальный регулятор напряжения и тока TC43200 у китайцев (Ali Express или что-то подобное), см. рисунок справа; он стоит недорого. Допустимое входное напряжение — 5-36 В; выходное напряжение — 3-27 В при токе до 5 А. Напряжение и ток регулируются индивидуально. Таким образом, вы можете установить не только нужное вам напряжение, но и мощность паяльника. Например, у вас есть 12-вольтовое устройство мощностью 60 Вт, а теперь вам нужно 25 Вт. Если вы установите ток 2,1 А, паяльник будет выдавать 25,2 Вт и ни милливатта больше.

Примечание: Для использования с паяльником стандартные ручки TC43200 лучше заменить стандартными градуированными потенциометрами.

Использование зажигалки

Этот мини-паяльник можно собрать в мгновение ока. Вам понадобится газовая зажигалка с пьезоэлементом, клейкая лента и толстая медная проволока (толщиной около 1-3 мм).

Изготовление мини-паяльника в этом случае начинается с обматывания провода вокруг карандаша или аналогичного предмета. Необходимо сделать пять последовательных оборотов, после чего можно вытягивать поводок.

Затем с ручной стороны, примерно в пяти сантиметрах от катушек, проволока сгибается так, чтобы она образовала прямой угол. На другой стороне, на том же расстоянии от катушек, провод просто перерезается.

Прямой конец полученного медного элемента необходимо обработать, например, наждачной бумагой, чтобы он стал острым, как игла. Этот конец будет шипом импровизированного мини-паяльника.

Затем нужно проверить, как этот провод сочетается с зажигалкой. Прямоугольный конец проволоки должен быть направлен вниз, а свернутая часть вместе с шипом должна находиться прямо над отверстием, из которого выходит пламя.

Теперь зажигалку следует изолировать изоляционной лентой, т.е. обмотать 5-7 раз в месте соединения с проводом.

Затем прикрепите проволоку и снова обмотайте всю конструкцию лентой. Вот и все! Мини-паяльник от обычного прикуривателя хорош тем, что его не нужно подключать к батареям или розетке.

При пайке этим мини-паяльником лучше всего использовать трубчатый припой с флюсом в сердцевине. И не оставляйте зажигалку включенной более чем на пять секунд во время работы, иначе внутренний механизм давления может расплавиться.

Импульсный мини-паяльник

Мини-импульсный паяльник обычно изготавливается на основе трансформатора. Для этого необходимо разобрать корпус и снять «родную» вторичную обмотку. Вместо него вам придется установить собственную импровизированную медную обмотку.

На практике часто бывает достаточно двух-трех витков медного провода миллиметровой толщины. К новой обмотке прикрепите шип мини-паяльника, которым также может быть медная проволока.

Этот трансформатор с модифицированной обмоткой помещается в сборный корпус, например, в виде строительного шприца. Вместо «курка» для активации инструмента предусмотрена кнопка. Вместо «трубы» пистолета устанавливается основание из диэлектрического материала. Жало, которое уже установлено на место, аккуратно прикрепляется к этой стойке.

Для наглядности в цепь мини-паяльника можно вставить светодиод, который загорается при нажатии на кнопку.

USB паяльник

Самодельный USB-паяльник можно подключить к любому устройству power bank — это очень практично.

Чтобы сделать паяльник с USB-разъемом, сначала нужно взять медную проволоку диаметром один миллиметр и прикрепить к одному концу кольцо с помощью плоскогубцев. Кольцо должно быть достаточно большим, чтобы винт мог пройти сквозь него.

Затем возьмите никелевую проволоку диаметром 7 см и намотайте несколько витков на медный стержень с той стороны, где нет кольца (ближе к концу, но не на конце — это важно!).

Уделите особое внимание изоляции медного стержня и никелевой проволоки друг от друга, например, с помощью стекловаты.

