Как припаять шину

Что такое протокол CAN J1939?

CAN J1939 отвечает за последовательную передачу данных и связь между небольшими устройствами, системами и компонентами автомобиля. CAN J1939 все еще набирает популярность благодаря использованию в современных электромобилях и автомобилях.

Для качественной пайки алюминиевых деталей требуются особые электроды, аргоновая сварка, специальное оборудование и инструменты. Это связано с тем, что алюминиевая поверхность мгновенно покрывается оксидной пленкой и ее лужение практически невозможно. Но имея самые простые и распространенные инструменты, а также кусок обычного олова, восстановить алюминиевую деталь сможет любой взрослый человек.

Что такое протокол CAN 2. 0B?

С другой стороны, CAN 2.0B — это просто гораздо более широкий формат обмена данными по шине CAN и усовершенствование исходного формата CAN 2.0A.

Формат CAN 2.0B использует 29-битные идентификаторы для передачи данных, в отличие от 11-битного стандартного идентификатора, используемого в модели 2.0A. Он может использовать как 11-битные, так и 29-битные идентификаторы и является гораздо более продвинутым, обеспечивая совместимую передачу данных между микросистемами в автомобиле.

Что такое открытая система CAN?

Шина CAN — это протокол систем динамической связи, на основе которого существует множество подпротоколов, одним из основных протоколов является CAN Open.

CANopen — это прикладной протокол, основанный на системе шины CAN, который эффективно позволяет применять протокол CAN к широкому спектру приложений. В настоящее время это один из самых стандартных подпротоколов связи, используемых инженерами для различных приложений в электромобилях и других машинах.

Итак, поговорим о том, как паять алюминий. Те, кто сталкивался с этой задачей, знают, что алюминий плохо поддаётся пайке. Виной тому тонкая оксидная плёнка, быстро образующаяся на поверхности этого металла на открытом воздухе. Поэтому для пайки алюминия применяют специальные флюсы. Процесс пайки алюминия я продемонстрирую на примере облуживания и пайки проволочных скруток.При монтаже электропроводки я всегда отдаю предпочтение паяным соединениям. Считаю, что этот способ обеспечивает лучший электрический контакт по сравнению с обычной скруткой проводов без пайки или обжимом их в гильзе или наконечнике.

Пайка алюминия осуществляется с помощью оловянно-свинцового припоя. Но процесс осложняется тем, что алюминий трудно залудить. Чаще всего паяются алюминиевые плоские поверхности или алюминиевые провода к алюминию либо алюминий к меди.

Причина плохой пайки алюминия связана с тем, что он сам по себе очень активный металл и на воздухе мгновенно покрывается очень тонким, но прочным слоем оксидной пленки, который защищает этот металл от атмосферных воздействий.

Даже если зачистить поверхность металла обычной наждачкой и попытаться ее залудить, то ничего не получится, потому что за считанные секунды металл покрывается той же самой оксидной пленкой.

Что такое CAN-шина?

Шина CAN, сокращенно от Controller Area Network Bus, представляет собой шинную систему на основе связи, предназначенную для облегчения передачи данных и связи между устройствами и микроконтроллерами независимо от главного компьютера. Проще говоря, это протокол на основе сообщений, который позволяет различным небольшим системам в автомобиле обмениваться данными без физических соединений или проводов.

Шина CAN может быть спроектирована для работы с широким спектром микроконтроллеров и устройств таким динамическим образом, что во время активной передачи данных устройство с наивысшим приоритетом может передавать данные первым, а остальные передаются последовательно.

CAN-шина является предпочтительным вариантом, используемым автомобильными инженерами по нескольким причинам. Одна из таких причин заключается в том, что шина CAN передает данные в режиме реального времени, очень надежна и очень эффективна при передаче данных.

Связь и передача данных между каждой рабочей частью системы транспортного средства имеют решающее значение для оптимальной функциональности и надлежащего управления и мониторинга этих частей. Здесь в игру вступают протоколы шины CAN. Эти протоколы специализируются на внутренней связи между различными компонентами автомобиля.

В каждом автомобиле есть множество устройств, микроконтроллеров, систем, подсистем и рабочих частей, которые работают вместе, чтобы обеспечить правильную работу автомобиля. Каждая из этих систем работает либо независимо, либо в сочетании с другими системами, но одним общим фактором между ними является связь.

Но как именно они влияют на связь внутри автомобиля?

В этой статье мы обеспечим простое, но глубокое погружение в концепции протоколов шины CAN в автомобиле.

• Что такое CAN-шина?
• Что такое открытая система CAN?
• Что такое протокол CAN J1939?
• Что такое протокол CAN 2.0B?
• Каковы преимущества и недостатки шины Can?
• Каковы приложения шины CAN?
• Зачем нужна CAN-шина?
• Можно ли заменить CAN-шину?

