Как настроить газовый паяльник

Описание

Газовая горелка предназначена для пайки, нагревания и сушки. Благодаря использованию встроенного баллона с газовой смесью пропан-бутан, возможна работа в районах, где отсутствуют источники энергии. Компактный размер и небольшой вес обеспечивают удобную и безопасную работу.

Устройство может использоваться:

• как горелка
• как паяльник
• как термофен.

• Газовый паяльник
• Припой
• Канифоль
• 5 насадок

Ремонт пластикового
буфера при незначительных повреждения обходится куда дешевле, чем покупка
нового. В жизни автомобилиста полно ситуаций, в которых энергопоглощающее
устройство получает трещины и сколы. Достаточно ошибиться с расстоянием во
время парковки или попасть в мелкое ДТП — дорожно-транспортное происшествие. В
статье пойдет речь про алгоритм запайки бампера. Нужно выполнить работу так,
чтобы деталь продержалась максимально долго и не разошлась по шву.

Как можно доработать китайские паяльники

Китайские товары давно завоевали российский рынок и постепенно вытесняют с него известные образцы электротехнической продукции от других производителей. Однако из-за разницы в стандартах и других особенностях китайского производства российскому пользователю постоянно приходится вносить коррективы в конструкцию приобретённых изделий.

Особо злободневными в последние годы становятся проблемы, связанные с доработкой китайских паяльников с учётом всех обнаруженных в них недостатков (включая малый диапазон регулировки температуры).

Недостатки приборов с регулятором мощности

Современный китайский паяльник с регулятором температуры имеет определённые достоинства, наряду с которыми у него нередко обнаруживаются и некоторые недоработки. Последние проявляются, как правило, не только в высокой стоимости этого изделия, но и в его хрупкости и в недостаточной точности регулировки основного рабочего параметра – температуры.

Паяльники из Китая мощностью свыше 40 Ватт – большая редкость, хотя нередко требуется работать с деталями нестандартных размеров. Большинство пользователей, желающих приобрести такие приборы по приемлемой цене, вынуждены мириться с этими недостатками. С другой стороны, любые попытки самостоятельно переделать эти устройства сталкиваются с определёнными сложностями, особо заметными в отдаленных от областных центров районах.

Регулировка температуры (а значит и мощности) в простейшем случае сводится к изменению напряжения питания, которое за городской чертой и так не отличается особой стабильностью. Вот почему при желании доработать китайские изделия необходимо действовать очень осторожно, старясь не нарушить нормальный режим функционирования паяльника.

Устранение перегрева жала

Доработка регулятора мощности

Самодельный контактный датчик изготавливается из старого советского конденсатора и шариков от подшипника. Устройство размещается на заводской плате без переделок корпуса. При расположении паяльника на подставке жалом вверх датчик размыкает цепь и температура нагрева уменьшается. Когда начинаем паять, контакты внутри замыкаются и жало прогревается до заданной температуры соответственно положению регулятора.

Рассмотрим ещё несколько примеров такой доработки в отношении различных моделей паяльных устройств.

Классическая модель китайского производства имеет мощность 60 Ватт и рассчитана на работу от стандартной бытовой сети 220 Вольт. В комплект поставки входит очень неудобный в обращении переходник под вилку с плоскими контактными ножками (он всё время «застревает» в углублении розеток).

Поэтому многие пользователи доработку этой модели начинают именно со смены сетевого шнура (или хотя бы его конечной части). После перехода на вилку российского стандарта работать с таким паяльником становится намного удобнее.

Очень много нареканий в адрес этой модели вызывает жало, которое совсем не подходит для демонтажных работ. Его покрытый защитным составом кончик очень долго греется, а встроенный в паяльник датчик реагирует не на температуру, а на время и постоянно отключает прибор. Из-за этого при пайке особо сложных мест, требующих хорошего прогревания поверхностей, приходится поднимать температуру с некоторым запасом.

Тем не менее, такой паяльник часто перегревается и нередко отключается. Вследствие этого многие мастера сразу же после покупки заменяют «родное» жало на любое другое, имеющееся у них в запасе. При изучении отзывов покупателей нередко встречаются жалобы на плохое качество контакта в месте подсоединения сетевого шнура к нагревательному элементу. В связи с этим его желательно заменить стазу же после приобретения.

