Как припаять провода к батарейке CR2032 (BIOS)

Что делать, если клемма начала разрушаться или окислена

При незначительных повреждениях в виде мелких раковин, следов искрения, появления солей или кристаллов сульфатации необходимо зачистить поверхности полюсного вывода. Восстановление выполнить лучше всего полоской наждачной бумаги, которую оборачивают вокруг неё, и зачистить поверхность от изъянов.

Диаметр полюсов нельзя уменьшать более чем на 1 мм, чтобы перемычки, что на проводах, смогли плотно обхватывать их. Если снятие такого слоя свинца не позволяет убрать большинство раковин, то далее можно уменьшить диаметр еще на 2–3 мм, но при этом, возможно, придётся доработать зажим. Либо приобрести другой, с более широкой прорезью.

Зажим, как правило, представляет собой хомут в виде кольца с прорезью, через которую проходит стягивающий болт с гайкой. Зажим рассчитан на стандартные выводы полюсов, диаметром 19, 5 мм у « » и 17,9 мм у «-«.  Если прорезь узкая, то такой хомут не сможет зажать клемму, меньшую в диаметре на 2–3 мм.

Нужно будет увеличить прорезь, срезав или сточив часть металла с зажима.

Стандартные размеры двух типов клемм

Но есть и другой вариант. Для увеличения диаметра на вывод можно напаять оловянно-свинцовый припой ПОС 30. Цифра 30 указывает процент содержания олова в припое. Оставшийся процент припоя приходится на свинец. Температура плавления такого припоя 256 °C.

Напаивание полюса припоем можно использовать при частичном выпадении крупных фрагментов, заполняя пустоты припоем.

При небольших повреждениях можно использовать электропроводящую смазку, которая улучшит контакт между зажимом и полюсом и снизит сопротивление контакта. При этом смазка будет препятствовать новому окислению перемычек и зажимов.

Если клемма обломалась до самого основания

В этом случае необходимо напаять новый вывод полюса. Как напаять клемму? Ремонт её можно выполнить двумя способами: напаять с применением паяльника или наплавить, залив в подготовленную форму жидкий, расплавленный свинец.

Для пайки можно использовать 100- или 150-ваттный электрический паяльник. Дополнительно понадобится паяльный жир или канифоль.

Можно ли варить клемму сварочным аппаратом? Это вполне возможно. Для пайки сварочным аппаратом следует приготовить угольный электрод диаметром 5–10 мм. Для этого вполне подойдёт угольный стержень из большой круглой батарейки типа 343, например, на 1,5 В.

Саму варку следует выполнять на малых токах, достаточных для плавления свинца или припоя. Чем меньше ток, тем меньше вероятность перегрева электролита и пластиковой крышки батареи. Нужно позаботиться о надёжном контакте формы с минусом сварочного аппарата.

Форма клеммы в специальной оправе с ручкой

Паять можно чистым свинцом, но клемма получится хрупкой и может снова отпасть. Лучше это делать припоем ПОС 30. За счёт присутствия олова такой полюс будет иметь большую механическую прочность.

Для придания дополнительной жёсткости выводу, чтобы вывод не отваливался, можно использовать пару стальных шурупов. Их вворачивают в оставшийся обломок, на глубину не более 10 мм, чтобы избежать сквозного проникновения в батарею. Иначе кислота быстро разъест сталь. Шляпки шурупов удаляют.

Перед началом пайки следует зачистить поверхность оставшегося обломка металлической щёткой, установленной на дрель, или вручную.

Паяльник перед началом пайки должен быть хорошо прогрет и уверенно обеспечивать температуру плавления свинца или припоя. При слабом паяльнике можно применить припой с большим содержанием олова, температура плавления которого ниже, например, ПОС 40, 50 или 60.

Во время пайки необходимо не допускать перегрева и вскипания электролита. В качестве превентивной меры можно форму обложить раствором гипса или алебастра.

