Пайка троса сцепления мото

цена при заказе в интернет магазине

Нет в розничном магазине

В нашем магазине Вы можете купить скутеры, квадроциклы, мотоциклы и другую мототехнику за наличный расчет, по безналичному расчету и в кредит. Также в продаже запчасти для скутеров и мототехники.
Здесь Вы найдёте качественные запчасти для иномарок по низким ценам, а продавец проконсультирует Вас в выборе детали, Мы ценим своих клиентов, поэтому гарантируем качество.

Главная
Мотозапчасти М-72, М-72М, М-72Н
Рама, заднее крыло, бензобак, руль
Руль, троса

Они стальные. Им служить и служить, при условии правильной установки и регулировки. Как показывает практика, 28000 км — далеко не предел их службы, на «Курьере» с таким пробегом все тросы (газ, тормоз, сцепление) исправны и не вызывают никаких подозрений и желания их менять.

Современные оболочки тросов имеют внутри пластиковую трубку-рукав. Работают такие тросы очень хорошо, легко, смазки не требуют. Однако немного жидкого масла не повредит, дабы трос не поржавел. Не следует смазывать такие тросы густыми смазками! Пыль и мелкий песок налипнет на них, проникнет в пластиковую рубашку и будет драть, клинить и изнашивать трос. Вы это быстро почувствуете.

Изгиб обоймы — следствие падения или молодецкой силушки при перетаскивании мотоцикла. Рычаги на руле выглядят опущенными вниз своими концами (непараллельны рулю). При этом наконечник троса при работе задевает края установочной прорези, заедает и постоянно изгибается, ломая трос.

Заметить такой дефект новичку трудно — прорези в рычагах находятся снизу. Опытный же хозяин знает — если при взгляде спереди видно, что рычаг отклонен относительно руля вниз, то следует, не откладывая на потом, выправить место его крепления, иначе трос долго не проживет.

Гнездо рычага для установки бобышки троса. Оно со временем изнашивается, особенно его «глухая» часть, что приводит к перекосу троса, его изгибу под нагрузкой и надлому. Нередко причиной ускоренного износа гнезда является заводской брак — недостаточная глубина глухого отверстия. На новых рычагах сразу же следует досверлить его поглубже, обычно удается добавить 1 и даже 2 миллиметра. Чтобы не пропороть рычаг насквозь, лучше выполнять сверловку, опирая рычаг на металлическую подложку. (Небольшой выступ или дырочка, появившиеся от чрезмерного заглубления отверстия — не страшны.)

Диаметр сверла следует брать точно таким или чуть большим диаметра гнезда. ( мм).

Кроме сказанного, целесообразно иметь в запасе бобышки несколько увеличенной длины (). Обратите внимание: удлинение должно быть «односторонним». Почему? Чтобы бобышка не выступала снизу рычага? — Да, но это не главная причина. В случае поломки рычага и замены его на новый в полевых условиях, в дальней поездке у вас может не оказаться в запасе подготовленного, засверленого рычага — и тогда придется поставить бобышку в новый рычаг «наоборот», короткой стороной в глухую часть отверстия — тогда все хорошо соберется.

Мотосервис в Киеве

Консультация с мастером

Специалисты OLD SCHOOL GARAGE обладают необходимым опытом, квалификацией и техническим оборудованием для выполнения любого вида ремонта и сервисного обслуживания мотоцикла.

На фоне других станций технического обслуживания и ремонта мотоциклов, наши услуги имеют ряд преимуществ:

• Точная и качественная диагностика с помощью современного профессионального оборудования;
• Квалифицированная консультация от мастеров, которая поможет в дальнейшем эксплуатировать технику более бережно;
• Гарантия качества на каждый этап работы по ремонту, профилактике или обслуживанию.

Кроме обычного ремонта и технического обслуживания мотоциклов, мы имеем значительный опыт восстановления мототехники после ДТП, что включает такие основные работы, как ремонт пластика, правка вилок и бензобаков, ремонт рам и покраска.

В работе мы используем исключительно сертифицированную продукцию от проверенных поставщиков.

Результат нашей работы

На одном из форумов где я черпаю информацию по ремонту собственного нового жеребца Honda CRM250AR я написал пост о том как совладал с проблемными тросами и пожалуй напишу его тут, вдруг кому понадобится. Естественно есть достаточное количество инфы в сети о том что бобышки можно напаять, накрутить, напрессовать и обточить, но нигде не нашёл варианта производства бобышек из тормозных трубок которые есть в любом авто магазине. Как мне показалось, этот вариант довольно прост, надёжен и под силу всем у кого есть паяльничек, и дрель.

Начал я с поиска троса поперечником 1,5 мм. Сначала купил 1-ый попавшийся трос подходящего сечения, но сравнив его упругость с родным, было решено находить далее. Читая интернеты я вызнал что упругость троса находится в зависимости от количества жил и варианта плетения.