Затем медную проволоку следует прикрепить к стержню соответствующего размера с помощью винта. Следующий шаг — прикрутить два медных провода к никелевой проволоке, приклеить выключатель к стержню и приварить провода к выключателю. Далее необходимо обернуть нижнюю сторону стержня изоляционной лентой — так крепятся провода мини-болтов.

Наконец, возьмите USB-штекер с кабелем определенной длины и подключите его к медным проводам. Полярность в данном случае не важна. Места соединения проводов также должны быть изолированы перед усадкой.

Кроме того, кабель от USB-разъема до планки также должен быть заклеен изоляционной лентой. Затем можно испытать паяльник на заготовке.

Для изготовления импульсного паяльника нам понадобятся

• ферритовый сердечник;
• 2 резистора на 470 Ом;
• 2 резистора на 10 кОм;
• 2 выпрямительных диода 1N4007;
• 2 полевых транзистора IRFZ44;
• конденсатор 22 нФ;
• индуктивность (дроссель) 47 мкГн;
• кнопка включения;
• провод медный, толщиной 2 мм;
• разъем для блока питания;
• металлические клемники;
• болт, гайка, 2 металлические шайбы, 2 шайбы из изоляционного материала;
• скрепка.

Приступим к сборке импульсного паяльника

1. сначала мы построим трансформатор. Для этого нам понадобится ферритовый сердечник и медный провод толщиной 2 мм. Делаем 12 витков проволоки.

Концы обмотки приводятся в движение и зачищаются.

Полевые транзисторы в этой схеме могут перегреться.

Поэтому они должны быть подключены к теплоотводу. В качестве теплоотвода можно использовать металлическую деталь. Чтобы сохранить компактность устройства, можно использовать теплоотвод в качестве каркаса схемы. Основные компоненты радиостанции смонтированы вокруг него. Мы паяем резисторы и диоды.

3. припаяйте концы обмотки трансформатора и конденсатора к печатной плате.

4. припаяйте кнопку питания и штекер к задней части платы. Затем припаяйте. Курок не должен быть взведен. Это означает, что паяльник работает, когда кнопка установлена в положение «включено». Это связано с тем, что при длительном включении весь трансформатор нагревается, и паяльник становится трудно удержать в руке.

5. найдите центр обмотки и припаяйте патрон.

6. соберите вторичную обмотку. Изготовьте два провода из проволоки толщиной 2 мм.

Удалите лак с краев. Прикрепите к одному из концов кольца, соответствующие диаметру болта.

Примечание

Импульсный паяльник можно подключать к различным источникам питания с напряжением до 12 вольт. Помните, что чем выше напряжение и чем быстрее он нагревается, тем мощнее устройство.

Этот паяльник также может работать от батареек или аккумуляторов. Чтобы получить напряжение 12 вольт, батареи должны быть соединены последовательно. Паяльник — очень мощное устройство, которое не может долго работать от аккумулятора. Однако, поскольку он быстро нагревается, его достаточно для небольших работ. Самое главное — не забывать выключать его.

Маломощный минипаяльник из ручки

Как обычно, все начинается с подготовки деталей, необходимых для работы.

• Медная проволока диаметром около 1 миллиметра.
• Ненужная шариковая ручка, исполняющая роль корпуса.
• Небольшой кусок текстолита размерами 30 на 10 миллиметров.
• Немного стальной проволоки диаметром 0,8 миллиметра.
• Так как паяльник из резистора, то используется резистор на 5–10 Ом.

Первым шагом является подготовка самого резистора. Для этого необходимо удалить краску. Это можно сделать несколькими способами: просто соскоблить его ножом, вставить и дать нагреться, затем снять краску или протереть растворителем. Затем удалите один из стеблей и аккуратно просверлите сверлом отверстие диаметром 1 мм для установки медной проволоки. Следите за тем, чтобы не коснуться корпуса резистора. Поэтому следует обработать отверстие сверлом немного большего размера — тигелем.

