Как припаять штекер от автонасоса

Штекер авто прикуривателя

Автор

Литой Зуб, 14.01.2012 22:43 в Общий

Рекомендуемые сообщения

Поделиться сообщением

добрый вечер,как припаять провода к такому купленому штекеру?не могу понять куда плюс куда минус,в инете не нашел его разобраного изображения

В серединке плюс.Центральный контакт.

Изменено 14.01.2012 22:55 пользователем Borodatyj

вот не понятно куда именно плюс,а куда минус

если можно то нарисуйте стрелочками(чтобы было понятно тем кто отслужил на бронепоезде)

Вот светодиод припаян к минусу напрямую,а к плюсу через резистор.

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Описана технология пайки цилиндрических разъемов питания. А почему «комиксы» — картинок будет больше, чем текста.

Цилиндрические разъемы питания широко используются, доступны и дешевы. Однако, их надежность во многом зависит от способа пайки. В данной статье попробую расписать мой собственный опыт пайки таких разъемов. По этой технологии было распаяно уже сотни, или даже тысячи разъемов.На фото представлены разъемы размером 5.5х2.1мм, но аналогичную технологию можно использовать и для разъемов других размеров, т.к. конструкция их во многом похожа.

Итак. На фото ниже показаны папа и мама разъемов.

Начнем с «папы». Конструкция его такая.

Вначале наносим флюс на контакты разъема. На лепесток и на внутреннюю поверхность минусового контакта. (Для определенности примем, что минусом у нас будет корпус разъема, а плюсом — центральный лепесток. Такая распайка используется в 99% случаев и уже стала «стандартной».)Я обычно использую нейтральный флюс типа ЛТИ-120. Канифоль использовать не рекомендую, т.к. в разных партиях разъемов могут попадаться экземпляры, которые плохо ей паяются. Флюс наношу через шприц с затупленной иглой.

Затем, готовим провод. Обычно использую двужильный ШВП-0.35, можно и 0.5 мм^2 (Рекомендую белорусского производства, у него толще изоляция.)

И зачищаем изоляцию. На минусовом (нижнем на фото) примерно на 5мм, на плюсовом — на 3мм.

И смазываем флюсом.

Затем, накладываем минус на внутреннюю часть большого контакта, так, чтобы конец провода упирался в пластик.

И после этого паяльником просто прижимаем провод к контакту.

Убрав паяльник, видим нормальную качественную паечку минусового провода.

Пока температура не упала (но можно и после остывания), быстренько загибаем плоскогубцами зажимы для провода. С силой их сдавливаем.

В итоге имеем прочное механическое соединение провода и минусового контакта разъема. На нем будет лежать вся механическая нагрузка при попытках выдернуть разъем за шнур.

Приступаем к пайке плюсового контакта.Прикладываем провод к лепестку. А лучше, если воткнуть его в отверстие в лепестке сверху-вниз.

Прикладываем паяльник на секунду-другую. Дожидаемся растекания припоя внутрь провода, по лепестку сверху и снизу.

Получаем пайку плюсового контакта. Повторюсь, все механические усилия будут передаваться на разъем через минусовой прочный контакт, а плюсовой лепесток механически не нагружен и, значит, не отломается.

Надеваем пластмассовый кожух разъема.

Всё. Время, затраченное на пайку одного разъема меньше, чем время чтения этого «комикса».   🙂

Теперь приступаем к пайке «мамы».

Как и в предыдущем случае, зачищаем провода, предварительно укоротив минус на 1.5мм.

В отличие от пайки «папы», флюсом мазать не спешим. Сначала полностью собираем разъем с проводом в единую конструкцию.Поскольку запаять минусовой провод изнутри контакта, как в «папе», не получится — мало места, то провод будем паять с наружной поверхности минуса, пропустив его в отверстие в минусовом выводе.

Сбоку это выглядит так.

Затем, не паяя, зажимаем минусовой провод лепестками.

Торчащий вывод провода на минусе прижимаем к выводу разъема.

Затем вставляем плюсовой провода в трубочку плюсового контакта разъема.

Все. Разъем готов к пайке. Смачиваем флюсом контакты и провод.