Обмазка формы для предотвращения локального перегрева

Напайка начинается с установки формы на место полюса. Далее, угольным электродом или жалом паяльника прогревается обломок до оплавления его верхней части. При этом добавляется паяльный жир или канифоль для лучшего соединения новой порции припоя с основанием клеммы.

Если температура электролита достигает опасной величины, близкой к кипению, процесс приостанавливается. На качество пайки это не повлияет. После остывания электролита пайка возобновляется.

Когда форма будет заполнена полностью, пайку прекращают. Новой клемме надо дать остыть и отвердеть. В завершение её обрабатывают режущим инструментом для придания правильной формы и шлифуют. Подрезать свинец можно ножом, стамеской, стачивать напильником.

При наплавке операции всё те же, что и при напаивании. Но только в форму не подкладываются отдельные кусочки, а заливается сразу весь необходимый объём заранее расплавленного металла. В этом случае очень высока вероятность вскипания электролита. Чтобы не допустить этого, стоит перед заливкой формы уложить вокруг неё гипсовый раствор с большим содержанием воды.

Очень важно проводить восстановление на остывшем, а ещё лучше — охлаждённом аккумуляторе. Вскипание электролита может привести к разрыву батареи.

Зачистка клемм и проводов

В подготовке нуждаются как сама щелочная или литиевая батарейка, так и подпаиваемый к ней соединительный проводник.
Указанные процедуры также включают в себя приготовление необходимого расходного материала, включая такие важные компоненты, как припой, канифоль и флюсовая смесь.

Наиболее сложный и ответственный момент предстоящих работ – зачистка клеммы батарейки, к которой предполагается припаять соединительный провод. Указанная процедура может показаться простой только для тех, кто ни разу не пытался этого сделать.

Проблема в данном случае состоит в том, что алюминиевые контакты источников питания (пальчикового или другого типа – неважно) подвержены окислению и постоянно покрыты мешающим пайке налётом.

Для их зачистки и последующей изоляции от воздуха потребуются:

• наждачная бумага;
• медицинский скальпель или хорошо отточенный нож;
• легкоплавкий припой и флюсовая нейтральная добавка;
• не очень «мощный» паяльник (не более 25-ти Ватт).

После того, как все указанные компоненты приготовлены – необходимо проделать следующие операции. Во-первых, нужно аккуратно зачистить место предполагаемой пайки, используя сначала скальпель или нож, а затем мелкую наждачную шкурку (она обеспечит более качественное удаление плёнки окислов с контактной зоны).

Параллельно с этим такой же зачистке должна подвергнуться оголённая часть подпаиваемого провода.

Сразу же после подготовки следует перейти к защитной обработке клемм пальчиковой или любой другой батарейки.

Как восстановить клемму на аккумуляторе своими руками: как напаять или наплавить

Современные аккумуляторы — надёжные источники энергии. Но и у них возможны проблемы с клеммами. Ведь изготавливаются они из мягкого легкоплавкого металла — свинца. И ситуация, когда у вполне работоспособного аккумулятора обламывается вывод, не редкость. Как восстановить клемму на аккумуляторе своими руками — тема нашей статьи.

Подбор формы вывода на аккумулятор с неисправными клеммами

Самые распространённые автомобильные аккумуляторные батареи — свинцово-кислотные. Называются они так, потому что в гальванических парах используется свинец. Батареи из пластин соединены между собой свинцовыми перемычками, а у крайних перемычек имеются наружные выводы полюсов — так называемые клеммы. Они служат для подключения электрооборудования автомобиля.

Главное назначение АКБ — запуск двигателя. Величина пусковых токов в несколько сотен ампер, особенно если происходит запуск холодного двигателя, в неблагоприятных условиях. Поэтому на всех аккумуляторах указан пусковой ток при окружающей температуре -18 °C, который он должен обеспечить. Как правило, эта величина в 9–10 раз превышает ёмкость стандартной АКБ.

Указанные на них значения в 500, 630, 680, 740 ампер, обычные параметры.