На обработанной стороне резистора в самом корпусе делается небольшой вырез, в который затем помещается петля токопровода. Он изготавливается из стальной проволоки, согнутой в петлю, которая входит в прорезанный паз.

Теперь возьмите кусок текстолита и распилите его так, чтобы один конец поместился в корпус биро. Здесь же припаиваются контакты с обеих сторон, к которым впоследствии будут подключены кабели питания. Другая сторона пластины Textolite немного шире, поэтому она не помещается в корпус ручки. Здесь контакты также припаяны. К ним подключаются токоведущие части резистора. Полученная деталь выглядит как буква «Т» (как на рисунке):

Теперь все части должны быть собраны. Провод со шлейфом вставляется в соответствующее гнездо транзистора, а концы припаиваются к контактам текстолитовой пластины.

В отверстие транзистора вставляется медная заглушка. Стоит защитить шлейф слюдой или аналогичным материалом, чтобы не повредить сам резистор при нагревании шлейфа.

Необходимо установить медный шлейф и защитить его слюдой или аналогичным материалом, чтобы не повредить сам резистор при нагревании шлейфа. Сама пластина также находится в пенале.

При монтаже основания резистора паяльника необходимо подумать об источнике питания. Вы можете использовать источник питания с напряжением до 15 вольт. Хотя лучше использовать напряжение от 9 до 12 вольт — это оптимальное напряжение для данного типа устройств.

Как видите, с минимальным количеством материалов, которые можно легко найти практически в любом доме, можно сделать отличный и безопасный самодельный паяльник на 12 вольт, не имея особых знаний об электричестве и электронике.

Автономный прибор на аккумуляторе

Тот, кому часто приходится работать «в поле», знает, что не всегда есть возможность подключить розетку к стационарно установленному паяльнику. Поэтому рекомендуется иметь в запасе отдельный паяльник. Конечно, вы не сможете использовать его для выполнения паяльных работ, требующих мощной модели, но большинство работ можно выполнить с помощью такого микропаяльника. Поэтому во многих случаях имеет смысл изготовить аккумуляторный паяльник самостоятельно, чтобы облегчить работу.

Почти все компоненты модели аккумуляторного паяльника можно найти практически в каждом доме. Поэтому прежде чем начать, необходимо подготовиться:

Когда все готово, можно приступать непосредственно к сборке паяльника. Первое, что вам нужно сделать, это изготовить нагревательный элемент: Никелевая нить в виде катушки наматывается на подготовленную медную проволоку диаметром 2 мм. Продолжительность должна зависеть от опыта. Змеевик должен быть нагрет до температуры от 300 до 450 градусов Цельсия.

Теперь наденьте на эту проволоку кусок трубки термосопротивления и намотайте на нее отмеренную никелевую нить. На концах трубки нужно закрепить трубку меньшего диаметра, а затем надеть на эту конструкцию трубку большего диаметра. Теперь вы можете аккуратно извлечь медную проволоку изнутри.

Затем полученный нагревательный элемент устанавливается на фрагмент антенны соответствующего размера. Здесь вставляется вал и фиксируется саморезом.

В принципе, вся база готова. Теперь осталось только припаять силовые кабели к катушке и установить все в корпус.

Для предотвращения возгорания между трубкой с нагревательным элементом и корпусом следует вставить кусок негорючего материала.

В результате получился недорогой, надежный и простой в использовании инструмент из серии подручных средств для сварки в полевых условиях.

Самодельный паяльник на 220 В

Можно ли самостоятельно изготовить паяльник на 220В? Я согласен, что не каждый готов потратить много денег на покупку дорогого инструмента, который необходим для выполнения простых бытовых задач. Для женщин паяльник — это пустой звук, просто ничего, а вот для мужчины, у которого есть рука и желание работать руками сделанный паяльник 220В станет незаменимой вещью в доме, где вы ремонтируете электроприборы, будет качественно работать электроинструмент и т.д.