И пропаиваем. Причем, минус паяется с наружней стороны — припой все равно затекает даже вглубь провода.

При пайке плюса следим, чтобы припой равномерно распределился внутри трубки контакта.

Сразу же, пока не остыл плюсовой контакт,  надо проверить его положение относительно центра. При нагреве пластик, на котором укреплен этот контакт размягчается и штырек уходит в сторону. Его можно подвигать за только что припаянный провод.

В итоге, получаем спаянный разъем.

На который надеваем термоусадку. Хотя, замечу, что в этом разъеме она не столь важна, т.к. он достаточно прочен сам по себе.

И после ее прогрева,

и надевания кожуха, получаем законченное изделие.

Все статьи на сайте разрешены к копированию, но с обязательным указанием ссылки на нас

Принято считать, что в любом автомобиле источником вакуума для работы тормозов и разных вспомогательных приводов является впускной коллектор. Поэтому о существовании отдельного вакуумного насоса под капотом знает не каждый владелец автомобиля.

Где встречается вакуумный насос, помимо дизелей?

Ну, во-первых, дополнительными вакуумными насосами оснащают машины с турбированными бензиновыми двигателями. Как известно, турбина создает повышенное давление воздуха во впускном коллекторе, и на высоких оборотах работа вакуумного усилителя тормозов становится неэффективной. В этом случае нужный уровень разрежения в усилителе тормозов поддерживает дополнительный вспомогательный вакуумный насос. Соответственно, на точно такой же модели авто, но с атмосферным мотором, допнасоса может не быть. А может и быть! Дополнительный насос полезен, к примеру, при эксплуатации автомобиля на горных дорогах, где атмосферное давление понижается и ослабляет эффективность работы вакуумника тормозов.

Во-вторых, вакуумные насосы часто стоят на бензиновых двигателях с экологическим классом Евро-4 и выше. Для выполнения требований эко-норм ряд производителей используют особый алгоритм работы холодного двигателя с целью ускорения прогрева и уменьшения токсичности выхлопа. Блок управления, ориентируясь на датчик температуры, принудительно приоткрывает электрическую дроссельную заслонку на холодном моторе, увеличивая количество поступающего воздуха. При этом обороты не растут, поскольку количество топлива ограничивается длительностью открытия форсунок. Это нужно для ускорения прогрева каталитического нейтрализатора. В таком режиме во впускном коллекторе создается недостаточное разрежение, и если вам придется начать двигаться или, скажем, удерживать машину на месте тормозами на спуске или подъеме, то эффективную работу вакуумного усилителя обеспечит как раз вспомогательный насос.

В-третьих, в дополнительном источнике вакуума нуждаются машины с системой «старт-стоп», у которых двигатель систематически глушится, переставая создавать естественный вакуум во впускном коллекторе. А также такой узел необходим для стремительно растущего сегмента электроавтомобилей, у которых традиционного для двигателей внутреннего сгорания источника вакуума нет в принципе.

Как устроена насосная часть и как приводится в движение?

Насосная часть у большинства таких узлов представляет собой лопастной нагнетатель с подвижными лопатками, расходящимися в стороны при вращении под действием центробежной силы. Аналогичным образом, к примеру, устроен любой насос ГУР. Хотя бывают и редкие исключения – например, у Mercedes встречается вакуумный насос поршневого типа – поршень представляет там плоскую тарелку большого диаметра с резиновым уплотнителем и очень коротким ходом, движущуюся за счет толчков кулачком от распредвала. Собственно, по сути, это очень близко к устройству мембранного насоса – а-ля классический карбюраторный бензонасос. Только мембрана тут жесткая и не закрепленная по своему периметру.

Привод в движение насосной части вакуумных насосов также бывает различным. На дизелях чаще встречается прямой привод – когда вал насоса непосредственно вращается от распредвала или какого-то промежуточного валика. В этом случае насос установлен на блоке цилиндров или голове двигателя. Бывает, что на валу насоса напрессована зубчатая шестерня, и она приводится в движение цепью внутри двигателя. Изредка встречается насос, смонтированный на моторе как внешнее навесное оборудование и вращаемый ремнем – как на некоторых грузовиках.

