Плохо нагревается жало паяльника

Как отремонтировать паяльник?

Ручной инструмент – электрический паяльник, используется с целью создания прочного соединения двух небольших металлических деталей. Процесс этот осуществляется при помощи припоя, который при нагреве имеет температуру плавления меньше, чем плавкость металлических соединяемых заготовок. Этот прибор работает от сети электропитания с напряжением 220 В. Паяльники могут обладать различной степенью мощности и температурой нагрева. В случае поломки электрический паяльник вполне можно отремонтировать своими руками.

Устройство паяльника

Электропаяльник считается надежным устройством и при соблюдении правил эксплуатации служит исправно долгие годы – у некоторых мастеров в рабочем состоянии сохранились инструменты еще советского периода. Например, в те времена был популярен молотковый медный жаровой паяльник, какими сейчас уже вряд ли кто пользуется.

Современные паяльники, особенно китайского производства, могут иметь более низкий ресурс долговечности и нередко по тем или иным причинам выходят из строя.

Чтобы знать, как устранить в электропаяльнике неисправности, следует ознакомиться с устройством его работы. Главными компонентами этого электрического ручного инструмента являются:

• медный стержень;
• элемент нагрева;
• рабочая часть в виде жала;
• держатель паяльника;
• шнур электропитания.

Стержень электропаяльника выполнен из медного сплава, этот металл быстро разогревается под действием встроенного в прибор электронагревателя, состоящего из нихромовой спирали. Иногда вместо нихрома в качестве нагревателя применяется керамический токопроводящий элемент. Мощность электропаяльника зависит от диаметра нихромовой проволоки нагревателя – чем этот диаметр больше, тем, соответственно, выше рабочая мощность электроприбора.

Стержень в электропаяльнике разогревается до такой температуры, которая требуется, чтобы расплавить состав припоя. Поверхность стержня, состоящего из меди, обладает высокой степенью теплопроводности, таким образом, нагреватель отдает свое тепло, которое переходит на рабочее жало паяльника. Жало имеет вид длинного стержня, сплюснутого на конце или заостренного.

Медный стержень электроинструмента располагается в металлическом кожухе в виде трубки. Чтобы обеспечить его изоляцию и разделить с нагревательным элементом, применяется изоляционный материал, который фиксируется на стыке стержня и нихромовой проволоки. В качестве электроизоляции в электропаяльнике используется слюда или стеклоткань. Именно поверх этого изоляционного материала и выполняется намотка нихромовой проволоки.

Электропаяльник снабжен специальным держателем, внутри которого расположен канал, где протянут шнур электропитания. Этот провод подает электрический ток на нагревательный элемент. Материалом держателя может быть как термостойкая пластмасса, так и древесина.

При включении шнура в электророзетку паяльник начинает разогреваться, и через пару минут инструмент будет готов к применению.

Причины и признаки поломки

Нередко пользователи замечают, что новый электропаяльник дымит, однако это не является поломкой. Дело в том, что при нагреве происходит окисление меди и образование оксидной пленки. Чтобы жало паяльника не дымило и хорошо набирало припой, его следует предварительно подготовить – то есть облудить.

Реальной и наиболее распространенной поломкой в электропаяльнике является выход из строя системы нагрева – нихромовой проволоки или керамического нагревателя. Такая проблема может проявить себя тем, что электропаяльник перестал нагреваться или напротив, перегревается.

Причиной отсутствия нагрева медного стержня паяльника могут стать:

• неисправность электропровода или электрической вилки;
• отсутствие контакта между электропроводом и нагревательным элементом;
• нагревательный элемент перегорел и не выполняет нагрев стержня паяльника.

Все эти проблемы легко диагностируются и устраняются в домашних условиях, поэтому не стоит спешить покупать новый инструмент – можно отремонтировать ваш старый.

Диагностику неисправностей поможет выявить ампервольтметр, который и найдет участок обрыва электрической цепи.

В некоторых случаях, когда поломок в электроцепи у паяльника нет, причиной его плохой работы могут стать следующие обстоятельства.

