Паяльная плитка smd своими руками и мастер-стол радиоприемника своими руками

Цена указана без учета персональных скидок. Точную информацию по наличию товара вы можете уточнить у менеджера по телефону:

8 (495) 995-35-35

Светодиоды очень чувствительны к температуре, при перегреве умирают.
Есть графики температурного режима, например такой

Паяльником, промышленным феном, термофеном паяльной станции такое сделать не возможно.
Был заказан набор из терморегулятора, датчика температуры к нему и твердотельного реле.
На мусорке был подобран сиротливо лежащий советский утюг.
Утюг разобран до основания, штатный терморегулятор-крутилка полетел в мусорку.
Слегка просверлил утюг в центре платформы, положил чуть термопасты, прижал датчик температуры железной пластиной.

Два провода к контактам нагревателя и утюг можно собирать.

В качестве основы подошел короб 40*60. В нем вырезал отверстие под регулятор температуры, регулятор закреплен на термоклеевый пистолет. Твердотельное реле не закреплял, держится за счет жестких проводов, взял 2,5 квадрата меди.

Утюг греется (как ни странно) по этому пришлось крепить короб через проставки, иначе короб плывет.

Твердотельное реле держит до 40А, то есть почти 9кило мощности на 220 вольт. Утюг 1Кватт, нагрев реле не замечен. При подаче напряжения 3-32в на вход реле оно открывается. Терморегулятор этой версии уже выдает сигнал 12 вольт (есть другие с сухими контактами), то есть дополнительный блок питания не нужен.

Термосопротивление нужно подключать с учетом полярности, цвет на клеммах как бы намекает на это.

В работе rex-c-100 прост и понятен. При включении показывает две температуры -реальную и заданную. Если реальная меньше заданной, выдает 12в на выход и гонит температуру вверх.
Для изменения температуры нажимаем SET, стрелками гоним температуру, снова SET возвращает в основной режим.

Возможна автокалибровка под текущую ситуацию.
При этом контроллер оценивает инерцию нагревателя и задает параметры PID регулятора.

Входим в меню (долгое нажатие на кнопки SET).

Меняем параметр AГU с 0 на 1.

При достижении заданной температуры отключается нагрузка, но температура растет по инерции (около 170).

После автокалибровки терморегулятор точно держит температуру, я поднимал до 300С.
Сначала нагрузка включена постоянно, при приближении к заданной температуре контроллер отключает нагрузку на какое то время, немного перепрыгивает заданную температуру, понижает и стабилизируется.
Возможна ручная коррекция любого из параметров PID регулятора, вроде бы может работать и на охлаждение, есть выход тревоги (температура тревоги задается как первый параметр в меню).

фото внутренностей регулятора

Если нужно, можно снять видео, но процесс медленный, придется снимать Timelapce.

Теперь утюг получил вторую жизнь. Можно паять светодиоды, можно сплавить канифоль в твердое состояние из порошка и кусков, можно подогреть чай или руки, минимум температуры не ограничен. Гладить не удобно, терморегулятор мешает.

Плюсы REX-100-
+все в комплекте, все включено. Блок питания не нужен, достаточно 220в.
прост в использовании и понятен,
Минусы не обнаружены.

Добавил короткое видео прогрева до 280.
После калибровки выходит точно на нужную температуру без раскачки

https://youtube.com/watch?v=6uGKyN_X1vk%3Fautoplay%3D0%26hl%3Dru_RU%26rel%3D0

По традиции фото животины.

Всем привет. Сегодня поговорим о пайке smd светодиодов, а именно о ускорении данного процесса.

Не так давно мне на ремонт принесли телевизор диагональю 47 дюймов с неисправной подсветкой. На борту у него было больше 100 светодиодов, и чтобы “упростить жизнь” ремонтнику, производитель данные светодиоды установил на планки с алюминиевой подложкой. Само собой такие планки очень теплоемкие, и пайка светодиодов обычным способом (с использованием фена как описано в этой статье) получается очень трудоемкой. Тем не менее все было сделано, но процесс занял около двух дней с перерывами на кофе.

После этого ремонта, в процессе общения со знакомым мастером выяснилось, что многие уже давно не используют для замены светодиодов паяльный фен или паяльник, а пользуются так называемыми паяльными столами. Именно о таком приспособлении сейчас пойдет речь.

Что собой представляет паяльный стол для пайки светодиодов?

Сам по себе паяльный стол представляет из себя алюминиевую пластину размерами 77 на 62 мм, внутри которой находиться керамический нагреватель.

Такие нагреватели производятся с расчетом на разную температуру работы, от 75 градусов до 250 градусов. Мне посоветовали купить на 250 градусов, так как при определенных навыках получается выпаивать светодиоды с наибольшей скоростью.

Получив такой нагреватель, я приступил к испытаниям на доноре.

Что нужно знать об этом предмете?

Время от времени может возникать потребность в пайке. Достаточно популярна пайка медно-фосфорным припоем при помощи газовой горелки. Как правило, сразу же возникают некоторые трудности: как и на чём паять? В конце концов, большинство пайщиков решают обзавестись специальным столом для пайки. Доска для пайки — необходимость для качественного выполнения работы.

