Как улучшить паяльник с фиксированной ценой и All-Audio.pro

Удобство испольщования, быстрый нагрев, регулировка нагрева, возможность менять дало на паяльнике, цена

Реальнач температура на много выше, что требует доработок-тепэмпература более менее соответствует при использовании напряжения 127в

А вот и сама краткая на упаковке инструкция и малюсинькая на листике 3 на 4 сантиметра мелким шрифтом, который без лупы не прочесть.

Запаял проводок на щуп и работа завершена быстро и качественно, на некоторое время хватит, так как это основная болезнь этих недорогих щупов на цешку.

Порой мы ругаем китайские товары. Качество мол, никудышное. На самом деле это не совсем так, а точнее, совсем не так. Просто они заняли на рынке нишу дешевого ширпотреба, в угоду покупателю выпускают товар дешевый, экономя, естественно, на всем: на качестве металла и пластмасс, максимально упрощая устройство и качество обработки, что сказывается на конечной цене. Китай одинаково успешно сделает, скажем, сверла из гвоздя и из качественной инструментальной быстрорежущей стали. Но и сам металл по цене разный, и обработка более прочного намного сложнее, и оснастка нужна другая, и термообработка сложнее.

Задумайтесь на минутку. На месте китайского конструктора на чем бы вы в первую очередь сэкономили? Медь нынче дорога. Проверим. Я использую небольшой телескопический магнит.

Удобная, кстати штукенция, для поиска иголки в стогу сена или оброненных стальных деталек, в том числе из мест труднодоступных. Жало — притягивается.

Значит, паять таким будет сплошной морокой — не будет приставать припой к жалу. Расплавить припой и «засрать» им место пайки получится, а вот качественной пайки добиться будет трудно. Стержни вилки — тоже магнитится.

То, что они американского стандарта — не беда. У меня есть переходник.

Паяльник из Фикс Прайс – одна из самых дешевых моделей среди предложенных на отечественном рынке. Это главная его особенность, вызывающая большой интерес как у новичков, которые стремятся купить себе недорогой инструмент и не разбираются во всех тонкостях его характеристик, так и у специалистов, которые хотят больше узнать об особенностях бюджетной модели.

По внешнему виду и параметрам прибор мало чем уступает аналогам, существующим на рынке. К примеру, паяльники на 40 Вт не всегда обходятся столь дешево, как модель Фикс Прайс. Стоит отметить, что эта категория инструментов в данном случае не является серьезным исключением. В сети магазинов, распространяющих товары этой торговой марки, представлены и другие недорогие устройства.

Фикс Прайс – дешевая сборка с бюджетными комплектующими. Внешне, особенно если выбор осуществляется через интернет-магазин, отличить этот паяльник от дорогостоящих аналогов практически невозможно. Несмотря на кажущуюся ненадежность устройства, специалисты по пайке отмечают, что соответствие цены и качества здесь находится на достойном уровне, хотя некоторым моделям прибор уступает даже в бюджетном сегменте.

Паяльник из Fix Price

Преимущества и недостатки паяльников из Fix Price

Паяльник из Fix Price имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Они зависят от того, какой именно инструмент попался, и с какой точки зрения на все смотреть. К преимуществам относят:

• низкую стоимость, которая перекрывает недостатки устройства;
• компактные размеры;
• удобную форму, которая обеспечивает точность выполнения рабочих операций и легкость движений;
• наличие разборной конструкции, за счет которой легко разобрать и улучшить паяльник;
• ручку корпуса, которая не перегревается и достаточно прочна для повседневной эксплуатации.

Как видим, преимущества обусловлены по большей части предельно низкой ценой инструмента, из которой вытекают объективные недостатки. Среди основных выделяют:

• слабую надежность инструмента, в результате чего у некоторых людей после первых нескольких запусков паяльник сгорает, или же от него открепляются детали;
• короткий шнур электросети, длина которого всего 0,8 м, что не всегда удобно на практике;
• длительное время разогрева, которое составляет около 5 минут, что обусловлено наличием стального жала;
• отсутствие упора от соскальзывания пальцев, что становится заметным при длительной работе;
• очень тонкие, кажущиеся ненадежными провода.

Некоторые недостатки достаточно легко удаляются после небольших корректировок мастера. Если на паяльник из Фикс прайс поставить нихромовый нагревательный элемент, это ускорит время нагрева и облегчит само спаивание. При поломке устройство можно легко разобрать и исправить дефект, что считается преимуществом модели, пусть и весьма сомнительным.

Технические характеристики

Чтобы ответить на вопрос «Сколько Ватт у паяльника из Фикс Прайс?» – стоит ознакомиться с его техническими особенностями. Так как это простая и недорогая модель, то и набор характеристик здесь будет небольшим:

• Мощность – 40 Вт.
• Напряжение – 220 В.
• Наконечник – стальной.
• Время нагрева – около 5 минут.
• Температура нагрева – 280-300 градусов Цельсия.
• Длина провода – 0,8 м.

Тем не менее, помимо непосредственных характеристик для пользователей очень важна сборка и прочие показатели качества, которые здесь не столь хороши, как рабочие параметры.

Характеристики паяльника из Фикс прайс

Особенности пайки паяльником

При работе с данным инструментом нужно соблюдать правила осторожности, особенно при первых запусках. Это связано с вероятностью поломки. Устройство не стоит перегревать. Несмотря на длительное время нагрева, нужно аккуратно относиться к возможному перегреву и не оставлять паяльник постоянно включенным.

После полного разогрева, который определяется при помощи термопары, дальнейший процесс пайки практически ничем не отличается от работы с другими паяльниками. Жало в оригинальной заточке сделано в виде конуса, но при необходимости его можно заточить в другие формы.