При таких токах вполне возможно повреждение клеммы, если не обеспечен надёжный контакт с зажимом по всей поверхности. В местах слабого контакта возможно искрение, местный перегрев металла и оплавление полюса или появление раковин. Для сравнения: ток электросварки от 60 до 240 ампер при напряжении во время горения дуги от 30 до 18 вольт.

Искрение на не затянутом хомуте клеммы

Неудивительно, что металлические зажимы, обеспечивающие присоединение провода к выводу АКБ, буквально привариваются к ним. Неопытные водители, пытаясь снять контактный зажим, расшатывают его вместе с клеммой или пытаются повернуть зажим вокруг неё и обламывают вывод аккумулятора.

Мягкий свинец не способен противостоять изгибам и кручению. Кроме того, при расшатывании она отслаивается от пластмассового корпуса батареи, сквозь который проходит. В образовавшиеся микротрещины проникают пары серной кислоты, которые усиливают коррозию зажимов.

Появление коррозии приводит к увеличению сопротивления в месте контакта зажима и вывода, и это ухудшает электропроводность в месте контакта.

Восстановление клеммы аккумулятора можно выполнить самостоятельно. В зависимости от степени повреждений выбирают один из нескольких способов.

Немного о ремонте аккумуляторов ni-cd

Считается другие методы, заместо лампы можно легко найти сопротивление, увы для этой цели уже нужны азы электротехники, ну и непонятно что бы резистор с нужным сопротивлением был рядышком.

Другие неисправности очень изредка встречаются. К примеру, утрата контакта в местах пайки батарей или силовых контактах блока, поломка термистора. Эта проблемма чем просто присуща подделкам. По причине редкости, заострять внимание здесь мы не будем, ограничимся элементами батареи.

С «проблемными» элементами разобрались, нужно чинить. Как отремонтировать аккумулятор шуруповерта? Вообщем при ремонте доступно 2 метода, если так можно выразиться. Это восстановление и смена частей, которые пришли в негодность.

Приступим к ч.3 ремонта аккума шуруповерта и сходу оговоримся, что понятие «реанимация» для литий – ионных батарей не применима. Эффекта памяти у них нет, вероятнее всего, вышло разложение лития, а с этим уже ничего не поделаешь. В таких аккумах нужно узнать, в чем причина неисправности: сам элемент либо схема управления. Тут два варианта:

• меняем схему управления от другой, однако аналогичной нашей, батареи, если посодействовало – находим смену и меняем;
• подать 4V на элемент с током приблизительно в 200мА, для этой цели нужно регулируемое зарядное устройство. Если напряжение на элементе вырастает до 3,6V – элемент исправен, неувязка в других элементах, или в схеме управления.

Восстановительный ремонт аккума шуруповерта доступен в большей степени для Ni – Cd батарей, увы они, Вы, и самые распространённые в бытовых шуруповертах.

Что же понадобится, как оживить аккумулятор шуруповерта? Существует два вида «реанимации» для этих видов аккумов:

1. Способ уплотнения иначе говоря сжатия (он сработает тогда, когда электролит до сих пор на месте, однако потерян объём);
2. «Прошивка» напряжением и током огромным от номинального. Этот расхожий слух метод позволяет убрать эффект памяти, конечно и даже не на сто процентов, увы вернуть утраченную емкость.

Принципы работы химического источника питания

Источники питания, основанные на химических процессах, бывают первичными и вторичными. Первичные источники состоят из твердых электродов и соединяющих их химически и электрически электролитов — жидких или твердых составов. Комплекс реакций всего агрегата действует так, что заложенное в нем химическое неравновесие разряжается, приводя к некоему балансу компонентов. Выделяющаяся при этом энергия в виде заряженных частиц выходит наружу и на клеммах создает электрическое напряжение.

Пока оттока заряженных частиц наружу нет, электрическое поле замедляет химические реакции внутри источника. При соединении клемм источника с какой-нибудь электрической нагрузкой по цепи побежит ток, а химические реакции возобновятся с новой силой, снова поставляя электрическое напряжение на клеммы.

Это можно наблюдать по медленному постепенному уменьшению напряжения на клеммах.