Специалисты настоятельно рекомендуют приобретать стол для пайки сразу после покупки паяльника. Доска для пайки может быть приобретена в готовом виде (в магазине), а также изготовлена самостоятельно из подручных материалов (если средства не позволяют или есть какая-либо другая весомая причина).

Делаем стол самостоятельно

С этой целью можно воспользоваться листом нержавеющей стали, который возьмем за основу. Формат листа может быть идентичен альбомному – 200х300 миллиметров с бортиком, размер которого составляет 10 миллиметров.

В середине столик можно оборудовать так называемым стаканом, предназначенным для остывания газовой горелки. Стакан представляет собой небольшой отрезок трубы необходимого размера, герметично приваренный к стальному столу. Стоит отметить, что такой стол для пайки будет достаточно удобен в работе. Рекомендуется вмонтировать в стол держатель. Таким образом, держатель позволит освободить руки от паяльника.

Столик может быть выполнен на импровизированных стальных ножках (2-сантиметровых полосках металла). Таким образом, стол можно поставить на верстак и паять в свое удовольствие. Любопытный факт: столик из нержавеющей стали неподвластен воздействию кислоты, а также прочим паяльным компонентам. Оборудуйте стол вытяжкой (испарения не должны попадать в дыхательные пути). Доска для пайки, изготовленная собственноручно, должна быть удобна в работе.

Столик вращения для пайки

В большинстве случаев, подобные столики выполняются их огнеупорных материалов (до 1300 С). Конструктивная особенность стола для пайки – возможность вращения какого-либо материала вокруг своей оси. Вес и габариты таких моделей компактные, что придает предмету огромное удобство в использование.

Термостол для подогрева и пайки печатных плат

Термостол обладает высоким равномерным распределением температурного поля по своей рабочей поверхности. Достигается это за счет конструктивной особенности нагревательного элемента, а также рассеивающей пластины, выполненной из алюминиевого сплава.

Теплозащитные материалы высокого качества в сочетании с вентиляционными отверстиями дают возможность поддерживать низкую температуру основы термостола. Таким образом, случайные прикосновения к термостолу не приведут к появлению ожогов.

Термостол, предназначением которого является подогрев плат, оборудован защитным заземлением, которое предохраняет печатные платы от возможного воздействия статического тока. Силиконовый шнур (термостойкий) пережечь очень сложно. На поверхности рабочего стола нанесено специальное термостойкое покрытие черного цвета.

• Пайка SMD-компонентов на платы по термопрофилю;
• Подогрев печатных плат в процессе пайки SMD-компонентов всеми возможными способами;
• Подогрев печатных плат в процессе ремонта;
• Отверждение клея, служащего фиксатором для компонентов на плате;
• Подогрев плат металлических конструкций перед работой;
• Подогрев кремниевых пластин во время производства солнечных элементов питания.

Двумя основными частями установки для пайки являются термостол и управляющий блок. Термостол – плоская нагреваемая поверхность. На ней располагаются платы или другие нагреваемые элементы.

Испытание паяльного стола

Для проверки работы была использована неисправная led планка от старого телевизора.

Подключив нагреватель к сети 220 вольт, было решено измерить температуру нагревательного элемента.

В результате имеем 239 градусов, что в пределах погрешности.

Предварительно нанеся немного флюса на светодиод, приложил планку к нагревателю.

Светодиод был выпаян в течении 5-7 секунд, что очень быстро, но как видно на изображении текстолит немного потемнел.

Далее мною была зачищена площадка от старого олова. Для очистки использовал оплетку.

Очистив и протерев плату спиртом я решил попробовать припаять новый светодиод используя паяльную паяльную пасту.

В наличии у меня была паяльная паста от фирмы “mechanic” с содержанием олова – 63%, а свинца – 37%. Пользуюсь этой пастой для накатки шаров на чипах.

Зубочисткой нанес совсем немного паяльной пасты на каждый контакт и установил светодиод.

Светодиод успешно был припаян в течении 5 секунд. Смыв остатки флюса, имеем отлично припаянный светодиод и не очень хорошую потемневшую планку.

Устранить такой недостаток не представляет проблемы, можно просто приклеить отражатель линзы. Я в 80 процентах случаев клею такие отражатели, так как с ними сфокусировать линзу получатся намного быстрее.

Паяльный стол для светодиодов или каша из утюга.

Светодиоды очень чувствительны к температуре, при перегреве умирают. Есть графики температурного режима, например такой

Паяльником, промышленным феном, термофеном паяльной станции такое сделать не возможно. Был заказан набор из терморегулятора, датчика температуры к нему и твердотельного реле. На мусорке был подобран сиротливо лежащий советский утюг. Утюг разобран до основания, штатный терморегулятор-крутилка полетел в мусорку. Слегка просверлил утюг в центре платформы, положил чуть термопасты, прижал датчик температуры железной пластиной. Утюг греется (как ни странно) по этому пришлось крепить короб через проставки, иначе короб плывет. Твердотельное реле держит до 40А, то есть почти 9кило мощности на 220 вольт. Утюг 1Кватт, нагрев реле не замечен. При подаче напряжения 3-32в на вход реле оно открывается. Терморегулятор этой версии уже выдает сигнал 12 вольт (есть другие с сухими контактами), то есть дополнительный блок питания не нужен. Термосопротивление нужно подключать с учетом полярности, цвет на клеммах как бы намекает на это.