• Жало электропаяльника расположено неправильно. Для устранения неисправности нужно чуть глубже поставить жало внутри корпуса инструмента и зафиксировать его в этом положении. В ситуациях, когда стержень жала оказался коротким, придется менять его полностью, выбирая нужный размер.
• На поверхности жала образуется окалина. Этот недостаток легко устраняется при помощи обработки поверхности жала мелкозернистой наждачной бумагой. После выполнения зачистки жало нужно нагреть, а затем поместить его кончик в канифоль и растереть состав на металлической оплетке, куда нанесен припой. После такого лужения на жале электропаяльника появится равномерный и тонкий слой припоя, а окалина больше не будет помехой для паяния.

Важно во время выполнения работ регулярно устранять окалины – то есть очищать жало паяльника.

Случается, что некорректная работа электропаяльника происходит по причине того, что в припое содержится слишком большое количество свинца, поэтому работать с ним нужно не перегревая паяльник, выбирая правильную мощность. Другим вариантом плохого нагрева стержня паяльника может стать неправильная форма жала. Наиболее эффективно нагревается стержень, если он имеет скошенный овальный срез.

Как починить?

Чтобы выполнить ремонт электрического паяльника своими руками в домашних условиях, потребуется разобрать электроинструмент, при этом не важно, имеет он с пластиковую ручку или с деревянную. Нередко электропаяльник не паяет и не греет – так происходит, если испорчена вилка электропровода. В этом случае вилку придется заменить и поставить новую. Современные модели часто бывают оснащены неразборными моделями вилок, в таком случае ее просто обрезают и вместо нее устанавливают разборную модель.

Если есть подозрения, что у электропаяльника имеется неисправность шнура, проверить это можно прибором ампервольтметром. И если догадка подтвердится, шнур также подвергается полной замене.

В случае, когда внутри инструмента нарушен контакт сетевого электрошнура и нагревательного элемента, паяльник разбирают и проводят переподключение контакта шнура, удалив его небольшую старую часть. Если вышел из строя сам нагревательный элемент, то диагностировать такую поломку можно при помощи ампервольтметра, а при его отсутствии – путем исключения остальных вышеперечисленных вариантов неисправностей.

В случае необходимости замены нагревательного элемента выполняются следующие действия.

• Потребуется взять сопротивление марки ПЭВ-10 керамического типа, номинал которого равен 1-1,5 Ом. В резисторе имеется отверстие, расположенное по центру. В это отверстие можно легко поставить жало электропаяльника, причем вам не потребуется выполнять дополнительную подгонку элементов друг к другу.
• Следующее действие – нужно удалить сгоревший нагревательный элемент. Для этого на металлическом кожухе, защищающем нагревательный элемент, в месте расположения продольного шва потребуется выполнить распил, приблизительно до середины трубки. Затем трубку-кожух разворачивают и срезают у нее уголки в месте получившегося углубления. Это действие поможет предотвратить контакт металлической трубки с контактами сопротивления ПЭВ-10.
• Сопротивление ПЭВ-10 теперь будет играть роль нагревательного элемента, его мы и поставим в углубление кожуха-трубки. После этого отогнутые лепестки нужно вернуть на свои места и закрепить их при помощи небольших аккуратных хомутиков из проволоки.
• Далее потребуется подключить электрошнур и подать на сопротивление напряжение. С этой целью зачищают электропровод от изоляционной обмотки на длину примерно 2 см от его конца. Затем зачищенные концы провода обматывают асбестовой нитью – делать это нужно плотно, без единого промежутка.
• Заизолированные асбестовой нитью концы провода проводят через канал рукоятки паяльника и подсоединяют к контактам сопротивления. Место вывода нагревателя также нужно изолировать асбестовой нитью. Провода внутри корпуса необходимо разместить так, чтобы они не касались друг друга – для этого еще раз следует выполнить обмотку обоих проводников асбонитью, сложив их вместе.

После выполнения замены нагревательного элемента выполняется сборка ручки электрического паяльника и проверяется его работоспособность.

В процессе выполнения ремонта электрического паяльника могут оказаться полезными следующие рекомендации специалистов.

• В процессе ремонта нельзя надолго оставлять электропаяльник во включенном состоянии. При наличии в нем неисправностей и при замене спирали может случиться короткое замыкание электроцепи.
• В процессе выполнения перемотки спирали нагревательного элемента нужно следить за тем, чтобы витки не соприкасались, и между рядами прокладывать слюду.
• Если произошло перегревание жала и его подплавление, этот участок нужно хорошо заизолировать при помощи изоленты и кембрика, которые крепят на область повреждения жала.

