Как припаять разъем к радиоантенне?

У всех СИБИ радиостанций стандартный вход под антенну, так называемый SO-239. У врезных антенн от автомобильных радиостанций как правило в комплекте нет разъема для подключения к рации. Называется такой разъем PL-259.

Приобретается он отдельно и запаивается на свободный конец кабеля. Сразу он не запаян для того что бы удобнее было прокладывать кабель под обшивкой автомобиля. В этой статье мы расскажем как правильно припаять этот разъем.

Откручиваем внешнюю часть разъема, она нам пока не пригодится. Ориентируясь по центральной части, отмеряем длину внешней оболочки кабеля для удаления.

Аккуратно удаляем канцелярским ножом оболочку. Примерная длина 3 см.

Отрезаем лишнюю часть, оставив примерно 5 мм. Оставшуюся часть загибаем.

Убираем второй слой изоляции, оставляя примерно 1 см.

Если есть термоусадка, отмеряем необходимое количество и одеваем ее. После этого надеваем внешнюю часть разъема и накручиваем внутреннюю часть на кабель. Центральная жила должна попасть в нужное отверстие и частично выйти из центрального контакта разъема.

После того как разъем накручен максимально плотно на кабель, необходимо припаять центральную жилу кабеля к разъему.

В последнюю очередь одеваем термоусадку на разъем и нагреваем ее.

Важно помнить: центральную жилу необходимо пропаивать всегда! Просто загнуть ее будет недостаточно, так как от вибрации в автомобиле кабель может просто вылететь или замкнуть.

• Разъём PL259NGBP

  Подскажите пожалуйста как правильно запаять такой разъем?http://www.quad.ru/production/rfconn.php73! Валерий(RW9UB) RCWC#287

• Сообщение от RA0CSНе тот разъем.Вот такой
  Прошу прощения за качество фото.Можете посмотреть по ссылке в 1 посте.
  Миниатюры73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
• Сообщение от RA0CS Неужто советские CP50/СР75 монтировать никогда не приходилось?Приходилось.Но там насколько помню оплетка паялась.И тут насколько я понимаю тоже должна паяться раз уж разъем называется»под пайку»

  Последний раз редактировалось RW9UB; 06.07.2012 в .

  73! Валерий(RW9UB) RCWC#287

• Сообщение от RW9UBНо там насколько помню оплетка паялась.Паялась к шайбе. А шайба прижималась к корпусу. В обычных PL-259 пайка оплетки тоже предусмотрена технологически. А в этих «комбинированных» оплетка — под зажим.
  Андрей — R0CS
• Сообщение от RA0CSА в этих «комбинированных» оплетка — под зажим.Теперь понятно что оплетка не паяется.Только не понятно почему написано разъем под пайку.И если он не паяется почему такой дорогой.
  73! Валерий(RW9UB) RCWC#287

• Сообщение от RW6AMLтак научитесь паять оплетку на PL-259 )) а не какашками разбрасываться
  роликов в сети полно.Думаю, что умею лучше тебя. Сообщение от RW6AMLесли сказано, что разъемы под пайку — значит под пайку, на разъемах два больших прямоугольных отверстия.
  андестенд?

  Тобой сказано? Сам придумал? Гений. Такие разьемы под резьбу паяют в колхозах имени «вторая пятилетка без зарплаты».

  Последний раз редактировалось RV4LX; 06.02.2019 в .

• Никогда не паяю оплетку к корпусу на резьбовых разъёмах для КВ частот. Я не могу представить, чтобы оплетка, туго затянутая в резьбу на всю ее длину, каким-то образом окислилась с нарушением контакта. В этом плане резьбовой разъём даже надежнее обжимного.

  Для влагозащиты внутрь можно заложить технический или медицинский вазелин (не борный). На частотах до 200 МГц его можно закладывать в любое место разъёма без ограничений. Одновременно это и защита от окисления. Снаружи — герметизация сырой резиной МГ-14 и т.п.

  Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2019 в .

  Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда.