То что я купил сначала было 1×19, а то что отыскал в другом магазине было 6×71 (по 10 /м в магазине Метизы). 2-ой трос по гибкости оказался идентичен с оригиналом, на нём и тормознул. Для наглядности фотка с оригиналом снизу, 6×7 в центре и 1×19 сверху:

Дальше начал поиски бобышки, а так как я работаю на местности авторынка, это не заняло много времени. Решено было в качестве бобышки использовать тормозную медную трубку поперечником 6 мм и 5 мм которая продаётся метрами на отрез. Поперечник родных бобышек плавал около цифр 5.6-5.9 для троса газа и 4.9 для троса сервопривода. Сначала я порезал болгаркой — выходило кривовато, не всегда подходящей длинны и края приходилось дополнительно обрабатывать. Потом стрельнул приспособу которой эти самые трубки режут и практически за 2 минутки настругал для себя бобышек лет на 5 вперёд 🙂 и сразу их накернил

Потом, сверлом на 1.6 мм просверливал заготовки насквозь и на одной из сторон расширял отверстие до 3 мм, тоже сверлом естественно. Позже пару взмахов ратфилем и можно перебегать конкретно к тросу.

Трос перед резкой либо засовыванием в отверстия такие как бобышка, оболочка троса — нужно залудить что бы он не «пушился». Канифоль для обработки места пайки троса в различных её проявлениях и сортах не подходит, и нужно для этого использовать паяльную кислоту для «чермета».

Опускаем в неё пол сантиметра троса, ждём секунд 30 пока идут пузыри и наносим олово отлично нагретым паяльничком. К слову с обыденным паяльничком 65 ватт у меня почему то не вышло и последующие деяния я создавал паяльничком в составе паяльной станции врубленном на максимум (480 градусов). Может быть просто тот паяльничек был вялый либо недостаточно мощнейший. Конец который опускали в кислоту чернеет

После продеваем трос через малеханькое отверстие в бобышке и загибаем кончик 2-3 мм на на 180 градусов. Для этой цели я использовал мелкие утконосы. После того как загнули, наносим еще малость припоя что бы зафиксировать это дело и втягиваем в бобышку.

Для удобства пайки и фиксации я взял пластинку предположительно из текстолита, сделал пропил для просовывания троса и зажал её в тиски под наклоном «на себя» для того что бы при заливании полостей бобышки оловом, оно не натекало по тросу за её пределы. В неприятном случае трос после выхода из бобышки становится несгибаемым.

Ну и прислоняем паяльничек к бобышке, ждём когда она прогреется до достаточной температуры и подаём в неё олово. Я использовал олово с канифолью в виде 1 мм проволоки на катушке. Что то вроде этого:

Когда пустоты заполнятся а снизу бобышки повиснет оловянная капля, можно дать остыть и совсем обработать ратфилем.

Для проверки надежности я много размышлял что бы такое на неё повесить, но так как руки было только две, а что то вешать тяжёлое это нужно — один держит, другой привязывает и т.д. В общем не вымыслил ничего не считая, как повиснуть самому B) результат — 70 кг нагрузки, бобышка не оторвалась.

UPD. Упустил момент про нейтрализацию кислоты, отлично дали подсказку в комментах, спасибо. У себя я помыл водой т.к. на бутылке производителем указанно что «смывается водой» и побрызгал вэдэхой т.к. теснит воду и смазывает. В комменты madcrokodile советует нейтрализовывать веществом соды.

Добавлю к этому очень полезному посту свои 5 копеек. У моего аппарата в профиле, тросик собственный свой, а даже никто не пылает желанием подбирать трос. Ясное дело, что по каталогам на CPI что-то отыскать универсальное без шансов.

Какая была неувязка — тросик разорвался как в посте выше, но еще была заломана оболочка в креплении к карбюратору, а она там как у хонд, кавасаки, сузук, трубка идет железная, под углом и с пластиком снутри. Дербан металлической трубки показал, что она вальцевалась на трос на заводе, в итоге у меня на руках ровно отпиленная оболочка троса, и ровно отпиленная завальцовка троса в трубке(а дальше ее толщина приблизительно 2 мм по стенам, и снутри ее место строго под трос и пластиковую его оболочка). Чесал репу как с этим всем взлететь. Оказалось довольно легко. Медь просто тянется. Топаем на хоть какой хозяйственный рынок, покупаем 10мм медную трубку. В моем случае, она на пару мм была велика, но я счел что бродить со штангелем по магазину запчастей грузовиков это труднее. Дальше берем обыденный кримпер для обжатия телевизионных кабелей, и отлично осаживаем кусочек медной трубки на железную трубку. Дальше пропускаем трос в оболочку со стороны трубки, чтоб получить соосность, и этим же кримпером обжимаем медную трубку уже на оболочке, за ранее вставив ее до упора. Непременно это колхоз, но полностью работающее решение, когда как у меня тос уникален. До кучи, еще совершенно не избыточное натянуть на это сочленение термоусадку.

Укоротить оплётку троса газа

в общем так. тросы газа на моей бае почему-то внатяг. даже отрегулировать их не выходит ибо при полностью завёрнутых упорах и провис троса мизерный, в пределах 1-2мм.

а тут я ещё и тёплыми ручками разжился, а они со своей «ручкой» идут, а она более «короткая». сейчас пока стоит только тянущий трос, возвратный снят для экзекуции, которую я давно собирался провести ибо 1-2мм свободы на тросе это мало. трос вечно перетянут и плохо возвращается в исходное.

а таперь суть вопроса: на тросе регулировочные бобышки завальцованы на хвостовиках троса и я не могу вытянуть эти хвосты чтобы подпилить оплётку. вот в раздумьях. толи попробовать как-то расширить и вскрыть эту завальцовку, чтобы потом ещё и с троса стаканчик снять и перевальцевать на другое место. толи вообще срезать эту завальцовку нафиг ибо трос из бобышки и так никуда не денется ибо он там внатяг.