Возможна автокалибровка под текущую ситуацию. При этом контроллер оценивает инерцию нагревателя и задает параметры PID регулятора.

Выходим из меню нажатием кнопки SET. На дисплее загорается символ AT Регулятор поднимает температуру до заданной (на фото 150).

Утюг остывает, при падении температуры ниже уставки терморегулятор подталкивает ее немного вверх импульсами, держит точно, температура не колеблется. После завершения автокалибровки символ AT погасает. После автокалибровки терморегулятор точно держит температуру, я поднимал до 300С. Сначала нагрузка включена постоянно, при приближении к заданной температуре контроллер отключает нагрузку на какое то время, немного перепрыгивает заданную температуру, понижает и стабилизируется. Возможна ручная коррекция любого из параметров PID регулятора, вроде бы может работать и на охлаждение, есть выход тревоги (температура тревоги задается как первый параметр в меню).

Плюсы REX-100- +все в комплекте, все включено. Блок питания не нужен, достаточно 220в. прост в использовании и понятен, Минусы не обнаружены.

Вывод

Такой метод замены светодиодов я однозначно буду использовать. Мне нравиться то, что выпаять все светодиоды можно в течении минуты. После этого, в течении 5 минут можно зачистить площадки, нанести паяльную пасту, установить новые светодиоды и быстренько припаять все обратно.

Единственным существенным минусом является потемнение текстолита, но использовав отражатели все это можно исправить.

Все ссылки на светодиоды и сам паяльный стол выложены ниже. Всем спасибо за просмотр и удачи в ремонтах. Жду Ваши отзывы о данном методе.

СТОЛ-ПЕЧКА ДЛЯ ПАЙКИ LED СВЕТОДИОДОВ ОТРАЖАТЕЛЬ ЛИНЗЫ ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ СВЕТОДИОДЫ, КЛЕЙ ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА

Автор публикации

не в сети 2 месяца

Рабочий стол радиолюбителя

Рабочий стол радиолюбителя – это лицо электронщика, покажи мне свой рабочий стол, и я скажу кто ты. Так каким он должен быть? Что на нем должно быть в первую очередь? Мой рабочий стол выглядит вот так:

Итак, подробнее. Слева мы видим компьютерную мышь, которая каким-то чудом оказалась в кадре. Я думаю, вы понимаете, что настоящий уважающий себя электронщик ну никак не может обходиться без компьютера с выходом в интернет.

1) Дымоуловитель – это прибор, которые улавливает дым при пайке и пропускает его через угольную губку, тем самым предохраняя наши глаза и легкие от вредного канифольного и другого дыма. При пайке выделяется очень много вредных веществ, поэтому это вещь очень важная. По возможности пытайтесь работать и с открытой форточкой.

2) Мультиметр. С помощью мультика (я так ласково называю мультиметр) мы производим различные измерения электрических величин.

3) Блок питания. Он имеет два дисплея. На одном из них он показывает напряжение, на другой – ток. Одним словом очень полезная вещь. Как мы видим, на фотографии на дисплее справа напряжение 4.0 В, а ток равен 0, потому что я не подключил никакой нагрузки.

4) USB микроскоп. Я думаю, вы с ним уже знакомы с прошлой статьи. Он нам требуется для разглядывания мелких деталей, печатных дорожек на плате, а также для просмотра качества пайки и просто для баловства .

Справа блока питания находятся жидкая спиртканифоль золотистого цвета, а в белой емкости flux-off. Они случайным образом попали в кадр. Про них можно прочитать в статье Химия для электронщика

5) Паяльная станция AOYUE INT 768. И вот самая главная вещь на столе каждого электронщика – это паяльник! В моем случае – это паяльная станция. Она представляет собой фен и паяльник два в одном. Фен нам нужен для того, чтобы выпаивать и паять SMD элементы. Что это такое мы с Вами обсудим в другой статье.

6) Осциллограф. Он нам нужен для того, чтобы узнать форму сигнала напряжения, частоту сигнала, а также период. Ну короче говоря, осциллограф нужен для особо продвинутых электронщиков, но этот прибор не обязателен, и для чайников он практически не нужен.