В процессе работы с электрическим паяльником во избежание появления неисправностей необходимо устранять воздействие механических нагрузок в области крепления к нагревателю электрошнура, а также беречь от повреждений сам шнур и его электровилку.

Выполняя процесс паяния, важно выбрать правильный температурный режим, предупреждающий чрезмерное перегревание электроприбора.

О том, как отремонтировать паяльник, смотрите в следующем видео.

Рубрика: Все про пайку, Статьи обо всем

Почему паяльник плохо паяет

Почему припой не липнет к паяльнику?

Основная и главная причина этой проблемы – очень сильный нагар на жале паяльника. Дело в том, что если на паяльнике долгое время при включенном состоянии нет ни припоя, ни остатка флюса, то на поверхности жала из-за окисления образуется плотный слой нагара, который уже невозможно счистить при помощи губки для снятия припоя. Именно поэтому припой скатывается с жала паяльника.

А вот пример чистого жала, без нагара. Припой липнет к жалу.

Причины нагара

У новичков радиолюбителей часто возникают проблемы при знакомстве с вечными жалами паяльника. Эти жала не прощают небрежного отношения к себе, поэтому нужно научиться правильно подготавливать паяльник к работе, чтобы пайка была быстрой и качественной.

Некоторые начинающие или те, кто привык работать с медными жалами, допускают фатальную ошибку. Они зачищают жало паяльника наждачной бумагой, напильниками или лезвиями от канцелярского ножика. Это справедливо только для медных жал без покрытия. К «вечным» жалам такой метод недопустим в принципе.

Есть большой риск повредить внешний слой жала (тонкий сплав металла), которые могут привести к трещинам и дальнейшему разрушению. К тому же, несмотря на внешний вид, сам слой нагара не превышает какие-то микроны. Так как же очистить паяльник от такого нагара? Есть несколько способов.

Лужение паяльника

Что такое лужение паяльника? Это когда на жало паяльника наносится припой, который покрывает медное основание жала для того, чтобы оно не сгорало при работе паяльника и было способно отдавать припой.

Медные жала

Лужение нужно делать только в том случае, если жало медное.

Медные жала перед нагревом зачищают либо надфилем либо наждачной, чтобы удалить старые окислы и выгоревшую поверхность.

Далее, медное жало паяльника окунают в припой с добавлением канифоли (или флюса) и таким образом паяльник залуживается и становится пригодным к работе.

Необгораемые вечные жала

Если у вас «вечное жало» с покрытием — его нет нужды залуживать как медное.

Главное правильно с ним обращаться, вовремя чистить, и не делать грубых ошибок.

Медные жала хоть и обладают лучшей теплопроводностью, но со временем, они начинают терять форму и выгорать. А вот «вечные жала» имеют покрытие, которое защищает металлическое основании жала от деформации и выгорания.

Преимущества у вечного жала очевидны, но не все даже опытные радиолюбители хотят работать с ними.

Это происходит потому, что за «вечным жалом» нельзя точно так уже ухаживать, как и за медным.

Что нельзя делать с вечными жалами

Например, категорически нельзя необгораемые жала чистить от нагара надфилями или наждачками.

Да, вы удалите частично нагар от воздуха и старого припоя, но вы повредите покрытие жала. И со временем, оно будет хуже принимать припой, а то и вообще покроется полностью черными окислами.

Как почистить жало паяльника

Разгребём наиболее популярные способы.

Миф о чистке жал

Далеко не самый лучший способ чистить жало при помощи деревянных дощечек. В процессе будет много дыма, а от окислов обычная деревяшка не способна эффективно очистить жало. Можно тереть паяльник об деревяшку хоть до посинения, но толку от этого будет мало. Ниже рассмотрим иной пример чистки жала деревяшкой, но уже с применением большого количества припоя.

Чистка влажными губками и хб тряпками

Итак, чтобы правильно подготовить паяльник с вечным или медным жалом нужна губка для снятия припоя.

Или подойдет хб тряпка смоченная водой.

А также подойдет обычная вата, свернутая в комочек. Она хорошо убирает припой. И это все что нужно, если на паяльнике мало нагара.

Включите паяльник или станцию в сеть и дождитесь нагрева жала.

Кстати, температура пайки не должна быть выше 300 °C.

Если на жале есть старый припой — уберите его при помощи влажной губки или тряпки.

Причем убирайте не долго, а быстро, всего за пару движений. И сразу же наносите свежий припой на чистое жало.