Тем не менее наиболее распространенным вариантом вспомогательного вакуумного насоса является автономный узел, работающий от собственного электродвигателя. Этот вариант чаще всего применяется именно на бензиновых машинах, и его достоинствами являются независимость производительности от оборотов двигателя автомобиля, гибкое управление с помощью электроники и свобода размещения его в любом месте подкапотного пространства.

Управляется такой насос электроникой – либо по датчику разрежения, либо по жесткой логике. Первый вариант – более продвинутый, второй – более старый.

В современном варианте электроника контролирует разрежение по датчику в режиме реального времени и включает насос, как только разрежения стало недостаточно. Если в вакуумном тракте возникают утечки, насос включается чаще.

В простом варианте электроника считает, что насос нужно включать на определенный временной интервал (например, 10 секунд) после каждого, скажем, третьего нажатия на педаль тормоза. О реальном состоянии дел в вакуумной магистрали электроника не осведомлена.

Разбираем и изучаем электрический вакуумный насос

Один из самых распространенных электрических вакуумных насосов легковых машин – это модель UP-28, которую Hella выпускает для множества автомобильных брендов Европы и США. Насос может иметь различные фирменные индексы, различные варианты кронштейнов для крепления, обладать встроенным обратным клапаном или нет – но принципиально это один и тот же насос.

Конструктивно насос весьма прост, но, как и многие простые узлы, он очень технологичен и выполнен с использованием деталей, требующих высокоточной, практически прецизионной обработки.

Собственно, качающий модуль, создающий вакуум, как выше говорилось, представляет собой лопастной (пластинчатый) насос. Ротор с лопатками помещен в цилиндрическую полость и закрыт сверху и снизу двумя крышками. Деталь, образующая полость, а также крышки имеют очень высокую чистоту обработки поверхностей и привалочных плоскостей.

Ротор насоса представляет собой диск с концентрическими пазами, в которые вставлены нагнетающие лопатки. Ротор установлен не по центру, а со смещением к одной из сторон, и из-за этого, несмотря на цилиндрическую форму полости, рабочий объем приобретает форму эллипса. Поэтому, когда лопатки проходят по С-образному пустому объему, центробежная сила выдвигает их из своих пазов и прижимает к стенке полости, а после прохождения С-образного сектора лопатки возвращаются в пазы за счет прижима к стенке полости. Таким образом, в процессе вращения постоянно формируются полости с изменяющимся объемом, которые гонят воздух, выкачивая его наружу через выпускной патрубок и создавая разрежение в шланге, подключенном к впускному патрубку.

Интересная особенность насосов такого типа заключается в том, что они способны работать без смазки и изнашивающихся уплотнителей, обеспечивая стабильные параметры без обслуживания в течение очень долгого времени. Смазка в пазах лопаток хороша, когда такой насос качает именно жидкое масло, постоянно – как в насосе ГУР, к примеру. Там масло постоянно циркулирует и не густеет. Если же в вакуумном насосе, работающем с воздухом, смазать пластины ротора консистентной смазкой, то масло рано или поздно закоксуется (температура при работе внутри насоса все же высокая!) и пластины залягут.

Поэтому в вакуумных электронасосах применяется специфический ротор – не из металла, а из угленаполненного пластика. И пластины-лопатки, спрессованные из разновидности плотного графита. Эти материалы превосходно скользят на сухую по полированному металлу полости и крышек без смазки, практически не образуя продуктов износа!

Остальные элементы насоса достаточно незатейливые. В сущности, это простой коллекторный электромоторчик с постоянными магнитами и пылешумозащитная крышка.

Неисправности и ремонт​

Несмотря на важность этого узла, которая следует из описания выполняемых им задач, неисправность вакуумного насоса все же не является непреодолимым препятствием для движения автомобиля, поскольку роль его – вспомогательная. Да, педаль тормоза может периодически становиться малочувствительной, но в условиях спокойной езды и нецикличных торможений на многих машинах неработоспособность насоса порой даже остается незамеченной для водителя в течении длительного времени. Особенно если управление насосом – логическое, без обратной связи по датчику разрежения, и ЭБУ, давая команду на включение, не знает, включился ли он реально или нет.