Ес­ли ты в кур­се, за какую сто­рону паяль­ника дер­жать­ся, зна­ешь, чем отли­чает­ся при­пой от запоя, и понима­ешь, для чего слу­жит канифоль, поз­драв­ляем — ты элек­трон­щик. Самое вре­мя обус­тро­ить мас­тер­скую, что­бы нуж­ные инс­тру­мен­ты всег­да были под рукой. В этой статье под­робно рас­ска­жем, что имен­но тебе понадо­бит­ся, дадим цен­ные советы, какие при­боры, матери­алы и рас­ходни­ки при­обрести для домаш­ней лабора­тории.

Info

Про паяль­ники я уже писал в пре­дыду­щей статье, одна­ко хочет­ся добавить еще нес­коль­ко вещей. Паяль­ники мож­но раз­делить на две катего­рии — с мед­ным и с никели­рован­ным жалом. В пос­леднем слу­чае оно необя­затель­но будет мед­ным. Паяль­ники с мед­ным жалом могут быть как прос­тей­шие с них­ромовым наг­ревате­лем, нап­ример ЭПСН, так и более наворо­чен­ные с керами­чес­ким. В целом керами­чес­кий наг­реватель более надеж­ный, но сто­ит дороже.

У паяль­ника с мед­ным жалом есть одно неос­поримое пре­иму­щес­тво: паять им про­ще, и в этом пла­не он очень хорош для обу­чения. На этом, пожалуй, пре­иму­щес­тва закан­чива­ются (не счи­тая цену). А вот недос­татков у него гораз­до боль­ше, и поч­ти все они свя­заны с тем, что мед­ное жало надо вре­мя от вре­мени под­готав­ливать к работе, а имен­но под­тачивать его и залужи­вать. Обыч­но это дела­ют с помощью напиль­ника: жалу при­дают жела­емую фор­му (чаще все­го напоми­нающую шли­цевую отвер­тку), пос­ле чего сра­зу тща­тель­но залужи­вают.

За­точен­ное и залужен­ное мед­ное жало

За­чищать от нагара все жало не име­ет смыс­ла, дос­таточ­но обто­чить и залудить толь­ко рабочую повер­хность. Одна­ко со вре­менем заточ­ка будет пор­тить­ся, а жало обго­рать: канифоль обуг­лива­ется на жале, медь окис­ляет­ся воз­духом, а рабочая повер­хность жала рас­тво­ряет­ся в при­пое (рас­тво­ряет­ся не то что­бы очень быс­тро, но замет­но). Перег­рев жала и исполь­зование агрессив­ных флю­сов (орто­фос­форная кис­лота, хло­рид аммо­ния, соляная кис­лота с хло­ридом цин­ка) здо­рово уско­ряют выгора­ние жала.

Ес­ли верить олд­скуль­ным советам, то жало луч­ше не обра­баты­вать напиль­ником, а отко­вывать молот­ком, тог­да заточ­ка дер­жится доль­ше. Но пос­коль­ку перед отковкой жало нуж­но обя­затель­но вынуть из паяль­ника, то поль­зуют­ся этим методом ред­ко: из зас­тарело­го паяль­ника ЭПСН жало не так уж час­то уда­ется вынуть без фаталь­ных пос­ледс­твий. В любом слу­чае при активном исполь­зовании под­тачивать его при­дет­ся раз в пару дней.

А если все так пло­хо, в чем же удобс­тво и прос­тота? Да в том, что для под­готов­ки к работе засорив­шегося и выгорев­шего жала дос­таточ­но сде­лать два‑три дви­жения напиль­ником, мак­нуть его в канифоль и при­пой. С никеле­выми все хит­рее, но об этом ниже.

Дру­гой недос­таток прос­тых паяль­ников (не толь­ко с мед­ным жалом) — это перег­рев: от него и мед­ные жала выгора­ют быс­трее, и канифоль обуг­лива­ется, и, что самое неп­рият­ное, дорож­ки от пла­ты отсла­ивают­ся. Как с этим бороть­ся? Про­ще все­го пра­виль­но под­бирать мощ­ность паяль­ника под выпол­няемые работы. Для рас­пай­ки мелочов­ки типа резис­торов 0,125 Вт дос­таточ­но 25-ват­тно­го паяль­ника, для более круп­ных деталей типа резис­торов 2–5 Вт, силовых тран­зисто­ров и подоб­ного уже нуж­но ватт сорок. А для лам­повой тех­ники и все пять­десят с лиш­ним.

Но такой под­ход не всег­да удо­бен, пос­коль­ку час­то при­ходит­ся паять и мелочов­ку, и силовые эле­мен­ты. Тут мож­но пой­ти на неболь­шую хит­рость и при­кол­хозить к паяль­нику прос­тей­шую регули­ров­ку мощ­ности. Про­ще все­го исполь­зовать дим­мер, мож­но и самый дешевый, так как мощ­ность паяль­ника мизер­ная.