• Сообщение от UA3GFXИ не только они, справедливости ради.
  Но там совсем иные усилия при накручивании, чем в разъёмах PL
  Сергей (ex UA0ZS)
• Сообщение от UN3LВы наверно пошутили? Нет? Ценник завышен в х4 раза, красная цена по одному пендосу за разъем и то я считаю дорого!Скажите пожалуйста где Amphenol PL-259 можно купить за доллар. Куплю много.
  Life’s too short for QRP!
  73, Артур VE3EUT, EW1CK
• ES4RZ ex UL7WI сказал(-а):

  Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.02.2019 в .

• Сообщение от R0SBDНикогда не видел, чтобы советовали запаивать через отверстия оплетку, и сам до сих пор этого не делалПокупаю разьемы только посеребренные с тефлоновым изолятором и пропаиваю оплетку (кабель RG213) через отверстия мощным паяльником. Ранее подходящего паяльника не было и делал то же самое маленькой бутановой горелкой. Никогда не имел никаких проблем.
  73! Георгий, N2HO ::
  Самое умное в мире растение — это хрен. Он всё знает.
• Сообщение от N2HOПокупаю разьемы только посеребренные с тефлоновым изолятором и пропаиваю оплетку (кабель RG213) через отверстия мощным паяльником. Ранее подходящего паяльника не было и делал то же самое маленькой бутановой горелкой. Никогда не имел никаких проблем.

  При пропаивании через отверстие в отверстие вставляю пропитанный припоем кусочек оплетки. По нему припой хорошо стекает в отверстие и не перегревается кабель в месте пайки. Если кабель точно по размеру разъема, то пока припой не застыл этот кусочек оплетки удаляю. Если кабель тонковат и расстояние от кромки отверстия до оплетки большое, оплетку не убираю, а после остывания обрезаю под корень у отверстия. При пайке анодированных всякой дрянью разъемов, перед пайкой вокруг отверстия зачищаю анодирование надфилем и облуживаю зачищенное. Эти разъемы паяю с хвостиком из оплетки всегда.

• ES4RZ ex UL7WI сказал(-а):
• Использую PLки только до 100 Вт. На СР50 держат до 1500 Вт. Выше по мощности есть 7/8 разъемы — они не сильно дороги, чтобы на них экономить для 1/2 или 7/8 фидера.

• Сообщение от RA3WDKИспользую PLки только до 100 Вт. На СР50 держат до 1500 Вт.

  PLки, по изоляции, держат до 1000 В минимум (согласно документации).
  Даже, если предположить, что китайские хуже в три раза по изоляции, то 1.5 кВт всё равно выдержат не напрягаясь.
  Скорее, проблема упрётся в максимальную мощность которую выдержит кабель типа 213.

• Сообщение от R0SBD

  Я честно говоря, не видел ни одной инструкции по монтажу от производителей pl’ек накручивающихся, чтобы там не было пайки оплетки через отверстия. Также ни разу в инструкциях по монтажу от производителя не видел, чтобы для подобных разъемов были советы отгибать оплетку к кабелю и прямо на нее накручивать разъем. Навскидку:

• -73- Игорь
  «Прощённый, но так и не понятый» (c)
• Ни разу не встречал подделок на этот тип. Кто-то может привести фото подделки? Чтоб, например, на корпусе была помета AMPHENOL или другая известная марка, а на самом деле левая поделка? И, если кто применял подделку, насколько она по качеству уступает оригиналу?
• ES4RZ ex UL7WI сказал(-а): Сообщение от UT3IM

  Только 2 «рыжих» в нижнем ряду тянут на Амфенол. Возвышение изолятора у штырька их отличительная черта.
  По крайней мере у тех, которые у меня есть.
  «Наживал» в разных местах, но ни одного не досталось от друга, который работает на Амфеноле.

• Покупал в прошлом году на ebay
  при пайке центрального проводника изолятор
  не плавится и залуживать не надо. На 144 КСВ 1.0
  пропускал почти 400 ватт.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
• Паяю центральную жилу кабеля с центральным штырьком разъема с помощью флюса для алюминия. Не надо предварительно ничего защищать и залуживать. Капнул этим флюсом и все, гарантия отличной пайки. Написано что отмывать его остатки не надо, но я для страховки выскабливаю скальпелем и отмываю спиртом. Полагаю, что если с его помощью паять оплетку через отверстия в разъеме, тоже проблем не будет, и залуживать заранее ничего не надо.. Я ср-50 использую для подачи высокого напряжения от блока питания на усилитель..