Такое явление называется разрядка химического источника электроэнергии. Первоначально обнаружили такой комплекс реакции с двумя разными металлами (медь и цинк) и кислотой. При этом металлы в процессе разрядки подвергаются разрушению. Но потом подобрали такие компоненты и такое их взаимодействие, что если после уменьшения напряжения на клеммах в результате разрядки поддерживать его там искусственно, то через источник обратно потечет электрический ток, и  химические реакции способны повернуть вспять, снова создавая в комплексе прежнее неравновесное состояние.

Источники первого типа, в которых компоненты безвозвратно разрушаются, называются первичными, или гальваническими элементами, по имени открывателя таких процессов Луиджи Гальвани. Источники второго рода, способные под действием внешнего напряжения, повернув вспять весь механизм химических реакций, снова вернуться к неравновесному состоянию внутри источника, называются источниками второго рода, или электрическими аккумуляторами. От слова  «аккумулировать» — сгущать, собирать. И их главная особенность, только что описанная, называется зарядка.

Припаиваем к обычной батарейке

Как же припаять провод к полторавольтовой батарейке? Всё очень просто, если нужный инструмент лежит наготове. Для успеха нужно придерживаться следующей последовательности действий:

• Прежде чем включать паяльник, проверьте его жало. Если на нём имеется окалина, то её следует счистить. Это легко сделать наждачной бумагой либо напильником. Очищать нужно до тех пор, пока не засверкает металл.
• Подключаем паяльник к сети и кладём его на подставку. Нужно немного подождать, пока он нагреется. Проверить температуру можно по припою. Если на касание жала припой отвечает плавлением, то паять можно.
• Для того чтобы получить качественный припой, не будем ждать, пока нагревается паяльник, а возьмём да и обработаем место на батарейке, куда будет подпаян провод. Берём кисточку и обрабатываем. Это нужно для того, чтобы припой лучше держался, так как материал батарейки плохо приспособлен для подобных операций. Не стоит забывать про обработку кончиков проводов. Если кисточки нет, её может заменить любая спичка. Нам достаточно капнуть каплю кислоты, чтобы осуществить обработку.
• Как только нанесёте кислоту, возьмите горячий паяльник и капните припой на полюс. Аналогично делаем и с проводами.
• Если используете канифоль, то первым делом нужно пролудить поверхность, а провод зачистить от лака. Но можно гарантировать практически на сто процентов, что прочность пайки с канифолью намного хуже.
• Если не удалось найти кислоту, а в хозяйстве имеется только канифоль, батарейку нужно зачистить, канифоль будет играть роль флюса. Её следует нанести на поверхность элемента, после чего паяльником берём припой и места, где будут крепиться провода залуживаем. Не забудьте залудить и провод.
• Если правильно лудить, то на элементе питания будет образована довольно крепкая плёнка, на неё и следует паять.
• Провод нужно прижать к уже прошедшей обработку батарейке, после чего паяльником взять припой и провести пайку. Стараемся не шевелить проводом, чтобы он лежал неподвижно на своём месте, тогда получится накрепко припаять.
• После застывания припоя аналогично действуем и на другом полюсе элемента.

Теперь проводки надёжно припаяны.

Профилактика

Отремонтировать клемму аккумулятора — дело хлопотное. К тому же даже после самого качественного ремонта новая прослужит недолго. В лучшем случае — до полугода. Заводской вывод полюса состоит из двух элементов, центрального вывода и надетого колпачка, между которыми имеется зазор.

Устройство стандартного заводского вывода аккумулятора

Поэтому чтобы не допустить серьёзных повреждений клемм аккумулятора, необходимо следить за их состоянием. Для этого нужно периодически их осматривать, достаточно раз в 3 месяца, когда проводится обслуживание самого аккумулятора.

При выявлении следов солевых отложений, искрения, коррозии клемм и зажимов, следует очистить их ветошью, с применением пищевой или кальцинированной соды, разведённой в воде, либо нашатырного спирта. Эти вещества являются щелочными растворами, с разной степенью активности. Они хорошо нейтрализуют кислоту и растворяют кристаллы солей, образовавшиеся под воздействием электролита.