ЮСБ паяльник с таким наименованием обеспечивает очень быстрый нагрев жала, что, в конечном счёте, превращается в недостаток, так как паяльник при этом сильно перегревается. В его конструкции предусмотрен контроль температуры, которой можно управлять путём касания датчика, встроенного в корпус ручки. Если такой китайский паяльник держать в руке – регулятор поддерживает заданный режим, и он продолжает нагреваться.

После того, как его укладывают на подставку, таймер должен отключать устройство от сети (примерно через 40-45 секунд). На самом же деле наблюдаются следующие явления:

• встроенный сенсор отличается высокой чувствительностью и очень часто срабатывает ещё до прикосновения в ручке (иногда – на расстоянии порядка 10-15 см);
• при заявленной задержке отключения (45 секунд) и с учётом очень быстрого разогрева жала паяльник гарантированно перегревается, что чревато его выходом из строя.

В связи с этим сразу после покупки китайского изделия необходимо понизить чувствительность его сенсора, а также попытаться уменьшить временной интервал, по истечении которого он отключается от сети. Это потребует некоторой переработки схемы.

Многие не хотят возиться с устройством, и просят продавца выслать замену, объяснив проблему.

Улучшение газового паяльника

Очень часто в домашних условиях приходится заниматься ремонтом небольших деталей, которые удобнее всего обрабатывать посредством паяльных приспособлений небольшой мощности. Для этих целей идеально подходят миниатюрные газовые паяльники, которые, тем не менее, нуждаются в определённой доработке. Её суть обычно сводится к изменениям в конструкции, позволяющим снизить потребление горючего в процессе пайки.

Для этого можно предпринять ряд действий следующего характера:

• после покупки простейшего газового прибора (марки «Jeldra Tool», например), в первую очередь нужно доработать узел поступления газа через мембрану путём рассверливания отверстий для воздуха;
• помимо этого, рекомендуется дополнить «штатный» комплект насадок несколькими самодельными, позволяющими экономно расходовать топливо в режиме термофена.

После такой доработки расход газа существенно сокращается, особенно – при обработке термоусадочных трубок.

Подводя итог сказанному, отметим, что доработка недорогих китайских изделий, используемых для пайки в домашних условиях, позволяет существенно улучшить их параметры. Для ряда любителей мастерить своими руками это занятие превращается в своеобразное «хобби».

Пять способов регулировки температуры паяльника

Для выполнения различных электромонтажных работ, сборки электронных схем очень часто используется такой инструмент, как электропаяльник. Простейший его вид, который можно приобрести в любом хозяйственном магазине, имеет, как правило, элементарную конструкцию.

В нее входят нагревательный элемент, жало, рукоятка, чаще деревянная, и питающий кабель или шнур. В некоторых вариантах паяльник может комплектоваться несколькими сменными жалами.

Мощность такого паяльника фиксированная, чаще всего 40 или 60 Ватт. Но удобнее пользоваться инструментом с возможностью регулировки мощности. Такие модели тоже выпускают, хотя стоят они дороже.

Для чего повышать мощность

Чтобы выполнять паяльные работы, требуются инструменты с различными параметрами. При этом иметь несколько паяльников с разной мощностью и, соответственно, с разной температурой нагрева жала, нецелесообразно.

При монтаже компонентов на плату требуется температура жала, достаточная для прогрева выводов и плавления припоя. Увеличенные значения температуры могут привести к сгоранию отдельных элементов, отклеиванию токопроводящих дорожек от платы, повреждению изоляции проводов.

В то же время использование паяльника с меньшей мощностью, а значит и с меньшей температурой нагрева жала, позволяющей достигнуть заданного значения, принуждает увеличивать время воздействия на детали и припой.

В результате от длительного нагрева компоненты выходят из строя, а изоляция может со временем растрескиваться из-за потери механических свойств.

Вывод: при пайке, если требуется прогрев больших площадей и массивных деталей, необходимо повышать не температуру, а мощность паяльника, сократив до возможного минимума время контакта жала с выводами детали.

При этом припой должен расплавиться и обеспечить надежный контакт с деталью, которая при таком режиме не подвергнется перегреву.

Чтобы нагреть массивную деталь до нужной температуры, необходимо и такое же массивное жало паяльника, чтобы скорость нагрева была выше скорости теплоотвода детали.

Инструментом, который справится одновременно с поставленными выше задачами, является достаточно мощный паяльник с регулировкой температуры.

То есть максимальной мощности паяльника должно быть достаточно для разогрева крупных выводов, а температура должна регулироваться в некоторых пределах и выбираться в соответствии с условиями работ.

Тогда массивное жало будет обладать большей тепловой инерцией и нагреет деталь до необходимой степени, без риска ее перегрева.