Спешка связана с тем, что поверхность жала быстро покрывается окислами из-за воздуха под воздействием высокой температуры нагревателя.

На фото вы можете увидеть маленькую черную точку на поверхности жала.

Это первые окислы, которые постепенно перейдут в большие черные пятна, к которым не будет липнуть припой.

Поэтому, не медлите и сразу же добавьте припой на паяльник.

Если вы используете новое жало, то оно сразу начнет обгорать, поэтому сразу добавляйте свежий припой на жало. Такие губки и тряпки снимают небольшой нагар с жала, и лишний припой. С большими окислами они не справятся.

Когда влажная губка для снятия припоя не поможет

Губка или тряпка смоченные водой не помогут снять нагар с вечного жала. Эти поверхности и вода даже наоборот, ухудшают ситуацию.

Запомните важное правило — жало паяльника всегда должно быть с припоем. Исключение только одно — когда с платы или детали надо убрать лишний припой. Например, для качественного использования медной оплетки нужно чистое жало без припоя.

Всегда на паяльнике должен быть припой. Он защищает поверхность жала от окислов, пока вы не пользуетесь паяльником и заняты другим делом. Когда же вам понадобится паяльник и свежий припой вы просто чистите жало от старого окисленного припоя со шлаками об смоченную водой губку или тряпку, и берете свежий припой.

Если все-таки на жале имеется большой нагар, из-за которого прибой не берется, то этот нагар можно удалить тремя способами.

Медная или металлическая тонкая стружка

Металлические стружки одновременно удаляют припой с поверхности жала и стирают слой нагара, не повреждая при этом покрытие. Такие губки продаются в любом магазине запчастей для смартфонов, а также в радиомагазинах и интернет магазинах (AliExpress и т.п.). Так же может подойти и кухонная, однако нужна плотная и более мягкая. К тому же, чистить она будет хуже.

Разница между ними в размерах стружки и в качестве. Медная стружка лучше удаляет припой и щадяще удаляет окислы с жала.

Использовать стружку очень просто. Достаточно окунуть жало в стружку и провести им несколько раз по всей площади. Окислы и припой останутся там.

Купание в припое и флюсе

Можно выжечь окислы при помощи большого количества припоя. Нужно «искупать» жало в большом количестве припоя и флюса. В безвоздушном пространстве внутри припоя окислы сгорят и поверхность жала очистится.

При помощи пайки можно удалить слой нагара. Делаем небольшую ванну из припоя. Потребуется пруток припоя и флюс. Желательно активированный (например, ЛТИ – 120). Можно даже обычную спиртоканифоль. Это в случае «легкого» нагара, небольшой величины.

Скрутите несколько прутков припоя в один комочек и добавьте флюс или паяльную кислоту.

Разделяем пруток припоя на небольшие кусочки и чуть-чуть поливаем канифолью или флюсом (даже если у вас припой с содержанием канифоли, этого мало для данного случая).

И начинаем купать жало в припое. Если припой не плавится, то нужно повысить температуру. И делайте все это на деревянной дощечке или ненужной плате, чтобы температура не уходила от паяльника и помогала удалять окислы.

Это не противоречит мифу про чистку жала дощечкой, Здесь мы используем только лужу припоя для чистки жала,  а деревяшку только для опоры. Если вы будете использовать металлический лист, то жало и припой будут быстро остывать, отдавая все тепло металлу, который в свою очередь действует как радиатор.

При этой работе тщательно проветривайте помещение! Если же нагар все равно плохо счищается после нескольких попыток, то теперь нужно использовать паяльную кислоту. Порядок действий такой же.

Спустя пару минут почистите жало об губку.

Покрываем жало припоем из стороны в сторону, не вытаскиваем наружу, чтобы жало было полностью окутано. Через пару минут не большой нагар испарится, и уже можно будет на жало взять еще немного свежего припоя после «купания». Оставляем так паяльник нагретым с каплей минут на 10 – 15.

Если остались окислы — повторите процедуру вновь.

Активаторы для жал

Этот способ понадобится, когда уже все остальное не помогает и окислы ничем больше не удалить. Если жало вам еще понадобится, то вы можете попробовать активатор для жал. Он продается в интерне-магазинах для радиолюбителей или на AliExpress.