  Последний раз редактировалось R0SBD; 07.02.2019 в .

• Сообщение от RA3WDKИспользую PLки только до 100 Вт. На СР50 держат до 1500 Вт. Выше по мощности есть 7/8 разъемы — они не сильно дороги, чтобы на них экономить для 1/2 или 7/8 фидера.

  Китайские, более-менее качественные без пропайки 1 кило держат без проблем. 3 кВт — лучше пропаять, IMHO, а там хз.

• Сообщение от RN6L

  Мне тоже так представляется. Вопрос, что же тогда обсуждаем с 2009 г.? Не логичнее ли завести тему о качестве этого типа разъема от разных производителей и методах его фиксации на кабеле?

• Резьба иногда попадается паршивая, или металл дешёвый, не той прочности. В ср-50 металл то, что надо, и соответственно резьба закручивается лучше и надежнее. Но лень побеждает, и ставишь pl, а не ср (там же сколько паять надо)..
• ES4RZ ex UL7WI сказал(-а): Сообщение от RV3MP

  Написал то, что написал.
  Поясню, хотя не сноб и пикировщик.
  Попадал на красивые посеребренные на «тефлоне» — центральный контакт выплавлялся.
  У Амфенола фланец штырька залит пластмассой — крепче заделан, а может быть и пробивное напряжение выше.
  Насчет фирменного — на примере кабеля RG-58 no name и mil Belden.
  Каждый волен выбирать по своему усмотрению. На RG-213/214 стараюсь
  использовать Амфенол.

Самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле

Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.

Чтобы подключить рацию к прикуривателю, два провода питания выходящие из радиостанции — черный и красный — мы удлиняем пайкой или скруткой до длины 1-2 метра (в зависимости от предполагаемого места установки аппарата). На конец надставленного провода припаиваем (центр – плюс, боковые контакты – минус) стандартный разъем-«папа» в прикуриватель, который продается в каждом автомагазине.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

• Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
• Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
• Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
• А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.

Настройка антенны

Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.

Как установить запаять (припаять, установить, смонтировать) разъема PL 259 на кабель

Пайка (припайка, установка, монтаж) разъема PL 259 UHF на кабель.

Подавляющее большинство не портативных радиостанций гражданского диапазона имеют в качестве антенного разъем PL 259. Разъем этот достаточно надежен, прост в монтаже и замечательно служит на частотах вплоть до 70-ти сантиметрового диапазона.

Существует несколько видов разъемов PL 259, отличающихся друг от друга в основном способом посадки на кабель. Хотелось бы сразу подчеркнуть, что высокочастотные разъемы, предназначенные для посадки в обжим, имеют безобразную статистику отказов в сравнении с пайкой даже в случае применения полноценного обжимного инструмента и не самых дешевых разъемов. Использовать такие разъемы крайне нежелательно, а если они использованы в готовых заводских конструкциях, иногда их стоит сразу же менять. Дело в том, что казалось бы сущий пустяк (ну подумаешь, обрыв или замыкание в разъеме) может привести например к выгоранию усилителя, то есть к дорогостоящему ремонту. Впрочем есть более противные отказы — например, отсутствие контакта с экраном внутри разъема. В этом случае (особенно когда контакт этот то появляется, то исчезает) набор глюков, которые могут происходить с Вашей аппаратурой и окружающими ее электроприборами, можно перечислять не одну страницу. Так что подключению кабеля к разъему я рекомендовал бы уделить внимание.

Наиболее распространенный (и наиболее удобный в монтаже) тип PL 259 «папа» крепится на кабеле посредством обычной резьбы.

Зачищается внешняя оплетка кабеля, экран чулком заворачивается назад, после чего миллиметрах в пяти от места среза внешней оплетки снимается изоляция с центральной жилы кабеля.

После этого центральная жила аккуратно направляется в «носик» разъема, а на завернутый назад по кабелю экран наворачивается его резьбовая часть.

После этого «носик» разъема с центральной жилой в нем пропаивается.