Самодельный паяльник на 220 В

Схематическое изображение устройства

Устройство не имеет сложной конструкции или технических деталей. Схема подключения достаточно понятна, и вы легко сможете собрать мощный паяльник своими руками. Комплект поставки включает:

• Стержень из медного материала.
• Металлический кожух.
• Трубка из металла.
• Нагревательный компонент.
• Изолирующая рукоятка.
• Вилка.
• Провод (электропитающий элемент).

Что нужно для создания паяльника на 220 вольт? Из соображений электробезопасности мы рекомендуем вам собрать низковольтный паяльник на 12-14 вольт, хотя принцип сборки существенно не отличается. Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Аккумуляторная батарея Li-Ion можно использовать старые аккумуляторные батареи от ноутбука или шуруповерта.
• Небольшой отрезок медного провода, желательно диаметром до 2 мм. Длина не более 6 см, этот отрезок понадобится нам в качестве намотки спирали.
• Трубки из термостойкого стекловолокна. Диаметр трубок предпочтительнее 3,8 мм и 1 мм. Такая трубка предназначена в качестве кожуха под металлический корпус для нагревательного компонента. Как вариант, можно использовать изоляционный материал неработающего электрочайника.
• Проволока нихромовая, рекомендуется взять провод диаметром в 0,3 мм. Посмотрите материал в старых, вышедших из строя фена, предназначенного для сушки волос. Вот длину такой проволоки будем подбирать опытным путём, учитывая все основные конструкционные мощности устройства, в том числе аккумуляторной батарее, если вы ее планируете устанавливать на паяльнике вместо электрического провода.
• Небольшой отрезок от телескопической антенны диаметром в 4 мм, длина такой детали около 3 см.
• Для жала берём небольшой отрезок медной проволоки одножильного типа. Диаметр лучше всего взять из расчёта 3,8 мм.
• Провод, предназначенный для подключения источника питания к паяльнику.
• Для ручки подбираем деревянную или пластмассовую трубу с хорошими характеристиками Электроизоляция.

В принципе, это базовый набор материалов для того, чтобы вы начали делать паяльник своими руками.

Это базовая инструкция по сборке собственного паяльника с первым набором инструментов, которую вы можете использовать для сборки собственного паяльника с первым набором инструментов.

Теперь мы переходим к ответственному этапу сборки:

У обычного электропаяльника жало имеет небольшую контактную поверхность со спиралью. В результате существенная часть тепла уходит мимо на подогрев корпуса. Предлагаем конструкцию самодельного паяльника, нагрев в котором осуществляется в самом наконечнике, поэтому он набирает рабочую температуру в разы быстрее.

Материалы

• латунный стержень 8 мм;
• нихромовая нить 0,1 мм;
• термостойкий кембрик;
• термоскотч;
• тонкая медная проволока.

Процесс изготовления паяльника

Из латунного стержня на токарном станке вытачиваем тонкую полую трубку с наружной резьбой по краям. Это будет корпус паяльника. Одна резьба делается мелкой для соединения с жалом, а вторая большой для прикрепления ручки. На последнем витке меньшей резьбы нужно сделать прорезь.

Также вытачивается жало.

Перед его острым наконечником нужно оставить 2-3 см прутка, просверлить его, и нарезать внутреннюю резьбу для вкручивания корпуса.

После этого нужно откусить 10-20 мм толстой медной проволоки, и поместить ее в термостойкий кембрик.

Это будет деталь для намотки нити, она должна полностью помещаться в полость в жале.

Далее соединяем кусок тонкой медной проволоки и нихромовую нить.

Проволока пропускается в кембрик. Нить же наматывается на ранее сделанную изолированную заготовку, и фиксируется термоскотчем.

Затем спираль вставляется в жало, а на кембрик с проволокой надевается корпус паяльника.