Существует несколько способов регулировки температуры паяльника:

• максимальный-минимальный нагрев (простейший переключатель);
• регулировка диммером;
• применение управляющих микросхем в рукоятке прибора;
• внешний блок управления;
• применение фена.

https://youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4

Используя паяльник с регулировкой помимо преимуществ, описанных выше, можно значительно сэкономить на потребляемой электроэнергии при больших объемах выполняемых работ, продлить срок службы прибора, благодаря меньшему времени работы его на максимальной мощности, уменьшить количество вредных веществ, выделяемых при пайке с высокой температурой.

Переключатели и диммеры

Простейшая регулировка температуры применена в паяльниках с переключателем, допускающим всего два положения, а соответственно и два значения температуры.

При минимальном значении паяльник, установленный на подставке, просто поддерживает жало в нагретом состоянии, а при нажатии на клавишу или кнопку, жало нагревается до максимальной температуры, при которой и производится пайка.

Очевидно, что из преимуществ, описанных выше, такой паяльник обладает только возможностью экономить электроэнергию. Главная же задача регулировки – производство качественного и безопасного монтажа компонентов – остается невыполнимой.

Вторая разновидность паяльников с регулировкой – диммируемые. Их конструкция предполагает включение в разрыв питающего кабеля диммера – устройства, ограничивающего потребление электроэнергии паяльником.

При этом действительно появляется возможность регулировки температуры жала, но делается это за счет падения напряжения в диммере.

Соответственно, ни о какой экономичности такой схемы не может быть и речи. Но цена таких устройств довольно низкая и может сыграть решающую роль при выборе.

Следующим видом паяльников являются уже более сложные устройства с блоком питания, в которых регулирование происходит при помощи блока из полупроводников и микросхем. Такой блок компактен и может находиться в корпусе рукоятки паяльника, что очень удобно.

Регулятор также может находиться на рукоятке. При достаточно скромной цене это вполне приемлемый вариант, позволяющий производить качественную пайку.

Еще одной разновидностью паяльников с регулировкой являются инструменты с внешним блоком питания. Благодаря наличию этих блоков возможна работа прибора на выпрямленном постоянном токе со стабильными значениями напряжения.

Такой блок питания одновременно служит и стабилизатором температуры паяльника, которая останется неизменной независимо от того, насколько будет изменяться напряжение в сети. Многие радиодетали требовательны именно к такому режиму пайки.

Недостатком моделей можно посчитать громоздкость, низкую мобильность, но если принять во внимание, что качественный монтаж можно произвести только в оборудованной мастерской, а не «на коленке», как принято говорить в таких случаях, то можно закрыть на это глаза.

Наиболее точной регулировки и настройки можно добиться только при помощи паяльной станции, где в помощь обычному паяльнику предусмотрен фен, которым предварительно подогревают плату или припой.

Регулятор температуры своими руками

При наличии достаточных знаний, навыков и подходящих материалов, можно обычный паяльник мощностью 60 Ватт превратить в устройство, в котором будет возможна регулировка температуры жала, и будет обеспечиваться полноценный и качественный монтаж радиокомпонентов.

Чтобы осуществить это, понадобится небольшая доводка инструмента. Для этого можно использовать схемы регулировки, собранные на доступных радиодеталях отечественного производства.

Для сборки простейшего регулятора температуры можно воспользоваться схемой с переменным резистором из серии СП-1, тиристором КУ101Г, любым диодом, рассчитанным на ток не менее 1 А.

Схему собирают прямо на корпусе переменного резистора, не изготавливая платы. Для размещения устройства можно применить корпус от любого блока питания подходящих размеров. В результате получится устройство, в котором штатный паяльник питается от сети через регулятор напряжения, находящийся в штепсельном разъеме.

Такой регулятор температуры может быть использован при работе паяльником с невысокой мощностью до 60 Ватт.

Для регулировки температуры при использовании паяльника большей мощности применяют устройство посложнее.

Оно также собирается на деталях и компонентах отечественного производства. Эту схему собирают на плате и помещают в подходящий по размерам корпус.

Регулировка осуществляется переменным резистором R2 в диапазоне от 50% до 100% мощности подключенного прибора. Схема выдержит нагрузку до 300 Ватт. Этого для использования бытового паяльника будет более чем достаточно.