Очищенные зажимы можно покрыть консервирующей смазкой для предотвращения нового окисления. Если смазка не электропроводящая, то покрывать зажимы следует только снаружи, когда они надеты на клеммы и обжаты. Чтобы смазка не попала внутрь и не ухудшила контакт.

Электропроводящие смазки можно приобрести в автомагазинах: очиститель контактов на масляной основе CRAMOLIN CONTACLEAN, автомобильная смазка LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett, смазка для электроконтактов «Presto» и другие.

Покрытие клеммы с зажимом специальной электропроводной защитной смазкой

При сильном загрязнении клеммы и зажима их следует разъединить и очистить по отдельности. Порядок отсоединения зажимов: сначала «минус», потом «плюс». Присоединять в обратном порядке: сначала «плюс», потом «минус». Очищенные выводы полюсов и зажимы обязательно покрыть защитной электропроводящей смазкой.

На полюсах сквозь образовавшиеся микротрещины могут проникать пары электролита. Это приводит к ускоренному окислению контактной пары. Для предотвращения выхода паров следует покрыть поверхность крышки аккумулятора вокруг клеммы герметичным составом. Для этого можно использовать битумную мастику, силиконовый герметик, эпоксидный клей и другие подобные составы, устойчивые к кислоте.

Например, можно вырезать кольцо из плотного войлока. Нижнюю часть кольца пропитать консистентной смазкой: литол, солидол, силикон. Его надевают на вывод и прижимают к крышке. Сверху кольцо прижмётся зажимом, надеваемым на клемму. Такое приспособление не даст парам свободно выходить и попадать на контакт.

При нанесении смазки, если она не электропроводящая, следует избегать её попадания на место контакта зажима с клеммой.

Шайба из войлока для защиты вывода и зажима от паров электролита

Самодельная точечная сварка от автомобильного аккумулятора

В отсутствие сварочной аппаратуры и в случае крайней необходимости можно сварить детали достаточно эффективно с помощью двух или более АКБ. Они могут быть не новыми, бывшими в употреблении, но заряженными и с надлежащим уровнем электролита. Нужно подобрать провода сечением не менее 32 мм2 и последовательно соединить аккумуляторы между собой, надёжно закрепив перемычки на клеммах.

Таким образом, сварка от аккумулятора требует следующего оборудования и комплектующих, а именно:

• минимум два автомобильных аккумулятора, соединённых последовательно с суммарной емкостью более 110 а/час и напряжением не менее 24 В;
• соединительные провода с надёжным креплением на клеммах;
• сварочные многожильные провода сечением от 32 мм²;
• приспособление для крепления массы;
• держатель электродов от плюсовой клеммы;
• электроды диаметром от 2 до 3 мм;
• молоток и металлическую щётку для зачистки шва;
• сварочная маска Хамелеон.

Последовательное соединение означает, что плюсовую клемму одного источника нужно соединить с минусовой клеммой другой батареи. Далее кабель с прикреплённым держателем электродов крепим к положительному выводу, а массу к отрицательному. Соединив всю цепь, производим пробную сварку с использованием электрода диаметром 2 мм.

При использовании трёх аккумуляторов сила сварочного тока достигает значений от 80 до 110 А, в зависимости от толщины электрода и степени зарядки аккумуляторов, что является вполне достаточным для проведения ремонта в условиях отсутствия электрических сетей и сварочного аппарата.

В ремонтных мастерских часто осуществляют замену израсходовавших свой ресурс аккумуляторов различной строительной, компьютерной и бытовой техники. Поскольку АКБ в них состоят в блоке, где контактные соединения выполнены микросваркой, при ремонте требуется извлечь отработанный элемент и поставить на его место новый, воссоздав надежный контакт между ними.

Опубликовано 4 лет назад

САМОДЕЛЬНАЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА.