А если денег нет даже на пиво, мож­но (как мы в инсти­тут­ско‑общажную быт­ность) исполь­зовать вмес­то дим­мера диод и парал­лель­но ему — кон­денса­тор. Диод без кон­денса­тора слиш­ком силь­но сни­жает мощ­ность, кон­денса­тор без диода тре­бует­ся дос­таточ­но боль­шой емкости, а вот вмес­те они — то, что надо. Емкость кон­денса­тора мож­но выб­рать поряд­ка 1–5 мкФ, в пару к нему подой­дет диод 1N4007, най­ти и то и дру­гое мож­но прак­тичес­ки вез­де.

В общем и целом, если устра­нить перег­рев, работать мед­ным жалом лег­ко и при­ятно. Прав­да, в 2022 году кол­хозить регули­ров­ку мощ­ности паяль­нику мож­но толь­ко из люб­ви к искусс­тву или в очень суровых жиз­ненных обсто­ятель­ствах.

По­это­му перей­дем к акту­аль­ным решени­ям. Если ты пла­ниру­ешь паять регуляр­но, в том чис­ле SMD-ком­понен­ты, то сто­ит сра­зу брать паяль­ник с никели­рован­ным жалом и регули­ров­кой тем­перату­ры. Регули­ров­ка поз­воля­ет и мелочов­ку не перег­ревать, и вжа­рить посиль­нее, нап­ример ког­да надо заменить элек­тро­литы на материн­ской пла­те, или паять шины в лам­повых схе­мах. Пос­коль­ку никель не рас­тво­ряет­ся в при­пое, никели­рован­ные жала не надо под­тачивать, поэто­му жало может быть любой удоб­ной фор­мы и не будет дег­радиро­вать.

Но есть здесь и свои нюан­сы: никели­рован­ное жало надо пос­тоян­но дер­жать чис­тым, залужен­ным и смо­чен­ным при­поем, в про­тив­ном слу­чае оно окис­лится и его при­дет­ся лудить. А вот лудить никели­рован­ные жала гораз­до слож­нее, чем мед­ные, и исполь­зовать напиль­ник тут не вари­ант.

Ни­кели­рован­ные жала рекомен­дует­ся чис­тить влаж­ной губ­кой из вис­козы. Сма­чивать губ­ку луч­ше не водой, а гли­цери­ном, так она не высыха­ет и чис­тит луч­ше (гли­церин работа­ет как флюс). В запущен­ных слу­чаях помога­ет акти­виро­ван­ная канифоль или активный паяль­ный жир, пос­ле чего жало нуж­но потереть о гус­то залужен­ную оплетку.

Во­обще говоря, активные флю­сы таким жалам не рекомен­дованы, но если этим делом не зло­упот­реблять, то и проб­лем не будет. В качес­тве паяль­ника могу пореко­мен­довать GS90D, в нем исполь­зуют­ся смен­ные жала. Кро­ме того, паяль­ник име­ет тер­морегу­лятор и солид­ный запас мощ­ности — 90 Вт. Таким паяль­ником, прос­то меняя жала, мож­но и SMD при­паять, и лам­повый уси­лок соб­рать.

Из минусов мож­но упо­мянуть раз­ве что черес­чур мас­сивную руч­ку. Так­же сто­ит при­купить набор девяти­сотых жал для него, бла­го они дос­таточ­но дешевые.

Паяльная станция

Ес­ли говорить о паяль­ных стан­циях, то мож­но пос­мотреть на один из кло­нов LUKEY, нап­ример такой.

Па­яль­ная стан­ция под девяти­сотые жала

Эта обой­дет­ся подоро­же, но бонусом к ней идет фен и под­став­ка. Здесь так­же исполь­зуют­ся девяти­сотые жала. Еще удоб­нее паяль­ные стан­ции с жалами T12, где жало, наг­реватель и тер­модат­чик соб­раны в виде еди­ного девай­са. Такое решение очень быс­тро разог­рева­ется, при­мер­но за 30 с: очень удоб­но, и к это­му быс­тро при­выка­ешь, как ко все­му хороше­му.

Па­яль­ная стан­ция под жала T12

Очень удоб­ная шту­ка, сме­ло могу рекомен­довать. Докупить еще пяток жал раз­ного раз­мера под раз­ные задачи, и будет то, что надо. Лич­но мне приш­лись по вку­су жала T12-BC2 и T12-BC3, пер­вое под SMD, а вто­рое для круп­ных деталей.

На­бор жал T12

Припой

При­поев сущес­тву­ет великое мно­жес­тво под раз­ные задачи, одна­ко чаще все­го ради­олю­бите­ли исполь­зуют ПОС61 и ПОС63. ПОС рас­шифро­выва­ется как при­пой оло­вян­но‑свин­цовый, а циф­ра — это про­цен­тное содер­жание оло­ва. Это тот самый слу­чай, ког­да сле­дует под­держать оте­чес­твен­ного про­изво­дите­ля.