Достаточно окунуть жало в активаторы, и оно будет снова чистым. (инструкция может быть разной) Но не стоит злоупотреблять этим. Активаторы выделяют много вредных веществ, да и зачем его постоянно использовать, когда металлическая губка прекрасно удаляет небольшие окислы.

После снятия нагара нужно как можно скорее нанести на жало припой т.к. даже за несколько секунд оно может обгореть (если, конечно, у вас температура паяльника свыше 340 ℃)

Как беречь жало паяльника и увеличить срок его службы

Чтобы жало служило долго и качественно и не деформировалось, придерживайтесь следующим рекомендациям:

• Не ставьте на долго температуру на паяльнике свыше 350 °C;
• Старайтесь часто не паять паяльной кислотой;
• Не чистите жало инструментами или наждачной;
• На жале паяльника всегда должен быть припой, кроме тех случаев, когда припой нужно убрать паяльником с платы;
• Не гните паяльником другие детали и не ударяйте его об другую поверхность.

Советы по уходу за паяльником

• Не оставлять включенный паяльник долго без припоя или флюса на жале;
• Жало чистить только губкой для снятия припоя или металлической, которая снимает и нагар;
• Не чистить жало наждачкой, ножом, скальпелем. Есть риск повреждения покрытия;
• Если паяете кислотой — после пайки обязательно нужно чистить паяльник, не оставляйте остывать его с кислотой!

Полезные видео по теме

https://youtube.com/watch?v=oO-Ee_7cACU%3F

https://youtube.com/watch?v=tpNwkvaNV5I%3F

Просмотр полной версии : не прогревается жало паяльника (HAKKO 900M-T-I)

пришло в негодность жало паяльника на станциb Lukey852D.
заказал новые, прислали 2 штуки — HAKKO 900M-T-I
после замены стал замечать, что надо реально накручивать температуру, чтобы жало расплавить олово. раньше такого не было. вставляю остаток от старого жала — всё в норме. а сервыми очень сложно работать — температуру накручиваешь — жало обгорает, а кончиком его олово расплавляться совсем не желает.
подскажите, в чем фишка?

Напили алюминиевых или медных опилок , перемешай с термопастой и запихни в жало , должно помочь . В новых , возможно , диаметр отверстия чуток больше . Или может длинее они .

Напили алюминиевых или медных опилок , перемешай с термопастой и запихни в жало , должно помочь . В новых , возможно , диаметр отверстия чуток больше . Или может длинее они .

Таже самая проблема 🙁

Ну вот как раз заполнятся эти пара миллиметров и наверно все станет корошо . 🙂

тоже беда, только родное жало прогреваетсья нормально и можно паять при 320с.
остальные пробовал и стачивать снизу и внутырь подкладывать стружку, и шотолько непробовал. бестолку. 🙁
p.s. пробовал 6 разных жал, смерился, буду покупать новый паяльник(

Эти жала что , по всия Руси расползлись ? Я думал это к нам такое Г привезли , потому что никто больше не брал . Мерзость редчайшая — всё , кроме бубна перепробовал — подсыпание/подкладывание не спасает — если на родном при температуре 280 можно было паять , то с этим на 420 еле-еле плавит миллиметровый припой .До этого покупал AOYUE — очень неплохо работают , хотя некоторые и не очень долго ( хз от чего зависит ).

До этого покупал AOYUE — очень неплохо работают , хотя некоторые и не очень долго ( хз от чего зависит ).
Думаю , от материала зависит .

Кто-нибудь видел японские жала совместимые с китайскими станциями? За нормальное жало лично мне 1000 р не жалко. Aoyue обгорает постоянно. Приходится постоянно чистить.

Все покупаемые вами жала — стальные, вы их попробуйте к магниту приподнести, затянет.:classic: с этими жалами можно работать только под 500 градусов. Иначе жало не паяет или вязнет. Теплопроводность стали намного меньше меди. Вот и вся физика.:cool1:

У нас та же песня с жалами.:smoker:
Для себя лично уже взял паялу нормальную.Долго смотрел,облизывался.По весне купил HAKKO FM 202 кучкой насадок и пинцетом.Не нарадуюсь.:happy:Даже самое тонкое жало «массовые» проводники лудит,паяет.

Трясите китайцев. Бывают хорошие с черным покрытием отрабатывают год и более, если кончик не сломаеш.
Ни каких окислов, напильнииков и экстракторов, тряпкой протёр и вперёд. Стоимость- копейки.