Хотя, как уже говорилось выше, электрические вакуумные насосы достаточно надежны и из строя выходят очень редко. Работают они не постоянно, как, например, генератор или вентилятор климатической системы, а периодично, и даже через десяток лет у насоса обычно вполне жива и качающая часть, и щетки электродвигателя. Смазка им не требуется, а разрушающая влага в них не попадает ввиду того, что отсутствует циркуляция воздуха через насос – при работе он откачивает воздух из глухого объема, а не перегоняет его из атмосферы, как нагнетающий насос.

Тем не менее выход их из строя случается. Одна из типичных (хотя и, повторюсь, нечастых) поломок связана с неисправностью вакуумного тракта или датчика разрежения в нем, из-за чего насос может начать молотить почти непрерывно. А такой режим для него неприемлем, поскольку грозит сильным перегревом. В этом случае возможны разрушения лопаток и ротора, оплавление пластикового щеточного узла двигателя, пригорание обмоток.

Вакуумный насос, за редкими исключениями, – узел, заменяемый в сборе. Но при его доступной цене на вторичке нетрудно приобрести подержанный агрегат без удара по кошельку. Вероятность приобретения неисправного узла или с малым остаточным ресурсом крайне мала, и обычно купленный подержанный насос даже не обязательно профилактически разбирать перед монтажом – если при подаче 12 вольт он жужжит, то можно ставить и подключать сразу, как есть.

Если все же ремонт и осуществляется, то обычно это попытка собрать один насос из пары-тройки поврежденных – вполне можно скомбинировать качающий модуль от одного экземпляра с моторчиком от другого. Или заменить поврежденные лопасти на донорские. Также случается перепаивать электрический разъем на проводе питания, поскольку на разборке может оказаться лишь аналогичный насос от машины иной марки – в этом случае придется отрезать от родного «фишку» разъема и припаять ее вместо той, что стоит на купленном. Ну и возможно «поколхозить» с иным кронштейном крепления.

«Тюнинг»

Кстати, по причине надежности и редкого выхода из строя вакуумные насосы не востребованы на вторичном рынке запчастей: на разборках они залёживаются, и поэтому купить исправный насос с большим остаточным ресурсом можно за 1-1,5 тысячи рублей. Это привлекает к ним некоторое количество самодельщиков – небольшое, впрочем, поскольку существенного спроса на эти железяки они не формируют и цены особо не растут. Так что некоторые самодельщики с удовольствием ставят эти устройства на машины, где дополнительный насос штатно не предусмотрен, а родные тормоза оставляют желать лучшего – не из-за неисправности, а сами по себе изначально.

По вакуумной части насос подключают к родному вакуумному усилителю тормозов через дополнительные тройник и обратные клапана – чтобы из усилителя высасывался воздух и во впускной коллектор, и в насос, причем без их взаимного влияния друг на друга:

А по электрической части насосы в «колхоз-варианте» подключают обычно без какой-либо связи с ЭБУ и без датчиков разрежения – элементарно подавая на них питание от «лягушки» педали тормоза через реле. Нажали на педаль – заработал насос. Отпустили – выключился.

Единственная электроника, которая нужна, это копеечный таймер с онлайн-барахолки, который ограничивает время работы насоса несколькими десятками секунд, даже если педаль тормоза продолжает удерживаться дольше. Это необходимо, чтобы спасти узел от перегрева в пробках, когда машина дольше стоит, чем движется, и стоп-сигналы постоянно светятся.

Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.

TheTomВ схемах не нашел, но вообще запитываются с переключателя света, разьем С320 пин 9 (58D) подсветка (illumination), расходится далее много куда.

RicsА где находится разьем C320 ???

TheTomСубмаринную подсветку можно подключить от габаритов.. ищи на блоке света +12 при включении.. Разъем блока света и есть С320

Можно, но субмаринная подсветка предполагалась только в дорогих комплектациях и с переключателем света в котором присутствует регулировка яркости подсветки салона.