Процесс очень прост, но тем не менее, соединение получается весьма надежным. Правда следует выбирать разъем с диаметром резьбы четко соответствующим диаметру кабеля. Так к примеру на кабель, чаще всего штатно идущий с автомобильными антеннами (RG-58 ) очень хорошо идет разъем с резьбой М6, а на его белорусский аналог — с резьбой М5. На магистральный кабель RG-213 идет разъем с резьбовой частью М10. Ну и т.д.

Сложнее когда диаметр кабеля не соответствует имеющемуся у Вас диаметру разъема. Если кабель тоньше чем Вам нужно, то можно подмотать ниток под экран кабеля, промазав их клеем «Момент». Результирующий диаметр по завернутому на нитки экрану немного увеличится, и резьбовая часть сядет на кабель плотно. Если же диаметр резьбовой части разъема меньше диаметра кабеля, то качественно поставить разъем в этом случае будет возможно только если разница в диаметрах очень маленькая. Так например старый ГОСТовский РК-50-7-11 в распространенный разъем с резьбовой частью М10 не лезет, впрочем как и 8D-FB, но если очень аккуратно (не прорезая до конца) подточить по принципу карандаша внешнюю оплетку кабеля в том месте, где на нее будет завернут экран, разъем получается посадить качественно и надежно.

Впрочем, и полноценно загнанный в резьбу разъема кабель как правило на выходе перегибается по недопустимо малому радиусу и часто в этой точке разрушается. Особенно остро этот момент я прочувствовал, когда на протяжении многих лет в постоянку обслуживал около полутысячи радиофицированных машин таксистов со всеми отсюда вытекающими. Довольно быстро стало понятно, что если подопечный отрывает разъем один раз в год, то мне с таким объемом работы придется паять их один-два в день. Я человек ленивый, пришлось задуматься.

Основная причина поломки, как уже говорилось, в малом радиусе изгиба кабеля на выходе из разъема, и надо было придумать, как его увеличить. Термоусадка, надетая на «хвост» разъема и первых 3-4 см кабеля, должной жесткости не формировала, и от этого способа пришлось отказаться. Выручил все тот же бандаж из ниток и клей «Момент».

Когда через сутки-двое клей полностью затвердевает, бандаж становится достаточно жестким для того, чтобы увеличить радиус изгиба кабеля на выходе из разъема до вполне допустимых пределов

Обжим BNC коннектора

Для кабеля RG6 есть два размера обжимного инструмента: .324’’ для стандартных разъемов (пример F-56-ALM 4,9/8,4 Cabelcon) .360’’ для разъемов с усиленной и герметичной обжимной частью (пример F-56-UNIV 4,9/8,4 и F-56-EPA 4,9/8,1 Cabelcon, PCT59FS компании PCT)

Для кабеля RG11 есть один размер .475’’ подходящий для любых модификаций разъемов различных производителей При несоблюдении обжимных размеров разъема и инструмента гарантированно получаем два варианта. Первый – при обжиме стандартного разъема размером .360’’ разъем обжимается не полностью и с кабеля слетает. Второй – при обжиме усиленного и герметичного разъема размером .324’’ происходит разрушение корпуса разъема.

Инструменты и материалы, необходимые для оконцовывания коаксиального кабеля.

BNC разъем состаит из трех компонентов (рис. 1): 1. Корпус разъема 2. Трубка 3. Конакт центральной жилы.

Приступим к обжиму коаксиального кабеля. 1. Надеваем трубочку, при помощи которой обжимается оплетка экрана кабеля с корпусом BNC разъема. (ее желательно надеть в самом начале работы, еще до разделки кабеля — тогда не будет мешать оплетка) Но не поздно это сделать и непосредственно перед установкой корпуса BNC.

2. Зачистка изоляции.

Может осуществляться двумя способами:

1. Профессиональные установщики, как правило, используют разделочный инструмент (рис. 2) для подготовки коаксиального кабеля к монтажу разъема. Для коаксиального кабеля это весьма деликатная операция, при проведении которой используется специальный инструмент, отдаленно напоминающий бельевую прищепку. Кабель RG закладывается под подпружиненную часть. По инструкции, конец кабеля не должен выступать за габарит устройства. Но в реальности удобнее оставить “снаружи” небольшой запас в 3-5 мм. Это позволит позже исправить некоторые ошибки в работе (если они, конечно, возникнут). Затем устройство несколько раз поворачивается вокруг кабеля, разрезая находящимися внутри ножами изоляцию на фиксированную глубину. Надо отметить, что под каждый тип кабеля может потребоваться индивидуальная настройка ножей.