Хвост от нитки нужно завести в корпус, и вывести наружу через пропил в резьбе. После этого накручивается жало. Оно зажмет нить, и ее остаток можно будет отрезать заподлицо.

Теперь если подать 3,7 В на корпус паяльника и выходящую из кембрика проволоку, то жало будет очень быстро нагреваться.

Можно использовать в качестве источника питания обычную аккумуляторную батарею, чтобы паяльник был автономным. Остается только сделать для него ручку. Можно даже изготовить ее полой, и вкладывать внутрь батарейку.

Смотрите видео

Возможно вас заинтересует статья как можно моментально очистить жало паяльника от нагара доступными средствами — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4480-kak-momentalno-ochistit-zhalo-payalnika.html

Импульсный паяльник отличается от обычного тем, что разогревается практически моментально. Им можно пользоваться уже через несколько секунд после включения в сеть. При этом импульсный вариант экономичен, обладает небольшими размерами и позволяет использовать напряжение от 6 до 12 Вольт. Подключать такой паяльник можно через блок питания, зарядное устройство телефона или от прикуривателя автомобиля.

Данный прибор выполнен по схеме «двухтактного автогенератора». Основным элементом паяльника является трансформатор, вторичная обмотка которого сделана из одного витка толстой проволоки. Концы витка замкнуты через тонкое жало, из-за чего, нагревается именно этот участок.

1. Сначала изготовим трансформатор. Для этого нам понадобится ферритовый сердечник и медный провод толщиной 2 мм. Делаем 12 витков проволоки.

Концы обмотки выводим и зачищаем.

2. Полевые транзисторы в данной схеме могут перегреваться.

Поэтому их необходимо соединить с теплоотводом. В качестве радиатора можно применить какую либо металлическую деталь. Для компактности устройства, теплоотвод можно использовать как скелет схемы. Вокруг него собираем основные радиодетали. Впаиваем резисторы, диоды.

3. К получившейся плате припаиваем концы обмотки трансформатора и конденсатор.

4. С обратной стороны приклеиваем кнопку включения и разъем. Затем припаиваем. Кнопка включения должна быть без фиксации. То есть, паяльник будет работать, когда кнопка удерживается во включенном положении. Делается это для того, что при длительном включении будет разогреваться весь трансформатор и удержать паяльник в руках будет проблематично.

5. Находим центр обмотки и припаиваем дроссель.

6. Собираем вторичную обмотку. Из проволоки, толщиной 2 мм, делаем два вывода.

Концы зачищаем от лака. На одной из сторон делаем кольца под диаметр болта.

7. На болт одеваем одну из проволок, затем металлическую шайбу, изоляцию. Просовываем болт в отверстие трансформатора. Одеваем изоляцию, шайбу, второй контакт. Зажимаем гайкой.

8. Скрепку обрезаем, что бы получилось удобное жало.

И подсоединяем к выводам вторичной обмотки с помощью клемников.

9. Подключаем паяльник к источнику питания. Проверяем работоспособность.

Подключать импульсный паяльник можно от различных блоков питания напряжением до 12 Вольт. Необходимо учитывать, что чем выше напряжение блока, тем больше будет мощность прибора и тем быстрее он разогреется.

Данный паяльник можно сделать с питанием и от аккумуляторов или батареек. Для того чтобы добиться напряжения 12 Вольт, элементы питания необходимо соединить последовательно. Паяльник — прибор очень мощный, поэтому долго от батареек он не проработает. Однако в связи с быстрым нагревом для небольших объемов работ его вполне хватит. Главное не забывать отключать.

Техника безопасности

• При подключении паяльника к источнику питания соблюдайте полярность.
• После сборки и проверки работоспособности, схему паяльника лучше спрятать в корпус.
• Не забывайте отключать прибор от сети после использования.