Смотрите видео

Шина CAN является неотъемлемой частью современных транспортных средств, особенно электромобилей, которые имеют множество электрических частей, которые должны быть в постоянной связи друг с другом для оптимальной работы.

Это также важно для контроля аккумуляторной батареи электромобиля за счет использования специального устройства BMS, основанного на протоколах шины CAN. Шина CAN также уменьшила потребность в чрезмерной жесткой проводке, позволяя использовать один выделенный провод, соединяющий все микроконтроллеры и устройства.

Можно ли заменить CAN-шину?

Проще говоря, да, шину CAN можно заменить. Поскольку это автобус с физической проводкой, его можно купить и заменить в случае повреждения оригинальной модели. Новая шина CAN должна соответствовать требованиям шины, которую она заменяет, чтобы быть уверенной, что она может выполнять функции и операции, как исходная шина.

Статьи по теме:

Спускает колесо по ободу

В этой статье:

Бывает, что автовладельцы оказываются в ситуации, когда спускает колесо по ободу. Несмотря на посещение шиномонтажа и качественной проверки, покрышки снова начинают спускать воздух. В результате нужно приобретать новую резину или тратиться на легкосплавные диски.

Обычно причина подобного кроется в потере геометрии дисков, а значит, нужна их дорогостоящая раскатка. Кроме того, такие трудности возникают у не слишком качественных дисков, по которым быстро идет ржавчина, либо резина очень быстро, практически через несколько лет эксплуатации, покрывается многочисленными шишками, имеются разрывы стального корда, в результате чего давление в покрышках падает и необходима их дорогостоящая замена. Поговорим подробнее о том, как решить имеющиеся проблемы со спускающими воздух колесами.

Причины, по которым спускает колесо по ободу

Шины автомобиля, в которых есть камера, доставляют водителям некоторые неудобства. При различных проколах из покрышек очень быстро выходит воздух, бывает, что они взрываются. В настоящее время стали выпускать шины без камер. Данные покрышки гарантированно не взорвутся, а значит, не возникнет вопрос, что делать, если бескамерное колесо спускает по ободу. Тут все просто: для ремонта нужно взять специальный комплект, с помощью которого можно отремонтировать шину без снятия ее с транспортного средства. Однако и в такой ситуации не все так хорошо, как кажется. Периодически в сети Интернет появляются недоуменные замечания по поводу того, как может выходить воздух из бескамерной покрышки.

Наиболее простой вариант – посетить СТО, хотя на пустынной дороге довольно проблематично ее найти. Лучше заранее подготовиться, чтобы устранить неполадку самостоятельно. Для начала выясним, почему спускает колесо. Кстати, не стоит переживать в такой ситуации – спущенная шина не создает опасности при движении.

Итак, причин, указывающих на то, отчего бескамерная покрышка спускает воздух, может быть несколько:

• Колесо может спускать через обод покрышки из-за того, что у него плохой контакт с диском. Обычно так происходит, если между ними застрял какой-либо посторонний элемент. В этой роли может быть не только гвоздь, щепка и т. п., но и простой сор: песок, маленький камешек. В итоге шина постепенно сдувается, а причина никак не находится. В такой ситуации выход один – шиномонтаж. Специалист посмотрит, почистит, и неполадка будет устранена.
• Ниппель стал непригоден для эксплуатации. Такая неисправность характерна и для камерных, и для бескамерных шин. Вышедший из строя ниппель целесообразнее заменить. Определить, рабочий он или нет, очень просто: нужно сначала намазать мыльную пену на палец, а потом отверстие ниппеля. Если образовался пузырь, то нужна замена.

Определить причину, по которой спускает бескамерная покрышка, достаточно легко, если владеть необходимой информацией.

Что делать, если спускает колесо по ободу

Если проблема в вентиле

Нередко водители сталкиваются с таким неприятным моментом, когда шина транспортного средства регулярно выпускает воздух. Если колесо по ободу не спускает, нужно сделать следующее: самому провести замену нового вентиля на старый, потому что образовались трещины на соске, через которые выходит воздух.

Для выполнения данной процедуры необходимо подготовить определенные инструменты, которые будут служить вам на протяжении многих лет:

• Конус. Выполняется из нержавеющей стали. Сначала вырезается заготовка в соответствии с размерами, далее края скрепляются при помощи сварки (пайка не годится). Широкое отверстие конуса должно быть таким же размером, как и самая широкая часть вентиля. Узкое отверстие выполняется с соответствующим диаметром, в которое мог бы свободно входить узкий край вентиля. К примеру, можно взять низ конусной части насоса омывателя «жигулей», если вы не хотите делать деталь самостоятельно либо не имеете такой возможности. Важный момент – необходимо отпилить так, чтобы внизу был соответствующий диаметр.
• Крюк с ручкой. Изогнуть металлический прут таким образом, чтобы крюк в диаметре был примерно 4 мм. Ручку можно выполнить из любого доступного материала. Основной момент – крюк не должен выскакивать из рук, его следует хорошо закрепить в ручке.
• Толкатель. Необходимо припаять (сделать отверстие, вкрутить болт) колпачок из металла к пруту. Потом насадить основание прута в рукоятку.