Так что если переключатель позволяет регулировать яркость подсветки то подключать лучше к 9-му пину С320, если же переключатель света без диммера то можно и к габаритам.

RicsУ меня изначально не было диммера, поэтому подключил к габаритам.. блок с диммером поставил уже потом.. и ничего больше не менял..

МишухаСпасибо за совет! Наконец нашлось время, вытащил магнитолу и перерезал провод ILL, идущий к разъёму. Теперь дисплей магнитолы не притухает при включении наружного освещения.А офф. дилер сказал, что надо менять блок включения света! Пришлось обойтись без них!

А ночью на трассе как?

Всем доброго времени суток.перегорает предохранитель F35.подскажите, пжс, что на нем висит? или может кто нибудь схемой поможет.форд 2005 года, комфорт.спасибо.

7742Схемы дорестайла есть в шапке, там же мануал по назначению предохранителей.А вообще F35 отвечает за датчики и различные клапана двигателя. Так же на нем висят обмотки некоторых реле, управляемых с PCM’a. Одно из реле это реле кондиционера.

Rics2006 год, дорестайл. Диммера нет в принципе.На ночную трассу попадаю раз в год, езжу по городу.

Подскажите взял 12в с С102 минус с клемы19,плюс с клемы 30 работает в 2 положение ключа.30 клема куда идет или преходит?и нечего страшного небудет? к ним подключил регистраторВот такой вопрос?

Подскажите пожалуйста взял новый мафон и нужно найти два провода для подключения1. Сигнальный провод стояночного тормаза2. задний ход

А кто-нибудь может подсказать, что это за разъём на первом фото? Я менял потолочную косу, у меня была кастрированная, а на новой косе есть штепсель (фото 2), как раз подходящий к этому разъёму

Ответьте на мой вапрос

Всем привет!!!подскажите пожалуйста где находится провода от салонного плафона?дорестайл

бугагапроложены по правой стойке лобового стекла.. идут в ГЕМ в разъем С98.

RicsХотел спросить, подключаться к пину 40 надо через реле или можно напрямую?Хочу купить удлинитель прикуривателя Hama 88434 (тынц

Думаю что-то из этого взять: реле

partyzonaЯ бы не стал ставить реле, нет в нем необходимости.

А удлинитель прикуривателя зачем? Жалко ломать родной адаптер видеорегистратора? Я у своего радардетектора без сожалений отрезал провод и подключил через предохранитель.

RicsВ самом прикуривателе стоит схема, которая понижает напряжение до 5 вольт и стабилизирует его. Для этого купил удлинитель HAMA, в него включу видеорегистратор, а ответную часть отрежу и припаяю к проводам

Сегодня проверил 40 пин, это не он

Нужный пин под номером 39. Поворачиваю ключ в положение II, питание в 12 вольт появляется. Проворачиваю в положение 0, оно исчезает. Как такое возможно, что провод под другим номером?И хотел спросить, мерил напряжение на прикуривателе, он там прыгает от 12 до 15 вольт, а если брать напряжение с разъема С102, то там 12.6 вольт. Это нормально?Минусовой провод брал из того же разъема, провод толстый, черного цвета. Проверил его с массой машины, это минус.

RicsДа, машина рестайлинг 2009 года.Сегодня все сделал, подключился к 39 пину (из него идут 2 провода зеленоватого цвета). Все работает

На 40-м пину идет постоянные 12 вольт, неважно в каком положении ключ, 12 вольт там всегда.

Спасибо за помощь

partyzonaНи чего не путаешь? На 40-м пине не может быть постоянно 12 вольт, я за это ручаюсь, у меня с него радар-детектор запитан. С 40-го пина выходят два одинаковых зелено-красных провода. с 39-го пина выходит один желто-черный провод.

Постараюсь сегодня или завтра сфотографировать и выложить фотографию.