Быстро разогреваемый и эффективный переносной паяльник от низковольтного источника питания собирается достаточно просто и быстро на двух силовых N-канальных полевых транзисторах IRFZ44N. Они идеально подходят для управления мощной нагрузкой, так как их n-канал имеет малое сопротивление, и рассеиваемая мощность может превышать 100 Вт. Конечно же требуется наличие хорошего теплоотвода (радиатора), с которого и нужно начинать сборку устройства.

Схема импульсного паяльника

Крайне простая схема с минимальным количеством деталей.

Изготовление паяльника с моментальным нагревом

Поскольку транзистор IRFZ44N выпускается в корпусе с крепежным отверстием под винт, для дальнейшего монтажа выбирается соответствующий радиатор. Для удобства пайки у транзисторов отгибается ножка стока, немножко укорачивается затвор и полевики крепятся к подложке так, чтобы не контактировать с ней.

Далее их истоки соединяются общей шиной, а между стоками и затворами триодов напаиваются маломощные выпрямительные диоды (катодом к стоку).

Теперь берется два резистора 1 кОм 0,25 Вт. Одной ножкой каждый из них соединяется с затвором транзистора, другие ножки припаиваются друг к другу. Туда же подпаивается дроссель на 220 мкГн.

Трансформатор мотается на среднем по размеру (15-20 мм) тороидальном ферритовом сердечнике медной проволокой 0,8 мм.

Она складывается вдвое и наматывается 7 витками.

Потом одна обмотка шунтируется.

Центральный провод трансформатора припаивается ко второй ножке дросселя, а боковые соединяются со стоками транзисторов.

В кольцо вставляется металлический сердечник, но так, что он не соприкасается с обмотками.

К нему крепятся с двух сторон контакты для жала.

Роль жала может выполнять обычная канцелярская скрепка. Можно использовать медь, но предполагаемый нагрев наконечника 170 градусов цельсия, поэтому лучше брать латунь.

Осталось установить переключатель включения и подать питание. Вместо выключателя удобно использовать тактовую кнопку на липучке. Она подключается в разрыв питания двух резисторов.

Питание схемы – постоянное напряжение 8-12 В, «+» подается через L на центральную точку, «-» — на истоки транзисторов.

Это хороший эффективный паяльный инструмент для выпаивания SMD деталей, светодиодов и выполнения других неразборчивых паек. В нем можно уменьшить подогрев, изменяя напряжение либо поставив менее мощную катушку.

Еще устройство прекрасно подойдет в качестве безопасного аппарата для выжигания по дереву, если будет такая необходимость.

Собрать паяльник своими руками домашних (и не только) мастеров побуждают прежде всего экономические соображения. Простой паяльник на 220 В для обычных мелких спаечных работ лучше, конечно, купить. Однако и его возможно доработать, не разбирая, чтобы продлить жизнь жала. Но вот «топор» на 150-200 Вт, которым можно паять металлические водопроводные трубы, стоит уже не 4,25, а вдесятеро больше. И не советских рублей, а вечнозеленых условных единиц. Та же проблема возникает, если паять нужно вне доступности электросети от автомобильных 12 В или карманного литий-ионного аккумулятора. Как самостоятельно сделать паяльник на такие случаи, и не только на такие, рассматривается в сегодняшней публикации.

Что такое smd

Sub Micro Devises, сверхминиатюрные устройства. Наглядно можно увидеть smd, открыв мобильный телефон, смартфон, планшет или компьютер. По технологии smd малюсенькие (возможно, меньше среза спички) компоненты без проволочных выводов монтируются пайкой на контактные площадки, по терминологии smd называемые полигонами. Полигон может быть с тепловым барьером, предотвращающим растекание тепла по дорожкам печатной платы. Тут опасность не только и не столько в возможности отслоения дорожек – от нагрева может порваться пистон, соединяющий слои монтажа, что приведет устройство в полную негодность.