Помимо этого понадобиться жидкое мыло. Им следует промазывать полученные изделия, чтобы при работе не деформировать колесный диск и резину.

• Сначала нужно поставить колесо так, чтобы вентиль был внизу, приблизительно вертикальное расположение. Далее взять металлический крючок и нанести на него жидкое мыло (подойдет совершенно обычное средство).
• Далее отодвинуть чуть-чуть в сторону вентиль и засунуть инструмент в бок. Затем зацепить сосок за край и вытащить. Весь процесс займет не больше 10 секунд.
• Накрутить на толкатель новый сосок. Затем на кончик вентиля и трубку намазать жидкое мыло. Приставить трубку к отверстию, вставить туда толкатель с соском, протолкнув его.

Вся работа займет примерно полминуты. Случается, что сразу может и не получиться. Не переживайте, начните сначала.

Если шина спускает по ободу

В данной ситуации источник неполадки – поврежденное посадочное покрытие шины либо разрушение диска на начальной стадии. Для восстановления целостности покрышки нужно разобрать колесо и тщательным образом очистить всю ржавчину и расслоения краски. Далее восстановить покрытие при помощи новой краски. После того как все просохнет, поставить покрышку обратно. Во избежание балансировки, до того как начать разбирать колесо, следует отметить мелом на боковой поверхности шины расположение ниппеля.

Еще один совет о том, чем промазать колесо, если оно спускает по ободу. Нужно использовать герметик либо мастику. Средство закроет поры, и посадка станет гораздо плотнее. Помните, что во время интенсивного движения увеличивается возможность схода шины с хампов. Для герметизации не применяйте консистентную смазку, такую как «Литол» либо «графитка».

Когда диск нужно менять

Наиболее часто данная неисправность возникает у тех, кто эксплуатирует прицепы с повышенной нагрузкой. Появляются пропуски в месте сваривания. В данной ситуации поможет только установка нового диска. При отсутствии такой возможности следует медленно двигаться к магазину – установить камеру в колесо и ехать аккуратно дальше.

Диск подлежит замене, если образовались трещины возле крепежных отверстий.

Как отремонтировать шину

В инструкции сказано, что комплект для ремонта покрышки при помощи жгута – временная мера. При первой возможности необходимо провести нормальный ремонт, поставив армированную заплатку либо «грибок». Давать рекомендации для использования такого восстановления мы не станем. Однако мелкие неполадки, которые устранены при помощи жгута, сохраняют целостность на протяжении многих лет, пока покрышка не придет в негодность.

Когда ремонт невозможен

Приобретать новые диски и покрышки нужно, если возникли следующие повреждения:

• боковины шин порезаны;
• корд поврежден в районе протектора колеса;
• шина деформировалась;
• металлокорд разорван и торчит наружу;
• на диске и ободе появились трещины;
• посадочные отверстия под болты разрушаются (диаметр увеличился, появилась овальность);
• на литых дисках образовались сколы и замятия.

Стальные диски подлежат восстановлению, если у них образовались небольшие либо средние повреждения. Однако этого не скажешь о литом диске, поэтому если спускает колесо по ободу, то правильнее приобрести новое изделие. Конечно, можно отдать в ремонт диск, но заплатить придется столько же, как при покупке нового элемента. Также нужно помнить, что при неправильном ремонте образуются области локальных изменений, напряжение металла, ослабление структуры. Литое колесо, восстановленное с помощью сварки и прокатки, лучше не использовать.