Эксплуатация устройства

Заправка газом (II)
Заправка газом должна осуществляться на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом
помещении. Вдали от источников огня или высоких температур. Также необходимо соблюдать
дистанцию от окружающих.
Закрыть клапан подачи газа. Для этого необходимо повернуть ручку регулятора подачи газа
до упора в направлении, обозначенном символом „-”, и убедиться, что переключатель рабочих режимов находится в положении „OFF”.
Необходимо использовать газ хорошего качества. Баллон с газом должен быть оснащен адаптером для соответствующего типа клапана.
Направить горелку клапаном вверх. К клапану приставить выходное отверстие газового
баллона. Затянуть баллон в клапане. Наполнять до первых признаков переполнения: газ начинает выходить из соединения между горелкой и газовым баллоном. Отложить горелку на
несколько минут, чтобы стабилизировалось давление газа в баллоне горелки (III).
Газовый баллон частично прозрачный. Благодаря чему можно контролировать, сколько газа
осталось в баллоне. Во время заправки баллона необходимо оставить в нем немного незаполненного пространства. Это позволит предотвратить утечки газа, которые могут привести к
пожару, ожогам и другим серьезным травмам во время работы.
Работа с устройством
Убедиться, что нет утечки газа, а затем повернуть ручку регулятора в направлении, указанном
символом „+”. Установить по середине рабочего диапазона. Нажать и удерживать блокировку
зажигательного аппарата, затем переместить кнопку зажигательного аппарата и удерживать
ее (IV). Встроенный зажигательный аппарат зажжет газ на выходном сопле горелки. С помощью регулятора подачи газа отрегулировать высоту пламени.
Переключатель режимов позволяет выбрать кратковременный или непрерывный режим работы. В случае кратковременного режима работы переключатель необходимо установить в
положение „OFF”. В этом режиме необходимо постоянно удерживать кнопку зажигательного
аппарата, поскольку после ее освобождения прекращается подача газа и пламя гаснет. Для
непрерывной работы переключатель режимов требуется переключить в положение „CONTINOUS”. В этом случае после освобождения кнопки включателя подача газа не прекращается.
Это позволяет работать в условиях, когда необходима постоянная подача газа в течение длительного времени.
Устройство может использоваться как горелка или как паяльник, или же термофен.
В случае использования устройства в качестве горелки, необходимо открутить пластиковое
кольцо, которое крепит жало паяльника к основанию и кожуху горелки. Затем закрепить только кожух горелки (V).
В случае использования устройства в качестве паяльника, необходимо закрепить с помощью
пластикового кольца кожух грелки, основание жала паяльника и само жало (VI).
В случае использования устройства в качестве термофена, устройство необходимо смонтировать так же, как и в случае паяльника, но отвинтить жало паяльника от основания (VII).
Устройство оснащено дополнительными жалами паяльника, которые используются для специализированных задач. Напр., для точечной пайки, нагревания больших площадей или пайки в труднодоступных местах. Дополнительные жала прикручиваются к основанию.
Кроме того, прилагается приставка для пайки медных труб с наружным диаметром не более
20 мм. Устройство необходимо смонтировать как термофен, а затем на основании жала установить насадку (VIII). Рекомендуется перед началом пайки немного подождать, чтобы пламя
разогрело пластину насадки. Это позволит повысить эффективность работы.
Выключение горелки
В случае кратковременного режима работы, достаточно просто освободить кнопку зажигательного аппарата. Подача газа прекратится, и пламя погаснет.
В случае непрерывной работы, необходимо переключатель режимов переставить в положение „OFF”. Подача газа прекратится, и пламя погаснет.
Оставить устройство на подставке в вертикальном положении и дать ему остыть.
Внимание! Запрещается охлаждать устройство струей воды.

Покраска

Как бы хорошо не
прошла шлифовка, на поверхности буфера могут остаться дефекты. Это следы от
сверления, перекосы геометрии. Без шпаклевки вряд ли получится обойтись. Это
простая процедура. Ее можно выполнить своими руками. Для начала следует смешать
в металлической или пластиковой емкости основу и отвердитель, затем тщательно
перемешать до получения однородной массы без прожилок. Останется только нанести
состав на шпатель и равномерно распределить по шву:

Одного слоя вряд ли
будет достаточно. После высыхания следует повторить процедуру. Для
затвердевания «ретуши» понадобится минимум 4 часа. Столько времени уходит на
полную полимеризацию. Когда все будет готово, останется повторить процесс шлифовки.