К обзору предлагается модель бинокля SA204 10×50 от китайского производителя оптики SVBONY. Эта компания занимается выпуском оптики для астрономических наблюдений, многим уже известна по популярному семейству биноклей с roof-призмами SV202 и SV47. Бинокли SV202 являются наиболее дорогими в линейке продукции биноклей SVBONY с заявленной ED оптикой. Семейство SV47 более экономное решение на основе оптики BAK-4. На данные бинокли я сделал несколько обзоров: «Обзор биноклей Svbony SV202 8×32, 10×50 и SV47 10×42: проблемы выбора», «Обзор биноклей Svbony SV202 10х42 и SV47 8х32: возможности недорогой оптики» на русскоязычном сайте SVBONY (ФОРУМ/Блог), а также «Бинокль SVBONY SV47 8×32: отличный баланс цены и качества» на MYSKU. Официальный продавец продукции SVBONY на AliExpress (svbony Official Store ), имеющий и российский официальный магазин (svbony.com.ru) предложил познакомиться с астрономическими биноклями. Первоначально это была модель SA203 12×50 с roof-призмами, но к сожалению она отсутствовала на складе и была предложена модель SA204 10×50 с давно привычными porro-призмами, который также рекомендован для астрономических наблюдений. Я 15 лет использовал похожие бинокли от Bresser 10×50 для наблюдения за вечерним небом и согласился дать оценку SVBONY SA204 10×50, полагая, что он будет интересен для покупки.

Бинокль был доставлен курьером и пришел хорошо упакованным имея внутри коробки защиту от ударов при транспортировке:

Внешняя упаковка тёмный картон с лаконичным названием и характеристиками. Такой невзрачный вид упаковки часто применяют для профессиональных устройств и приборов, когда нет необходимости рекламировать товар на полке магазина и привлекать покупателя красочной упаковкой.

SVBONY описывает как бинокль для наблюдения за звездами. Для этого бинокль должен давать хорошее точечное изображение звезд и астрономических объектов, минимум хроматических аберраций (фиолетовые и зеленоватые контуры светлых объектов). К сожалению, после получения бинокля 2 недели вечером была плохая погода в нашей местности и удалось ограниченно провести тестирование по Луне. По звездам бинокль нареканий не вызвал — звезды, как и должно быть, видны как точки.
Однако, этот бинокль универсален и может использоваться для наблюдения и по земным объектам как в дневное, так и в вечернее время. Такой бинокль также может быть полезен в путешествии на охоте и любителям природы.

Комплектация бинокля вполне обычная: инструкция, салфетка, чехол для переноски с лямкой без карабинов, лямка на бинокль и сам бинокль с пылезащитными колпачками на объективы и окуляры.

Чехол сделан качественно из материала как у дорогой серии SV202. Размеры чехла достаточные чтоб свободно поместился бинокль с лямкой в разложенном состоянии, что очень удобно. Из минусов — это отсутствие карманов для салфетки. В 2000-х годах чехол Bresser имел 3 кармана, 2 из которых были на молнии и позволяли хранить не только салфетку, но и компас, карту, складной ножик до 9 см и огниво, что было очень удобно. Поэтому надеюсь, что производитель сделает хоть один карман для салфетки.

Характеристики бинокля SA204 10×50:

Корпус бинокля выполнен из качественного пластика с металлическим мостом, элементами фокусировки и коррекции диоптрий. Выдвижные наглазники сделаны из пластика. Бинокль выглядит солидно и сделан очень аккуратно:

Блок с призмами имеет металлические конструкции, которые видны при просвечивании фонариком, но трудно сфотографировать. Видно, что сами призмы заключены в каркас который имеет пружинящие пластины крепления и металлические винты настройки. Видно, что призмы не просто приклеены к корпусу как у дешевых биноклей.

Окуляры с выдвижными наглазниками имеющими 4 позиции. Материал наглазников обрезинены пластик. У более дорогих биноклей SVBONY SV202 наглазники сделаны из металла. Конструкция наглазников сделана удобно и если вы не используются очки, то желательно выдвигать наглазники. При выдвижении наглазников поле зрения будет падать. Я вообще не выдвигаю наглазники и прислоняю бинокль к надбровным дугам. В этом случае поле зрения максимально большое, но требуется точная настройка меж глазного расстояния чтоб не появились «блэкауты» оптические затемнения. Классическая конструкция бинокля с с изгибом (porro-призмами) менее подвержена таким затмениям, чем roof (без изгиба), но они могут быть если наглазники не выдвинуты и вы не носите очки.

Линзы бинокля имеют многослойное оптическое просветление. Окуляры и объективы переливается зеленоватым оттенком.

Масса бинокля около 925 грамм (с ремешком и колпачками), что уже ощутимо. Да и размеры бинокля с 50-ми объективами уже не маленькие. Однако бинокль имеет удобный хват и смотреть в бинокль даже с рук весьма комфортно. Переноска бинокля через плечо в чехле не вызывает проблем. Если сравнить с другими биноклями, то в сравнении с КОМЗ БПс 10×40 также на BAK-4 porro-призмах, то габариты SV204 значительно больше из-за большего размера объектива.