или вообще оставить как есть и кататься без возвратного троса. на яве же катался

ну разумеется внатяг и не вываливается трос там при живых тросах только

понятно что это сделано для того чтобы оболочка не вылетела на ходу в случае обрыва троса и не попала куда не нужно. я так на велике изза вылетевшего троса через руль летал с 40 км/ч мордой в асфальт

#4 processo

Friendship is magic! Ямахофил на Honda Suzuki на своих двоих.

#5 Metaller

там прямо целиком ручки, обе крепятся на руль шестигранником. у «газовой» своя собственная подвеска, в которой реализована запитка нагревателя при помощи двух изолированных друг от друга пружин, которые эту ручку возвращают в исходное положение. а трос крепится на небольшую пластиковую вставку, которая ставится вместо штатной ручки. у этой вставки есть зацепы для самой ручки.

да и вообще. мне оплётку в любом случае укорачивать нужно ибо регулировка свободного хода отсутствует как клисс и разобрать/собрать ручку для смазки тросов каждый раз сплошной геморрой.

#8 Metaller

в моём случае это наверное вообще лишняя деталь ибо сама тёплая ручка имеет возвратную пружину, которая толкает трос обратно.

а карб у меня вакумник, с дросселем-бабочкой. повышенного трения как в плоскодроссельниках в нём не наблюдается принципиально. да и вообще. на «матрасном» аппарате необходимость возвратного троса мне видится весьма сомнительной. в общем подумываю просто этот возвратный оставить как «запасной основной»

не кстати. а лампочка у меня живой оказалась. видать неконтакт был в цоколе. «фишку» на проводе я дрыгал, а фару не разбирал. получил на руки лампочку за 100рублёв. взялся за отвёртку. а фара горит

#10 processo

греют не отсобо сильно и не вполне равномерно. с краёв чуть холоднее чем в середине. потребление 1.4А на малом и 1.8А на сильном режиме. насколько много от них толку пока сложно сказать, но. за тёпленькие ручки держаццо гораздо приятнее чем за обычные

да. у них ещё заглушки на торцах типа «грузики». так вот они в мой руль не лезут. расчитаны на стандартный тонкостенный стальной, а у моего внутренний диаметр 13мм вроде.

#12 processo

их не нужно отпиливать. они ставятся потом. после ручек. я их просто не поставил и всё.

всё равно жду гарды на руль со дня на день. как раз не придётся дырки в ручках делать как на «Шерпе» делал когда ставил.

в любом случае свои «меньше штуки деревянных» эти ручки вроде стоят. остаётся узнать как долго они прослужат. но это только со временем выяснить можно.

#15 Metaller

это всё понятно. обычно примерно так и делаю. крохотное затруднение лишь в том что у этих тросов бобыки ЗАПРЕСОВАНЫ в резьбовые регулировочные хвостовики. оплётка в них свободно крутится, но из них не вываливается. сделано для того чтобы в случае обрыва троса его он остался висеть на месте и никуда не попал ни сам трос ни его оплётка. хочется сделать аккуратно с сохранением тех же качеств. т.е. тут мне два варианта. либо каким-либо образом выпрямлять завальцованный хвостовик регулировочного наконечника либо резать и сращивать трубкой оболочку где-либо в середине троса, где он идёт по раме.

просто обычно трос сам по себе, регулировочные хвостовики сами по себе и имеют боковой пропил для быстрой замены троса.

оплётка в этих шестигранных хреновинах свободно крутится, но не вываливается. так-то можно и резануть завальцовку, но тогда если трос оборвётся то он полетит под колёса или ещё куда. хотя. если резануть ту что возле ручки газа то оплётка никуда не выскочит ибо притянута хомутами. а если и отойдёт то трос не сможет никуда выползти. другое дело снизу возле карба. там трос мог бы выползти и угодить в заднее колесо. при этом как минимум вырвет карбюратор

Ремонт троса сцепления мотоцикла своими руками

Поломка сцепления обрыв привода неприятная штука, но ремонтируемая качественно своими руками. Для ремонта требуется набор из паяльника, канифоли и олова. Старый топор, молоток, плоскогубцы и отвертка. Немного чистого бензина.

Подготовка для ремонта. Качественный ремонт зависит от подготовки. Обычно конец троса после обрыва не ровный, его нужно обрезать. Оболочку меряем, подставив обрывок, затем укорачиваем. С обрывка снимаем наконечник, предварительно нагрев паяльником.

Для обрезки используем старый топор (можно остро заточенное зубило). Топор или зубило закрепляем лезвием к верху. На лезвие кладем деталь и резким одним ударом молотка обрубаем трос (подравниваем). Кромка получается ровной и не растопыренной. Затем промываем чистым бензином. Можно сделать еще проще. Место обрезки опаять оловом, а потом с помощью плоскогубцев или кусачек откусить.

Перед пайкой не забываем установить все детали. Последним устанавливаем наконечник. Важно, кончик, торчащий из наконечника с помощью отвертки и плоскогубцев расковырять, чтобы жилки торчали в разные стороны. Для того чтобы после пайка крепко удерживался наконечник. Обрабатываем канифолью, пропитываем вместе с нагретым наконечником, окунув в канифоль.