Процесс пайки принципиально не отличается от дорогих моделей, если в них нет различных дополнений, таких как регулятор температуры или возможность менять жало. Разогретый паяльник нужно залудить, затем взять на него припой и соединять детали. Мощность в 40 Вт обеспечивает высокую результативность работы даже при проводах средней толщины.

Частые проблемы с паяльником из Fix Price

За все время нахождения модели Fix Price на рынке у пользователей накопился ряд проблем, которые возникают при работе с этим прибором.

Случается, что паяльник из Фикс Прайс взрывается, когда перегорает.»

Из него идут искры, дым и неприятный запах. Все это случается и с другими моделями, но именно здесь подобная неприятность возникает чаще всего.

Еще одной проблемой становится длительный разогрев. На практике далеко не всегда удобно ждать 5 минут, когда требуется выполнить пайку быстро. Замена жала помогает решить неудобство, что повлияет на другие характеристики инструмента.

У некоторых пользователей при эксплуатации паяльника разбалтываются крепления, а некоторые шурупы не прикручиваются к корпусу. Это – результат дешевой сборки инструмента еще на заводе. Ситуация проявляется как сразу, так и через несколько циклов нагрева, ведь каждый из них создает серьезное испытание для надежности последующей работы.

Перелом проводов в кабеле электропитания возникает следствие его небольшой толщины. Частые перегибы приводят к необходимости замены определенного участка цепи.

Несмотря на недостатки, специалисты останавливают выбор на этой модели, так как стараются ее улучшить: установить на паяльник из магазина Фикс Прайс диод, заменить жало и шнур питания, модифицировать ручку. При желании это проделывается просто, если в той или иной части устройства возникли проблемы.

Паяльник из фикс прайс (доводим до ума)

Snoopy

7 месяцев назад

Подобные паяльник почти всегда были Г. без доработки.

Ps с подобного , только с чёрной ручкой сделал себе резак для пластика , и норм. ))

Буга мыц

1 год назад

.провод дубовый примаклачил и еще болтаться в ручке .начнет .т.к откусил хороший хвостовик.нужно было отрэзать вилку и .наростить через клавишу

Ad Astra

2 года назад

Автор, все бы хорошо, но пара фраз прозвучавших в ролике не соответствует действительности:1)вы говорите что провод не из металла, но неметаллы не проводят ток.2)диммер согласно принципу своей работы режет синусоиду на куски, что негативно сказывается на сроке службы нагревательного элемента.3)когда вы крутите диммер, вы регулируете ток, а не напряжение.

Денис кулинич

4 года назад

молодец всё правильно!!!!! только для такого же своего говнопаяльника я вытачивал ручку из текстолита и заполнял внутри алебастром

Joy S.

Я так делал, работает до сих пор норм. Выключатель лучше подальше, так он мешается. Они по качеству в фикспрайсе разные. Где ручка нормальная, где начинка. Один нормальный из двух собрал, которые вышли быстро из строя.

Brus Wayne

5 лет назад

После слова «говнопояльник» я бился в истерике и падал с стула)

Александр Хозиахметов

Ничего не сказано и нового не показано. Если работать надо брать сразу подороже и полутше , и нём учится.

Askarona

Увидела этот паяльник в Фикспрайсе, очень обрадовалась! Я задолбалась с помощью плоскогубцев и гвоздя, нагревая их над газовой плитой, проделывать отверстия в пластиковых банках под рассаду и растениях xD А брать у мужа какие-то серьёзные инструменты — портить не хочется, да и он не разрешит) Короче, теперь не буду мучаться) А этот говнопаяльник, думаю, поживёт у меня какое-то время, поскольку я его совсем ненадолго включаю.

6 лет назад

Сейчас да. Тогда нет.

Вячеслав Дылевский

Алексей К

Я в место стального жала поставил из латуни и высунул дальше чем было, все работает очень хорошо,не перегревается и ручка не греется.

Toyota verso vs grand scenic iv

Таких два принес домой вставил и пых)))оба отнес обратно, только на бензин потратил возвращая, хорошо попутно ехал по делам. Мусор полный, пыхнула сама намотка оба раза

Вова Васенёв

то что откушено вами (как бы вставка)это для заделки провода, чтобы он не выдёргивался а нихром и в годы СССР скручивали с проводом

Да я согласен_это банальное решение и конечно у меня имеются хорошие паяльники,а это видео снял просто так вдруг кому-то пригодится ,а более рациональным решением я думаю будет если поставить обыкновенный димер (регулятор) и вопрос с перегревом решается плавной регулировкой температуры 🙂 !!!!!!!!!!! Спасибо!

Vladimir Иванович O

Добрый день! 🙂 Спасибо за видео! Чтобы паяльник не перегревался, раньше под него делали подставку с диодом и концевиком (микро переключатель). В то время, когда мастер паял, паяльник был включен в сеть напрямую на полную мощность, но как только паяльник попадал на подставку, он сразу переключался на питание через диод и если не ошибаюсь, сразу терял половину мощности — подогревался. Стоило снова снять паяльник с подставки и он довольно быстро доходил до нужной температуры и исправно работал. А выключать выключателем чревато — в запарке работы забудете включить и будете сильно расстроены, когда ткнете холодным паяльником в деталюху. 🙂

ツ F O R D ツ

Madout 2

Марк Тавергин

интересно что в таком паяльнике вообще может нравится???

Algěrd Alismatacyja

3 года назад

Сей кусок дерьма ещё и болтается как елда, фикс прице эти настоящие мусорные лавки, больше оттуда ничего не куплю, мусор галимый а ни товары

Vladimir B

Товарищ по моему мнению у твой паяльник сильно перегреваеться поставь диммер либо диод , если этого не сделать тогда скоро сгорит !