подписчики и зрители проявили неподдельный интерес к моей точечной сварки от аккумулятора немножко расскажу это

два миллиметра проволока обычно кабель в стену вкладывают ничего такого нету это соединитель тоже

обыкновенно можно взять кстати помощнее видите уже проплавился нагревается вот два кусочка в изоляции также то

есть это социально один кусок вот это советская сделанного ссср о такой штуковины шел по два с половиной квадрата 250

вольт колодочка сюда заводим один конец от аккумулятора примеру плюс сюда 2 минус рекомендую брать 5 6 квадратов провода чтобы не сильно

грелись и обязательно здесь вот уже после работы сами видите как оплавилась можно надфили очкам так берем ровненько

подравниваем и они аккуратненько ровненькие получаются главное чтобы они были перпендикулярно поверхности чем они

ровнее будут тем будет счетчик будет контакт с поверхностью вот в принципе это тут рассказывает они ни о

чем изоляция это стандартно от проводов попросту так обрезал провод вот эту отдел здесь затянул здесь и все

такая получилась незамысловатая простая штуковина и готова попробуйте повторить ну я рекомендую все таки

используют конечно трансформатор для пайки вот напряжение высоковато аккумулятора 12 вольт бывает если

когда отрывает отрываешь контакты надо зачищать их остаются неровности аккуратно аккуратно немножко вот так это от ноутбучной, а

батарейка эксперимента возьму чистый кусочек отрежем то есть того что ой и студенты что я купил вот такой вот

кусочек экспериментального попытка приварить машу пластиночку от аккумулятора ну чтобы не быть

голословным вот аккумулятор самой обыкновенной 55 ампер часов единственный минус все это систему что

что сейчас под напряжением уже минус система в том что греет сильно провода надо использовать толстые провода полная поверхность

должно быть защищено от старых вот этих когда отрывали вы укладываем давить надо хорошо все берем нашу мега

агрегате ну просто я не хотелось и трансформаторы мотать там целый геморрой увидел кстати в интернете этот способ ну

пробуем вот все пластина примотано и приправлено будь здоров так и и не

оторвешь на плоскогубцами также что-то у меня плоскогубцы, а аккумулятор почти есть у каждого не обязательно там сверх

свежий аккумулятор можно обычный вот смотрите ой не знаю будут видны эти кусочки остаются как она заводской

если еще чуть дольше подержать еще будет думала мощнее еще раз без комментариях берем надо прижимать сильно удобно так делать и

снимать все вот подготовлена наша батарейка к при пайке шиной ее надо аккуратно вот так вот все тут подравнять

выровнять можно я думал две дощечки вот так вот шурупами стянуть и было бы вообще супер я хочу прихватить сначала край и этот край

выровняйте потом остальные так где наша шинка шинка наша вот вот она шина чко секс выставляем запасе

кому так отрежу шинку что-то многовато думая ну вот вот столько хватит так потом можно будет обрезать

аккуратненько ножничками режется она хорошо и вот теперь ее надо выровнять что она была свернута и

выровнять ее надо постараться очень ровно чем ровнее вы выравниваете тем оно будет лучше прилегать к батарейкам контакта выравниваем

прикидываем нормально ну вот тоже как бы это у меня эксперимент вот подключаем к аккумулятору клемму и

сейчас будем делать точечный свор надо поставить вот так вот выровнять неудобно хочу и вам показывать сделай так не надавишь сильно

ведь и если не прилегает когда вот такая фигня получается так как много придавит хочу показать и

сделать хочу рука все закрывает бляха-муха сейчас попробую сбоку снять так вот фокус есть есть сейчас значит он на снимаю

уровни надо вот так вот ага готово теперь аккуратно не дергая прижимаем тумба рудом вот чё

супер такого равнялась чуть-чуть правда сместилась прихватим это трилогия тут этих постоянно сбивается так вот так вот и

прихватывая вот даём остыть вашему агрегату неплохо вышло вот сейчас остыну провода тоже провода сильно

греются чего пропаял они уже раскаленная ношу минус тоже должен быть какой-то вот еще раз пройду крест накрест вот так