Также бинокль из-за классических porro-призм больше бинокля SVBONY SV202 10×50:

Для сравнения привожу габариты 2-х биноклей SV202 с SA204 10×50:

И размеры в транспортном состоянии SV202 10×50 и SA204 10×50:

Можно сказать, что SA204 10×50 это бинокль не для повседневного применения и ношения из-за габаритов. Потенциал бинокля раскрывается в сумерки и вечернее время для зрачка 5 мм. Если бинокль возить в автомобиле, то следует помнить, что летом в машине могут быть очень высокие температуры, а производитель не приводит данные по температурам эксплуатации и хранения SA204 10×50. У самой дорогой модели SV202 температурный диапазон от -10 до +45 С. Я предполагаю, что для SA204 10×50 он такой же.

Для наблюдений за вечерним небом и длительных наблюдениях нужен фотоштатив обеспечивающий надежное крепление масс в 1 кг и адаптер на ¼ дюйма. Я использовал SVBONY SV111 (на фотографии).

Для проверки возможности оптики были выбраны аналогичные объекты съемки как и в обзоре «Бинокль SVBONY SV47 8×32: отличный баланс цены и качества». Для дневной съемки это здание бывшего и частично разрушенного завода времен СССР, а для вечерней съемки вид на город.

Здание завода фотографировалось на дистанции 150 метров. На здании имеется плитка, что позволяет оценить степень искажений.
Фотография здания (сюжет аналогичный обзору для SV47 8×30):

В центре видна неплохая картинка, имеется дисторсия (бочковидные искажения), к самому краю видны небольшое замыливание изображения и появление хроматических аберраций. В целом для данного ценового диапазона картинка отличная.

Этот же участок снятый при помощи Nikon P610, имеющим более дорогую оптику выглядит безупречно:

Однако, следует учитывать, что съемка шла через смартфон и при просмотре в реальности изображение в бинокле значительно лучше.
При фотографировании Nikon P610 оптическое увеличение я старался поставить таким образом, чтоб фотография получалась аналогичной связки бинокль-смартфон. При этом фокусное расстояние у Nikon P610 составило 270 мм в эквивалентных для 35 мм фотопленки. Учитывая, что при съемки площадки завода без зума фокусное расстояние было 28 мм в эквиваленте 35 мм фотопленки, то увеличение кадра: 270/28=9,64, т.е. около 10x. Это увеличение аналогично увеличению бинокля.

В бинокле хорошо видны искажения в виде дисторсии (поворот изображения вызван смещением наглазника с прикрепленным смартфоном ).

Если смотреть в центр изображения, то дисторсия отсутствует.

Для оптики в данном ценовом сегменте это нормально. Бинокль от КОМЗ БПс 10×40, который дороже обозреваемого SA204 10×50, также имеет похожие дисторсии при удалении от центра изображений. Дисторсия заметна при наблюдении города (домов) при плавном перемещении бинокля относительно плоскости земли (обзор города). При астрономических наблюдениях и на природе эффект этих искажений минимален.

Бинокль раскрывает свой потенциал при наблюдении вечером. Получается довольно яркая картинка, без видимых искажений, артефактов ярких точечных источников и бликов. На некоторых снимках я обнаруживал блики, но они были замечены при съемке и их источник был отражение света в районе окуляр-смартфон. Бинокль бликов почти не давал.
Как и в обзоре для SV47 8×30 я выбрал съёмку центральной части города с расстояния 1,4 км на центральный объект съемки.

Для сравнения я произвел фотографирование этого же участка через в 2 раза более дорогой бинокль на roof-призмах SVBONY SV202 10×50.

На первый взгляд изображения одинаковые и возникает вопрос: «Чем лучше дорогой бинокль?». Для этого придется максимально увеличить центральную часть изображений.

Сразу становится понятно, что у более дорогой модели выше разрешение и мелкие детали не замыливаются. Однако такие различия теоретически выходят за пределы способности нашего зрения их заметить, но на практике изображение с более высоким разрешением воспринимается как «звенящее», «хрустящее», т.е. как то особенно более контрастное и четкое. Следует отметить, что SV202 10×50 меньше дисторсия, но значительны аберации при отклонении от центра изображения. Так Луна с трудом помещается в центе без абераций, а при наблюдении звезд SV202 10×50 не удобен, так как трудно получить точку из-за высоких требований к точности фокусировки и абераций. В модели SA204 таких проблем нет и обзорное наблюдение неба производится без проблем. Для длительных наблюдений, разумеется нужен штатив.

Я уже хотел публиковать обзор без снимка Луны, но в последнюю ночь удалось перед рассветом сфотографировать её. Фотографировал с рук, без штатива и без упора. Т.е. качество картинки низкое и приводится только для оценки. Я не поймал Луну в центр объектива бинокля и оказалась ближе к краю, где хорошо заметны абереации. При наблюдении в центре объектива глазами Луна великолепна.

Перед написанием обзора, я зашел в магазин в центре города, где на витрине было много биноклей. Фото одной из витрин привожу:

К сожалению, добротных биноклей от SVBONY в нашем городе не продают. Цены на бинокли были от 1300 до 10000 руб. Более-менее пригодные бинокли имели цену 6000+ руб. И при сравнении в магазине это хорошо видно. У SVBONY я уже попробовал бюджетные бинокли SV47, более дорогие SV202 и сейчас добротный средний уровень SA204. Следует отметить, что в обычных магазинах большой плюс это возможность подержать бинокль в руках и попробовать его, но обратная сторона это цена в 1,5-2 раза выше.