Паяльник для smd должен быть не только микромощным, до 10 Вт. Запас тепла в его жале не должен превышать того, который может выдержать паяемая деталь. Но долгая пайка слишком холодным паяльником еще более опасна: припой все не плавится, но деталюшка-то греется. А на режим пайки существенно влияет наружная температура, и тем больше, чем меньше мощность паяльника. Поэтому паяльники для smd выполняются либо с ограничением времени и/или величины теплоотдачи при пайке, либо в оперативной, на протяжении текущей технологической операции, регулировкой температуры жала. Причем держать ее нужно на 30-40 градусов выше температуры плавления припоя с точностью буквально до 5-10 градусов; это т. наз. допустимый температурный гистерезис жала. Этому очень мешает тепловая инерция самого паяльника, и основная задача при конструировании такового – добиться его возможно меньшей постоянной времени по теплу, см. далее.

Сделать паяльник в домашних условиях возможно для любой из указанных целей. В т.ч. и мощный для пайки стального либо медного водопровода, и достаточно точный мини для smd.

Примечание: вообще-то в паяльнике жало это рабочая (залуживаемая) часть его стержня. Но, поскольку стержни бывают и другие разные, будем для ясности считать весь стержень жалом. Если рабочая часть паяльника насаживается на стержень, она называется наконечником. Примем, что наконечник со стержнем это тоже жало.

Пока не будем вдаваться в сложности. Допустим, нам нужен обычный паяльник на 220В без затей. Идем выбирать и видим, разница в ценах достигает 10 и более раз. Разбираемся – почему. Первое: нагреватель, нихромовый или керамический. Последний (не «альтернативный»!) практически вечен, но, если паяльник уронить на твердый пол, может расколоться. Жало паяльников на керамике обязательно несменное – значит, надо покупать новый. А нихромовый нагреватель, если паяльник не забывать включенным на ночь, служит более 10 лет; при эпизодическом пользовании – свыше 20. И в крайнем случае его можно перемотать.

Разница в цене сократилась теперь до 3-4 раз, в чем еще дело? В жале. Никелированное из меди со специальными присадками мало растворяется припоем и очень медленно пригорает в обойме паяльника, но стоит дорого. Латунное или бронзовое хуже греется, и паять им smd нельзя – температурный гистерезис никак не удается вогнать в норму вследствие много худшей, чем у меди, теплопроводности материала. Красномедное жало и съедается припоем, и довольно быстро распухает от окиси меди, но зато дешевле.

Примечание: жало из электротехнической меди (отрезок обмоточного провода) для обычного паяльника непригодно – быстро растворяется и обгорает. Однако для smd такое жало самое то, его теплопроводность максимально возможная, а тепловая инерция и гистерезис минимальны. Правда, менять его придется часто, но жало-то со спичку или меньше.

С обгоранием и распуханием красномедного жала можно бороться просто аккуратностью: окончив работу и дав паяльнику остыть, жало вынимают, обколачивают от окисла, постукивая о край стола, а канал обоймы паяльника продувают. С растворением припоем хуже: часто подтачивать жало неудобно и оно быстро срабатывается.

Сделать жало для паяльника из обычной красной меди в разы более стойким к действию расплавленного припоя можно, не заточив его рабочий конец, а проковав до нужной формы. Холодная медь отлично куется обычным слесарным молотком на наковальне настольных тисков. У автора этой статьи в древнем советском ЭПЦН-25 кованое жало сидит уже более 20 лет, хотя в работе этот паяльник бывает если не каждый день, то уж точно каждую неделю.

Самый простой паяльник можно сделать из проволочного резистора, это готовый нихромовый нагреватель. Рассчитать его также несложно: при рассеивании номинальной мощности в свободном пространстве проволочные резисторы греются до 210-250 градусов. С теплоотводом в виде жала «проволочник» держит долговременную перегрузку по мощности в 1,5-2 раза; температура жала при этом будет не ниже 300 градусов. Ее можно повысить до 400, дав перегрузку по мощности в 2,5-3 раза, но тогда после 1-1,5 час работы паяльнику нужно будет давать остыть.