GRINGO 85

390 ГРАДУСОВ НЕ МНОГО ЛИ А

Амир мухамедзянов

какой провод можно поставить вместо родного?

Толганай мубаракова

А брод пять не надо?

Dioptriy68

В качестве регулятора мощности я использую шнур с диммером для светильника. Продаётся в электромагазине. Малогабаритный, хорошо регулирует. Стоит, правда, в 3,5 раза дороже паяльника. Но в итоге мы имеем полноценный паяльник с регулируемой мощностью. При желании можно на вертушке проградуировать температуру, которую может выдавать паяльник.

Devi Jones

Артём Оболонков

Гоцман давит

жало можно залудить с помощью асперина , жало хорошее пользуюсь уже год !

Смит Джон

что за БРЕД !??? какая переделка!? бреед

Player 03111977

лол я тоже купил такой же за 50 руб

Game Over

Андрей б

я тоже так делал всегда

Руфат Чавкин

А что ты хотел за 50 р? Жало на этих паяльников нормальное, с ним только надо уметь пользоваться. До здравствует цинковая кислота для лужения жало. Учись студент.

Ваня Михайлов

Поиск данных по Вашему запросу:

Переделка паяльника

Схемы, справочники, даташиты:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах. По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Китайские товары давно завоевали российский рынок и постепенно вытесняют с него известные образцы электротехнической продукции от других производителей. Однако из-за разницы в стандартах и других особенностях китайского производства российскому пользователю постоянно приходится вносить коррективы в конструкцию приобретённых изделий. Особо злободневными в последние годы становятся проблемы, связанные с доработкой китайских паяльников с учётом всех обнаруженных в них недостатков включая малый диапазон регулировки температуры.

Современный китайский паяльник с регулятором температуры имеет определённые достоинства, наряду с которыми у него нередко обнаруживаются и некоторые недоработки. Последние проявляются, как правило, не только в высокой стоимости этого изделия, но и в его хрупкости и в недостаточной точности регулировки основного рабочего параметра — температуры.

Паяльники из Китая мощностью свыше 40 Ватт — большая редкость, хотя нередко требуется работать с деталями нестандартных размеров. Большинство пользователей, желающих приобрести такие приборы по приемлемой цене, вынуждены мириться с этими недостатками. С другой стороны, любые попытки самостоятельно переделать эти устройства сталкиваются с определёнными сложностями, особо заметными в отдаленных от областных центров районах.

Регулировка температуры а значит и мощности в простейшем случае сводится к изменению напряжения питания, которое за городской чертой и так не отличается особой стабильностью. Вот почему при желании доработать китайские изделия необходимо действовать очень осторожно, старясь не нарушить нормальный режим функционирования паяльника. Доработка регулятора мощности.

Самодельный контактный датчик изготавливается из старого советского конденсатора и шариков от подшипника. Устройство размещается на заводской плате без переделок корпуса.

При расположении паяльника на подставке жалом вверх датчик размыкает цепь и температура нагрева уменьшается. Когда начинаем паять, контакты внутри замыкаются и жало прогревается до заданной температуры соответственно положению регулятора. Рассмотрим ещё несколько примеров такой доработки в отношении различных моделей паяльных устройств. Классическая модель китайского производства имеет мощность 60 Ватт и рассчитана на работу от стандартной бытовой сети Вольт.

Поэтому многие пользователи доработку этой модели начинают именно со смены сетевого шнура или хотя бы его конечной части. После перехода на вилку российского стандарта работать с таким паяльником становится намного удобнее.

Очень много нареканий в адрес этой модели вызывает жало, которое совсем не подходит для демонтажных работ. Его покрытый защитным составом кончик очень долго греется, а встроенный в паяльник датчик реагирует не на температуру, а на время и постоянно отключает прибор. Из-за этого при пайке особо сложных мест, требующих хорошего прогревания поверхностей, приходится поднимать температуру с некоторым запасом. Тем не менее, такой паяльник часто перегревается и нередко отключается.

При изучении отзывов покупателей нередко встречаются жалобы на плохое качество контакта в месте подсоединения сетевого шнура к нагревательному элементу. В связи с этим его желательно заменить стазу же после приобретения. ЮСБ паяльник с таким наименованием обеспечивает очень быстрый нагрев жала, что, в конечном счёте, превращается в недостаток, так как паяльник при этом сильно перегревается. В его конструкции предусмотрен контроль температуры, которой можно управлять путём касания датчика, встроенного в корпус ручки.

Если такой китайский паяльник держать в руке — регулятор поддерживает заданный режим, и он продолжает нагреваться. После того, как его укладывают на подставку, таймер должен отключать устройство от сети примерно через секунд.

На самом же деле наблюдаются следующие явления:. В связи с этим сразу после покупки китайского изделия необходимо понизить чувствительность его сенсора, а также попытаться уменьшить временной интервал, по истечении которого он отключается от сети. Это потребует некоторой переработки схемы.

Очень часто в домашних условиях приходится заниматься ремонтом небольших деталей, которые удобнее всего обрабатывать посредством паяльных приспособлений небольшой мощности. Для этих целей идеально подходят миниатюрные газовые паяльники, которые, тем не менее, нуждаются в определённой доработке.

Её суть обычно сводится к изменениям в конструкции, позволяющим снизить потребление горючего в процессе пайки. После такой доработки расход газа существенно сокращается, особенно — при обработке термоусадочных трубок. Подводя итог сказанному, отметим, что доработка недорогих китайских изделий, используемых для пайки в домашних условиях, позволяет существенно улучшить их параметры.