Трясите китайцев. Бывают хорошие с черным покрытием отрабатывают год и более, если кончик не сломаеш.
Ни каких окислов, напильнииков и экстракторов, тряпкой протёр и вперёд. Стоимость- копейки.
это как повезёт.3 шт. выбросил-день,два не больше протягивают.

Трясите китайцев. Бывают хорошие с черным покрытием отрабатывают год и более, если кончик не сломаеш.
Ни каких окислов, напильнииков и экстракторов, тряпкой протёр и вперёд. Стоимость- копейки.
блин. нету китайцев поблизости. Сереус один.

это как повезёт.3 шт. выбросил-день,два не больше протягивают. Да есть такое дело, туфта при температуре 420 — за день сгорает.

позвольте с Вами не согласиться!

Сменные наконечники НАККО для пайки
Паяльные наконечники HAKKO выполнены из чистой меди, покрытой защитным слоем из чистого (99,99%) железа для устранения выгорания медной основы, и сверху покрыты защитным слоем хрома. Специальное тонкое покрытие создает повышенную долговечность наконечников и обладает хорошей теплопроводностью, что обеспечивает быстрое восстановление температуры

Уже два года паяю медными самоточными
Минусы сгорают замесяц подтачивать надо зато паять одно удовольствие и температура умеренная и лудятся ннормально.
Кстати наши поставщики наладили производство стоимость 2 уе
Материалы ХИМ0000 Жало к паяльнику Медное 2,0 2,2 2,4

пришло в негодность жало паяльника на станциb Lukey852D.
заказал новые, прислали 2 штуки — HAKKO 900M-T-I
после замены стал замечать, что надо реально накручивать температуру, чтобы жало расплавить олово. раньше такого не было. вставляю остаток от старого жала — всё в норме. а сервыми очень сложно работать — температуру накручиваешь — жало обгорает, а кончиком его олово расплавляться совсем не желает.
подскажите, в чем фишка?

Все покупаемые вами жала — стальные, вы их попробуйте к магниту приподнести, затянет.:classic: с этими жалами можно работать только под 500 градусов. Иначе жало не паяет или вязнет. Теплопроводность стали намного меньше меди. Вот и вся физика.:cool1:

LASDORF,я это и имел ввиду

LASDORF,я это и имел ввиду

то жало, которым работал до покупки HAKKO, разогревалось при температуре менее 300 градусов и работалось им отлично, не пойму, о каких таких жалах идет речь, которым надо дать 500 градусов, чтобы возможно было паять. думаю, что это перебор. :knockedou

На такой температуре 450-500 > долго китайский паяльник не работает , у него есть слабое место в основании ручки , там где идет сама креп. резьба > ета резьба имеет свойство отлетать вместе с крепежным механизмом самой мет. трубки !> в следствии высокой температуры и легкого надава при точечной пайке . Таким образом сменил себе уже более 10 паяльников > за все время работы моей . :cool1:

У меня недорогая китаёзная паялка и поэтому все проблемы ей присущи.Но намедни нашёл тонкую медную фольгу и подобрал её количество (в виде трубочки по всей площади нагревателя ).После этого температуру никуда подымать не надо.И паяльник с тонким жалом имеет такую производительность как и с толстым.Т.е. плавит относительно большие объёмы металла быстро.Если раньше температура 400-420 то сейчас 200-280.

Меня тоже достали озвученые проблемы с паяльниками и я не долго думая купил себе обычный соетский ЭПСН-25 с медным жалом. не жалею ни капли.

Есть такие паяльники в наличии и другие.Китаёзный со цыферной регулировкой температуры и такой 25 ватный.Но после модернизации медной фольгой необходимость в таких паяльниках отпала.
У меня к паялке 2 паяльника — один с толстым а другой с тонким жалом.Щас прогрев нормальный и эффективный.Нет инерции нагрева места пайки.Рабочая температура макс 300 градусов — раньше тонкой жало только на максимальной — 460 градусов.

модернизация и смекалка хорошо, а хорошая паяльная станция — лучший вариант, все же, решил я. посоветуйте. какую взять станцию?