Рис. 2. Надрезание изоляции коаксиального кабеля

2. Если у Вас нет устройства для зачистки коаксиального кабеля, можно воспользоваться концелярским ножом.

Ножом надрезаем верхную изоляцию кабеля на расстоянии 1,5-1,8 см от края, таким образом, чтобы не повредить оплетку. После этого снимаем изоляцию и загибаем оплетку, чтобы она не мешала зачистить изоляцию центральной жилы. Изоляция центральной жилы снимается примерно 4-6 мм от края кабеля.

Если все было сделано правильно, то внешний вид конца кабеля должен соответствовать показанному на рисунке и образовывать аккуратные “ступеньки” — оплетка, изолятор — центральная жила. (рис. 3)

Рис. 3. Зачищенный коаксиальный кабель

3. Далее нужно надеть на центральную жилу контакт. При этом нужно, что бы кончик проводника полностью умещался внутри контакта, а последний краем плотно прилегал к срезу диэлектрика. Но при этом остаток жилы должен быть достаточно длинным, что бы надежно удерживаться всей внутренней поверхностью контакта после его обжимания.

4. Обжимание центрального контакта не требует особых навыков. Достаточно обычной аккуратности. Перепутать штамп почти невозможно, а способ укладки хорошо виден на Рис. 4.

Рис. 4. Обжимание центрального контакта. Главное не повредить рабочую часть центрального контакта, для чего при обжиме она должна находиться в специальной прорези. 5. Далее надеваем на конец кабеля корпус разъема. Оплетку (и фольгу, если она есть) нужно аккуратно расправить, и пустить поверх хвостовика корпуса разъема. Если кабель имеет редкую или непрочную оплетку, то желательно ее собрать в несколько более плотных “косичек”. Затем нужно поставить трубочку на место. После этого помещаем разъем в обжимное устройство и обжимаем. (рис. 5)

Рис. 5. Обжим оплетки BNC разъема.

Кабель готов к использованию, и его можно присоединять к оборудованию.

Кабель для BNC разъема

Для BNC разъема подходит любой коаксиальный кабель типа RG-6. Для удобства монтажа на короткие дистанции рациональнее использовать комбинированные КВК кабели. Такой кабель обладает не только коаксиальной жилой с оплеткой, но и несет в себе две жилы питания, что существенно упрощает монтаж видеокамеры, так как сигнал и питание передается по одному кабелю

КВК 2 х 0.5

Такой провод самый дешевый из комбинированных кабелей, он несет в себе питающие жилы сечением 0,5 мм, центральная жила должна иметь толщину РК-75, что на практике далеко не так. С квк- 2х0,5 вообще частенько обманывают, то жилы питания 0,3, то центральная толщиной с волосинку. Недостатком кабеля является недостаточная толщина, он совсем не зажимается пружиной, как итог такой кабель свободно ходит внутри металлического колпачка с пружинкой.

Квк 2 х 0,75

Такой кабель как правило в двое толще по всем параметрам нежели его младший собрат. Квк 2х0,75 вдвое дороже, но его центральная жила достигает заявленной толщины РК — 75, а питающие все же жилы близки к 0,75 мм. Общая толщина провода позволяет идеально зажиматься пружиной, что создает некий литой каркас с переходником.

Разъём PL 259/6 на RG-58 (U-113F NGB)

Гарантия 12 месяцев на все радиостанции и на ретрансляторы.

На проверку и возврат оборудования* 2 недели

Основные характеристики

• Описание
• Характеристики
• Инструкции и софт
• Сертификаты

Как распаять соединительный кабель (RG-58 и PL-259)

Многие, купив КСВ метр для самостоятельной настройки антенны, задумываются о том, где достать соединительный кабель для подключения прибора к радиостанции. Я предлагаю сделать его самостоятельно. Ниже небольшое фото руководство.

Подобный кабель можно использовать также для соединения радиостанции и усилителя мощности.