Пайка. Паяльником расплавляем олово и подцепляем его или кладем кусочек олова на расковырянную часть. Нагреваем до затекания олова внутрь наконечника. Излишки олова и торчащие жилки убрать при помощи напильника.

Ремонт можно изменить. Оболочку не укорачивать, а оставить прежнюю или можно ее удлинить. Вместо оборванной струны привода подобрать одну прядку от более толстого троса предварительно выпрямить струну и обрезать нужной длины. Паять оба конца

Последний вариант подходит для тех, кто занимается тюнингом. Изменяя форму руля управления, приходится своими руками увеличивать длину тросов. Пайка таким способом получается качественной и служит долго.

Тросорез для прокладки велосипедных тросов и рубашек.

Всем привет. Так уж вышло, что я велосипедист. И как довольно большое число велолюбителей, предпочитаю все обслуживательно-ремонтные манипуляции проводить самостоятельно, без участия всяких сервисов и мастерских. Одной из процедур, которую рано или поздно приходится поводить на любом велосипеде, снабжённом тросами и рубашками, внутри которых они ползают, является замена этих самых тросов и рубашек. Так или иначе в рубашку подает грязь и вода, трос внутри закисает, переключение заметно ухудшается, вплоть до полного заклинивания. Особенно это усугубляется у любителей гряземеса, езды под дождём и круглый год (это всё и про меня в том числе). И главной проблемой в данной процедуре чаще всего является именно отрезание этих самых рубашек и тросов, т.к. необходимо получить ровный срез, что бы они не мялись и не пушились на концах. Сталь, применяемая в них, довольно твёрдая и не каждым кусачкам по зубам, для некоторых всего единожды. Способов, которые применяют для этого в домашних условиях довольно много: начиная от рубки зубилом и заканчивая использованием болгарки. Но самым религиозно-верным и правильным с точки зрения трудозатрат и получаемого результата является использование тросореза.

Как я уже отметил, нужен он не часто. Но если понадобится, то либо портить кусачки с сомнительным результатом в итоге, либо доставать болгарку из кладовки ради секундного действа, ну или искать подобный тросорез по знакомым в мастерских. Вот я так раньше и развлекался, а с появлением второго байка, который был приобретён б/у у товарища и полностью пересобран, развлекался вдвойне. А кроме того товарищи периодически просят помочь обслужить и перебрать их велосипеды. Ну и в один прекрасный день я решил, что всё таки лучше обзавестись религиозно-верным инструментом. Мельком окинув интернет-магазины в. увидел цену в районе 1000 за компактный тросрез как раз для тонких тросов (они разумеется есть значительно больше для толстых троссов, но у меня своя специфика). Потом заглянул на ali, где увидел кучу отвратительных по качеству полуодноразовых кусачек. Каноничный пример на

На этом с описательной частью заканчиваем и переходим к испытательной. К сожалению из подручных материалов у меня только рубашка и трос для манеток переключения скоростей, ибо тормоза на гидравлике. Но, уверен, что и с тормозными рубашками никаких проблем не возникнет. В итоге покусав трос и рубашку, делаю вывод что пользоваться такими инструментом значительно удобнее, чем любыми подручными средствами. Рез ровный, быстрый. Трос и рубашка не пушатся и не мнутся. Так же немного в хаотичном порядке покусал рубашку. На режущей кромке не появилось сколь-либо серьёзных повреждений.

Что имеем в итоге. Довольно специфический инструмент, который в быту нужен далеко не всем. К качеству изготовления претензий нет совершенно, свои функции выполняет в полной мере. Поэтому могу смело рекомендовать тем, кто сталкивается с резкой тонких тросов. В первую очередь (ИМХО) это велосипедисты, обслуживающие байк самостоятельно.

Пайка тросов

Для напайки наконечников стальных тросов понадобится кислотный флюс. Наиболее распространен цинковый (смесь хлорида цинка с соляной кислотой). Собственно, сама соляная кислота была бы достаточно хорошим флюсом — она легко смывается водой, или просто испаряется без следа (в отличие от аккумуляторной серной, которую обязательно надо тщательно вымывать и нейтрализовать содой. ) Однако лучше использовать кислоту «травленую» цинком — тогда после пайки на стальных деталях останется тонкое цинковое покрытие, как защита от коррозии.

В нашем гараже, как вы помните, есть универсальное средство — ортофосфорная кислота. Она не только прекрасный флюс для пайки нержавеющих сталей, бронз, но и вполне пригодное средство для антикоррозионного покрытия. После ее применения на стальных деталях остаются защитные фосфатные пленки (наподобие окисных, но более прочные). Итак, если мы дома — искать травленую соляную кисолту не нужно, вполне подойдет ортофосфорная.

Чтобы грамотно запаять наконечник троса сцепления или тормоза- надо заготовить клинышек из подручной стальной проволочки (канцелярская скрепка, тонкий гвоздик, дамская заколка). Обязательно заострите его напильником так, чтобы он стал похож на тонкое длинное четырехгранное шило. (Наподобие, так сказать, штыка солдат царской армии.) Клин должен быть около 10 мм длиной, лишнюю часть пока не отрезайте. Смажьте клин кислотой и облудите, лишний припой полностью сотрите ветошью или стряхните.

Конец троса необходимо обезжирить — промыть в нефрасе, слегка прогреть, снова промыть. Наконечник нагреть паяльником и резким ударом вытряхнуть из него остатки припоя.