приветствую фокусники! прошу подсказать откуда можно запитать в районе вещ.ящика (какой ПИН и №№ контакта) дисплей парктроника, что бы он включался при включении ЗХ. Парктроник — беспроводной. заранее благодарен

добавлю к вопросу: авто- ФФ-2, рестайл, 1,8

pro-FF677rusПервый контакт большого коричневого разъема (С100) ГЕМа (блок предохранителей в ногах пассажира) — провод зеленый с оранжевой или желтой полосой

Дорогие друзья, автолюбители и компрессоролюбители, для вас я очередной раз показываю что внутри у автомобильных компрессоров!
На этот раз я выбрал компрессор от именитого производителя. Уж он то точно должен быть без косяков! Правда же? Да?
Кому интересно, под кат. Будет как обычно много фото.

Fubag

Вообще фубаг это очень известный на нашем рынке производитель, который в основном занимается силовой техникой. Компрессоры, генераторы, сварочники, и вроде бы в общем смысле техника качественная. У меня между делом есть ещё два компрессора которые я использую дома и на работе для продувки оргтехники. И покупались они в богатые времена всего за 3 тысячи рублей, ещё и с комплектом для покраски. То есть им обоим уже по 10 лет и они прекрасно работают, из чего я делаю вывод что наверное компрессоры они делать умеют. Ну сейчас мы и узнаем.

Обзор

Нас встречает коробочка, о которой я ничего интересного сказать не могу. Разве только то, что она очень маленькая, по сравнению с теми что были до этого.

Я очень внимательно осматривал коробку чтобы найти заветную надпись. Какую? Ну разумеется «сделано в китае» о и поверьте у меня ушло минут 10 чтобы прочитать каждую букву на коробке, и даже заглянуть в инструкцию и даже на сам насос. Но нигде нет такой надписи. Ну кроме днища коробки. Вот жеж она!

FUBAG! Результат гарантирован! Металлическая рукоятка! Встроенный манометр! Наклейка с надписью «питание от прикуривателя»! Красота!

Внутри сумочка и инструкция!

Меня с самого начала смущает название. Почему 40/15? Что это за шифровка такая? К какому параметру её можно привязать?
Инструкция частично отвечает на этот вопрос, но и частично опровергает его. Если верить это табличке, первая цифра это литры в минуту, а второе тогда что, потребляемый ток? В таком случае в инструкции скорее всего ошибка.

В сумочке компрессор лежит вот в таком виде. Сразу же замечание. Шланг изогнут очень сильно. он там переломится рано или поздно. Запланированное устаревание.

В комплекте так же есть иголка для мячиков, переходники для надувных игрушек, переходник для «велосипедов» (это кстати очень редкая штука! За это большой плюс!) а так же переходник с крутилки на зажималку. Как по мне вещь бесполезная, особенно когда у тебя насос еле дышит, ну мало ли кому-нибудь надо. За этот комплект большой плюс от меня!

Разворачиваем шланг и видим что он уже принял форму с заломами и не мягкий. Так и будет теперь зигзагами.
На проводе нет предохранителя. Провод имеет длину около 3 метров.

Сразу же раскрутил «вилку» авось предохранитель там внутри. Но и там его не было. Зато припаяли на славу! Припаяно прям от души. За это плюс!

Вот и сам герой обзора, крупным планом. Красавчик не так ли?

С другого бока у него наклейка с характеристиками. Страна изготовитель очень тщательно скрывается. Не имея коробки её вообще никак не выяснить.

Разборка

На манометре надет резиновый демпфер, под ним ещё пленка. Всё это без труда снимается.

По фоткам не понять насколько он маленький. Поставил рядом с ним «агрессора», он гораздо больше.

Откручиваем переднюю крышку. Она наконец-то сделала на винтиках, а не на саморезах. Внутри идеально! Чистота! Ни одной пылинки! Даже задняя стенка покрашена! Однозначно плюс!

Поршень изготовлен великолепно! Ни капли облоя, нигде никакой грязи нет! Я прямо уже очень удивлён! Поршень опять закрепили на втулку, но правда и компрессор очень маленький. Глупо было ждать тут чего-то более мощного.
Зато оцените, они сделали отверстия для вентиляции двигателя! Вот это да! Вот это крутизна!

С задней стороны винтики закрыты мягкими резиновыми заглушками. Очевидно для того чтобы они потерялись.