Главная Пайка Практические советы Как можно доработать китайские паяльники. Оценка статьи:. Пока оценок нет.

Паяльник 12 вольт

Вполне приличная, испытанная временем. Китайцы экономят на всем, а еще и качество обработки деталей и сборки часто страдает. Она выпускается уже давно и успела зарекомендовать себя с лучшей стороны. У нее много достоинств, я не буду их перечислять, остановлюсь только на одном: паяльник, который идет в комплекте, является аналогом паяльников японской фирмы HAKKO. Это паяльник с керамическим нагревательным элементом и термостабилизацией. Он должен очень быстро нагревается и стабильно удерживать температуру при пайке, в реальности этого не происходит.

Пост пикабушника ViKoT с тегами Паяльник, Доработка, Длиннопост. кучу роликов по переделке, кто-то фольгу в жала подкладывает.

Доработка китайского паяльника медной фольгой

Если Вы купили такой паяльник, либо Вы любитель, которому неудобно паять обычным большим инструментом мелкие современные радиодетали, либо начинающий мастер, который хочет научиться ремонтировать технику и купил паяльник из-за того, что он дешевый. Во втором случае лучше сдать в магазин назад либо отложить до лучших времен. Нормально паять без переделки им сложно. Перегревается быстро сгорит и жало сделано из железного сплава, а не из меди. Провод плохого качества и замотан простой изолентой! Я его решил переделать. Первым делом заменил провод на ШВВП 2х0,5 достаточной длины. Скрутил его основательно, заизолировав термоусадочной трубкой и поверх нее еще надел изоляцию для надежности. На второй конец провода поставил крупную вилку, чтобы в нее вставить диод 1n и предохранитель на 2 ампера на случай короткого замыкания если что-то расплавится внутри.

Паяльник 220V 60W. Пенсионеры Осторожно

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.

Доработка дешевого китайского паяльника

Долго мучался с паяльником от станции, плохой прогрев жала, часто летели нагревательные элементы из-за завышения температуры. Пользоваться датчиком температуры как датчиком температуры, на этих станциях бессмысленно. Зависит еще и от жала. Попробуйте например волну 5 мм, удивитесь, там будет такой прогрев Раньше паяльник припой плавил на , теперь стоит на и прекрасно плавит, волну попробую со временем. Покупал такую же станцию на работу. Доработал нагреватель сразу — загуглил ещё до того как.

Страница 1 из 2 — Доработка паяльника — отправлено в Остальные вопросы ( курилка): Приветствую всех! Я тут новенький, надеюсь.

Не помню по какому случаю мне был подарен паяльник на 40 Вт вольт под брендом Master Hand судя по сетевому шнуру и хлюпкой вилке явно китайского производства. Лежал бы он и дальше на верхних полках мастерской пока не попался мне на глаза, а я как раз перепаивал на плате монитора конденсаторы. Раз попался — пошли поработаем. В упаковке с паяльником было всего одно остроконечное никелированное жало.

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками. Идеальный номер два?

Чипгуру Пропустить. Доработка паяльника из магазина Фикс прайс Всё об инструментах, являющихся продолжением рук. Вложения 10 Пред. Сообщений: 24 1 2 3 След. Железное жало и сильный нагрев ручки. Решил попробовать доработать по быстрому этот паяльник.

Во-вторых, сразу же отказался от управления нагреванием по принципу включено—выключено. Рассчитанный на низкое 5 В напряжение питания паяльник потребляет большой ток, что приводит к значительному падению напряжения на подводящих его проводах, не говоря о том, что питание такого паяльника через миниатюрный аудиоразъем явно неоправдано. Но нужно признать, что этот разъём создаёт и некоторые эксплуатационные удобства, поэтому я решил его оставить.

Понадобилась мне как-то недорогая беспроводная мышь с одним лишь требованием — чтоб просто работала. Там даже приёмник должен был в 30 см быть, так что ни расстояние работы, ни стойкость к помехам, особо не волновали. Как и разрешение сенсора, громкость щелчков, срок службы микриков и колеса и т.д. Просто чтоб работала. Ну хоть как-нибудь.

Выглядит мышь в вполне прилично, и даже есть две боковые кнопки:

Питается от двух AAA.

Приёмник свой, не Bluetooth, и без каких-либо опознавательных знаков:

В общем пока всё нормально.

Вставляем приёмник в комп, он там как-то определился и нашёлся, ок.

Пока никакого подвоха.

Дрожащими руками, в спешке, пока весь волшебный дым не ушёл я пытаюсь выключить сверхэргономичный выключатель:

Выключатель каким-то чудом я всё-таки выключил, несмотря на всю его сверхэргономичность, но Волшебный белый дым идти не переставал. Возможно, уровень магии выключателя просто не дотягивал до уровня магии этого дыма. Ну или волшебство происходило до выключателя.

Поэтому начал так же судорожно вытаскивать аккумуляторы, хз чего от этого чуда дальше ждать.
Аккумуляторы при этом оказались очень горячими, и даже продолжали греться, после извлечения. Я уж думал хана, пошёл тепловой разгон, щас рванут, как литиевые.

Но нет, это, видимо, просто тепло доходило из глубин, и через пару секунд они всё же прекратили нагрев и начали остывать.

Беглый анализ батарейного отсека без батарей, выявил фееричную вещь. Контакты мыши для обеих батарей были замкнуты между собой с обеих сторон. Первая мысль — сам дурак, неправильно вставил. Видимо две батареи здесь должны быть подключены параллельно. Я уже видел такие мыши.