Надеть наконечник на трос, клинышек вставить с торца, между проволочных прядей, с усилием, как можно глубже. Нанести на конец троса каплю кислоты, и паяльником (или иным способом) нанести расплавленный припой. Кислота мгновенно испаряется, оловянно-свинцовый припой впитывается внутрь прядей троса, заполняет наконечник. После остывания запаяный конец надо промыть от остатков кислоты теплой водой или раствором соды. Лишний конец проволочного клина отрезать, торец подравнять и выгладить напильником.

Возможно, припой проникнет по тросу дальше наконечника, на 1-2 сантиметра. Вреда в этом нет, но лишние наплывы надо снять паяльником или просто аккуратно срезать ножом.

Описанный способ — с клином — отлично зарекомендовал себя на практике. Автор все новые, купленные в магазине тросы, перепаивает таким образом. Существуют и немало других способов заделки наконечников, а также остроумные приемы изготовления наконечников из подручных материалов (гаек, проволок и т.п.)

Проверьте и наконечники (колпачки) оболочки. Кстати, они легко снимаются при необходимости. Иногда отверстие в них сделано неровно, и трос постоянно задевает и трется. Исправьте это.

Напоследок — об установке тросов на мотоцикл. Помимо перекосов в рычагах, заедания в пазах, бывают и другие ошибки. Нередко регулировочную втулку («натяжитель») невнимательные механики вкручивают глубоко, так что при отпущенном рычаге наконечник троса упирается в нее. Это недопустимо и следует сразу же исправить.

Очень важно, чтобы трос в исходном положении не был нагружен. Это значит, что трос сцепления должен иметь некоторую минимальную слабину, когда диски сцепления начинают «выжиматься» не сразу, не ранее первой четверти хода рычага. Неправильная регулировка привода сцепления, постоянная нагрузка на трос — ведут к износу троса, оболочки, посадочных гнезд, самого механизма выжима, и к «плаванию» настроек сцепления.

То же относится к приводу тормоза. Так, для превосходного дискового тормоза мотоцикла ЗиД-200 «Курьер» важнейшее условие четкой и безотказной работы — это достаточный ход механизма, что означает недопустимость излишнего «подтягивания» троса. Натяжение (неудачный в данном случае термин) троса дискового тормоза должно быть таким, чтобы рычаг тормозной машинки мог совершать рабочий ход от своего упора, ни в коем случае не будучи ограничен приводным тросом.

https://youtube.com/watch?v=wjj92xI_UCQ%3Ffeature%3Dplayer_embedded

Трос сцепления, как отремонтировать? У вас порвался трос сцепления не беда в этом ролике мы рассмотрим один из способов ремонта тросика. Для этого нам понадобится пруток 8мм сверло 2.5мм и немного смекалки. Для того чтобы заклепать трос я использовал одну половинку от развальцовки, это можно увидеть в видеоролике.Трос делал не себе по просьбе хозяина авто, так что каждый решает себе сам клепать или ставить новый трос.

Чистка тросов

Изредка, хотя бы через 6000 км, через год или два, тросы нужно промыть от грязи и заново слегка смазать. Дело это будет совсем несложным, если трос снят с мотоцикла. Таким образом, чистку тросов целесообразно увязывать с регламентными и ремонтными работами, планировать заранее, и не забывать об этой полезной операции при удобном случае.

Полезный совет. Две бутылки с нефрасом (промывочным бензином) — и готово простейшее приспособление для промывки. Бутылки надо надежно закрепить так, чтобы одна была выше другой. Концы троса опустить в бутылки. Резко подуть в горлышко верхней бутылки, пока нефрас не потечет из другого конца троса. После чего можно заняться другими делами — промывочный нефрас будет сам собой перетекать в получившемся сифоне внутри троса, промывая его от грязи и масла. В исключительных случаях — достаточно и одной бутылки.

Как правильно эксплуатировать и ремонтировать тросики на мотоцикле

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми либо другими механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный фронтальный тормоз, декомпрессор.

Много годов назад томные байки оснащались переключателем света, интегрированным в корпус фары. Управление им производилось от рычажка на руле опять-таки средством троса. А на мотороллере Вятка В-150М тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.

Главные плюсы тросов в сопоставлении с другими видами привода гидравлическим, пневматическим, электронным — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной линии движения без промежных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но оборотной стороной медали является относительно низкая надежность, малая долговечность и необходимость неизменного контроля Срок службы троса находится в зависимости от 2-ух причин: критерий работы и своевременной смазки.

Ясно, что трос заднего тормоза работает в более томных критериях, чем трос газа и, очевидно, может выйти из строя ранее. Если не смотреть за тросами, то в какой-то момент наступит таковой момент, когда какой-то из них в самый неподходящий момент испортится. И отлично еще, если порвется какой-нибудь вспомогательный привод — к примеру, трос декомпрессора либо обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Ужаснее, если это будет трос газа либо, не дай боже, тормоза. Древняя поговорка говорит, что лучше иметь неработающий движок, чем неработающий тормоз.

Итак, тросам — неизменное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их нужно по последней мере дважды в год — осенью по окончании сезона и весной — сначала. Масло, находящееся в оплетке, не только лишь упрощает ход троса, да и поеграждает путь воде и грязищи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и промерзнет вода! И, непременно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в наилучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит, Перед смазкой трос следует кропотливо помыть, чтоб удалить остатки старенькой смазки и грязюка, при этом его совершенно необязательно снимать с байка — довольно высвободить наконечники. Если же какой-то из них съемный, то работа намного упрощается — нужно наконечник снять и вытащить трос из оболочки.

Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное либо веретенное). По окончании промывки трос лучше продуть сжатым воздухом для удаления остатков моющей жидкости.

Для летней эксплуатации трос смазывают густыми маслами. Если будете эксплуатировать мотоцикл зимой, то необходимо взять масло пожиже. В любом случае будет очень хорошо добавить порошок графита — он не только лишь поможет маслу, да и защитит его от вытекания. Удобнее всего промывать либо смазывать трос под давлением: во-1-х, процесс идет резвее, а во-2-х, смазка просачивается, что именуется, во все щели. Методов и вариантов существует сильно много. Напомним некие. Смазка самотеком. Один конец троса вставляется в разрезную пробку, пробка — в воронку, Bopoнка закрепляется на таковой высоте, чтоб 2-ой конец троса свободно висел. Сейчас нужно налить в воронку масло и далее процесс пойдет без помощи других

Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеперечисленного метода При всем этом разрезная пробка вставляется, к примеру, в пластмассовый флакон из-под шампуня либо авто масла

Другой вариант— крепкий металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса

Можно смазать трос и без использования сложных приспособлений. Довольно на конец оболочки натянуть хлорвиниловую трубочку, прочно притянуть ее вязальной проволокой / наполнить трубочку маслом. Ее конец нужно зажать плоскогубцами и наматывать на их трубочку. Главное в данном случае — подобрать довольно крепкую трубку и как надо закорепить ее на оболочке

Сейчас о дефектах. Более всераспространенным является обрыв наконечника. Предпосылкой в большинстве случаев является невнимательность самого мотоциклиста. Ведь наконечник не отрывается в один момент — сначала одна проволочка, потом другая, 3-я. На оставшиеся приходится завышенная нагрузка, которую они в конце концов и не выдерживают. Трос также может перетереться о край оболочки, об упор. Предпосылкой поломки может быть и ограниченная поворачиваемость троса в гнезде

Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав припас длины. Очевидно, для сохранения нужной различия меж длиной троса и оболочки придется мало укоротить последнюю. Для этого нужно осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заблаговременно определенное число витков и наточенными кусачками перерезать проволоку. Последний виток ни при каких обстоятельствах не должен выступать вовнутрь оболочки. Очевидно, даже укороченный трос обязан иметь нужный припас длины, чтоб ни при каких критериях (наибольший поворот руля, наибольший ход подвески) он не натягивался. Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльничек мощностью 60 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, называемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старенькые пришли в негодность). Если их нет, то их полностью поменяют латунные ниппели спиц от велосипедов, у каких нужно скруглить квадратные части. Конец оборванного троса кропотливо отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Потом нагрейте старенькый наконечник, пассатижами выньте из него клочки и наденьте на трос сначала бобышку, а потом — наконечник. В середину пучка проволочек воткните гвоздь, положите кусок припоя и нагревайте паяльничком до того времени, пока припой не пройдет умеренно через весь наконечник

Избытки припоя после остывания снимаются ратфилем. Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец нужно кропотливо облудить для предотвращения разлохмачивания

По окончании работы место пайки либо облуживания следует кропотливо помыть водой для полного удаления остатков флюса. При повреждении маленького участка оболочки его чинят наложением жестяной заплатки с следующей пропайкой

Этот наконечник по конструкции аналогичен тому, который установлен на ьтросе сцепления байка Ява. Его втулка имеет сквозное отверстие, что позволяет закручивать винт с хоть какой стороны. Но винт с течением времени деформирует трос, перерезает его жилки. Потому имеет смысл закручивать во втулку два винта с 2-ух сторон. Вероятен и вариант, когда один винт закреплен во втулке намертво. В этом случае, когда никакого наконечника нет, можно поступить просто: взять гайку, воткнуть в нее трос и с помощью молотка гайку расплющить. Получится своего рода бобышка.

А когда порвется трос газа, то заместо него можно включить трос обогатителя. Естественно, управлять манеткой не очень комфортно, но для того, чтоб доехать до дома, таковой вариант сойдет.

Заместо троса газа можно втянуть в оболочку 1,52-миллиметровую капроновую леску, теннисную либо гитарную (капроновую) струну такого же поперечника либо кусочек электропровода в хлорвиниловой изоляции, На концах провода либо лески нужно завязать узелки, при этом на леске и струне их лучше обжечь в пламени спички.

Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же способности на мотоцикл должны быть установлены новые либо отремонтированные тросы. Сберегайте себя и собственный мотоцикл

Несжатые рубашки для переключателей

Прогресс не стоит на месте, появляются новые конструкции, требующие других подходов к обеспечению их работы. Когда появились индексные системы переключения – привычные нам всем манетки, – оказалось, что уже устоявшаяся конструкция обычной спиральной рубашки не обеспечивает должной точности переключений.

Причина этого заключается в том, что длина рубашки может изменяться при изгибании. Тормозов это не касается, хотя все же бывает, что задний тормоз при полностью вывернутом руле реагирует на изменение длины рубашки. Но ведь невозможно вывернуть руль на такой большой угол при езде! Манетки же болезненно реагируют на небольшие изменения длины рубашки.