Рассчитывают необходимое сопротивление резистора по формуле: R = (U^2)/(kP), где:

R – искомое сопротивление;

U – рабочее напряжение;

P – требуемая мощность;

k – указанный выше коэффициент перегрузки по мощности.

Обратный случай: есть резистор на мощность p, какой мощности из него можно сделать паяльник? От какого напряжения его запитывать? Вспоминаем: P = U^2/R. Берем P = 2 p. U^2 = PR. Берем из этой величины квадратный корень, получаем рабочее напряжение. Напр., есть резистор 15 Вт 10 Ом. Мощность паяльника выходит до 30 Вт. Берем квадратный корень из 300 (30 Вт*10 Ом), получаем 17 В. От 12 В такой паяльник разовьет 14,4 Вт, можно паять мелочь легкоплавким припоем. От 24 В. От 24 В – 57,6 Вт. Перегрузка по мощности почти в 6 раз, но изредка и недолго спаять этим паяльником что-то большое возможно.

Изготовление паяльника из резистора

Как сделать паяльник из резистора, показано на рис. выше:

Описанный выше паяльник из резисторов на 5-20 Вт делали многие (в т.ч. и автор во дни пионерской молодости) и, попробовав, убеждались – работать им всерьез нельзя. Греется невыносимо долго, и паяет только мелочь тычком – слой керамики мешает теплопередаче от нихромовой спирали в жало. Именно поэтому нагреватели фабричных паяльников мотаются на слюдяные оправки – теплопроводность слюды на порядки выше. К сожалению, свернуть слюду в трубочку дома невозможно, да и мотать нихром 0,02-0,2 мм дело тоже не для каждого.

Но вот с паяльниками от 100 Вт (резисторы от 35-50 Вт) дело другое. Тепловой барьер из керамики в них относительно тоньше, слева на рис., а запас тепла в массивном жале на порядок больше, т.к. его объем растет по кубу размеров. Качественно пропаять стык медных труб 1/2″ 200 Вт паяльником из резистора вполне возможно. Особенно, если жало не сборное, а цельное кованое.

Проволочные резисторы, пригодные и непригодные для изготовления паяльников

Примечание: проволочные резисторы выпускаются на мощность рассеяния до 160 Вт.

Только для паяльника надо искать резисторы старых типов ПЭ или ПЭВ (в центре на рис., в производстве до сих пор). Их изоляция остеклованная, выдерживает многократный нагрев до светло-красного без потери свойств, только темнеет, остывая. Керамика внутри чистая. А вот резисторы С5-35В (справа на рис.) крашеные, внутри тоже. Снять краску в канале полностью невозможно – керамика пористая. При нагреве краска обугливается и жало прикипает намертво.

Регулятор напряжения, тока и мощности паяльника на микросхеме TC43200

Пример с низковольтным паяльником из резистора приведен выше не зря. Резистор ПЭ (ПЭВ) из хлама или с железного базара чаще всего оказывается неподходящего номинала под наличное напряжение. В таком случае нужно делать регулятор мощности для паяльника. В наши дни это гораздо проще даже людям, имеющим об электронике самое смутное представление. Идеальный вариант – купить у китайцев (ну, Али Экспресс, а то как же) готовый универсальный регулятор напряжения и тока TC43200, см. рис. справа; стоит он недорого. Допустимое входное напряжение 5-36 В; выходное – 3-27 В при токе до 5 А. Напряжение и ток выставляются отдельно. Поэтому можно не только выставить нужное напряжение, но и регулировать мощность паяльника. Есть, напр., инструмент на 12 В 60 Вт, а сейчас нужно 25 Вт. Выставляем ток в 2,1 А, на паяльник пойдет 25,2 Вт и ни милливаттом больше.

Примечание: для использования с паяльником штатные многооборотные регуляторы TC43200 лучше заменить обычными потенциометрами с градуированными шкалами.