Но я перед установкой смотрел, где указан плюс и минус и пружины им соответствуют и вставил я правильно.

Дальнейший анализ показал, что второе короткое замыкание в контактах вряд ли запланированное. Оно на фото в центре:

После первого шока от увиденного, я начал думать, а откуда дым то, если короткое замыкание прям здесь, а не где-то в глубине мыши?

А дым был отсюда:

В это превратилась такая прекрасная пружина:

Т.е. дым действительно волшебный, он умеет превращать одно в другое!

Причём теперь пружина стала обратной упругости — раньше она пружинила при сжатии, теперь при растяжении. Как я не пытался её растянуть, она схлопывалась обратно! Причём на фото уже результат усиленных попыток её растянуть обратно. До этого она вообще выглядела почти как плоская шайба.

Ну хоть какой-то плюс в этой истории есть. Теперь я знаю, как делают пружины, которые пружинят при растягивании! Да чё там знаю, сам сделал такую! А меня раньше всегда этот вопрос мучал, так что 200 рублей потрачены не зря, а на ценные знания! Технолог пружинного производства никому не нужен?

Ну раз у нас сегодня день познаний, разберём мышку, посмотрим, как она устроена и может как-то отремонтируем. Ну если там других косяков нет (есть). Хотя, если честно, уже страшно такую без присмотра оставлять. Сама сгорит и хату спалит. Ну ладно, подарю тогда кому-нибудь 🙂

Мышь компактная, но не сверхминиатюрная:

Основные кнопки покрашены, и покрашены так себе:

Но зато, если вы не любите софт-тач пластика, эта мышь точно для вас. Ни одной мягкой вставки нет, всё из жёсткого пластика, полный и бесконечный хардкор.

И бока из жёсткого пластика:

Ну а теперь, обещанные разборки.
А блин, а как её разбирать-то? Кто-нибудь знает?
Ну самые умные щас начнут: ножки тефлоновые сними, там винты под ними.
Понаедут тут, ни батарейки правильно вставить не могут, ни мышку разобрать.

А фиг вам. Батарейки я вставил правильно, а тефлоновых ножек нет там. Вместо них фикция, муляж из пластика корпуса:

А если нет наклеенных фторопластовых ножек, то нет и винтов под ними.

А где есть? Или может она на защёлках? Или под этикеткой?

Оказалось всё же есть 1 (один) винт в батарейном отсеке и выступы-пазы с противоположной стороны.

Внутри, как говорится, бедненько, но чистенько:

Светодиод красный, если для кого-то это что-то значит:

Оптический сенсор MX8650A:

Кстати, эта мышка может быть прекрасным донором этих датчиков для каких-то самоделок. По крайней мере, я знаю, что подобные датчики из мышей использовали для бесконтактных датчиков движения пластиковой нити в 3D принтерах.

Ещё у мыши есть специализированный контроллер TLSR8510EP16 с радиоблоком, который обрабатывает информацию с оптического сенсора и кнопок мыши и передаёт это на приёмник:

Чип умный, если соединения с приёмником нет, он усыпляет мышь. Ну и соответственно связь у них получается двусторонняя.

Кстати, насчёт сна и питания мыши.
От Ni-MH аккумуляторов мышь работает.
Во время движения при этом потребляет примерно 7 мА.
Сразу после прекращения движения — 0.22 мА, через минуту — 0.11 мА, через 10 минут после прекращения движения уходит в сон, из которого выводится только нажатием кнопок.
Во время сна светодиод, естественно, не светится вообще. В остальных полусонных режимах мерцает.
Когда мышь движется по поверхности светодиод светится ярко.

Ну что, раз разобрал, попробую отремонтировать? Или ну её нафиг? А нефиг нафиг, отремонтирую.

Вот ещё раз место, из-за которого возникал волшебный дым:

А вот и пружинка, которая после выхода из неё этого волшебного дыма, из нормально растянутой превратилась в нормально сжатую. Цвета побежалости не дадут соврать:

А блин, понял, этот волшебный дым и держал её в растянутом состоянии, а без него она сдулась и скукожилась, как воздушный шарик.

Но если серьёзно, то до сих пор удивляет то, что она не просто «отпустилась» и стала мягкой, а сохранила упругость, но в новом положении, в котором была сильно нагрета.
Ремонтировать мышь буду тремя операциями.

Первой подточу контактные пластины, чтобы увеличить расстояние между ними:

Второй операцией, в этот промежуток и места крепления пластин залью клея.

Третьей операцией с трудом, но всё-таки растянул жареную пружину.

В результате чудо произошло и мышь заработала.

Я, как и все нормальные люди, не очень люблю мыши, которые уже через 10 минут впадают в летаргический сон и будятся потом только нажатием кнопок. Но я ведь хотел мышь, чтоб она просто работала, она работает, так что получил, что хотел. И это прекрасное и увлекательное приключение за 200 рублей подошло к концу.

А вот и нет. Конец должен был наступить в момент закрытия крышки батарейного отсека. А она закрываться упорно не хотела. Я подумал, возможно это из-за аккумуляторов, такое бывает. Аккумуляторы иногда делают на пару десятых долей больше батареек, и в некоторые батарейные отсеки они не лезут. Но с батарейками крышка не закрывалась тоже.

И с учётом низких, практически отсутствующих ножек, мышь теперь ездит на этой кривой крышке и забавно качается на ней в разные стороны при движении или нажатии кнопок.

К работе непосредственно оптического сенсора и радиоблока претензий пока нет.
За небольшой период времени работы в офисном режиме проблем с этим не выявил. На «обычных» поверхностях работает нормально, скачков и зависаний курсора, не было.