Выход нашли инженеры компании Shimano. Они разработали новую конструкцию рубашки, которую теперь широко копируют и другие производители. Проволочки в таких рубашках не сворачиваются в спираль, а представляют собой трубку, сформированную из параллельно идущих стальных нитей. Вместе они держатся только за счет пластика, нанесенного и снаружи, и изнутри.

Несжатые рубашки за счет своей конструкции сохраняют постоянную длину при изгибании, что обеспечивает предельно точную связь манеток с переключателями. И на прямом, и при повернутом руле, и при болтанке на кочках манетки работают одинаково четко.

К слабым сторонам несжатых рубашек можно отнести их относительно невысокую прочность. Нагрузки от манеток они выдерживают без проблем, а вот для тормозов их использовать не рекомендуется. Там усилия намного выше, так что рубашку легко погнуть и даже порвать.

Про ремонт тросика сцепления

Может кому полезно будет.Согласно Анонса не могу не продолжитьФотков сильно мало – не до того было.

Издавна в моей голове зрели планы уехать на НГ-праздники на доске кататься. А что? Опыт есть, ехать неподалеку – 2 тысячи км в одну сторону – пустяк для обезумевшего сноубордиста.Тем паче к этому агитировала Маруся из Москвы (в прошедшем году были в Геше), да из Тюмени девченка Вика тоже желала научиться. Так что всё сложилось так, что из Тюмени в ночь с 31-на 1-ое выехали мы с Джимом и Викой, а из Москвы 2-го инваря в Новокузнецк вылетела Мария. По планам было: 2-го в обед забрать Марусю из Новокузнецка и втроём уже ехать в Шерегеш, где приблизительно 3-го юнваря к нам присоединится ещё один мальчишка из Москвы с именованием Дима.Отметив Новый год, запустив салюты и обменявшись подарками, заехал за Викой. Вообще-то я был готов к автономке, потому вещей у меня было какбэ много: доска в чехле, ранец, ящик с инвентарем, коробка с барахлом. Но занимало это не так много места, беря во внимание, что доска ехала на крыше. Когда Вика показала на две Огромные СУМКИ со словами «в одной одежка, во 2-ой косметика», я сообразил, что Джим будет забит под завязку. Но делать нечего, погрузились, поехали.Какая же это была ошибка ехать неспамши в новогоднюю ночь – рубило не по-детски. Желали доехать до Ишима, не доехали – заснули. На последующий денек было в планах доехать до Новосиба. Не доехали приблизительно 100 км. Опять заснули. 2-го днем звонит прилетевшая Маша: «Вы где? Я уже в Новокузне», мы честно ответили, что до Новосиба чуть не доехали, ожидай нас, в обед будем. И здесь случилось ЭТО!

Тросик сцепления произнес: «хрен вам, а не в обед» и разорвался. Я поначалу то не догнал почему педалька провалилась, накатом выключил передачу, съехал на обочину. Попинал колёса, протёр фары – не посодействовало. На улице.25, снег валит и неибически резвый ветер дует – самое то под машиной лазить. Вот я снег разгрёб и полез под машину. Иногда это полезно – увидел капельки под масляным фильтром и маленькие сопли смазки на правом кулаке, но как-то странно сопли выглядели (сам кулак то почти сухой, а вот снизу самого корпуса кулака сопли висят).Вытащил тросик сцепления. Отдельно от рубашки. Отсоединил огрызок тросика от педали. Оказывается он перетёрся в месте перехода из салона в моторный отсек. Но КАК? За полчаса на морозе снял рубашку тросика – целая, резинки все на месте.Звонит Маруся – вы типа где?Отвечаем – до новосиба не доехали.М – вы же час назад то же самое говорили.Я – ну да.Настал извечный вопрос – чё пля делать? Запасного троса нет и не предвидится ещё километров 80! Но велика сила русской смекалки и военно-инженерного образования. Обломком ножовочного полотна отпиливаю рубашку на величину оторвавшегося троса, аккуратно окультуриваю кончик рабочего остатка тросика, обматываю изолентой (штоп не пушился), просовываю в рубашку, потом в скобу, что на педаль накидывается, беру две мелких гайки (чтобы на тросик еле налезли) и чуть покрупнее. Выхожу на улицу и матюкаясь молотком зажимаю гайки на тросике так: совсем мелкая, покрупнее, снова мелкая. Типа надёжно.