Для изготовления соединительного кабеля я рекомендую использовать коаксиальный кабель от американской фирмы RadioLab марки RG-58 C/U (c цельно полиэтиленовым диэлектриком) или A/U (с диэлектриком из физически вспененного полиэтилена). Первый хорош для применения в автомобиле, второй для соединения компонентов на базе.

Лучше всего использовать вот такие разъемы.

У них центральный контакт зафиксирован диэлектриком из не плавящегося материала. Он имеет коричневый цвет, чем-то напоминает бекелит, а может быть он и есть. Диэлектрики из белого пластика легко плавятся, да и в принципе не прочные. Поэтому их использовать не рекомендую (хотя, надо сказать, бывают исключения).

Откручиваем внешнюю гайку и откладываем ее в сторону. А ориентируясь на центральную часть, отмеряем длину внешней оболочки для снятия.

Аккуратно надрезаем оболочку по кругу и снимаем ее. Примерная длина около 3-3,5см.

Отрезаем лишний экран, оставив примерно 5мм, и заворачиваем его как на фото.

Надрезаем диэлектрик по кругу, оставив примерно 1см., и снимаем его.

После этого надеваем внешнюю гайку и накручиваем внутреннюю часть на кабель. Необходимо следить за тем, чтобы центральная жила кабеля попала в нужное отверстие и частично вышла из центрального контакта разъема.

После того как разъем накручен максимально плотно на кабель, включаем паяльник и припаиваем центральную жилу кабеля к разъему.

Должно получиться так.

Теперь все повторяем для другого конца кабеля и в итоге получаем хороший соединительный радиокабель.

В некоторых случаях правильным шагом будет припайка экрана кабеля, к самому разъему используя технологические отверстия в самом разъеме. Это гарантирует отличный контакт и герметичность разъема, но в данном конкретном случае это не осуществимо и представленный вариант тоже имеет право на жизнь.

Виды и типы монтажа BNC разъемов.

По типу крепления коаксиального кабеля BNC разъемы бывают:

• Под винт
• С клеммной колодкой
• Под обжим (компрессионные)
• Под пайку
• Накручивающийся

BNC разъем под винт

BNC коннектор под винт — фиксирует центральную жилу коаксиального кабеля при помощи винта, а оплетка зажимается в специальном держателе. Важно: Оплетка и центральная жила не должны соприкасаться.

BNC разъем c клеммной колодкой

Разъем с клеммной колодкой обладает простотой использования, монтировать такой коннектор крайне легко, оплетка вставляется в минус, а центральная жила в +. Единственным недостатком такого разъема считается отсутствие пружины-держателя, который не позволяет разбалтоваться кабелю. По этой причине разумно устанавливать такие переходники на стороне видеокамеры в распределительной коробке. На стороне видеорегистратора такой разъем долго не проживет, проверенно годами.

Компрессионные BNC разъемы под обжим

Разъем под обжим один из самых надежных методов соединения с коаксиальным кабелем, центральная жила кабеля помещается в сердечник из латуни, а сверху кабеля одевается обжимной колпачок, все это совмещается с корпусом коннектора и обжимается специальным инструментом.

BNC под пайку

BNC под пайку, как компрессионные разъемы крайне надежные. По конструкции они напоминают коннекторы под винт, но центральная жила припаивается к сердечнику. Оплетку можно просто зажать или припаять, раз уж в руках пояльник. Одним из минусов таких разъемов — неудобство монтажа на высоте, если компрессионные соединители еще можно изловчиться да бы обжать кабель, то с пояльником на высоте это вряд ли удастся.

Накручивающийся BNC коннектор.

Такой разъем применим для телевизионного кабеля RG-6, так как только его жесткость и толщина центральной жилы позволяет закрепить коннектор. Соединение получается достаточно надежным, устойчивым к разбалтыванию.

Принцип работы

BNC разъем, обладающий волновым сопротивлением в 75 ОМ активно используется для передачи видеосигнала от видеокамеры по коаксиальному кабелю к коннектору BNC «Розетка или Мама» видеорегистратора.

Внешняя часть разъема имеет небольшие пазы, благодаря которым коннектор, проходя небольшие выемки BNC розетки надежно крепится, при этом центральный стержень входит в гнездо розетки. Фиксацию разъема в гнезде обеспечивает небольшой поворот по часовой стрелке.