Что думают автовладельцы про колесо, спускающее по ободу

• Как узнать, где спускает шина?«Нужно поместить покрышку в воду, хорошенько накачав его, и посмотреть внимательно, есть ли пузырьки воздуха.Можно применить мыльную пену, которой намазать все колесо либо использовать распылитель. Пузырящийся раствор укажет место, откуда выходит воздух.До начала процесса следует тщательно осмотреть покрышку. Может быть, в шину воткнулся гвоздь, и вам не нужно будет совершать никаких манипуляций. Также необходимо посмотреть ниппель и золотник. Нередко и они становятся причиной того, что спускает воздух».
• Спустило колесо на машине: что делать«Если хотите избавиться от такой неполадки, то необходимо сделать следующее.Шину нужно полностью опустошить, то есть из нее должен выйти весь воздух.По кругу, вдоль состыковки корда и обода, покрышку следует смазать мыльной жидкостью, точнее очень густой мыльной кашицей.Еще один ответ на вопрос, чем смазать обод колеса, чтобы не спускало воздух, – использование парафиновой свечи. Обычно на одну шину требуется 3-4 свечки. Нужно отогнуть корд от обода и провести свечой вдоль всего колеса, сильно надавливая, так, чтобы парафин интенсивно крошился на обод. Во время движения за счет трения воск будет плавиться и запаяет все места, из которых выходил воздух.А можно купить в магазине специальные составы для герметизации места соединения обода и покрышки при спускании воздуха».
• Решение проблем спускающих колес«На старых дисках, если обод поврежден, можно применить дополнительный герметик. Еще опытные водители рекомендуют использовать дополнительные камеры, находящиеся внутри бескамерных шин. Однако наиболее простым и действенным способом при старом диске с изношенным ободом, который спускает воздух, является установка нового диска.Нередко данные неприятности с медленным проколом появляются на зимних покрышках, у которых «хромает» качество. Шипы, которые подверглись механическому воздействию, делают микроскопические отверстия в корде. В дальнейшем через данные крошечные повреждения спускается воздух. Увы, но устранить подобные трудности не получится, даже если заменить либо дополнительно проклеить шипы. С течением времени спускание воздуха будет намного быстрее и в итоге водителю придется сделать замену поврежденного колеса.В старых металлических штампованных либо легкосплавных дисках может со временем образоваться ржавчина. Она появляется в местах, где стыкуется резина и металл, и приводит к тому, что колесо начинает спускать по ободу. Устранение неполадок состоит в следующем: демонтировать колесо, удалить коррозию, провести обработку специальными средствами. В этом случае можно закрыть вопрос с медленным спуском воздуха из колеса».
• Вопросы профилактики«Водителям автомобилей необходимо покупать качественную резину и хорошие легкосплавные диски. В этом случае можно избежать проблем, которые возникают с шинами, и обезопасить себя от медленного прокола. Однако если экономить на покрышках и приобретать дешевые китайские товары, то через пару лет у вас появятся такие проблемы, к примеру, как износ обода и образование коррозии.Спускать воздух покрышка может и при возникновении различных повреждений механического характера у самих шин. Чтобы предотвратить подобные неприятности, необходимо выбирать верный скоростной режим. Стараться не лететь на большой скорости по плохим дорогам, потому что это может привести к возникновению на шинах различных шишек и разрывов корда. Диски теряют свою изначальную форму и разрушают целостность колес. В дополнение к этому можно попасть на ремонт подвески, который достаточно дорого вам обойдется».

Понадобится

Материалы и инструменты:

• алюминиевый контейнер со сквозной трещиной;
• обычный кусок олова;
• болгарка;
• шуруповерт с щеткой по металлу;
• заправленная газовая горелка;
• тиски слесарные;
• клещи.

Процесс пайки алюминия обычным оловом без применения флюса

Чтобы запаять сквозную трещину, например, в алюминиевом контейнере, необходимо вокруг места повреждения облудить поверхность. Сделать это, как уже было отмечено выше, очень сложно и практически невозможно из-за мгновенного образования оксидной пленки.

Но справиться с такой, казалось бы, непреодолимой трудностью вполне возможно, если иметь под рукой обыкновенный шуруповерт с щеткой по металлу, заправленную газовую горелку и простой кусок олова.

Для этого закрепляем контейнер из алюминия в слесарные тиски, прогреваем поверхность вокруг трещины пламенем газовой горелки, расплавляем небольшое количество олова, которое удерживая клещами, распределяем тонким слоем вокруг поврежденного места.

Далее поверхность затвердевшего олова механически обрабатываем шуруповертом с щеткой по металлу и таким образом завершаем лужение прилегающей к трещине поверхности алюминиевого контейнера.

Теперь на облуженной поверхности без особого труда расплавляем с помощью пламени газовой горелки достаточное количество олова, чтобы оно было в состоянии покрыть всю трещину с запасом.

Приступаем к тщательной обработке наплавленного олова, чтобы придать месту пайки эстетичный вид. В случае необходимости добавляем небольшие порции олова, равномерно распределяя его по поверхности вокруг сквозной трещины в алюминиевом контейнере.

При этом убеждаемся в том, что поверхность отлично запаялась, и после ее остывания приступаем к шлифовке с помощью обычной болгарки. После окончания процесса шлифовки, замечаем, что пайка получилась монолитной, в чем убеждаемся, налив в контейнер воды. Ни одной капли и даже подобия влаги снаружи не удается обнаружить.

Специальный припой для пайки алюминия, меди, нержавейки, стали и тп. на Али Экспресс со скидкой — http://alii.pub/68781r

Каковы приложения шины CAN?

Протоколы CAN Bus и CANopen используются в самых разных приложениях, особенно в транспортных средствах и машинах с многочисленными блоками управления и системами. Каждый из этих блоков управления и подсистем образует более крупные блоки или работает независимо, но все же должен поддерживать постоянную связь друг с другом для правильной работы автомобиля.