Все кнопки (даже одинаковых типов) нажимаются с разным усилием, тактильными ощущениями и громкостью. Такое впечатления что их на помойке собирали, с разных плат, потом специально крутили в лотерейном барабане, чтобы они максимально хорошо перемешались, и случайно выбирали, причём каждую кнопку выбирал отдельный человек.

Впрочем, очевидно, что в беспроводной мыши за 200 р, ожидать хорошей эргономики нажатий глупо. Впрочем, как и вообще хорошей эргономики. Я вообще удивлён что она в конце всё-таки заработала.

Итого.

Не закрывающаяся нормально, и поэтому кривая крышка батарейного отсека, на которой ездит и качается как на качелях мышь, не выглядит таким уж большим недостатком, по сравнению с предыдущим.

Но это если вы не видели до этого нормальных мышей. В остальных случаях комфортно пользоваться этим продуктом невозможно.

Впрочем, если устранить первый недостаток и не обращать внимания на все остальные, и пока крышка батарейного отсека не сломается совсем, формально, мышь работает.

P.S. Внимательно следим за блоком «Планирую купить» в конце обзора.

Паять или не паять? Ну конечно же паять! А если вы не умеете, то эта статья именно для вас – в ней мы рассмотрим основные моменты при пайке, с которыми придется столкнуться новичкам. Поехали!

Основное оборудование для пайки

Перед тем как приступить к пайке, необходимо определиться с тем, есть ли у вас все необходимое. Для пайки вам понадобятся в первую очередь основные инструменты и аксессуары – без них просто никак:

• Паяльник
• Припой
• Флюс
• Лента для выпайки

Рассмотрим более подробно, на что необходимо обратить внимание при выборе паяльника, припоя, флюса и ленты для выпайки.

Ассортимент паяльников на современном рынке просто впечатляет! Если информацию о качестве и надежности паяльника можно получить из отзывов, то об основном критерии выбора – мощности паяльника – мы вам расскажем тут. Зависимо от сферы применения все паяльники можно разделить на такие группы:

• 30-40 Вт – паяльник для радиодеталей;
• 60-70 Вт – универсальный паяльник;
• 80-100 Вт – паяльник для массивных деталей и толстых проводов.

При выборе паяльника 60-70 Вт учитывайте один момент – лучше взять паяльник с регулировкой температуры, например Goot PX-201.

У вас будет мощный паяльник, который будет хорошо справляться с бессвинцовыми припоями, пайкой проводов и обычной пайкой. А благодаря регулировке температуры вы сможете минимизировать вероятность перегревания радиоэлектронных компонентов при пайке на платах.

Припой

С припоями все немного проще. Условно их можно разделить на 2 группы:

• свинцовые припои;
• бессвинцовые припои.

Бессвинцовые припои обеспечивают более прочное соединение в сравнении с обычными свинцовыми. Хотя на практике этого практически не заметно. А вот паять новичкам бессвинцовыми будет сложнее, поскольку у них выше температура плавления, они плохо растекаются и требуют использования дорогих флюсов.

Поэтому идеальным решением будет использование традиционных оловянно-свинцовых припоев. В зависимости от типа пайки они имеют разное соотношение свинца и олова.

Но как показывает практика, наиболее распространено использование припоя ПОС-60 и его аналогов. Температура плавления этого припоя составляет 183-188 °C, что дает возможность паять паяльниками любой мощности. При помощи него вы сможете выполнять практически все паяльные работы.

Также рекомендуем иметь в запасе немного сплава Розе. Это легкоплавкий припой с температурой плавления 90-100 °C. Он очень полезен при проведении демонтажа радиоэлектронных компонентов, которые чувствительны к перегреву, а также им хорошо лудить контакты на платах.

Флюсы

Для хорошей качественной пайки необходимо использовать флюс. В состав большинства современных припоев флюс уже входит. Но для снятия оксидной пленки с поверхностей, которые вы будете паять, их нужно дополнительно покрыть флюсом. Это обеспечит равномерное растекание припоя и улучшит процесс лужения.

Условно все флюсы можно разделить на 3 типа:

• Нейтральные флюсы
• Среднеактивные флюсы
• Активные флюсы

Нейтральные флюсы удобны в пользовании и в большинстве не требуют смывания. Идеально подходят для обычной пайки, а также для пайки SMD  и BGA-компонентов. Продаются в жидком виде или в виде пасты.

Среднеактивные имеют широкое применение как при пайке окисленных поверхностей, так и при обычной пайке и пайке электронных компонентов. Большинство также не требует смывания, поскольку активные свойства проявляются только при определенной температуре, например 150 °C, и при остывании до комнатной температуры утрачиваются. В отличие от нейтральных флюсов, они обеспечивают стойкую к коррозии пайку.

Активные флюсы имеют практическое применение при пайке металлов, которые трудно лудятся обычными флюсами. К таким металлам относят:

• обычную и нержавеющую сталь;
• алюминий;
• металлы с никелевым покрытием.

Самый известный представитель активных флюсов – это ортофосфорная кислота. Активные флюсы значительно упрощают процесс пайки, но они имеют резкий запах и токсичны. Поэтому обязательно необходимо паять в хорошо проветриваемых помещениях и не забывать смывать остатки флюса после пайки.

Также не следует забывать про канифоль. Ее главное преимущество в том, что она не требует смывания, поскольку является чудесным диэлектриком. В чистом виде ее почти не используют, но на ее основе изготавливают практически все флюсы. Такой флюс вы можете приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

• чистая канифоль(не активированная);
• этиловый спирт.

Канифоль необходимо измельчить до порошкообразного состояния и развести с этиловым спиртом в соотношении 2:3.