Как я обжимаю кабели RG58 и RG213

Оказывается, даже в такой простой задаче, как обжать коаксиальный кабель, бывают подводные грабли. А поскольку всему, что связано с электроникой и радио, я учился самостоятельно, граблей я собрал немало. Были у меня кабели, которые спустя пару месяцев использования расшатывались. Делаешь потом новую антенну и не понимаешь, почему КСВ высокий. Надо же еще догадаться, что виновата вовсе не антенна, а кабель. Были и такие кабели, которые прикрутишь к UHF-разъему, а обратно открутить не можешь. Вот о том, как не попадать в подобные истории, далее и пойдет речь.

Введение

На сегодняшний день в радиолюбительском деле чаще всего используют либо кабель RG58, либо RG213. Первый применяют для работы на КВ с мощностью до 100 Вт, и иногда на УКВ, если длина кабеля не превышает пары метров. Второй применяют либо для работы на УКВ, либо для работы на КВ с большой мощностью. В обоих случаях часто используют так называемые разъемы UHF, или, если говорить более строго, гнезда SO-239 и штекеры PL-259.

Само собой разумеется, существует множество других кабелей, с разным волновым сопротивлением, рассчитанных на разные частоты и мощность. Нет недостатка и в различных разъемах — BNC, Type-N, SMA, и прочих. Однако в каких-либо кабелях, помимо RG58 и RG213, у меня пока что не возникало потребности. На данный момент в своих кабелях я использую только UHF-разъемы.

Это крепкие, надежные разъемы, подходящие для большинства моих задач. UHF-разъемы рассчитаны на мощность до 5 кВт. Они неплохо работают на частотах до 200-300 МГц, и с некоторой просадкой по эффективности работают вплоть до 500 МГц. Иногда бывают нужны и другие разъемы. Но мне проще держать коробку с переходниками, чем обжимать по кабелю на всякий мыслимый случай.

В силу названных причин, далее речь пойдет исключительно о кабелях RG58 и RG213 с разъемами UHF.

Примечание: Разъемы BNC, Type-N и SMA рассчитаны на частоты до 4 ГГц, 11 ГГц и 18 ГГц соответственно. BNC и SMA держат мощность до 5 кВт. Что же до Type-N, то он рассчитан на мощность аж до 22.5 кВт.

Обжимаем кабель RG58

Есть два основных способа крепления штекера к коаксиальному кабелю — накруткой и обжимом. Так как RG58 сравнительно тонкий и хрупкий кабель, на нем разумнее применять обжим. Вот так выглядят штекеры PL-259, предназначенные для крепления на RG58 обжимом:

Экземпляр слева куплен в Чип-и-Дип’е и совершенно ни на что не годится. Похоже, что он имеет неправильный шаг резьбы. Такой штекер без проблем накручиваются на гнезда SO-239. Но когда ты пытаешься его открутить, иногда штекер заедает намертво. Открутить его в таких случаях мне удавалось только при помощи газового ключа. Кроме того, идущий в комплекте со штекером металлический цилиндр имеет слишком большой диаметр. После обжатия он сильно деформируется и образует острые края. Стоит ли говорить, что от таких штекеров мне пришлось полностью избавиться.

Экземпляр справа был куплен на eBay. Он прекрасно обжимается и не заедает. Работать с данным штекером — одно удовольствие. Им и воспользуемся.

Первым делом берем канцелярский нож и снимаем с кабеля изоляцию:

Длина снятой изоляции должна быть равна длине штекера от края до края, можно с небольшим запасом. Я предпочитаю все делать на глаз. Но вы не стесняйтесь использовать линейку, если вам так удобнее.

Далее делаем «кусь»:

Фольгу совсем обрезаем или оставляем около одного сантиметра. Фольга, кстати, есть не во всех кабелях. Оплетку кабеля (экран) скручиваем и обрезаем, также где-то до одного сантиметра. При помощи канцелярского ножа снимаем изолятор с центральной части (жилы) кабеля, по длине примерно столько же.

Разогреваем паяльник и припаиваем жилу кабеля к центральной части штекера, как на фото. Я использую припой ПОС 61 с диаметром проволоки 0.5 мм, а также флюс ЛТИ-120. После пайки флюс обязательно нужно смыть, чтобы разъем как следует контачил. Я использую для этого ушные палочки, купленные в аптеке, смоченные в изопропиловом спирте.