Звонит Маруся – вы типа где?Отвечаем – до новосиба не доехали.М – вы же 2 часа назад то же самое говорили.Я – ну да.Остановились дорожники на Беларусях, что чистят трассу, спрашивают про погоду, настроение и почему весь посинел? Да вот, говорю, приключений захотелось – трос сцепления перегрыз, теперь вот обратно собрать осталось. Ну ладно, отвечают, мы часа через два обратно поедем, ежели чего, то заберём твой труп, машину и красивую девушку до деревни ближайшей. Поблагодарил и пошкандыбал к Джиму.Сначала просунул сцепное хозяйство в моторный щит, тут помощь Вики была незаменима – она крестовой отвёрткой держала шестигранные гайки. Глядя на её синеющие руки и губы, я старался делать всё побыстрее. Дальше снова под машину. Как я не пытался подлезть к колоколу сцепления – не получалось отжать вилку, чтобы конец троса накинуть.Звонит Маруся – вы типа где?Отвечаем – до новосиба не доехали.М – вы чЁ, это 80 км ехать 4 часа?Я – ну да.Вот как полупроводники охлаждают до космических холодов для эффекта суперпроводимости, так и мой мозг заработал – достал домкрат подкатной (да-да, у меня такой!), поднял Джима, залез под него (очень ссыкотно было), полчаса мучений и тросик занял своё место. Профит!Пробую переключать передачи – переключаются! Отрегулировать бы надо, но это потом в гараже. Собираем инструмент – снова помощь Вики неоценима была в тот момент, ибо у меня руки были деревянные, пальцы плохо слушались, ног не чувствовал, лицо свело судорогой. Собрались и поехали.Звонит Маруся – вы типа где?Отвечаем – до новосиба не доехали.М – ПИЗ.ЕЦ!Я – ну да.За 3 часа ползанья под Джимом на морозе я закоченел так, что чувствительность к конечностям вернулась только через час наверно, ну и простыл жутко, и всё оставшееся время жил на лекарствах. Дальше без приключений к ночи доехали до Шерегеша.Марусю мы так и не забрали, она сама в Геш добралась.Дополнение от конца инваря:Снова тросик порвался. В этот раз в родном городе. Доехал до гаража сам. Ваще без сцепления! Стартовал со светофоров так – глушим двиг, включаем 1 передачу, стартером разгоняемся и заводим двиг, разгоняемся, накатом выключаем передачу, потом педалью газа выравниваем обороты трансмиссии и движка и переключаем выше передачи. Я суперумелец!В гараже снова всё снял. Видимо на морозе под новосибом силы у меня было много и резьба гайки перерубила часть ниток тросика и он держался на честном слове почти месяц.

Он 3 мм толщиной, если чего. Также отпилил немного рубашки, откусил лохматый кончик троса и уже обжал нормальным прессом люминевую гильзу.

Какие тросы лучше?

Иногда в продаже встречаются тросы из множества очень тонких стальных нитей, сложно сплетенных. При всех замечательных качествах, прочности и гибкости, покупать такой сердечник троса не следует. Тонкие, круто заплетенные нити быстро «пропиливают» пластиковый внутренний рукав, перетираются возле наконечников, начинают задираться и заедать. Лучше используйте обычные тросики самого простого (пологого) плетения из небольшого количества стальных нитей, не слишком тонких.

Перед пайкой не забываем установить все детали. Последним устанавливаем наконечник. Важно, кончик, торчащий из наконечника с помощью отвертки и плоскогубцев расковырять, чтобы жилки торчали в разные стороны. Для того чтобы после пайка крепко удерживался наконечник. Обрабатываем канифолью, пропитываем вместе с нагретым наконечником, окунув в канифоль.

Пайка. Паяльником расплавляем олово и подцепляем его или кладем кусочек олова на расковырянную часть. Нагреваем до затекания олова внутрь наконечника. Излишки олова и торчащие жилки убрать при помощи напильника.

Лайфхак по обрезке рубашки для тросиков переключения.

Последний вариант подходит для тех, кто занимается тюнингом. Изменяя форму руля управления, приходится своими руками увеличивать длину тросов. Пайка таким способом получается качественной и служит долго.

Ремонт тросика своими руками

Тросы управления — вещь очень неплохая. Они гораздо жестче контуров гидропривода с резиновыми шлангами (рукавами). Даже армированные, дорогие шланги лишь приближаются к тросам по параметру жесткости. Однако преимущества у гидравлики тоже имеются.

Гидропривод позволяет создавать многоконтурные, многопоршневые тормозные системы, а также полу- и автоматические системы комбинированного торможения и т.п. В таких системах гидравлика оказывается более простой и надежной, нежели механические приводы. В несложных схемах, например в однопоршневых тормозных приводах, гидравлика не имеет преимуществ перед тросом (кроме, разве что, унификации элементов, применения типовых, хорошо стандартизированных узлов, и как следствие — доступности квалифицированного технического обслуживания и ремонта в любой автомастерской).

Кроме того, гидравлические приводы содержат меньше скользящих пар трения, их легче защитить от пыли и песка, в тяжелых условиях они меньше изнашиваются.

Заломы оболочки троса можно определить осмотром — места резкого изгиба хорошо заметны. Не пытайтесь выправлять такую оболочку — все равно она останется чуть растянутой в этом месте, и трос будет работать плохо, нежестко.

Растянутые места визуально не определить — лишь по поведению тросового привода, потере жесткости, можно косвенно заподозрить дефект.

Во всех случаях единственно правильное решение — замена оболочки троса, или всего целиком.

Причины появления растяжений — грубая, «силовая» сборка мотоцикла, с приложением совершенно недопустимых растягивающих усилий к оболочке. Попросту: никогда нельзя тянуть руками за оболочку троса . Другая возможная причина — падения и аварии мотоцикла.)

Бывает, со временем на внешней пластиковой оболочке там и сям появляются задиры, отслоения, а на обнажившейся спиральной стальной оплетке — ржавчина.

Если трос при этом исправно работает, стоит поберечь его, «подлечить». Смазать проплешины, чтобы не ржавел. На дефектные места можно надеть куски термоусадочной трубки (продается в магазинах радиодеталей) — после прогрева (например, горячей лампой или иным способом) трубка плотно охватит оболочку и будет почти незаметна. Делать все это следует в домашних /гаражных условиях, сняв трос с мотоцикла.