Бампер, покрытый грунтом

После завершения
нужно пройтись по поверхности наждачкой с показателем зернистости 800. Это
улучшит сцепление с ЛКП — лакокрасочным покрытием. Чтобы не пропустить дефект,
необходимо осмотреть буфер с помощью яркой лампы. На свету хорошо видны
неровности.

Остается последний
штрих. Запаянный бампер следует покрасить. Можно купить в ближайшем
автомагазине баллончик, но это не слишком надежный способ. Лучше
воспользоваться профессиональным оборудованием и распылить краску с помощью
пневматического пистолета. Метод гарантирует надежность и долгий срок службы
покрытия:

Покраска отремонтированного бампера

Для получения
хорошего результата следует нанести на поверхность буфера от 2 до 3 слоев.
Время сушки между ними должно составить как минимум полчаса. Когда все будет
готово, останется покрыть поверхность глянцевым лаком. Это защитит от появления
царапин и сколов. Хотя, можно обойтись без этого и сэкономить.

Запаять бампер можно в домашних условиях. Для этого
понадобится строительный фен, газовая горелка или электрический паяльник. При
большой площади повреждений шов нужно армировать сеткой или соединять
пластиковыми стяжками. Заделку дефектов выполняют с помощью пластмассовых
полос, изготовленных из того же материала, что и сам буфер.

Техническое обслуживание устройства

Чистить устройство следует мягкой влажной тканью. Сильные загрязнения устранять мыльной водой. Не использовать абразивные чистящие средства. Не использовать чистящие химикаты и жидкости. В случае возникновения каких-либо неисправностей и загрязнений сопла,
необходимо обратиться в сервисный центр производителя. Запрещается самостоятельно
чистить сопло, особенно острыми предметами.
Не модифицировать устройство. Не использовать устройство с поврежденными элементами.

Способы
ремонта

Почему нельзя обойтись
одним паяльником при реставрации пластика своими руками? Если верить статистике
автосервисов, 90 % бамперов сделано из полипропилена. Его температура плавления
составляет 130-160°C. Жало паяльника нагревается до 245-300°C. Есть риск, что
материал разрушится при такой «жаре». Поэтому для ремонта буферов с маркировкой
PP в домашних условиях можно использовать строительный фен или газовый
паяльник. Эти инструменты позволяют косвенно регулировать температуру.
Достаточно приблизить или удалить сопло от сварного шва.

Подготовка

Первым делом нужно
очистить места пайки от грязи и пыли. Для этого следует использовать губку,
смоченную в растворе чистящего средства и воды. Останется просто смыть следы
Fairy и подождать, пока все высохнет. Затем необходимо удалить с пластмассы
краску. Подойдет мелкая наждачка или лезвие от канцелярского ножа. Не нужно
оставлять слишком глубокие следы, иначе их придется заделывать шпаклевкой.

Следующий вопрос — метод
армирования. Для царапин и сколов дополнительное укрепление делать не надо.
Зато трещины нельзя оставлять без ребер жесткости, иначе швы со временем
разойдутся от вибрации, ударного воздействия. Роль арматуры сыграет
мелкоячеистая сетка из латуни:

Укрепление пластика гибкой сеткой

Сначала укладываем
арматуру в нужное место и максимально прижимаем к пластмассе. Потом проходимся
по металлу феном или газовым паяльником. Затем с помощью оправы вдавливаем
нагретую сетку, чтобы она встала вровень с поверхностью. Таким образом
сантиметр за сантиметром металл примет заданную форму. Лишние участки можно
убрать с помощью кусачек. Альтернатива — скобы для строительного степлера.

Совет. Чтобы трещина на бампере не пошла дальше, ее края
следует просверлить дрелью или шуруповертом.

Бывает так, что от
буфера отвалились большие куски или он вообще переломан пополам. В этом случае
части нужно скрепить в единое целое. Иногда подойдет обычная струбцина. Но
порой площадь повреждения слишком велика. Идеальным вариантом станут пластиковые
стяжки. Сверлим отверстия вдоль будущего шва. Вставляем в них пластмассовые
элементы крест-накрест и зажимаем так, чтобы края были максимально ровными:

Соединение бампера с помощью стяжек

Таким нехитрым
способом можно скрепить даже обширные трещины. На этом подготовка закончена.
Остается запастись инструментами и приступить к основному этапу работ. Лучше
паять бампер при температуре окружающего воздуха от +20°C до +30°C. При этих
значениях пластик буфера не «дубеет» и остается достаточно прочным.