Под резиновыми заглушками норы, ведущие очевидно в нарнию. Если засунуть туда достаточно длинную отвертку, можно нащупать винтики с головкой PH2.

Снять заднюю крышку без верха мы не сможем, так что сначала выкручиваем 4 винтика под шестигранник на крышке клапана.

Цилиндр очень коротенький и маленький. По традиции он ни одним краем не касается радиатора. Смазки в цилиндре нет. Но есть ощущение что тут побывала вдшка. Есть тончайший слой чего-то скользкого.

Ради интереса снял термоусадку. Тут припаяно хорошо

Под цилиндром зачем-то лежит колечко. Зачем оно тут честно говоря не знаю. Для верности очевидно.

Всё это сняли, теперь можно раскрутить мотор. Он держится на двух длиннющих болтах.

Обратите внимание, как стоят магниты. Они не только приклеены, но ещё и стоят в рамке которая их выравнивает и служит направляющей для стягивающих болтов. Это плюс!

Ротор имеет по два колечка с обеих сторон. Какое внимание к деталям!

Далее у нас по пункту идёт снятие противовеса с поршнем (который меня комментаторы просят называть кривошипом и шатуном)
И вот тут обычно мы просто ослабляем винтик, дёргаем за ротор и он вылазит. но этого не произошло. Уж я его и вдшкой брызгал, и грел, и шатал, и чего только не делал. Честно говоря я думал всё, ушёл компрессор. Но потом титаническими усилиями третий раз искупав его вдшкой, мне удалось его таки выдернуть. Оказалось что внутри мне мешал металлический чипс непонятно как туда попавший. Тут же можно лицезреть заднюю сторону втулки, которая держит поршень.

Ротор абсолютно целый.

Клапан. Абсолютно чистый. Никакого мусора, никаких ошметков. Колечко имеет следы от давления поршня.

Внутри тоже абсолютная чистота! Вот что значит ответственное отношение к сборке!

К сожалению не смог сфокусировать нормально, но можно примерно понять как расположены щетки относительно магнитов.

Сборка

Я не хотел оставлять раздавленный кабель в таком виде. Я решил его заменить.

Сначала хватаем клемму за вверх и аккуратно шилом или очень мелкой отверткой разводим лепестки.

Теперь перехватываем клемму с другой стороны, берём мелкую отвертку, вставляем её вот так и «вращаем» разжимая клемму

Вот так. Имеем разобранную клемму.

Я взял имевшийся под рукой какой-то очень дорогущий кабель, сечением 1.5 мм, и зажал его точно так же как было.
Мне пришлось накинуть кембрик на проводок от щетки, потому что он немного распушился. Я его скрутил и надел кембрик чтобы он не вылезал никуда.
Потом закрутил всё как было и запаял как было.

Решил раз уж заменил, снять изоляцию, посмотреть что там со старым кабелем.
А ничего. Он абсолютно целый. вот блин. Ну что ж 🙁 плохой опыт, это тоже опыт. Зато вам показал как кабеля меняются.

Мотор собираем, как обычно, держа пальцами щётки, вставляем коллектор.

Накидываем сверху корпус. Следите чтобы зуб попал на проточку. И ДЕРЖИТЕ ЯКОРЬ!

Затем накидываем переднюю крышку, так же совмещая зуб и проточку на корпусах.

После этого можно стягивать мотор, и прикручивать заднюю крышку.
Я очень хотел встроить предохранитель прямо туда внутрь крышки, но даже самый мелкий предохранитель туда не влез так, чтобы не мешать мотору. Решим эту проблему по-другому.

Обратите внимание как вставить поршень обратно. Вот так под углом, а потом повернуть. Противовес на вал встал без усилий, видимо потому что я убрал мешающий чипс. Я ещё мазюкаю на вал капельку смазки чтобы всё встало ровненько. Затягиваем винтик на противовесе, всё будет держаться!

Не забудьте накинуть то маленькое красное колечко, и на него поставить цилиндр. Я мазюкнул на цилиндр мягкой смазки с молибденом, поршень её сразу же слизал. Это самое верхнее положение поршня.

А это нижнее. Клапан кстати на винтике! И тут и в крышке.