В отличие от пайки обычной канифолью, этот раствор можно наносить непосредственно на место пайки. И главное – остатки не нужно смывать.

После всего прочитанного у вас наверное возникает вопрос — как смывать флюс и чем его смывать? Все зависит от того, что вы паяете. Если это
пайка на плате, то для очистки от флюса можно использовать как обычный спирт, так и специальные омыватели для плат.

Просто нанесите их на место пайки, с помощью небольшой щетки (можно использовать старую зубную щетку) очистите остатки флюса и после этого их смойте. Для очистки остатков активного флюса при пайке проводов или
грубой пайке листовых металлов, хорошо подойдут различного рода растворители для краски или ацетон.

Оплетка для выпайки

Лента для снятия припоя особенно будет полезной новичкам, поскольку вначале сложно угадать с количеством необходимого припоя. А благодаря ленте для выпайки можно легко убрать остатки. Она состоит из мелких медных проводов, покрытых флюсом, которые сплетены между собой в ленту разной ширины (0.8 мм, 1.5 мм, 2.5 мм).

Для удаления остатков припоя необходимо поместить кончик ленты в зону пайки и сверху прижать разогретым паяльником. Остатки припоя втянутся в ленту, а использованный кусок ленты нужно обрезать. Все очень просто!

Вспомогательные приспособления для пайки

Для того, чтобы пайка была безопасной и удобной вам также понадобятся вспомогательные инструменты:

• подставка для паяльника;
• «третья рука»;
• очистители для жал;
• ручной инструмент.

Подставка для паяльника

Несмотря на то, что мы отнесли подставку для паяльника к вспомогательным приспособлениям, ее роль весьма существенна в процессе пайки. Паяльник должен иметь свое четкое место на рабочем столе и быть надежно зафиксированным. Это обезопасит вас от случайного ожога в процессе пайки, а также снизит вероятность прожечь рабочий стол. При выборе подставки обратите внимание, чтобы в ней было место под губку для очистки жал – так намного удобнее в процессе пайки.

Также вы можете смастерить подставку самостоятельно. Вот один из примеров самодельных подставок.

«Третья рука»

При пайке проводов и небольших плат очень удобно использовать так называемую «третью руку». Такое название она получила не просто так. Благодаря зажимам вы можете надежно зафиксировать объекты пайки в любом положении. Ассортимент третьих рук довольно широкий – от обычных штативов с зажимом, до моделей с увеличительными линзами и держателем для паяльника.

Очистители для жал

В процессе пайки под действием высокой температуры жало достаточно быстро окисляется и требует периодического очищения от окислов и нагара. Для этого используются целлюлозные губки и стружка для очистки жал. С их помощью вы постоянно будете поддерживать жало в чистоте, а это, в свою очередь, напрямую влияет на удобство пайки. Также ими легко снимать лишний припой с жала.

Еще один важный аксессуар – активатор паяльного жала. Он имеет практическое применение в основном для жал с никелевым покрытием, которые имеют сильные загрязнения. В отличие от обычных медных жал, их нельзя очищать абразивными инструментами. Поэтому, если такое жало перестало брать припой и обычные методы не помогают, не спешите его выбрасывать – обычно активатор помогает восстановить его свойства.

Ручной инструмент

К ручному инструменту, который будет полезен при пайке, можно отнести:

• пинцеты;
• кусачки;
• набор вспомогательных инструментов для пайки..

Использовать пинцеты довольно удобно при пайке и демонтаже электронных компонентов на платах. Для этого хорошо подходят как обычные прямые пинцеты, так и пинцеты с загнутым носиком. При пайке элементов особенно чувствительных к статическим напряжениям используются антистатические пинцеты.

Кусачки имеют широкое применение в быту, при проведении паяльных работ без них также никак не обойтись, особенно при пайке проводов. Также ими можно обрезать остатки ножек радиокомпонентов при пайке их на плату.

Набор вспомогательных инструментов для пайки имеет широкое применение при проведении паяльных и демонтажных работ. В его состав входят разного типа зажимы и держатели, которые будут полезными при пайке компонентов на плату. Также в комплекте есть щеточки для очистки плат от остатков припоя и флюса.

Как залудить жало паяльника?

Если у вас готов полный арсенал для пайки, то можно приступать непосредственно к самой пайке. В первую очередь нужно залудить жало паяльника. Как правило паяльники комплектуются двумя типами жал:

• медными;
• медными с никелевым покрытием.

Медному жалу перед залуживанием можно придать необходимую форму – конус, односторонний срез, двусторонний срез – при помощи абразивного материала, например, надфиля. Для никелевого жала использовать абразивные материалы нельзя, поскольку вы уничтожите защитное покрытие, и оно не будет лудиться вообще.

Сам процесс лужения нового жала, которые еще не было в использовании, одинаков для обоих типов жал. Для этого необходимо разогреть паяльник до рабочей температуры, погрузить его в канифоль и сразу после этого покрыть припоем.

Припой должен равномерно покрыть кончик жала. Для того, чтобы припой лучше приставал, залуженное жало можно потереть об дощечку или плотный кусок картона.  Также в процессе пайки необходимо всегда следить, чтобы жало было чистым от окислов и покрыто тонким слоем припоя. И главное – не допускайте перегрева жала, особенно жала с никелевым покрытием.

Как правильно паять?

Итак, паяльник вы залудили и подготовили к пайке. Теперь необходимо подготовить детали, которые вы будете спаивать между собой. В первую очередь детали необходимо очистить от загрязнений и обезжирить. Для этого подойдут разного рода очистители на основе изопропилового спирта или растворители. Если на деталях есть следы коррозии, то их также необходимо устранить – зависимо от характера поверхности это можно сделать механическим способом или при помощи специальной химии.