Системы включают в себя тормозные системы, автономное вождение, подушки безопасности, усовершенствованные системы помощи при вождении, рулевое управление, аудиосистемы, подзарядку, BMS для аккумуляторов и т. д. Эти коммуникации, поддерживаемые протоколами шины CAN и CANopen, способствуют высокому уровню координации, безопасности, стоимости и эффективности. сокращение материала.

Некоторые примеры систем, использующих протоколы шины CAN в автомобиле, включают:

1. Система управления батареями (BMS): Аккумуляторная батарея электромобилей является источником энергии, который двигает транспортное средство вперед, и эта аккумуляторная система находится в состоянии постоянной передачи энергии и нуждается в контроле. Здесь на помощь приходит BMS, поскольку она предназначена для управления, обслуживания и регулирования работы аккумуляторных батарей для достижения оптимальной производительности.

С другой стороны, система управления батареями разработана на основе протоколов шины CAN, поскольку она участвует во многих аспектах состояния батареи и должна поддерживать постоянную связь со своими компонентами, а также с центральным компьютером, управляющим транспортным средством.

Система управления батареями, основанная на протоколах шины CAN, помогает управлять функциональностью каждой ячейки батареи, содержащейся в аккумуляторной батарее. система управления батареями отслеживает такие аспекты батареи, как напряжение, ток, состояние заряда (SOC), состояние здоровья (SOH), диапазон хода, предлагаемый батареей, температуру батареи и множество других параметров.

2. Электрическая тормозная система: Шина CAN встроена в тормозную систему электромобиля таким образом, что она контролирует эффективность, качество и состояние тормозов, передавая эту информацию на центральный компьютер для чтения водителем. Эти сообщения сообщают водителю, какая мощность применяется и как эта передача мощности влияет на всю систему.

3. Автономные парковочные системы: многочисленные камеры и датчики, необходимые и используемые электромобилем для самостоятельного вождения и парковки, должны быть в постоянном контакте.

4. Автоматический запуск и остановка: функции автозапуска в электромобиле требуют связи почти со всеми подсистемами автомобиля, включая такие системы, как рулевое управление с аккумуляторной батареей, датчики скорости, кондиционер и многое другое.

Интеллектуальные батареи, такие как литий-ионные батареи, работают намного лучше со скоростью передачи и управляющими сигналами протокола шины CAN, чтобы обеспечить стабильность автомобиля намного лучше, чем другие батареи, такие как свинцово-кислотные батареи.

Приступаем к пайке

Начнём работу с пайки скрученных алюминиевых проводов. Перед тем, как скрутить провода, нужно убедиться в том, что поверхность алюминиевых жил чистая. В противном случае нужно зачистить провод ножом. Поверхность провода должна быть светло – серебристой, а не тёмно – серой.

Делаем скрутку плоскогубцами.

Для пайки алюминия применяем специальный флюс. Он может иметь конкретную марку Ф-61А, Ф-59А, Ф-64 и др, или же просто называться «флюс для пайки алюминия». Флакончик объёмом 25 мл стоит приблизительно 45 рублей и его хватит надолго.

С помощью кисточки наносим флюс тонким слоем на скрутку со всех сторон.

Разогретое до рабочей температуры жало паяльника смачиваем припоем, слегка дотронувшись до него. Поглаживая скрутку рабочей поверхностью жала, наносим на неё припой.

Припой и алюминий похожи цветом, но это не мешает наблюдать, как припой растекается по поверхности проводов, заполняя щели между ними. Перебарщивать с количеством припоя не стоит, достаточно тонкого слоя на поверхности алюминия, застывших капель следует избегать.

Пайка медной скрутки

Медные скрутки я паяю таким же способом, только флюсом в этом случае служит раствор канифоли в ацетоне. Готовлю я его следующим образом. Во флакончик заливаю около 30 мл ацетона и постепенно засыпаю в него канифоль, предварительно измельчённую в порошок. Перемешиванием добиваюсь полного растворения канифоли. В результате раствор должен приобрести цвет некрепкого чая. Наношу флюс также кисточкой, расход канифоли при этом мизерный, а благодаря текучести ацетона раствор проникает в самые мелкие щели. Если использовать нерастворённую канифоль, получается не так аккуратно, её излишки потом приходится удалять.

Скрутка из медного и алюминиевого провода

При монтаже электропроводки выполнять непосредственное соединение проводов с токоведущими жилами из меди и алюминия запрещено. В результате электрохимических процессов на границе соприкосновения этих металлов образуется окисная плёнка, которая увеличивает переходное сопротивление. Присутствие влаги активизирует протекание реакции. В результате переход начинает нагреваться, что ещё более ускоряет процесс коррозии. Медь с алюминием соединяют через третий металл. Обычно применяют болтовое соединение с установкой между проводами стальной шайбы, либо специальные зажимы, исключающие непосредственный контакт проводов.

При необходимости произвести соединение проводов с медной и алюминиевой жилой, я поступаю следующим образом.