присмотрел себе HAKKO FM-202 ESD.
ОПИСАНИЕ:
«Антистатическая микропроцессорная монтажная однокональная станция 70 Вт,
регулировка t=200-450 C; автоматическая калибровка температуры, композитная паяльная головка
(единый модуль: нагревательный элемент и датчик, соединенные наконечником с помощью керамичекого
компаунда) 24 В, 70 Вт, индивидуальлная калибровка каждой головки для автоматического поддержания с высокой точностью выставленной температуры, контрольная ключ-карта, сервисные функции, 75 типов головок.
Габаритные размеры: 119х117х178 мм;
Вес: 2,7 кг
Pb-free станция»

Цена (руб.) 15370.00 (на megachip.ru)

может, у кого то есть такая, оставьте свой отзыв

Уже два года паяю медными самоточными
Минусы сгорают замесяц подтачивать надо зато паять одно удовольствие и температура умеренная и лудятся ннормально.
Кстати наши поставщики наладили производство стоимость 2 уе
Материалы ХИМ0000 Жало к паяльнику Медное 2,0 2,2 2,4

Человек сделал правильное решение. Паяю aoyue 938 за 330 рублев и доволен как слон. А вот для высокоточных работ или восстановления пятаков и прочего геморроя — такой же второй паяльник — тока жало сменное выточено из меди. Лучше меди все рно не будет.

Байда полная чесн слово.

Байда полная чесн слово.

Не сочтут обосную. Паяльник двухрежимный. Пользовался — от обычного паяльника за 100 р. с несгораемым жалом ушел недалеко.

Проще взять aoyue 938 и обточить жало для него наждачкой до меди — два паяльника. Одним высокоточные работы выполнять. Другим все остальное.

Кроме того, паяльник пригоден для пайки электропроводки и крупногабаритных трансформаторов, работы с печатными платами, а также радиоуправляемыми моделями.»

P/S: На фото гляньте, вилка на паяльнике самодельная или Hakko такую *ерню продает?
Р.Р/S: Типа такого паяла у меня в виде пистолета был Noname, 140руб. Работал долго, но один раз кнопочку передержал и усе.

Он не для соток:
» Серия паяльников Hakko PRESTO наилучшим образом подходит для пайки теплоёмких компонентов электронного монтажа: коаксиальных кабелей, различных разъёмов, реле, динамиков, трансформаторов и монтажных шасси.
.

Не знаю кто такие сотки, но в сотовых телефонах хватает теплоемких компонентов, чтобы пользовать второй режим с повышенной мощностью. Работая на маломощном режиме и выбрав жало требуемой формы, можно паять и остальное

P/S: На фото гляньте, вилка на паяльнике самодельная или Hakko такую *ерню продает?

Вилка самодельная как и фото. Это вопросы бы возникали, если на офсайте Hakko увидеть паяльник с советской самопальной вилкой. А так бывают настоящие Hakko с вилками, не под наши розетки, типа сделанные под не наш рынок. Откуда дешевле, от туда и возят товарищи продавцы

Аналогично попались таких пару штук, на них быстро обгарает черная краска и они становятся странноватого цвета. Одно вообще практически перестало греться (паять можно только на максимуме), другое вроде получше, но быстро обгорело и никак не удалось залудить его.

Аналогично попались таких пару штук, на них быстро обгарает черная краска и они становятся странноватого цвета. Одно вообще практически перестало греться (паять можно только на максимуме), другое вроде получше, но быстро обгорело и никак не удалось залудить его.

вот именно такое явление натолкнуло меня на мысль поднять сию тему

Аналогично попались таких пару штук, на них быстро обгарает черная краска и они становятся странноватого цвета. Одно вообще практически перестало греться (паять можно только на максимуме), другое вроде получше, но быстро обгорело и никак не удалось залудить его.

Уважаемый, а скажите как вы пробовали лудить?

откопал тему ,подумал ,может кому -то интересно будет ,паяю Меtcal PS2E 01 доволен как слон ,несколько слов о технологии исползуемой Metcal

Технология SMARTHEAT фирмы METCAL
Нагревательный элемент состоит из двух основных частей — источника тока и термоэлемента. Радикальная разность между этим и стандартным нагревательными элементами — то, что сам термоэлемент определяет и сохраняет жестко заданную заранее температуру.

Температура элементов фирмы Metcal зависит от электрических и металлических характеристик двух различных металлов, одним из которых является материал с высоким тепловым сопротивлением и удельной электропроводностью, другой — магнитный материал с относительно высоким сопротивлением.