Для восстановления
энергопоглощающего устройства машины понадобится обычный электрический паяльник
с широким жалом. Поскольку у инструмента нет возможности регулировать
температуру нагрева, он подходит разве что для ремонта поликарбонатных и
полиамидных буферов. Пластик ABS лучше паять с помощью фена. Он очень хрупкий и
нестабильный. У метода есть недостаток. Пластмасса плавится только в местах
касания наконечника. О глубоком прогреве нет и речи. Поэтому качество шва
зависит от навыков и опыта мастера.

Сперва нужно пройти
по трещине жалом и оставить засечки, которые не дадут материалу расползтись во
время нагрева. Вот как это выглядит:

Первичное закрепление краев трещины

Метод позволяет
надежно зафиксировать края. Это предотвратит сдвиг пластика во время работ.
Нужно использовать инструмент аккуратно. Если материал слишком тонкий, есть
риск прожечь его насквозь. Лишние отверстия не нужны. Их тоже придется
запаивать. Когда шов остынет, следует приложить жало к месту пайки, а
пластмассовую полоску прижать сверху. Так будут одновременно прогреваться обе
контактные поверхности:

С большим и широким
швом поступают аналогично. Только сначала армируют место повреждения
металлической сеткой для большей надежности. После того как бампер остынет,
останется зашлифовать или срезать лишние остатки материала, выступающие над поверхностью.

Фен или горелка

С помощью этих
инструментов можно запаивать буферы из любого материала. Температуру фена или
газового паяльника легко снизить или увеличить. Правда, придется делать это на
глаз, ведь датчиков измерения нет. Воздушный поток способен нагреваться до +500°C. Этого вполне хватит для плавления пластика. Только нельзя подносить сопло
вплотную ко шву, иначе пластмасса перегреется и разрушится. Лучше держать
инструмент на расстоянии 5-8 сантиметров. Работу выполняют по тому же принципу,
что с паяльником. Соединяют края шва, затем наплавляют сверху полосу материала:

Пайка феном или горелкой

Нужно пройтись по
всем швам, а потом зачистить поверхность. Если этого не сделать, на бампере
будут видны бугры. Трещина сквозная? Ее нужно обработать с обеих сторон.
Шлифовке следует уделить особое внимание. Это важный этап, без которого внешний
вид бампера вряд ли понравится владельцу авто. В качестве абразива можно
использовать специальную насадку для УШМ — угловой шлифовальной машины. В
народе инструмент называют болгаркой.

На видео автор
демонстрирует процесс пайки во всех подробностях. В конце ролика мастер
сравнивает две методики восстановления:

Возможно вывод о
том, что шов получился прочнее при применении паяльника, не совсем верный. На
качество работы могли повлиять разные факторы: материал бампера, температура и
время нагрева.

Виды
повреждений

В процессе эксплуатации
буфер страдает от механических воздействий. Пластик — податливый материал. Если
его зацепить чем-то плотным, появятся следы. Порой они едва заметны, а в
некоторых случаях требуют быстрого исправления. Во время движения на все части
автомобиля действует вибрация. У нее высокие разрушающие свойства. Основные
виды повреждений таковы:

• Царапины. При незначительных дефектах остаются лишь следы на
  краске. Если все серьезно, на поверхности образуются глубокие отметины.
• Сколы. Возникают при касании с гравием, который вылетает из-под
  колес. Их легко убрать с помощью фена или паяльника.
• Трещины. Появляются после сильных ударов. Например, водитель
  переехал колесами бордюр и зацепился буфером за препятствие.

Любые повреждения можно
отреставрировать. Главное — делать все правильно, использовать подходящие
инструменты и материалы. Где-то для нагрева лучше использовать паяльник, а в
некоторых случаях идеальным решением станет применение газовой горелки или
фена. Для начала следует узнать температуру плавления пластика, чтобы выставить
нужный режим.

Определение
материала

Первым делом нужно
узнать, из чего сделан бампер. Иначе есть риск перегреть пластик. Да и паять
полиэтилен полиуретановыми прутками не получится. У материалов разная
температура плавления. Обычно производители наносят маркировку с внутренней
стороны. Поэтому бампер придется снять. Приведем пример демонтажа для машины Мазда 6. Затем
понадобится очистить с детали грязь и найти буквенный код. Вот расшифровка:

Сварочные прутки из
пластика для пайки можно приобрести в магазинах с электрическими инструментами.
Если нет такой возможности, оптимальным решением будет отделить небольшую
полоску от внутренней части бампера. Лучше не использовать для этих целей ребра
жесткости, иначе буфер потеряет прочность.