Вывод
Бинокль SA204 10×50 показал себя добротно сделанным качественным биноклям, полностью соответствующим техническим характеристикам и цене. Имея практически все бинокли от SVBONY моделей SV202 и SV47 бинокль SA204 10×50 мне понравился хорошим качеством изображения для данной ценовой категории, наличием защиты от пыли и влаги при воздействии дождя, простотой использования, хорошим изображением в вечернее время и ночного наблюдения звезд.

Могу рекомендовать к покупке SA204 10×50 для тех, кому привычна классическая схема porro (c изгибом), кому нужна защита от влаги и пыли, кому требуется наблюдение в сумерки и ночью, кто хочет получить относительно недорогой, но хорошо сделанный оптический прибор.

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Инфракрасная паяльная станция — это устройство для пайки микросхем в корпусе BGA. Если прочитанное ничего вам не говорит, вряд-ли вам стоит заходить под кат. Там ардуины, графики, программирование, амперметры, саморезы и синяя изолента.

Предыстория первая.

Моя профессиональная деятельность некоторым образом связана с электроникой. Поэтому родственники и знакомые постоянно норовят притащить мне какую-нибудь не совсем исправную электронную штуку со словами «ну посмотри, может тут какой проводок отпаялся».
В тот раз такой штукой оказался 17″ ноутбук eMachines G630. При нажатии на кнопку питания зажигался индикатор, шумел вентилятор, но дисплей был безжизненным, не было звуковых сигналов и активности жесткого диска. Вскрытие показало, что ноутбук построен на платформе AMD, а северный мост имеет маркировку 216-0752001. Беглое гугление показало, что у чипа весьма плохая репутация в части надежности, зато проблемы с ним легко диагностируются. Нужно лишь его прогреть. Выставил на паяльном фене 400 градусов и подул на чип секунд 20. Ноутбук запустился и показал картинку.
Диагноз поставлен. Казалось бы, дело за малым — перепаять чип. Вот тут меня ожидало первое откровение. После обзвона сервис-центров выяснилось, что минимальная сумма, за которую в Минске можно поменять чип — 80 долларов. 40 долларов за чип и 40 долларов за работу. Для ноутбука общей стоимостью хорошо если 150 долларов это было весьма не бюджетно. Дружественный сервис по знакомству предложил перепаять чип по себестоимости — за 20 долларов. Итоговый ценник снизился до 60 долларов. Верхняя граница психологически приемлемой цены. Чип был благополучно перепаян, ноутбук собран, отдан и я о нем благополучно забыл.

Через несколько месяцев после окончания первой предыстории мне позвонил родственник со словами «Ты же любишь разную электронику. Забери ноутбук на запчасти. Бесплатно. Или просто выкину в мусор. Сказали, вроде материнская плата. Отвал чипа. Ремонтировать экономически нецелесообразно». Так я стал обладателем ноутбука Lenovo G555 без жесткого диска, но со всем остальным, включая блок питания. Включение показало те же симптомы, что и в первой предыстории: кулер крутится, лампочки горят, больше признаков жизни нет. Вскрытие показало старого знакомого 216-0752001 со следами манипуляций.

После прогрева чипа ноутбук запустился как ни в чем не бывало, как и в первом случае.

Так я оказался владельцем ноутбука с неисправным северным мостом. Разобрать его на запчасти или попытаться починить? Если второе, то снова паять его на стороне, пусть даже за 60 долларов, а не за 80? Или купить собственную инфракрасную паяльную станцию? А может собрать своими руками? Хватит ли у меня сил и знаний?
После некоторых размышлений было решено попытаться починить, причем починить самостоятельно. Даже если попытка не увенчается успехом, разобрать его на запчасти это никак не помешает. А инфракрасная станция будет полезным подспорьем во многих работах, требующих предварительного подогрева.

Изучив цены на готовые промышленные инфракрасные станции (от $1000 до плюс бесконечности), перелопатив кучу топиков на профильных форумах и роликов на Youtube, окончательно сформировал техническое задание:

1. Буду изготавливать собственную паяльную станцию.

2. Бюджет конструкции — не более 80 долларов (две перепайки в сервис-центре без материалов).

3. Это будет не газовая плита и не прожектор, а устройство, хотя бы минимально умеющее поддерживать термопрофили согласно графика, найденного в сети:

4. Управляющим устройством будет персональный компьютер. Во-первых, автономные контроллеры нагревателей не укладываются в бюджет. Во-вторых, компьютер уже есть на рабочем столе и всегда включен во время ремонтов, ибо он и осциллограф и микроскоп и читалка схем-даташитов.

Материалы и компоненты

Для этого в онлайне были куплены:
Термопара К-типа — 2 шт.
Интерфейс термопары К-типа на микросхеме MAX6675 — 2 шт.
Безымянные твердотельные реле на 40 китайских ампер — 2 шт.