Когда через элемент пропускается переменный ток низкой частоты, он, естественно, будет течь через все проводящее сечение. Однако увеличение частоты до 13,5 МГц приводит к росту тока во внешнем (магнитном) нагревателе. Это явление протекания тока высокой частоты через магнитный слой с высоким сопротивлением, известное как «скин-эффект», способствует быстрому нагреву.

Как только наружный слой достигает заданной температуры (предопределенной материалом ее элементов), происходит другое явление — магнитные характеристики слоя ухудшаются. Эта температура названа точкой Кюри магнитного материала. В момент ее достижения магнитное сопротивление проводящего сердечника уменьшается, что приводит к снижению нагрева. При остывании магнитное сопротивление вновь возрастает, и ток через нагреватель опять увеличивается, и т. д. Таким образом, температура нагревателя поддерживается почти равной точке Кюри. В результате получается система, которая не требует никакой калибровки.

Существуют области применения паяльного оборудования, где необходима точность установки температуры до 1°C и ее компьютерный контроль. Но большинство задач не требуют использования высокоточного инструмента. Основной критерий для них— температурная стабильность жала паяльника. Для подобных задач применение элементов фирмы Metcal является идеальным решением.

Я в китаёзный паялник фирмы YA HUN положил слой медной фольги между нагревателем и жалом, типа трубочки и щас 280 градусов выше нет надобности подымать.Причём теплоотдача невероятная.А скоко времени мучался с непрогревом и температуру подымал до мах.

тоже страдаю недогревом жала.медную фольгу положить конечно вариант.теплоотдачаувеличится.но вот паялка у меня однаюприходится жала постоянно менять(тонкое на толстое).и так вопрос.каким макаром подключить к паялке второй паяльник,чтобы не менять жала.может какие доработки внести в схему паялки?

Я вышел из ситуации заказав себе медные жала у токорей. Его как хочеш так и затачиваеш.

тоже страдаю недогревом жала.медную фольгу положить конечно вариант.теплоотдачаувеличится.но вот паялка у меня однаюприходится жала постоянно менять(тонкое на толстое).и так вопрос.каким макаром подключить к паялке второй паяльник,чтобы не менять жала.может какие доработки внести в схему паялки?

Купи ещё паяльник — для тонкого жала.Я так и сделал.Вытянул с разъёма один вставил другой.
Да и фольгу намотай на нагреватель — выше 300 градусов включать не будешь.Да и теплоотдача несравнимо выше.

Купи ещё паяльник — для тонкого жала.Я так и сделал.Вытянул с разъёма один вставил другой.
Да и фольгу намотай на нагреватель — выше 300 градусов включать не будешь.Да и теплоотдача несравнимо выше.

вот тоже об этом подумал.наверно так и сделаю.

вот тоже об этом подумал.наверно так и сделаю.

Плохо вы подумали.
У меня был опыт с советским паяльником ЭПСН-25. Там жало — просто медный прутик 5мм. И вот когда я решил его наконец поменять — я его не смог вытащить!
Медь обгорела внутри паяльника, нагар разбух и жало наглухо застряло в паяльнике!

То же самое будет и у вас с вашей фольгой!

Надо решать вопрос с жалами: какое жало (марка модель производитель) является КАЧЕСТВЕННЫМ изделием?!
В этом суть проблемы!

Нормальные жала долго и отлично работают.

(я тоже нарвался на железные фальшивки)

я остановился на 900м -т-I2 ( покрытое золотистым напылением SHAPE-I .951):icon14:

Я бы даже сказал — десятки лет..:D

Так ещё и не 10 лет))

Раньше. когда не было нынешних паяльных станций, я наматывал на жало паяльника медный провод d~2 мм. Для «тонких» ремонтов))

Раньше. когда не было нынешних паяльных станций, я наматывал на жало паяльника медный провод d~2 мм. Для «тонких» ремонтов))

Кстати, как там ёж?

Кстати, как там ёж?

Смотри осторожнее на майские. https://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?366517-А-зачем&p=2646976&viewfull=1#post2646976

Кстати-да, надо жало на паяльнике поменять, а то совсем сточил. Уже года 4 только медь использую.

тоже медь только использую, ну нужно мне чтобы на кончике жала капля припоя была. У меня два жала стандартное и иголка, заточенное под иголку для интимных целей (в слоях копаться и т.п.), стандартное для общих работ, отковываю и оттягиваю сам, потом доводка, облуживание и в бой. Тема походу в оффтоп скоро перейдет))