вот и потом буду минус запаивать и в принципе устройством и качеством принципе я доволен вот так вот получается точечная

https://www.youtube.com/watch?v=CT_J3_C8_L4

вам сварка без трансформаторов еще раз немножко проходим по плюсу где не доделали здесь прижимаем и еще раз вот так

обязательно надо хорошенько прижимать ну думаю все провода раскаляется быстро очень все плюс готов вот так вот джек джек

может конечно не очень аккуратно ну эффективно и просто по крайней мере я такой метод выбрал вполне работоспособен

мы будем делать минусовую shell способ еще раз напомню не претендует на оригинальность вот вы можете смело

делать по-другому качество пайки пойдет, но от трансформатора качество пайки получается лучше вот, но я как бы он объяснял что нет у

меня трансформатора припаяться надо так одержим провод горячий минус я про по его помощь не розовый провод пошел

как заправский убрал и вот это которую я делал вот так вот 100 чего теперь я сделал абсолютно плоские совсем другая сварка пошло так что имейте

ввиду вот контакты должны быть очень ровный параллельно друг другу вот и они должны быть площадь прилегания хорошая, но

вы не смотрите и я экспериментирую так что тут такого ничего особенного нету ты продолжается так поставим чуть подровняем

ну вот 1 едва определить контакт какой лучше прилегает можно просто по точке когда хорошо

прилегает оба контакта 2 одинаковых точки это у меня получается контачит лучше 1 ., но все равно прикреплю крепчает он

нормально только провода очень ныряет, а так нормально последний счет прихвачу ой сыскать-то

соскочила называть припаял я плюсовую минусовую шину с аккуратно покажу вот так вот уже получается более менее хорошо, но на

САМОДЕЛЬНАЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРАСАМОДЕЛЬНАЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА

Самый простой пример устройства

Создание блоков питания для различных устройств, с применением компактных и ёмких литиевых аккумуляторов или ремонт с заменой, вышедшего из строя элемента, требует особого подхода. Дело в том, что литиевые источники нельзя перегревать, иначе они выйдут из строя.

Существует последовательное соединение, позволяющее повысить общее напряжение на выходах блока или параллельное, увеличивающее ёмкость источника питания. Соединяют каждый элемент точечной сваркой с применением стальной ленты, покрытой никелем, которая имеется в свободной продаже в виде катушек.

Для такой разовой задачи не стоит покупать профессиональное и дорогостоящее оборудование. Проще создать простейший аппарат для сварки точечным способом, с использованием автомобильного аккумулятора, бывшего в употреблении.

Можно обойтись минимальным набором инструментов и комплектующих, которые найдутся в доме или в продаже, например:

1. аккумулятор ёмкостью 55 а/час или более и напряжением 12 В, в заряженном состоянии;
2. провод силовой с сечением более 6 мм² для соединения клемм батареи с самодельными держателями электродов;
3. два щупа приспособленных для крепления медных сменных электродов, диаметр которых должен быть не менее 3 мм;
4. кассета для фиксации каждого аккумулятора в процессе сборки в блок;
5. никелевая лента размером 0,12 Х 7 мм необходимой длины;
6. ножницы и растворитель для обезжиривания;
7. защитные изолирующие кольца для предотвращения утечек.

К держателям электродов крепятся провода, которые в дальнейшем надёжно фиксируются на клеммах аккумуляторной батареи, а контакты литиевых элементов зачищаются от окисного слоя. Литий ионные батареи фиксируются в кассетах для соблюдения неподвижности и соосности во время сварочного процесса.

Никелированная лента отрезается по размеру и выравнивается, затем её вместе с аккумуляторами обезжиривают. Лента накладывается на полюсные контакты и электродами крест-накрест приваривается к аккумуляторам. Во время точечного разряда необходимо обеспечивать прижим электродов к поверхности деталей, а импульс должен длиться не более 1−1,5 секунд.