• нанесение припоя на жало паяльника и перенос его в зону пайки;
• нанесение припоя непосредственно в зону пайки.

При нанесении припоя паяльником необходимо небольшое количество припоя расплавить на кончике жала. После этого жалом прижимаем детали в зоне пайки. В процессе пайки флюс будет испаряться, его остатки можно смывать или оставить – все зависит от того, какой флюс вы используете. Этот метод подходит для пайки мелких деталей.

При пайке другим способом – нанесением припоя непосредственно в зону пайки – необходимо паяльником прогреть детали до температуры пайки и сразу после этого подать в зону пайки припой. Расплавляясь, припой заполнит пространство между деталями пайки и обеспечит надежное соединение. Таким способом, как правило, паяют массивные детали и радиокомпоненты на платах.

В процессе пайки как одним, так и другим способом важно правильно подобрать температуру паяльника, поскольку от этого напрямую будет зависеть качество пайки. Припой в расплавленном виде должен иметь состояние близкое к жидкому. Наверняка все помнят фрагмент из фильма «Терминатор 2: Судный день» на металлургическом заводе, когда жидкий терминатор T-1000 восстановился из разогретых кусочков. Вспомнили? Так вот – консистенция припоя должна быть такой, как эти разогретые кусочки 🙂

Основные признаки того, что температура паяльника недостаточна:

• Припой после остывания становится матовым.
• Припой плохо растекается по поверхности.
• Припой после остывания имеет зернистую структуру.

В результате этого вы получите так называемую холодную пайку. Пайка чрезмерно нагретым паяльником тоже ни к чему хорошему не приведет – припой будет очень быстро окисляться и плохо лудиться. Как в первом, так и во втором случае вы получите в конечном результате соединение деталей, которое будет иметь плохую механическую прочность и со временем просто разрушится.

Как правило, температура паяльника подбирается индивидуально для каждого типа пайки. Вместе с этим, для большинства типов пайки припоями ПОС-60 идеальной является температура 240-300 °C – начинать необходимо от наименьшего значения и постепенно увеличивать её по мере необходимости. При правильно подобранной температуре в конечном результате у вас должно быть блестящее соединение.

Припоя не должно быть слишком много, но вместе с тем его должно быть достаточно для равномерного заполнения пространства между деталями. И главное – не держите долго паяльник в зоне пайки. Для того, чтобы припой расплавился и заполнил пространство между деталями, достаточно 3-4 секунд.

Итак, основные азы пайки мы с вами рассмотрели, а теперь пройдемся по наиболее распространенным применениям пайки в повседневной жизни.

Пайка проводов

С пайкой проводов приходится сталкиваться чаще всего. Это может быть пайка проводов электросети вашего дома, пайка проводов в авто, пайка проводов наушников (рассмотрим подробнее позже) и т.д. В результате удается получить прочное, надежное соединение. Рассмотрим поэтапно процесс пайки проводов:

• Концы проводов, которые будете соединять, торцуем ровно кусачками и снимаем шар изоляции длиной 3-4 см.
• При необходимости очищаем провода в зоне пайки от загрязнений и обезжириваем их.
• Соединяем провода между собой при помощи скручивания. Существует несколько вариантов скручивания. Наиболее распространенным является простое последовательное скручивание. В распределительных коробках электросетей, как правило, используется параллельное.
• Покрываем соединение проводов флюсом и начинаем наносить на него припой. В процессе пайки провод необходимо постепенно прокручивать для того, чтобы припой лег ровным шаром и заполнил все пустоты между проводами. Важный момент – необходимо правильно подобрать флюс зависимо от материала проводов. Если для пайки медных проводов подходит даже обычная канифоль, то для пайки алюминиевых нужно использовать только активный флюс.
• После того как припой остынет, место соединения изолируем изолентой или термоусадочной трубкой.

Такую методику целесообразно использовать для пайки электрических проводов. Если есть задача припаять провод к какой-либо поверхности, например, к контактам на плате, то предварительно кончики проводов необходимо залудить.

Для этого с провода также снимаем изоляцию и обезжириваем. После этого покрываем его флюсом и наносим припой. Также нужно залудить поверхность, к которой провод будет припаян. После этого процесс пайки будет легким и быстрым, а само соединение будет качественным и прочным.

Как паять провода наушников?

Наверное, у каждого из нас в ящике лежит куча старых нерабочих наушников. Если вы уже решили научиться паять, то грех будет не попробовать воскресить хотя бы одни из них.

Обрыв провода – наиболее распространенная причина выхода из строя наушников. Казалось бы, достаточно просто определить место разрыва и перепаять провода. Но не все так просто. В процессе пайки проводов наушников приходится сталкиваться с проблемой лужения проводов. Провода наушников имеют лаковое покрытие, к которому припой ну просто никак не хочет приставать. Поэтому в первую очередь от него необходимо деликатно избавиться. Для этого существует несколько способов:

• Механический: при помощи скальпеля или канцелярского ножа аккуратно счищаем шар лаковой изоляции. При этом лезвие держим перпендикулярно проводу.
• При помощи огня: выжигаем слой лаковой изоляции зажигалкой (не рекомендуем).
• С использованием активных флюсов: наиболее оптимальный метод. Достаточно просто покрыть кончики проводов активным флюсом и залудить их паяльником. Лудить такие провода лучше на куске древесины. Движения паяльником должны быть такими, будто вы втираете припой в провод.

Залуженные таким образом провода легко паять как между собой, так и к коннектору наушников.

Подробнее с полным процессом пайки наушников вы можете ознакомиться в нашем видео.