Теперь наматываем оставшийся от оплетки хвостик на находящуюся рядом с ним шершавую поверхность разъема. Одеваем на кабель металлический цилиндрик, идущий со штекером, и обжимаем все это хозяйство специальным инструментом, кримпером:

Я обжимаю дважды — один раз как можно ближе к разъему, и один раз ровно на границе разъема и кабеля.

В принципе, кабель можно оставить в таком виде. Однако я одеваю сверху еще и термоусадку. Окончательный результат:

Термоусадка (внутренний диаметр 8 мм до нагрева, 4 мм после) дает дополнительную защиту от влаги. Когда влага попадает в коаксиальный кабель, он необратимо портится. Просушить его нельзя, только обрезать до сухой части, или выбросить целиком. Поэтому я предпочитаю перестраховаться и всегда использую термоусадку.

Итак, один конец кабеля обжат. Осталось повторить то же самое для второго конца, а затем прозвонить кабель при помощи мультиметра (жилы контачат, экраны контачат, КЗ между жилой и экраном нет). Естественно, когда вы будете обжимать второй конец, металлический цилиндрик и термоусадку нужно не забыть надеть на кабель заранее.

Накручиваем штекер на RG213

Для RG213 я использую штекеры PL-259, которые крепятся накруткой. Как и в прошлый раз, первым делом снимаем с кабеля изоляцию:

Заметьте, что теперь длина снятой изоляции должна быть чуть меньше, чем длина штекера от края до края. Дело в том, что на этот раз штекер будет накручиваться на изоляцию кабеля.

Теперь наша задача — получить такую картину:

Развинчиваем разъем на две части, во внешнюю часть продеваем кабель. Лишнюю часть оплетки откусываем бокорезами, примерно посередине. В будущем, когда мы накрутим штекер на кабель, оплетка должна быть видна в соответствующих отверстиях штекера. Также снимаем около половины изоляции с жилы кабеля.

Накручиваем штекер на кабель. Убеждаемся, что угадали с размерами. Откручиваем штекер, после чего пропаиваем оплетку кабеля. Это позволяет зафиксировать оплетку на месте, чтобы она не гуляла туда-сюда при накручивании штекера. Флюс тщательно смываем.

Продеваем кабель в термоусадку (внутренний диаметр 14 мм до нагрева, 7 мм после), накручиваем штекер, припаиваем к штекеру жилу и оплетку кабеля. Смываем флюс, сажаем термоусадку с помощью паяльного фена. Отмечу, что оплетка RG213 паяется к разъему не просто. Полной мощности моей паяльной станции ELEMENT 878D еле-еле хватает для этой задачи.

Повторяем для второго конца кабеля, после чего не забываем проверить его мультиметром.

Заключение

Не существует одного-единственного правильного метода обжатия коаксиальных кабелей. Выше были описаны способы, которые в данный момент неплохо работают конкретно для меня. В зависимости от решаемых задач, доступных материалов, и прочих условий, вы можете найти альтернативный вариант, который подойдет вам больше.

А какие кабели и разъемы вы используете, и как их обжимаете?

Дополнение: Ярослав R1BET посоветовал в комментариях использовать термоусадки с клеевым слоем. Для RG-58 походит D:7.9/3.9, а для RG-213 — D:12.7/6.35.

Дополнение: Вскоре я выяснил, что разъемы BNC на кабель RG58 обжимаются еще проще. Пошагово расписывать процесс не буду. Заинтересованным читателям предлагается изучить вопрос в качестве домашнего задания.

Разъем PL 259/6 на RG-58 (U-113F NGB)

PL 259/6 RG-58 (U-113F NGB)

Принимаем к оплате

Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»

BNC разъем, коннектор для видеонаблюдения

Мы много раз говорили о различных компонентах, составляющих систему аналогового видеонаблюдения, но неоднократно пропускали из виду младшего брата, без участия которого не состоялась бы не одна такая система. Речь пойдет о BNC разъемах, специальном коннекторе, позволяющим объединять коаксиальные кабеля с видеокамерой и видеорегистратором.