Дополнительно в оффлайне были куплены:

Линейные галогенные лампы R7S J254 1500W — 9 шт.

Линейные галогенные лампы R7S J118 500W- 3 шт.

Патроны R7S — 12 шт.

Из хлама в гараже на свет божий были извлечены:

Док-станция от какого-то допотопного лэптопа Compaq — 1 шт.

Штатив от советского фотоувеличителя — 1 шт.

В домашнем складе были найдены силовые и сигнальные провода, Arduino Nano, клемники WAGO.

Вооружаемся болгаркой и отрезаем от док-станции все лишнее.

К листу металла прикрепляем патроны.

Соединяем патроны по три штуки последовательно, получившиеся три цепочки в параллель. Устанавливаем лампы, прячем в корпус.

Поиск материала для отражателя занял продолжительное время. Использовать фольгу не хотелось из-за подозрения в ее недолговечности. Использовать более толстый листовой металл не получалось из-за сложностей с его обработкой. Опрос знакомых сотрудников промышленных предприятий и обход пунктов скупки цветмета результатов не дал.

В конце концов удалось найти листовой алюминий чуть толще фольги, идеально подходящий для меня.

Теперь я точно знаю, где такие листы искать — у полиграфистов. Они их крепят к барабанам в своих машинах, то ли для переноса краски, то ли еще для чего-то. Если кто в курсе, расскажите в комментариях.

Нижний нагреватель с установленным отражателем и решеткой. Вместо решетки правильнее использовать специальный столик, но стоит он совершенно не бюджетно, как и все с наклейкой «Professional».

Светит красивым оранжевым светом. Глаза при этом не выжигает, смотреть на свет можно совершенно спокойно.

Потребляет порядка 2.3 кВт.

Идея конструкции та же самая. Патроны привернуты саморезами к крышке от компьютерного блока питания. К ней же прикреплен согнутый из алюминиевого листа отражатель. Три пятисотваттные галогенки соединены последовательно.

Тоже светит оранжевым.

Потребляет порядка 250 ватт.

Инфракрасная станция — суть автомат с двумя датчиками (термопара платы и термопара чипа) и двумя исполнительными механизмами (реле нижнего нагревателя и реле верхнего нагревателя).

Было решено, вся логика регулирования мощности нагрева будет реализована на ПК. Arduino будет только мостом между станцией и ПК. Получил с ПК параметры ШИМ-регулирования нагревателей — выставил их — отдал температуру термопар в ПК, и так по кругу.

Arduino ожидает на последовательном порту сообщения типа SETxxx*yyy*, где xxx — мощность верхнего нагревателя в процентах, yyy — мощность нижнего нагревателя в процентах. Если полученное сообщение соответствует шаблону, выставляются ШИМ-коэффициенты для нагревателей и возвращается сообщение OKaaabbbcccddd, где aaa и bbb — установленная мощность верхнего и нижнего нагревателей, ccc и ddd — температура, полученная с верхней и нижней термопары.

«Настоящий» аппаратный ШИМ микроконтроллера с частотой дискретизации несколько килогерц в нашем случае неприменим, так как твердотельное реле не может отключиться в произвольный момент времени, а только при прохождении переменного напряжения через 0. Было решено реализовать собственный алгоритм ШИМ с частотой порядка 5 герц. Лампы при этом полностью гаснуть не успевают, хоть и заметно мерцают. При этом минимальным коэффициентом заполнения, при котором еще есть шансы захватить один период сетевого напряжения, оказывается 10%, чего вполне достаточно.

При написании скетча была поставлена задача отказаться от задания задержек фунцией delay(), так как есть подозрение, что в момент задержек возможна потеря данных с последовательного порта. Алгоритм получился следующий: в бесконечном цикле проверяется наличие данных из последовательного порта и значение счетчиков времени программного ШИМ. Если есть данные из последовательного порта, обрабатываем их, если счетчик времени достиг значений переключения ШИМ, проводим действия по включению-выключению нагревателей.

Приложение для компьютера.

Написано на языке Object Pascal в среде Delphi. Отображает состояние нагревателей, рисует график температуры и имеет встроенный примитивный язык моделирования, больше по философии напоминающий какой-нибудь Verilog, нежели к примеру Pascal. «Программа» состоит из набора пар «условие — действие». К примеру «при достижении нижней термопарой температуры 120 градусов установить мощность нижнего нагревателя 10%, а верхнего — 80%». Таким набором условий реализуется требуемый термопрофиль — скорость нагрева, температура удержания и т. п.

В приложении раз в секунду тикает таймер. По тику таймера функция отправляет в контроллер текущие установки мощности, назад получает текущие значения температур, отрисовывает их в окне параметров и на графике, вызывает процедуру проверки логических состояний, после чего засыпает до следующего тика.

Исходный код: drive.google.com/open?id=1ybs_o17qxBp1C3WeMLrRBQr2mTUntQIp

Сборка и пробный запуск.

Схему управления собрал на макетке. Не эстетично, зато дешево, быстро и практично.