Самым простым прибором, работающим от батарейки, является обыкновенный электромагнит. На его примере и будем проверять работоспособность нашей ученической пайки. Берем обыкновенный гвоздь, например сотку, наматываем на него медный провод плотными рядами. Изолируем витки сверху изолентой. Электромагнит готов. Теперь остается лишь запитать устройство от батарейки.

Конечно, можно просто прижать по проводку с каждого конца батарейки, и устройство уже начнет работать. Но пользоваться им неудобно. Поэтому лучше всего обеспечить постоянный контакт проводов с источником питания. Это можно осуществить, добавив в сеть обыкновенный выключатель (тумблер) и припаяв провода к полюсам батареи напрямую.

Как подключиться к выводам аккумулятора без пайки

Есть у меня несколько аккумуляторов разных размеров и типов (но все цилиндрические, т.е. АА, ААА, 18650).

И решил я померить их емкость. Существуют разные способы это сделать, можно купить специальную электронную нагрузку, либо воспользоваться какой-нибудь умной зарядкой с функцией разряда аккумулятора и измерения его емкости, например Imax B6. У меня есть и то, и другое 🙂 Решил использовать Imax.

Она в основном предназначена для авиалюбителей и авиамоделистов, может заряжать и балансировать многоячеечные li-po аккумуляторы, которые используются на Р/У моделях (вертолеты, самолеты, мультикоптеры). Когда-то я ей заряжал свои аккумуляторы для вертолетов Blade mcpx v2, mcpx BL и Align T-rex 150 (кстати, обязательно посмотрите, как они летают, это просто офигенно!), но их постоянно нужно чинить (любая ошибка — и вертолет летит в землю и требует дорогостоящего ремонта), а т.к. денег сейчас у меня нет, я это дело забросил.

Но встала проблема в том, как подключиться к аккумуляторам. У зарядки на выходе только разъём banana. Каждый раз припаиваться к контактам напрямую нехорошо — это долго, неудобно и испортит контакты. Думал придумать какую-нибудь пружинящую конструкцию, которая используется в универсальных зарядках, но не нашел подходящей пружины и материалов. Зато вспомнил, что у меня есть магнитики!

Можно подпаяться к магнитам, а магниты подцепить к выводам аккумуляторов, соблюдая полярность. Так я и сделал.PS: можно и не паять, смотри лайфхак в комменте

Для того, чтобы подпаяться к магнитам, нам потребуется паяльник, провода, припой, флюс. Я использую флюс nc-559 в обычном медицинском шприце на 2 мл, но со специальной толстой иголкой, т.к. обычная аптечная слишком тонкая, надо слишком сильно жать на шприц, чтобы выдавить флюс, да и после прекращения нажатия он еще продолжает сам выдавливаться.

Флюс нужен для того, чтобы удалить оксидную пленку, чтобы припой смачивал паяемую поверхность. Но материал оказался не очень легким для пайки, поэтому пришлось использовать очень мощный флюс для пайки алюминия. Это самый активный флюс, который мне встречался.

Нанес этот флюс и всё прекрасно запаялось.Внимание! Паять нужно быстро и на максимальной температуре (так быстрее произойдет локальный нагрев участка и магнит меньше нагреется в целом), так как при перегреве магнит теряет свои свойства. Спасибокомментаторам

На минусовом магните необходимо дополнительно сделать по центру пимпочку из припоя, чтобы был хороший контакт с утопленной минусовой пластиной аккумулятора, потом прижать её чем-нибудь плоским и твердым, чтобы пимпочка стала плоской (на фото до прижатия)

Вот так выглядит готовая конструкция:

(на фото число 00013 справа внизу на дисплее зарядки обозначает 13 мАч — сколько сейчас залилось/вылилось емкости аккумулятора. Реальная емкость будет показана после полного разряда)

Осталось только запустить несколько циклов зарядки-разрядки (чтобы освежить и убрать эффект памяти на ni-mh аккумуляторе, который долго лежал без работы у меня в коробке. С li-ion, li-fe и li-po такого делать не надо, у них нет эффекта памяти) и можно измерять емкость.

Источник