Теперь можно ставить сверху крышку и привинчивать винтиками. Я уже не стал делать фото, потому что и чем оно отличается от фото «до», не правда ли?

Давайте перейдём к встраиванию предохранителя. Есть у меня вот такая вот штука для предохранителя, к ней в комплекте идут две клеммы

Перекусываем «плюсовой» провод около прикуривателя. Но нужно отступить сантиметров 10 чтобы прикуриватель можно было разобрать. И на обрезки обжимаем клеммы. Я ещё ляпнул туда припоя, чтобы было прочнее.

После чего суём эти клеммы в корпус. Всё готово. Внутри устанавливается самый обыкновенный предохранитель.
Но только обязательно фирмы Littelfuse, tesla или mta, иначе муськовчане будут очень переживать. Предохранитель на 15А разумеется.

Полевые испытания

Поскольку в обзоре про агрессор наступил такой лютый холивар про токи потребления, что я теперь все обзоры компрессоров комплектую измерениями токов потребления. (И к обзору агрессора кстати тоже добавил)
Это ток потребления в холостую (двигатель заведён):

Я стравил давление почти до нуля (так что воздух выходил очень неохотно, а колесо уже стояло на ободе)

Стартуем таймер и насос одновременно. Следим за манометром. Спустя 3 минуты 30 секунд значение давления установилось на 2.4

Когда я ВЫключил насос, давление осталось прежним, 2.4 атм. Иногда при выключении насоса, давление немного падает. Здесь сделано хорошо. За это плюс.
Время накачки составило 3:30

Ток при давлении 2 атм составил 11 А.

Внезапный фатальный недостаток

Довольный результатами, я начал убирать насос и обнаружил что «вилка» застряла насмерть в прикуривателе. Вот это подстава!!!
Я её и так крутил и эдак, тянул, вращал, упрашивал, ругался, рыдал. Но нет. Она там застряла насмерть. Пришлось оторвать 🙁
Вот. А передняя часть осталась в прикуривателе. Я её конечно вынул, развернув там внутри. Но это не круто.

Очевидно прикуриватель нужно поменять. Отчасти это конечно вина конструкции автомобильного прикуривателя, но это всё равно косяк. Другие китайские вилки там никогда не застревали.

Итоги

Плюсы данного экземпляра:

• Очень хорошее качество сборки, большое внимание чистоте.
• Манометру можно доверять.
• Всё что припаяно, припаяно на века.
• Высокое качество материалов. Нигде никакого облоя.
• Относительно других компрессоров он работает тише.
• Очень понравился комплект переходников. Особенно переходник на «велосипед»

Минусы данного экземпляра:

• Где предохранитель???
• Вилка в прикуриватель хоть и хорошо припаяна, сломалась при первом же использовании

Что я могу сказать от себя, по поводу этого компрессора: Если к нему припаять предохранитель и нормальную вилку, а лучше клеммы, это будет очень хороший подарок себе, или другому автолюбителю, у которого очень маленькие колёса.
Мой 16 диаметр от среднестатистического седана, этот насос качал 3 с половиной минуты. Был бы это 18 диаметр, качать бы пришлось минимум минут 5, а то и больше.
За эти 3.5 минут компрессор хорошенько нагрелся.
К примеру, если злой сосед спустил вам все 4 колеса, а у вас только этот насос, вероятность выхода его из строя во время накачки третьего колеса будет довольно высока. А вот если вам насос нужен только чтобы подкачать колёса два раза в год при замене, это отличный вариант. Он достаточно маленький и потеряется в багажнике, ничему не мешая.
Самое большое достоинство — качественные материалы и сборка. Видно, что ни на чём не экономили, кроме предохранителя. Ну и фубаг это широко известный в узких кругах бренд!
Шланг во всех подобных моделях компрессоров будет вот так вот закручен и может быть даже треснет в месте подключения. Чтобы это исправить достаточно будет отрезать шланг около трещины и надеть обратно на штуцер, ничего сложного в этом нет. Не могу отнести это к недостаткам.
Жаль только что стоит этот компрессор относительно дороговато. А другие модели фубаг вообще чудовищно дорогие.