Окончательно собранное и готовое к запуску устройство.

Прогон на тестовой плате выявил следующие наблюдения:

1. Мощь нижнего нагревателя невероятна. График температуры тонкой ноутбучной платы свечой взлетает вверх. Даже при 10% мощности плата уверенно греется до требуемых 140-160 градусов.

2. С мощностью верхнего нагревателя похуже. Догреть чип даже до температуры «низ+50 градусов» получается только на 100% мощности. То ли придется впоследствии переделывать, то ли пускай остается как защита от соблазна недогревать низ.

Покупка чипа на Aliexpress.

В продаже есть два вида мостов 216-0752001. Одни заявлены как новые и стоят от 20 долларов за штуку. Другие указаны как «бывшие в употреблении» и стоят 5-10 долларов за штуку.
Среди ремонтников много мнений относительно б/у чипов. От категорически отрицательных («бугага, приходи ко мне, у меня как раз под столом горка бэушных мостов насобиралась после перепайки, я тебе их недорого продам») до осторожно нейтральных («сажаю иногда, вроде нормально работают, возвраты если и бывают, то не намного чаще новых»).
Поскольку ремонт у меня ультрабюждетный, то было решено сажать чип бывший в употреблении. А чтобы перестраховаться на случай дрогнувшей руки или неисправного экземпляра, был найден лот «2 штуки за 14 долларов».

Устанавливаем плату на нижний подогрев, крепим одну термопару к чипу, вторую к плате подальше от чипа. Для уменьшения теплопотерь накрываем плату фольгой, за исключением окошка под чип. Ставим верхний нагреватель над чипом. Так как чип уже пересаживался, загружаем самостоятельно придуманный профиль для свинцового припоя (нагрев платы до 150 градусов, догрев чипа до 190 градусов).

Все готово для старта.

После достижения платой температуры 150 градусов автоматически включился верхний нагреватель. Внизу под платой видна разогретая нить накаливания нижней галогенки.

В районе 190 градусов чип «поплыл». Поскольку вакуумный пинцет в бюджет не уместился, цепляем его тонкой отверткой и переворачиваем.

График температур в процессе демонтажа:

На графике хорошо виден момент включения верхнего нагревателя, качество стабилизации температуры платы (желтая крупно волнистая линия) и температуры чипа (красная мелкая рябь). Красный длинный «зубец» вниз — падение термопары с чипа после его переворота.

Запаивание нового чипа

Ввиду ответственности процесса было не до фотосъемки и изготовления скриншотов. В принципе все то же самое: проходимся по пятакам паяльником, мажем флюсом, устанавливаем чип, устанавливаем термопары, отрабатываем профиль пайки, легким пошатыванием убеждаемся, что чип «поплыл».

Чип после установки:

Видно, что сел более-менее ровно, цвет не поменялся, текстолит не погнуло. Прогноз на жизнь — благоприятный.

Затаив дыхание включаем:

Да! Материнская плата запустилась. Я перепаял первый в жизни BGA. К тому же с первого раза успешно.

Ориентировочно смета затрат:

Лампа J254: $1.5*9=$13.5
Лампа J118: $1.5*3=$4.5
Патрон r7s: $1.0*12=$12.0
Термопара: $1.5*2=$3.0
MAX6675: $2.5*2=5.0
Реле: $4*2=$8.0
Чипы: $7*2=$14.0

Итого: $60 минус оставшийся запасной чип.

Ноутбук был собран, в него добавлен найденный в столе жесткий диск на 40 гигабайт, установлена операционная система. Для предотвращения в будущем подобных инцидентов с помощью k10stat напряжение питания ядра процессора понижено до 0.9В. Теперь при самом жестком использовании температура процессора не поднимается выше 55 градусов.

Ноутбук был установлен в столовой в качестве фильмотеки для самого младшего члена семьи, который отказывается принимать пищу без любимых мультиков.

Светильник накладной RITTER Arton GX53 цилиндр алюминий стекло белый

Код товара: 1001447385

Товар добавлен в корзину

светильник накладной RITTER Arton GX53 цилиндр алюминий стекло белый

Перейти в корзину

RITTER (Китай)

0,2 кг

Коллекция: ArtonПатрон в комплекте: GX53Для ламп с цоколем: GX53Для ламп диаметром: 75ммТип по установке: накладнойМетал арматуры: алюминий

Накладной потолочный светильник Arton Ritter предназначен для общего и акцентного освещения в домах, квартирах и заведениях.
Строгие геометрические формы светильника позволяют использовать потолочную лампу как в классических, так и в современных дизайнерских интерьерах.
Накладные светильники часто располагают в гостиных, коридорах, спальнях и детских в качестве дополнительного источника света.
А в небольших помещениях светильник может являться основным источником освещения и станет отличной заменой встраиваемым светильникам.
Благодаря цилиндрической форме светильника, свечение лампы распределяется ярко и равномерно, что позволяет получить больше света от использования одной лампочки, чем от применения нескольких точечных светильников. Используйте круглый светильник вместе с люстрой или как самостоятельный источник освещения.