Медные и алюминиевые провода, которые требуется соединить, я предварительно облуживаю, то есть, покрываю тонким слоем припоя.

При этом для каждого металла использую свой флюс, а припой применяю один и тот же. После этого я скручиваю провода и пропаиваю скрутку снаружи. В результате медный и алюминиевый провод соединяются через слой разделяющего их припоя. Олово и свинец, входящие в состав припоя химически нейтральны к меди и алюминию, что исключает протекание электрохимической коррозии. Наружный слой припоя, нанесённый на скрутку, герметизирует контакт и защищает его от внешних воздействий.

Иногда можно услышать мнение, что пайка скруток несёт в себе потенциальную опасность. Считается, что при перегреве скрутки припой плавится и, капая, повреждает изоляцию других проводов. Давайте разберёмся с этим.

Сама по себе скрутка, тем более пропаянная, обеспечивает площадь электрического контакта, в разы превышающую сечение основного провода. А это значит, что при перегрузке электропроводки, нагревание скрутки будет наименьшим. В этом случае будет происходить перегрев провода по всей его длине, что может привести к оплавлению изоляции гораздо раньше, чем к расплавлению припоя. Причиной возникновения подобной ситуации является не наличие скрутки, и не её пайка, а отсутствие автоматического выключателя или неправильный его выбор. Что же касается «разрушительного» действия расплавленного припоя, то в процессе пайки вы можете убедиться, что случайно упавшие с жала паяльника его капли не прожигают даже газету на столе.

• обычный паяльник мощностью 40 Ватт;
• нож для снятия изоляции и зачистки проводов;
• флюс для пайки алюминия (Ф-61А, Ф-59А, Ф-64 и др);
• раствор канифоли в ацетоне или спирте;
• свинцово – оловянный припой;
• обрезки алюминиевых и медных проводов сечением 2,5 – 4 кв. мм.

Каковы преимущества и недостатки шины Can?

Как и каждый компонент автомобиля или любой машины, шина CAN имеет свои преимущества и недостатки, и все они влияют на общую производительность автомобиля.

Преимущества CAN-шины

Есть 2 решения этой проблемы: либо зачищать металл под защитной средой, либо использовать специализированные флюсы. В первом случае покрываем поверхность минеральным маслом и пытаемся ее залудить.

Для этого под поверхностью масла начинаем царапать поверхность металла, счищая оксидную пленку. При этом масло не дает кислороду проникать до металла, и он не окисляется.

Маленькую площадку можно очистить при помощи мощного паяльника, поскольку алюминий очень теплопроводный материал, и как только мы нагреваем поверхность, температура на ней начинает падать.

Поэтому берем оловянно-свинцовый припой и затираем его, но даже под слоем масла это сделать очень трудно, тем не менее такой способ все-таки является рабочим, если долго продолжать тереть. После того, как поверхность «залудилась», масло удаляем, и припаиваем медный провод.

По второму варианту используем специализированный флюс для пайки по алюминию, в котором находятся все элементы, разъедающие оксидную пленку, и реагирующие с самим металлом, что облегчает пайку.

В данном случае это низкотемпературный припой, которым капаем на поверхность, и видим, что происходит шипение, т. е. сам флюс взаимодействует с металлом, и поэтому происходит лужение, и есть возможность припаять провод.

Теперь производим пайку проводов между собой. Отметим, что первый способ под маслом, не подходит для пайки проводов из-за неудобства места и очень трудной организации затирки. А вот флюс для пайки проводов – незаменимая вещь. Если пошло шипение, то лужение состоялось и соединение проводов внахлест произошло.

Далее попробуем соединить провода, когда конец одного провода закручивается в пружину и в него вставляется другой провод. Для их соединения контакт нужно залудить, поэтому покрываем его флюсом и запаиваем.

Проверим качество пайки. При первом и втором способе провода оторвались с трудом. Поэтому оба способа абсолютно работоспособны. Ими можно залудить алюминиевую поверхность, разве что первый способ подходит только для плоских поверхностей, а второй (с флюсом) для пайки проводов.

Сегодня я показал свой опыт обратной разработки экрана без использования логического анализатора и прочего. В какой-то момент казалось, что этот дисплей мне подключить не удастся. Но я решил попробовать снова и решение пришло самым неожиданным образом. Главное не унывать, но действовать. Не думать «у меня опять не получается, всё плохо», а «что я могу сделать?» или «с чего бы начать?». Действуйте с добрыми намерениями, и у вас тоже всё получится. И как же всё таки круто, когда удаётся решить эту довольно непростую задачу, и дисплей оживает! Всем удачных проектов!

Заключение

Выполняя пайку, соблюдайте элементарные правила техники безопасности. Работа с электрическим паяльником сопряжена со следующими опасностями:

• поражение электрическим током в случае его неисправности (пробоя фазы на корпус и жало паяльника);
• возможность получения ожога (температура плавления свинцово – оловянных припоев составляет около 200°С).